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So und weiter geht’s mit wildem gebastelt. evtl. würde das auch gut reinpassen in das Topic "ich bau mir ein Spezialwerkzeug" Ich hab mir irgendwie mal in den Kopf gesetzt die Diffusoren für die Resi-Box "einfacher" "schneller" zu bauen. Hydroforming habe ich auch schon mal probiert, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Also warum nicht wie viele andre Hersteller, die Diffusor aus Blechschalen machen im Tiefziehverfahren. Eine Professionelle Tiefziehform wiegt aber rund 500 kg und würde wohl gut über 10‘000,- Kostet. Zudem dann noch die Presse bzw. Pressen lassen. Somit ist das keine Option. Auch die Teile Zeichnenen/scannen zu lassen und Formen CNC Fräsen zu lassen ist verhältnismäßig viel zu teuer für die geringen Stückzahlen die ich im Jahr so an Boxen bauen kann. Das würde sich erst einer sehr langen Zeit wieder refinanzieren. Also musst eine Billigere alternative her. Da ich Beruflich viel mit Beton zu tun habe, habe ich mir gedacht ich mache einfach einen Abdruck mit Beton von dem Diffusor mit einer Trennschickt dazwischen. So habe ich ein Positiv und Negativ Form mit ausreichend Platzt dazwischen um das Blech Tiefziehen können. Bei dem Beton handelt es sich um UHPC (Ultra-High-Performance-Concrete) also Ultra-Hochfester-Beton mit 250 N/mm² Leider kann so ein Beton zwar viel Druckfestigkeit aber nur 10% an Zugfestigkeit. Daher sind in den Beton kleine Stahlfasern mit beigemischt. An die Werte von Stahl (ca. 350 N/mm² Druck und Zugfestigkeit) komm ich aber trotzdem nicht ran. Aber ein versuch ist es wert…. Habe ich mir gedacht. Leider war der Erfolg eher bescheiden. Zum einen war der abgeformte Diffusor recht grobschlächtig segmentiert, und daher auch der Abdruck nicht so schön. Dann konnte ich bei der Form keinen richtigen Niederhalter verwenden, somit hat sich das Blech beim Tiefziehen gewellt, und die Form an sich war auch nicht so toll, da die Ecken relativ schnell abgebrochen sind (schlechte Zugfestigkeit von Beton) für das 0,8mm Testblech aus DC01 habe ich ca. 15 to benötigt um es tiefzuziehen. Positives Fazit war aber, dass es prinzipiell ganz gut funktioniert hat. Also habe ich mir Gedanken gemacht wie ich einfach und billig eine Tiefziehform bauen könnte die auch hält mit Niederhalter. (Der Niederhalter ist nur eine Platte die das Blech hindert beim Tiefziehen sich das Blech nach oben weg drückt, aufsteht und sich dann unschöne Welle bilden) Es musste auf jedenfalls was aus Stahl sein. Aber Beton ist auch nicht schlecht. Also kam ich auf den Plan, die Außenschale aus 1,5mm Stahlblech zu machen und den Hohlraum der Form dann mit Hochfesten Beton zu vergießen. Damit die Form des Diffusors schöner wir, hab ich diese aus jeweils 25 Einzelsegmenten gefertigt und die Verlegung und das Layout nochmal etwas optimiert. Dazu musste ich zwei separate Diffusorstücke bauen, einmal für die Negative und die Positive Form mit 1,5mm Platzt dazwischen für das zu tiefziehende Blech. Und dann muss das natürlich auch perfekt aufeinander passen was dann doch nicht so einfach war…. Um die jeweiligen Negativ formen kam dann ein Kasten der wiederum mit Beton verfüllt wurde, sowie auch die Positivform mit Beton verfüllt wurde. Insgesamt dann eben 4 Pressformen mit jeweils Positiv und Negativform. Zum Test habe ich bis jetzt jeweils ein 0,8mm 1,0mm und 1,25mm DC01 Tiefziehblech verwendet. Die Maximal Kraft lag jetzt bei dem 1,25mm Blech bei ca. 35 to Presskraft. So sieht das dann aus: Es wird zuerst das Tiefziehe-Blech eingelegt Dann der Niederhalter eingeschoben Die Positivform aufgelegt und ab in die Presse Und so sieht das Blech danach aus Der Zuschnitt erfolgt dann händisch mit einem Plasmaschneider. Mit dem Ergebnis bin ich auf jedenfalls schonmal sehr zufrieden und die ersten drei Testboxen sind schon fertig mit 0,8, 1,0 und 1,25mm Blech. Jetzt steht noch der Prüfstandslauf aus um eine Box zu vergleichen, einmal die Resi-Box in normaler Segmentbauweise und der Resi-Box mit den Tiefzieh-Press-Schalen. Der Sinn dahinter ist natürlich in erster Linie eine Arbeitserleichterung, schnelleres Herstellen und ich erhoffe mir evtl. auch ein kleines Plus an Performance. Zudem bin gerade noch dabei mir eine low Budget 80 to Presse zu bauen. Daher, große Kostenersparnis ist das erst mal nicht für mich, im Gegenteil, die Investierte Arbeit wird sich wohl erst frühestens in einem oder sogar erst zwei Jahr wieder reinarbeiten.

Der zylinder in der hand war noch mit den kleinen nebenauslässen. Der montierte ist mit den aktuellen grossen. Luk

Moin, hier mein TV 175 Projekt, Serie 2 Rahmen, Casa Tank, SSR 250, VHSB 39

Wollte mal von meinem Zwischenstand berichten. Nachdem ich mich für das Pleuel 138/20 mit Umbau auf 62 Hub entschieden habe, muss ich jetzt ja erstmal geduldig auf das Pleuel warten! Adapterplatte hab ich jetzt auf 16,5mm Stärke und verwende nur noch die 2 oberen Stehbolzengewinde vom Pinascogehäuse, die unteren verschließe ich und bohre daneben jeweils 2 neue. Oben gibt’s auch 2 Zusatzbohrungen, die etwas wild da gesetzt sind wo eben Platz und Fleisch ist. Also 8x M8 Befestigung am Motorgehäuse. Die Zylinderbohrung hab ich jetzt nicht mehr zentrisch zum Pinascolochstich, sondern (wie orginal am Pinasco251Gehäuse) leicht nach unten versetzt. Deswegen verwende ich jetzt auch die unteren Stehbolzengewinde nicht mehr. Hier wäre es einfach zu eng geworden! Gleichzeitig gewinnt man aber natürlich an den oberen Löchern Fleisch! Ungeduldig wie ich bin, hab ich mir zum Messen dann mal ne Messdummiekurbelwelle mit 62Hub und langem Pleul gebastelt. Das hat dann bestätigt, daß sich durch die Huberhöhung auf 62 der VA auf 30 senken lässt. Gleichzeitig kann ich mir an meiner Modellwelle noch anschauen wo ich noch Platz fürs Pleuel für DS Einsatz in Verbindung mit Huberhöhung machen kann/muss! Zylinderfuß ist jetzt auch schon schlanker gedreht und 2mm Fase unten entfernt! Der Fuß steht jetzt nur noch minimal aus der Adapterplatte, hierfür hab ich von Hand jetzt mal Platz im Gehäuse gemacht (Gehäuse wird noch 1,5mm abgeplant!) Was mir jetzt noch Kopfschmerzen bereitet ist der Platz für den Kolben in UT! Unten fährt der Kolben, je nach Steuerzeiten, bis zu 20mm aus dem Zylinder ins Motorgehäuse. Kolben hat 78 Motorgehäuse hat 79. Jetzt stellt sich die Frage, reichen 0,5mm Luft, wenn der Kolben am Umkehrpunkt leicht kippelt? Oder sollte man hier noch etwas Luft schaffen? Die weitere ToDoList ist jetzt: - Adapterplatte fertigen lassen die 6 Stück M8 ZusatzLöcher werde ich erstmal in 6,8 machen, damit ich die Platte dann gleich als „Bohrschablone“ für die Gewinde (Kernloch6,8!) ins Pinascogehäuse nutzen kann! - Untere Stehbolzengewinde im Gehäuse verschließen - Gehäuse mit JB Weld etwas „aufdicken“ und dann 1,5mm planen Das Kaltmetall soll jetzt nur die Dichtflächen an den Stellen erweitern oder stützen, an denen es etwas dünn wird. Also Rückseite der Überströmmerdichtfläche limaseitig und bei den Zusatzbohrungen der Adapterplatte! (Würde wahrscheinlich auch ohne gehen, aber besser vorher als nachträglich!! ) - Gewinde ins Gehäuse einbringen - Warten auf Pleuel/Kurbelwelle

Naja, der Wortwitz "weggeblasen" funktioniert halt nur in eine Richtung. Aus meiner infantil subjektiven Beurteilung heraus ist das löschen des Beitrags auch deutlich zu "woke"

Hm was unter "woke" zu verstehen ist, lässt sich ja ziemlich einfach im Duden oder Wikipedia nachlesen, ohne das der, welcher den Begriff gebraucht "Rechts", "Konservativ" oder "AfD" Wähler sein muss, denn genau diese Unterstellung zeichnet einen Wokie ja aus. Was noch vor wenigen Jahren von einem "linken" SPD Kanzler a.D. Helmut Schmidt in Interviews zum Thema Migration, Einwanderung und Co. geäußert wurde, wäre heutzutage in der politischen Wahrnehmung vieler Deutscher eindeutig der AfD zuzuordnen, was klar erkennen lässt, wie sehr sich die politische Mitte nach Links verschoben hat (nur ein Beispiel). Das dieser Mann in vielen Themen Pragmatiker war, hat nicht zu interessieren, denn sobald man gewisse Keywords benutzt, geht der Ein oder Andere direkt auf die Barrikaden. Ich bin jetzt seit 2000 hier im GSF dabei, also schlanke 22 Jahre + und die sowohl im Forum als auch in sonstigen Medien immer klarer erkennbare Cancel Culture läßt sehr viele Menschen emotional nur noch erbrechen. Das ist das was ich aus vielen Gesprächen abseits des GSF mitnehmen. Was ich klar nachvollziehen kann, ist dass sich auch Internetforen auch rechtlich immer neuen Formalien & Gesetzen unterwerfen müssen, somit also auch ganz klar von Hassrede etc. abgrenzen müssen. Aber was hier zu großen Teilen gelöscht oder sogar mit "Urlaub" versehen wird ist nur noch, verzeih, lächerlich. Im Gegenkontext werden dafür langjährige Krawallbrüder mit immer neuen Fakeaccounts immer wieder Monate oder jahrelang erneut geduldet. Nicht nachzuvollziehen ! Man könnte fast vermuten hier arbeiten einige der Admins in der Jan Böhmermann Redaktion, würde von dem was Ihr von Euch gebt, wie Ihr (gemeinsam) rethorisch auftretet etc. hervorragend passen. Zudem ist oft nicht klar, welche Meinung ihr als Admin habt oder ob Ihr dies privat vertretet. Denn Ihr nutzt Eure Adminaccounts ja auch, um teils privat mitzudisskutieren oder zu beteiligen. Finde ich teils grenzwertig. Ich würde bei dem moralischen und ethischen Anspruch im empfehlen, dass Ihr alle Topics / Themenbereiche, die nichts mit der eigentlichen Technik zu tun hat, einfach komplett dichtmacht, denn es macht keinen Spaß mehr, hier mitzulesen, fast schon egal worum es geht. Gerne könnt Ihr mich für meine Ausführungen hier "Beurlauben", das ist mir mittlerweile echt egal. Ich werde das aber auch mal mit Mike besprechen, was viele zum teil wirklich langjährige Mitglieder hier mittlerweile von dem Laden und der Art halten, wie er, gerade in den Laber Topics, "administriert" bzw. unentwegt moralisch zurechtgewiesen wird. Vielleicht hilft ja eine Facebook KI mehr, die alle Keywords sofort rausfiltert oder Accounts sperrt, die im Stile alter weißer Männer mit Ahnen die andere Länder kolonial unterdrückt haben, schreiben ? Lasst uns doch mal einen Workshop machen ? Küsschen von einem Konservativen, Marc

Flipper. Standen Früher in jeder Disse und Kneipe. Hab ich immer gerne gemacht. Heute wüsste ich nicht, wo einer in der Umgebung steht.

Hier mein letztes Riesen Projekt. lange gesucht Serie 1 FB und in PB fündig geworden. Leider fehlte der Lenker und ein paar Teile so das es eine harte Suche war was passendes zu bekommen. im Gesamten wurde folgendes verbaut und geändert. - Umbau Kaskade auf Wintermodell (Eigenbau) mit Kodi - Gabel von Serie 2 mit angeschweißten Dämpferaufnahme - Ts1 auf 62/116 sip Kolben von Mugello mit 30er KH - 35 Mikuni - Liedolsheimer, li 150 Getriebe - Chisselspeed Umbaubox von BGM - bis jetzt AF Zündung mit BGm Zgp (vape zickt immer noch) - Jockey Tacho bis 120kmh - Casa Kickerdeckel - Jockey xl Tank (alte Version) Rahmen wurde komplett vom Rost befreit und mit Klarlack versiegelt.

Ich bin mit Rich gerade im Austauch... er hat von mir die Daten und bekommt am WE auch ein M200 Kit... Also plant er wohl sowas wie ein GT M200 Gehäuse...

der alte hut der auch für 57 vs 60mm gilt: ein gut gemachtes 57er macht das naja 60er setup nass es bleibt natürlich immer noch der stammtisch sieg = je MEHR ccm umso BESSER ist ein mythos weil es beim tuning nicht nur einen faktor (die ccm) sondern wesentlich mehr gibt, die man beachten und exakt einstellen muss. es muss das gesamtpaket stimmen. das zeigt sich wenn man diese M244 mit nur 28er vergaes auf zb eine M252 kurve mit typischen boxen und sogar 38er gaser überlagert der M244 hat von 5000-7000 sogar deutlich mehr Leistung zur bbS (der tiefflieger ist halt auch schon outdated) wenn der arme M252 besitzer tatsächlich mit einem sipXL unterwegs ist, kann er sich sowieso eingraben zum weinen. der m244 hat nur eine drehmomentbox, da gibts andere die noch 2,3,4ps und auch drehzahlleistung drauflegen ^^ sip XL ist ein superlangeweiliger auspuff, war noch nie gut und sollte schon lange nicht mehr verkauft werden bei kundenorientierem sales. und auch sonst sieht man kurven von 62 hub M252 und 64 hub M265 mit großem teuren besteck das nicht viel über standard bzw minimal angepasstem M244 out of the box liegt good new: dh da gibts noch viel potential nach oben in echt: 60mm bietet ordentlich, meist ausreichende leistung mal damit anfangen und staunen was da geht das eingesparte geld investiert man lieber in BESTES fahrwerk, damit man auch in kurven gasgeben kann nicht nur geradeaus den lässigen spielen kann, dh die leistung auch auf den boden bringt dazu braucht es motorradfahrwerk. servicierbar sollte selbstverständlich sein. man munkelt dass es bald was neues sehr gute für px geben wird pssscht!

Ich finde das Trittblech jetzt gar nicht so schlimm. Rahmenset 2000 Motor inkl et3 Banane überholt 1500 Gabel mit Voderradachse und Bremstrommel 150 neue Lackierung 1500 Räder 130 Kleinteile 200-300 Preise einfach mal geschätzt. Wären dann in Summe etwa 5.580 € für ne restaurierte Et3. Könnte passen

Vielleicht ist es auch einfach eine spanische Jet mit den Seitenhauben einer spanischen Jet...

So ist es. Vor der Lackierung und dem Umbau von Kotflügel, Lenker, Kaskade usw. mit italienischen Teilen sah der Roller übrigens so aus. Adidas Werbung zur EM 2004. Den Spot sehe ich immer wieder gern. Wie passend, dass man Kahn auf eine Heinkel gesetzt hat. Da das aber kein Custom ist, wie er in dieses Topic gehört, kann man es jetzt auch dabei belassen. Es ging mir darum, meine rote Variante einer Giuliari Corsa zu zeigen.

Es geht doch immer um Pimmel! Immer. Bei jedem Thema!

Ich löse auf: Es ist eine spanische Jet200. Lenker, Kotflügel, Kaskade und Trittleisten wurden auf italienische Optik geändert.

@AIC-PX du könntest die Form entlasten und auch die nötige Druckkraft etwas reduzieren, wenn du deine Ronden vorher etwas beschneidest. Form einfetten ist auch immer gut. Ps. Fetten Respekt für deine Arbeit.

Ich beziehe mich mal nicht auf das Mimosengejammer, da ich weiß, das du jemand bist, der austeilen kann, und die seltene Eigenschaft besitzt, auch einstecken zu können, ohne das dir ein Ei aus der Hose kullert. Für mich lässt sich die ausschweifende Beschreibung simpel zusammen fassen, Moderation ist eine Kunst, nicht jeder ist Künstler, der Job ist Scheiße. Ohne Moderation war das hier, wie auch andernorts, Heaven. Von außen betrachtet ein Güllehaufen - aber Schweine haben da eine andere Perspektive. Was ich null verstehe, ist deine Aussage oben. Wo gibt es denn eine nach Links verschobene Mitte der Politik ??? Zu Mentholzigaretten Zeiten gab es drei Parteien, jetzt haben wir Nazis im Bundestag sitzen, und Minderbemittelte wie Lindner und Merz biedern sich den Faschos in populistischer Demut an ! Das ist ein infernalischer Rechtsruck. Sprache ist immer Diskurs, Diskurs setzt Anstand und Respekt voraus. Wo es keinen Anstand mehr gibt, ist Diskurs nur Populismus, und das haben wir jetzt. Ich verstehe Ansätze des Genderns, in wie weit ich diese in meinen Gesprächs/Schriftalltag integriere, bestimme ich selber ( und das in einem sensiblen Umfeld...) . Genau so wie ich mir Vorbehalte bestimmte Wörter weiterhin mit PH statt F zu schreiben, und ich mein gegenüber auslache, wenn es den Begriff Schnelligkeit benutzt. Kurz um, fickt euch ihr Uschis ! Und Uschianer !

Obwohl ich die Segmente natürlich viel sexier finde: Du geile Sau!

The Wanderers, Grease, The Warriors, Die Klapperschlange, Zombie.......

Ich verstehe die Diskussion gerade nicht. Ich fahr mittlerweile nen VMC ET7 mit Leistung in der Smallframe und nen Langhubcrono mit 192ccm in Verbindung mit ner VMC CNC Kupplung in ner GTR - jedes der Teile funktioniert vom feinsten und hat sich saugend schmatzend verbauen lassen. Ein SmallframePolini für 200 Flocken mehr konnte nur weniger, und ne BGM CR80 Ultraschießmichtot oder Sip Superdupersportkupplung kann auch nicht mehr.

Es gab sie auch mit "normaler" Prägung und ohne Vespa hinten drauf.

Hi Ich möchte euch mein Projekt Rally200 mit Quattrini 244er Touren Motor auf Drehschieber vorstellen. Da der Olack nicht mehr vorhanden war wurde die Rally kompromisslos neu aufgebaut. Die Basis war super,kein schweißen nötig,sandstrahlen und kplt neuer Lackaufbau.Alle Blechteile sind 100% Original Gabel mit Grimeca Scheibenbremse und Bgm Dämpfer und vollhydraulischer Scheibenbremse. Motor ist ein aus Neuteilen aufgebauter Malossi Block,Sip Welle,Bgm Superstrong, Getriebe original Piaggio,244er Quattrini,SI28 Pinasco mit Venturi,elestart Lüfterrad abgedreht und Polini Box Es wurden zum Aufbau nur Neuteile verwendet. Die Anbauteile Lichter Siem,Sitzbank Original neu bezogen,044er Schlitzrohr, Neimann Schloß original,Tachometer original,etc wurden neu aufgearbeitet oder durch Orginalteile ersetzt.

Hey, ich würde mich über eine Preiseinschätzung freuen. Es geht um einen Et3 Rahmen von 1978. Papiere wurden mal erstellt und sind dabei. U.a. fehlen Motor, Gabel, Seitenklappe und Kleinteile. Bremspedal sowie Hauptständer sind dabei, fehlt auf den Bildern. Der Rahmen hat keine Rostlöcher aber das Trittbrett braucht Zuwendung. Wie hoch würdet ihr den Preis für alle Vespa Teile einschätzen? Dankeschön.

Also zulassungsmässig wird der Koffer als 125ccm zugelassen, großes Nummernschild. Die V50 soll als reiner City-Flitzer und Max mal eine kleine Abendrunde auf der Landstraße sein. Sohnemann hat bis dahin auch den großen Motorrad-Lappen das wir vom Fahren beide Safe sind. ja Kurzhub, weil bis dato jeeeedeeer Langhub fährt und wennde noch 3 weitere Vespas in der Halle stehen hast, muss man zwangsläufig mal so eine Unfug machen. die Frage ist nur: lasse ich das 3Gang Getriebe oder doch besser 4Gang 🤔

Ich dachte da eher an was für Deine Maschine kompatibles, nen Schnellwechsler haste dran oder? Sieh Dir mal diesen Paspelfuß an: https://www.naehpark.com/brother-paspelfuss-oxid.html

das topic in dem wir uns befinden ist das beste beispiel für das was ich dir sagen wollte. aber da du das nicht zu verstehen scheinst wird das karma es schon richten, ;)

Aber ne Restaurierte aus Italien will wohl kaum Einer haben, der etwas Erfahrung hat

Bei den heutzutage aufgerufenen Preisen sehe ich das Teile-Kit bei 2K+.

Die Hintermänner von VMC weißen da wesentlich mehr 2T Erfahrung auf, als es die Konkorrenz es hat und vor allem ist da einer dabei, der mit viel Freude tüftelt und entwickelt, nur so kommen coole Sachen bei raus

Lieber Freund Warendiggler, als neuen Status der Testserie kann ich festhalten, dass der in ehemals Deiner Lambretta zwischenzeitlich verbaute E-Motor aus dem Scomadi Prototyp ausgebaut und zusammen mit 100 L Altöl in Duisburg Marxloh im Hinterhof bei einem großen Lagerfeuer entsorgt wurde. Der verbaute BGM V4 flog genauso über den Zaun und zwischenzeitlich wurde ein "Greta approved" VW Reverse Cone AF Rayspeed verbaut, der statt der sedierenden 74 Dezibel, jetzt 114 Dezibel hatte. Ich erfreue mich seither über zahlreiche Nachbarschaftskontakte, die mir bisher leider vorenthalten blieben. Nur 35 jährige MILFs waren leider noch nicht dabei. Ein herzliches "Ficken-Oi" aus der JVA Ossendorf sendet Dir, Dein Marc

Grunlegend sollte wohl erst mal geklärt werden, ob der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der Gattung Vespa und Lambretta zur Doppelschwänzigkeit führt. Ich konnte empirisch fest stellen, das der darüber hinausgehende Betrieb einer Scarabeo, zu Haarwuchs an ungewöhnlichen Körperstellen führte.

(Hier ist Witze. Diskussion zu den Witzen drüben im Heulsusentopic. Wer‘s braucht…)

Da hast Du Recht. Man muss halt dann Mehrteilige Formen machen, weil die allermeisten alltagsüblich zugänglichen Drucker bei solch komplexen Teilen mit vielen Stützstrukturen arbeiten müssen. Bei dem hier an einem Stück dann vermutlich auch im Innenraum, an den man nicht mehr herankommt und die Stützen zu entfernen. Also muss wohl sowas wie einen Baukasten her. Ich könnte mir zudem gut vorstellen, dass man sowas aus leicht flexiblerem Material macht, sodass man aus starrem Material nicht wieder einen Resonanzkörper baut, der durch Eigenschwingungen des Gegenteil des Gewünschten ergibt. Ich fahre seit zwei Jahren an meinem 30er Dello einen selbst gedruckten Ansaugstutzen aus TPU. Der hält erstaunliche gut und außer einer Verfärbung kann ich nichts an Alterung erkennen (hab farbloses Material verwendet), oder gar dass im Benzin oder Öl etwas anhaben konnten. Durch die leichte Flexibilität des Materials, bei dennoch 50% Füllung lässt sich das Teil prima mit Schlauchschellen fixieren. Minimal Untermaß hält ihn schon gut von alleine auf dem Gaser und dem Stutzen. Wäre also mein Material der Wahl. Allerdings weiß ich nicht wie ich einzelne TPU Stücke Benzin und Öl fest miteinander verkleben kann und das wäre ja bei TPU und einem Baukasten das Kernthema.

First Time, first Kiss. Hab beide Kinder in den letzten Wochen gefragt zu welchem Produkt das Lied gehört... Bildungslücken sag ich nur. Genauso können sie "Eye of the Tiger" keinem Film zuordnen. Ich muss glaub mal Kultfilmabende einführen (Goonies, Lost Boys, Stand by me)

Bei Lambretta greift nicht die Style-Polizei.... da kommt die Style-GSG9 um die Ecke.... wo kommen wir denn da sonst hin, wenn jeder macht was er will

lt google SIP: Vergaser DELLORTO VHSA 30 MSOval Flachschieberaußer Produktion | SIP-… (sip-scootershop.com)

BGM nicht getestet, aber die SIP ist auf meinem Polini 75 sehr angenehm leise!

Der Schlauch ist gut so von der Länge. Musst ja noch den Tank ausbauen können.

Das hat mir noch keine gesagt...

So ein Zündfunke springt bevorzugt an scharfe Kanten den kürzesten Weg über. Mit jedem Überschlag werden die Kanten runder, und effektiv der Abstand größer. Eine Fine Wire Zündkerze konzentriert den Überschlag möglichst immer an die selbe Stelle. Irgendwann ist der Abstand dann deutlich größer und die Kanten am Massebügel sind komplett rund. In dem Fall wird der Zündfunke zögerlich und traut sich nicht mehr zu springen. Aber so ein Massebügel läßt sich nachbiegen, und die Kanten nachschärfen. Das macht der Schwabe so lange, bis eine Kerze mal den Massebügel abwirft oder der Keramik Körper bricht, kurz Samba Tanzt und eine 5 Jahre olle 1-20EUR Kerze nen heftigen Motorschaden verursacht. Ab dann wird erfahrungsgemäß gerne mal eine neue Kerze verbaut, weil man dann ja weiß, dass ein Kerze nicht nur schlechter oder nicht funken kann, sondern auch Teile (ab) brechen können. Iridium Kerzen werden bevorzug für Anwendungen mit höheren Temperaturen verwendet. Da ist dann der Keramik Isolator vergleichsweise kurz. Wird so ein kurzer Keramik Körper "Nass" schlägt der Funke gerne mal nicht mehr über, sondern der der Funke verschwindet über den benetzten Keramik Körper. Das hat aber meiner Meinung nach weniger was mit der Iridium Elektrode, sondern mit dem Wärmebereich und dem kurzen Isolator einer Kerze zu tun. Zündkerzen mit 4 Massebügel sehen brutal wichtig aus. Die Idee dahinter ist aber gar nicht so blöd. Es gibt 4x mal so viele scharfe Kanten und der Mindestabstand bleibt 4x länger erhalten. Der Verschleiß durch Abbrand wird bei solchen Kerzen deutlich herausgezögert. Von der Theorie ist ja immer nur ein Massebügel aktiv, nämlich der mit der schärfsten Kante und dem geringsten Abstand. Scharfe Kanten und geringe Abstände sind gerade beim Kaltstart/lauf förderlich. Bei hochverdichteten Motoren und starken Squish Turbulenzen helfen Fine Wire Kerzen. Die haben einfach weniger Zündaussetzer unter Vollast. Zündanlagen mit Unterbrecherzündungen oder IDM (Vespatronic) Zündungen, welche alle 180° Zünden, strotzen nicht immer mit hoher Zündleistung. Auch da helfen geringe Massebügel Abstände und/oder Fine Wire Kerzen. Wenn Du also Geld sparen willst, kaufst Du billige Kupfer Kerzen und wechselst diese ab und an. Hat Dein Motor mal was durchgezogen, sollte Du auch nicht sparen und die Kerze wechseln, weil Keramik Körper nach einer Oberfächen Beschädigung im Dauerbretrieb zerbrechen können. Das sieht dann als Ergebnis so aus, wie wenn sich ein Nadellager langsam zerlegt. Von der Häufigkeit hab ich letztes Jahr 3 zerbröselte Zündkerzen und dabei einen heftigen Zylinderschaden gesehen und keinen Lagerschaden - die es aber auch gibt.

Da kann ich mich nur anschließen. Antisabber von Han.F mit 400ml und da sifft nix!

Der Polsterer zwickt sich an mehreren Stellen kleine Schlitze in den Schnitt und/oder Markierungen ins Polster und achtet peinlichst genau, dass die immer aufeinandertreffen. Der Polsterer hat aber auch eine Maschine mit Zweifach- oder Dreifachtransport. Bei einer normalen Maschine mit nur einem Transportgreifer unter dem Nähfuß schiebt der das untere Material immer etwas weiter als der Fuß mitgeht. Dadurch hast Du immer einen Versatz. Alternativ kann man mit einem Rollfuß arbeiten, der keinen so großen Widerstand hat. Die gibt es in der Regel aber nur für Industriemaschinen. Alternativ kann man auch einen PE bzw. Teflon-fuß nehmen und das obere Material mit Silikonspray zum gleiten bringen. Wenn Du Kantenfüße nimmst und dann auch noch sehr exakt zuschneidest, kann man damit auch sehr sauberer Stoßkanten mit dem Keder produzieren. Ich nähe dem Keder immer separat mit einem sehr schmal geschliffenen Fuß einmal solo um ein Teil. Meist die Sitzfläche um so Dicht wie möglich an der Wulst zu sein und dann beim Kippen zum Beziehen nicht die Stiche sehen zu müssen. Je nach Bezug, Optik oder Wunsch mache ich auch gerne noch eine "falsche Kappnaht" von einer Seite auf den Keder, dann steht der immer fest auf einer Seite. Zum Zusehen und Lernen gibt es hier jede Menge zu sehen. https://www.youtube.com/user/Cechaflo?app=desktop Mir fällt auch noch ein, dass man die Stofflagen auch mit einem Tacker zusammendrücken kann, dann schiebt da auch nichts mehr. Nachteil, man muss die hinterher auch wieder finden und herausholen. Die Methode ist aber deutlich besser als Nadeln, die fallen oft schon wegen den Löchern im material flach und einfachen Klammern. Mein Tipp, besorg Dir zum Beziehen jede Menge kräftige Klammern wie die hier und lege Dünne Lederstreifen zwischen. Achte auch auf den Kleber, nix gegen Pattex oder Uhu aber nur gute Textil oder Lederkleber, die auch fast trocken und mit viel Druck auf der Klebestelle verarbeitet werden müssen, halten auch mal zwei, drei Jahre in der Sonne, Wind und Wetter aus. Pack Dir unter den Bezug auf den Schaumstoff eine Membranfolie oder meinetwegen eine zurechtgebastelte Mülltüte. Nix ist schlimmer als im Regen auf einem Schwamm zu fahren (und noch Tage später). Zudem macht es das Beziehen einfacher. Bezug Spannen macht der Polsterer in der Regel auch mit leichtem Druck auf das gesamte Polster, der wenn er weggenommen wird und die Klebung, Halterung, Tackernadeln etc. ordentlich halten, den gesamten Bezug dann schön stramm und glatt auf er Bank halten.

Ja mein erster Roller den ich gekauft hatte war eine T5 und die hatte eine Lusso Bremse. Die Bremse war so schlecht das ich bald an eine Hydraulische dachte. Weil ich neu war und nichts wusste von der ganzen Materie. Dann beim Rahmen Umbau habe ich das dann auch gemacht und auf Hydraulische umgerüstet, bin sehr zufrieden damit. Die Fussbremse brauche ich gar nicht, weil es vorne ordentlich bremst. Ich wollte nur sagen, wenn Du nicht alles sauber machst wie Bremsbeläge bearbeiten, Fettfreies arbeiten, gutes Bremsseil so kann auch die Lusso Bremse nicht zufriedenstellend sein. Ich bin gerade dabei eine PX Alt aufzubauen und war da heute an der Bremse dran, Beläge an den Enden abgefeilt, dann Quer mit der runden Schlüsselfeile Rillen reingefeilt und die Trommel angeschliffen mit einem 100er Papier. Mit ISO gereinigt. Im Hof brachte ich den Reifen zum blockieren. Das wird aber nochmals zerlegt und geschaut ob es was zu optimieren gibt. Dazu habe ich eine T5 HR Bremse und beim bremsen sollten die Karre gut verzögern. Bei 100km/h muss der Bock ordentlich verzögern, wenn ich das nicht mit beiden Bremsen schaffe, kommt wahrscheinlich die Hydraulische rein.

Da scheint was dran zu sein, denn so geht's richtig: Also streng dich an! Wie war das noch mit der Groben, Fetten?

Ja Moment! 1. Wir wissen ja gar nicht ob er das Ding nicht evtl tuevt und zulässt 2. Hier muss ich mal für Kurzhub Tuning,.insbesondere für den vmc100 eine Lanze brechen. Das Ding ist echt super. Macht mit der 3.00 noch munter weiter, wo den Oldschoolzylindern lange schon die Luft ausgeht. Man kann damit viel anstellen von Traktor mit drehmoment bis zur schreiender Drehzahlsau mit 18 PS Der Zylinder hat eine absolute Daseinsberechtigung.

Wenn der Herr PK-HD das bei seiner Frau versucht, da geht er selber bei drauf, so ungeschickt wie der ist...

Ich verstehe die Problematik nicht.

Auto durch VW-Bus o.ä. ersetzen, Auffahrrampe kaufen und im Laderaum parken. Vorteil, Du hast den Roller auch beim Autofahren bei Dir...

Rally 200 Originallack Orange 907 1.Serie deutsche Ausführung 1973. Aufbereitet und technisch überholt. Komplett original.

Buon Giorno meine Damen und Herren, kurz zur Vorgeschichte: Im Rahmen eines CDI-Tauschs von Werksdrosselei wegen Abgasbestimmungen auf eine frei programmierbare Zeeltronic CDI auf einer Aprilia RS 125 (Rotax 122) kam ich dann irgendwann an den Punkt der Versagerneuabstimmung. Nachdem mich die Hauptdüse alleine erwartungsgemäß nicht ans Ziel gebracht hat, begann ich mir Gedanken um Nadel und Mischrohr zu machen. Und da fingen die Verständnisprobleme an. Für mich war immer klar: zwischen ca. 80%-Volllast ist die Hauptdüse verantwortlich zwischen ca. 40-80% ist die Kombination aus Nadel und Mischrohr verantwortlich Geht es nun um Dell'Orto PHBH Vergaser hat vermutlich jeder schon die Erfahrung gemacht, dass das so gar nicht hinhaut, weil die Hauptdüse im Grunde alles oberhalb von 50% Schieberhub beeinflusst. Man liest dann häufig von schlechter Lastbereichtrennung der PHBs... Auf der Aprilia ist nun standardmäßig ein solcher Dell'Orto PHBH 28 drauf mit Bestückung HD 120, Mischrohr BN266, Nadel X25 im zweiten Clip von oben, Nebendüse 62, Schieber 50. Nun begann ich die Hauptdüse anzuheben, bis ich bei 138 raus kam. Oberhalb von halbem Gashub wurde es damit viel zu fett, vorallem im Drehzahlbereich zwischen 6k und 9k, danach lief sie aber sauber. Das BGM Nadelset vom Scooter Center bestehend aus X2, X3, X4, X5, X7, X13, X25, X32, X44 und X61 lag noch rum, genauso Mischrohre AV 262, 264 und 266. AV und BN sind tauschbar, jedoch stehen BN Mischrohre 8mm in den Vergaserdurchlass, während AV nur einen Überstand von 5,5mm haben. Dass der Überstand einen Einfluss hat, wird einem bei Nachdenken auch schnell klar. Also fing ich an, mir eine Tabelle zu basteln, mit der ich mir über die zwischen Mischohr und Nadel freigegebene Fläche einen Rückschluss auf den Durchfluss zusammenreimen kann. Die Tabelle findet Ihr im Anhang. Kleine Erklärung zur Tabelle: Alle Maße in Millimeter (also: Mischrohr 266 = 2,66mm Durchmesser) Überstand Mischrohr (Feld F4): Maß, wie weit das Mischrohr in den Durchlass des Vergasers steht Clip: Position 1-4 von unten. 1 ist also die fetteste Stellung, 4 die magerste. "Schiebernegativlänge": Eigenkreation, klingt wichtig. Bezeichnet das Maß von der Auflage des Nadelclips bis zur Unterkante des Gasschiebers Nadelmaße: Gemäß Dell'Orto-Maßtabelle, die Länge jedoch nicht als Gesamtlänge sondern vom untersten Nadelclip bis zur Spitze der Nadel. Der zylindrische Teil in Spalte I ist gerechnet aus der "Schiebernegativlänge", der Gesamtlänge der Nadel und des konischen Teils aus der Dell'Orto-Maßtabelle Gedanken zur Rechnung: Über den Hub und den Überstand des Mischrohrs berechne ich eine freie Nadellänge, sprich das Maß, wie viel der Nadel im Durchlass umströmt wird. Durch den Überstand des Mischrohrs wird bis zu einem gewissen Hub die Nadel gar nicht direkt in den Luftstrom gehalten, weil der Hub noch kleiner ist, als der Überstand des Mischrohrs. In Abhängigkeit von der freien Nadellänge rechne ich den Nadeldurchmesser an der Oberkante des Mischrohrs aus. Deshalb hat auch die Länge des Mischrohrs einen Einfluss: Ein kürzeres Mischrohr verschiebt den wirksamen Durchmesser der Nadel bei gleichem Schieberhub nach unten. Der Motor läuft fetter, obwohl das Mischrohr den gleichen Durchmesser hat! Aus der Fläche des Mischrohrs und dem Nadeldurchmesser als Funktion des Hubs rechne ich mir die freigegebene Fläche zwischen Mischrohr und Nadel aus. Bedienung der Tabelle: Ausgangswerte eingeben. In meinem Fall also Schieberhub 28mm, Mischrohr 2,66, Überstand Mischrohr 8, Clip 2, Schiebernegativlänge (ich liebe das Wort) 17mm, Nadel X25 Ausgangswerte mit dem Button "Bezugswerte festlegen" speichern. Die Werte werden über ein Mini-Macro einfach als Fixwerte zum Vergleich ins Off kopiert. In den Zeilen 32-36 sind die Bezugswerte dargestellt. Im Feld I37 habe ich für das rechts dargestellte Diagramm eine Auswahl hinterlegt, mit der ich zum Vergleich andere Nadeln über den Schieberhub darstellen kann. Die Felder F2 bis F7 sind frei wählbar, nachdem die Bezugswerte festgelegt wurden. Die Tabelle "Fläche über Hub (mm^2)" zeigt die Fläche zwischen Mischrohr und Nadel über den Hub je nach Nadeltyp. Gelb hinterlegt sind Abweichungen ±2% vom Bezugswert, fetter ist grün, magerer ist rot. Die Tabelle "Fläche über Hub (%)" zeigt die prozentuale Veränderung ggü. den Bezugswerten. Beispiele für Rechnungen: Wähle ich nun beispielsweise in I37 die Nadel X25 aus, bekomme ich zunächst zwei deckungsgleiche Linien im Diagramm. Setze ich nun den Nadelclip in Feld F5 von 2 auf 4, sprich die magerste Stellung, zeigt mir das Diagramm, dass ich damit lediglich den Bereich des Anfettens nach hinten verschiebe, während alles unter 60% Schieberhub davon unbeeindruckt bleibt. Deckt sich auch mit meiner Erfahrung, erstes Lächeln machte sich breit. Gehe ich mit dem Mischrohrüberstand von 8 auf 5,5mm runter (entspricht dem Wechsel von BN auf AV Mischrohr mit gleichem Durchmesser), läuft alles fetter. Um ein ähnliches Verhalten wie zu Ausgangs zu bekommen, gehe ich mit der X2 Nadel in der magersten Stufe mit dem AV266 Mischrohr ins Rennen. Die Linien laufen im Diagramm dann praktisch deckungsgleich. Die prozentuale Auswertung zeigt mir, dass ich zwischen 60% und 80% damit magerer fahre, danach praktisch deckungsgleich zum Ausgangswert. Und in der Realität ist der Unterschied beim Fahren auch nicht spürbar. Zweites Lächeln macht sich breit, weil ich mir da dachte, dass meine Rechnung irgendwie Realitätsbezug haben muss... ... und nun zu meinen gedanklichen Schwierigkeiten mit dem Thema Nadel, Mischrohr, Hauptdüse und wie das alles zusammen passt. 1. Schaut man sich unsere Vergaser an, wird deutlich, dass die Nadel niemals das Mischrohr komplett verlässt. Wie kommt dann die immer wieder zu findende Aussage zustande, dass die Hauptdüse der einzig bestimmende Faktor bei Volllast ist? Die Nadel und das Mischrohr müssen doch bei Volllast immer noch einen Einfluss haben, weil alles, was durch die Hauptdüse geht, auch an Nadel und Mischrohr vorbei muss?! 2. Die Fläche, die bei 100% Schieberhub zwischen Nadel und Mischrohr freigegeben wird, ist durchweg kleiner, als die Durchlassfläche der Hauptdüse. In meinem Fall um Faktor 2 und mehr. Funktioniert die Vorstellung, dass Nadel und Mischrohr sich anteilig aus einem Reservoir bedienen, dessen Füllstand durch die Hauptdüse bestimmt wird und dadurch durch Verändern der Hauptdüse auch die Menge des durch Nadel und Mischrohr weitergegeben Gemischs verändert wird? Sozusagen: Die Gesamtmenge ist das "Produkt" aus Mischrohr, Nadel und Hauptdüse? EDIT: Nach berechtigtem Einwand von Rainer gestrichen und erledigt. Tabelle korrigiert. Ich bin soweit mit der Tabelle zufrieden, weil ich damit einen Überblick darüber bekommen habe, was ich an der Bedüsung noch ändern muss, um das gewünschte Bild zu erreichen. Resultat war nämlich, dass ich mit dem Mischrohr AV264 auf eine X32 Nadel in der zweiten Kerbe von unten mit einer 133er (!) Hauptdüse bin. Läuft damit obenraus unverändert zur 138er Hauptdüse mit X25 Nadel und BN266 Mischrohr, aber untenraus sauber. Interessanterweise ist das Produkt aus den Flächen der endgültigen Bedüsung um 0,003mm^4 größer (entspricht 0,9%) 0,13mm^4 kleiner (entspricht 4%), als das mit der Anfangsbedüsung. Irgendwie fühle ich mich in meinen Thesen dadurch bestätigt. Abgastemperatur blieb bei Volllast ebenfalls unverändert, jedoch läuft der Bock plötzlich untenraus sauber. Wie beurteilt Ihr diese Thesen? Danke und Grüße, Max Nadeltabelle_DellOrto_v2.xls Nadeltabelle_DellOrto_v2.xls