Rangliste

So, ich hatte mal wieder Freigang und hab die blaue Dame mal durch die Berge gescheucht: 400km Durchschnittstempo 52km/h verbrauch 5,5-6l/100 defekte: Auspuff 2x locker warum auch immer - die letzten 2/3 der Wegstrecke war er dann fest kupplungszug gewechselt 50km vor Abreise(!) weil ich den Nippel mit Adapter haben wollte und extra auf premium Zug gewechselt - dieser premiumzug hat genau 200km gehalten - direkt der Nippel ausgelöst 🤮 also wieder das indische Billigseil rein was mich eher gestört hat in die Berge ist der spätere Einstieg im Vergleich zu meinen 260ern… das merkt man gerade aus kehren und Kurven erheblich und man wird dann kurz vor Kehre viel zu schnell und das trotz kurzer Übersetzung mit 23/65 maßnahme: 1. der Zylinder muss runter noch ein Stück, scheiss aufs ego und den 40ps - da es keine 4mm bzw 3.5er kodi gibt, muss ich selber schnitzen 2. der Auspuff braucht umschweissen, damit auch noch die letzten 2mm auf dem Reifen genutzt werden können -> den Sonntag gleich genutzt aber sonst Fazit von der tagestour und die Dolomiten - top beste strassenverhältnisse für diese Jahreszeit, hätte ja nicht gedacht das sich das schräglagentechnisch doch so durchziehen hat lassen

Meine Meinung dazu: Scheibenfedern und Passfedern dürfen sehr wohl Drehmomente übertragen und werden so auch bei Welle-Nabe-Verbindungen eingesetzt. Allerdings muss die Passfeder so dimensioniert werden das diese in Querschnitt/Fläche zum gegebenen Wellendurchmesser passt und die Länge der Passfeder muss so berechnet werden das das zu übertragende Drehmoment die Passfeder nicht abschert (Flächenpressung). Bei der uns bekannten Konusverbindung an der Nebenwelle trifft der zweite Punkt definitiv nicht zu. Müsste der Keil das Drehmoment übertragen würde dieser ohne weiteres abscheren. Der Keil dient dazu ein Durchdrehen zwischen Welle und Nabe (oder hier Nebenwelle und Spinne) zu verhindern wenn diese durch das anziehen der Mutter gefügt werden. Wenn die Konen von Nebenwelle und Spinne aber so gut passen das sie mit dem Setzschlag tragen, verdreht sich da auch nichts mehr beim anziehen der Mutter. Man sollte halt darauf achten beim fügen die Nuten von Nebenwelle und Spinne aufeinander zu setzten um an den Konen die maximal mögliche Überdeckung der Mantelflächen zu erzeugen. Bricht der Keil, weil der Konus nicht sauber getragen hat, zerfickt er die NW und die Spinne final. Ist kein Keil verbaut besteht immer noch die Chance das man Welle und Nabe retten kann.

Naja Einerseits willman einen Simonini 260 und scheibenbremse und wasweisichwas und so eintragen. Andererseits argumentiert man dann mit schwacher lichtmaschie

Floorboards in Form gedengelt, jetzt muss ich das Schweißgerät wieder reaktivieren.

Irgendwie hat das ganze mit der Hobby Schrauberbude irgendwann überhand genommen. So musste das zeug dann irgendwann aus zwei Garagen in den ersten Hof von einem Bekannten einziehen. Der wurde aber leider etwas vernachlässigt und so packte ich kürzlich nochmal meine 7(000) Sachen und mietete mich bei einem anderen Landwirt ein... aber seht selbst. Ich glaube so langsam ich habe Irgendwann die Kontrolle verloren.... Achja Unordnung kann ich auch:

Also im Maschinenbau sagt man dass Keile bzw Passfedern kein Moment aufnehmen sollen/dürfen und der Keil nur zur Positionierung dient! Klar mit einem härteren Keil passiert das nicht so schnell, dass der abschert. Wenn sich aber aus irgendeinem Grund die Mutter löst, ist die Welle endgültig dahin. Das ist aber auch eine Glaubensfrage...wie ÖL oder Reifen

Das Problem ist eher nicht das sehen-wollen, sondern dass Handzeichen im motorisierten Straßenverkehr heutzutage absolut unüblich sind und deshalb keiner mehr damit was anfangen kann, wenn einer mit dem Arm wedelt. Ich baue auch alle Karren auf Blinker um.

Wer so Kisten über längere Strecken bewegen will, wird auch freiwillig Fahrtrichtungsanzeiger sowie Spiegel anschrauben. Schulterblick wegen ohne Spiegel, Arm raus und schalten/kuppeln/gasgeben ist motorisch anspruchsvoll. Ausnahmen sind die Styler mit Jethelm, Vollbart und Holzfällerhemd....

ich such die Tage mal nach den Detailzeichnungen und Fotos und stell sie hier zur Verfügung. Funktionsbeschreibung ist wie Labelsucker geschrieben hat. Ich hab die Lösung ursprünglich für meine WF Conversions entwickelt, weil das System ohne Strom läuft und keinen Platz wegnimmt.

Ey Jungs, bei allem Respekt für die und Interesse an der Wissenschaft, aber wollt Ihr dit nich vielleicht im flame- oder blabla-topic ausdiskutieren? Mal schnell ne Largeframe-Frage is das doch nu nicht mehr ernsthaft…

Soviel Misstrauen... unglaublich! Das ist doch eindeutig eine Lambretta (ob Schweiz, Österreich oder aus Oberursel) zu einem günstigen Preis! Sie ist zugelassen, also was soll passieren? Draufsetzen und losfahren, solange bis man keine Lust mehr auf den originalen Antrieb hat und Hubraumvergrößerung vornimmt. Legal/ Illegal / scheißegal! Nun wurde soviel darüber geschrieben... mittlerweile freut sich wahrscheinlich ein Dritter über den Hinweis und hat sie bei ebay KA gekauft! @Kax999 oder steht sie mittlerweile bei dir bzw. hast Du sie reserviert?

Gute Idee. Könnte man durchaus mal in Erwägung ziehen.

Besten Dank Rudi und ja, es waren sogar 1600 Km. Jetzt steht der Rahmen bei mir im Norden und bin nun dabei, noch einiges nachzuarbeiten. Werde berichten, sobald ich fertig bin.

Stand 22.08.2021 Im Winter 2017/18 möchte mir den lang gehegten Wunsch erfüllen, einen "echten" Oldie zu neuem und "modernem" Leben zu erwecken. Den Plan hatte ich schon lange: moderne Technik in einem alten Rahmen, also echtes Flair mit den Annehmlichkeiten von 12V, Elestart und Getrenntschmierung. Mein aktueller Daily Driver kann das alles - ist aber langweilig. Einzig die Basis für sowas ist schwer zu finden. Italienisch und sauber und - wenn möglich - ohne große Schweissarbeiten sollte sie sein. Wie der Zufall es so will stand sowas hier im hohen Norden jahrelang in der Werkstatt eines Freundes. Hat er sich mal irgendwann blind gezogen und war dann doch überrascht wie viel Arbeit noch zu erledigen ist. Eine VNB6T aus 65. Auf dem ersten Foto sah das Schätzchen auch ganz manierlich aus - wenn auch die Originalfarbe (nicht Originallack...) so gar nicht mein Fall war. Also flugs gestrippt, die Dame. Zum Vorschein kam eine perfekte Basis, keinerlei Rost und ein wirklich fast kompletter Roller. Eine solche Basis lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass da mal jemand sehr ambitioniert einen vernünftigen Spengler drangesetzt hat und dann genauso ambitioniert einen untalentierten Lackierer. Der Lack war ziemlich draufgejaucht, aber der gefiel ja sowieso nicht. Also runter damit und penibel jede Kleinigkeit ausgebessert. Nach 3 Tagen konnte ich keinen Feinspachtel und Füller mehr riechen und kein Kontrollschwarz mehr sehen.. Es sind übrigens - wie beim ersten Deichgraf - alle Löcher zugeschweißt und neu gebohrt worden. Alles Andere ist Fusseltuning. Den Decklack und die obligatorischen Schiftzüge habe ich selber lackiert und gebrusht, wer den Deichgraf I und mich persönlich kennt weiß, dass Roller Audi Lacke haben müssen - hier Nardograu. Sieht auf den folgenden Bildern, besonders in der Lackierhalle nach dem Klarlacken, mal heller, mal dunkler aus. Das Bild trifft den Ton ganz gut (hier noch ohne Klarlack) Wobei ich zugeben muss, dass ich die Farbe anfänglich für zu modern für einen Oldie gehalten hatte und fast bei RAL 7033 gelandet wäre. Dann wären die Anbauteile auch in Chrom gehalten worden, hier wurden sie schwarz und bekamen mattierten Klarlack. Kleiner Ausschnitt... Um es vorwegzunehmen - der Kontrast kommt richtig gut... Dann lassen wir mal ein - äääääh - Monatsgehalt beim freundlichen Teile-Dealer. Das hier ist ein kleiner Teil des Berges. Während der Rahmen beim Lackierer weilt und Klarlack bekommt schaue ich mir mal den aus Italien importierten PX125 Lusso Elestart-Motor an. Holla, das war wohl Stadtverkehr in Rimini. Aber gut, alles revidiert und anschließend die Ölpumpe ge"bleeded". Denn sie kriegt ja einen Lusso Tank und eine Benzinanzeige. Sieht eigentlich weniger "modern versaut" aus als ich dachte. Die Kleinteile bekommen eh nur glänzenden Deck- und keinen Klarlack, deswegen machte ich das zwischendurch. Motor ist fertig zum Einbau - wenn es nur schon einen Rahmen gäbe. Die Motorhälften sind auch schwarz mit Mattlack in 2K. Muss ja ölresitent. Der Motor hat eine dezent verlängerte Einlasszeit mit Originalwelle (Steuerwinkel hab ich nicht gemessen) und einen DR177 mit SI24 bekommen. Auspuff war an dem Motor so ein Euro-3-Geraffel mit Abgasrückgedöns, der flog natürlich raus. Ich wollte einen originalen Auspuff drunter machen, aber dann lief mir ein SIP Road mit losen Innereien und abgetrenntem Halter über den Weg. Na sowas lässt sich ja finden und die Innereien kann man wieder festpunkten. Und gleich für Abgasmessung vorbereitet. Update: später ist dann der bullige 177er Polini mitsamt 60mm-Welle eingezogen und er "Box Auspuff" einem Originalauspuff gewichen. Das ist leise und wirklich kräftig ohne gleich Fahrwerk und Bremsen an ihre Grenzen zu bringen. Irgendwie die perfekte Motorisierung für so eine alte Vespa. ... dann kam der Rahmen zurück - danke an Olav dafür, dass er mich nur so kurz hat zappeln lassen Vor dem Zusammenbau kuck ich mir schon mal den Kabelkram an. So ein Conversion-Kabelbaum ist ja eine super Sache... ... aber mit Elestart und allem was dazu nötig (Batterie, 5-poliger Regler, Relais, Anlasserschutz usw.) ist kann ich den auch gleich selber bauen. Gleich wieder zurückgeschickt. Na dann los. Ist mir irgendwie auch lieber wenn das alles selbstgemacht ist. Front End. Die PX Gabel lag schon zum Umbau bereit, aber dann hab ich mir gedacht - besser nicht die original Optik ruinieren. Obwohl man die ja schön kurz machen kann mit 5cm weniger und gekürztem PK Dämpfer. Nächsten Winter hab ich eh wieder Langeweile. Bleibt erst mal bei der VNB Gabel. Dämpfer ist neu aber irgendein günstiges Zubehörteil, denn ich bin eh noch nie mit Schwingsattel gefahren und bei dem Geeier hilft vermutlich auch kein HighEnd-Dämpfer mit einstellbarer Zug- und Druckstufe Hinten auf 8 Zoll zurückrüsten? Eigentlich Quatsch, also vorne auf 10 Zoll umbauen. Soll ja auch besser fahren. Originale Felge um ihr Felgenhorn erleichtern... ...dann kann sie in eine 4-Loch-Conversion-Stahl-Felge adaptiert werden. Die hat eigentlich keine 6 Aufnahmen sondern nur 4. Naja, was nicht passt... Hat ja sonst keiner und das ist auch was wert Spurversatz geht gegen null, auch wenn im linken Bild der Zollstock 1mm vom Dämpfer weg ist (das Foto mach ich jetzt aber nicht nochmal deswegen ) Die schwarze Markierung ist die zentrale Spur. Die vielen Schrauben sind ein bisschen Kirmes aber mit lackierten Kappen wird es dezenter. Zur Zentrierung: Messuhr drangehalten, Seitenschlag Felge 1mm, das ist doof aber das sind halt Zubehörteile und keine Vespafelge läuft komplett rund - behaupte ich jetzt mal. Höhenschlag bzw. Zentrierung ist nahe null. Bohrungen exakt gesetzt. Ich werde nach den ersten Testkilometern schauen ob sich die äußere Felge trotz der Pressung durch die 6 Muttern dezentriert und ggf. in die Bolzen arbeitet, wenn ja schweiße ich die eine Felgenhäfte auf dem 4-Loch-Teil fest. Bolzen blieben dann natürlich zusätzlich. Aber eigentlich zentriert sich die neue Felge "automatisch" aus der inneren. Schon mal Reifen draufgesteckt, ist doch tief genug, die Kiste. Felgen in Moppedfarbe sind irgendwie asiatisch aber immer noch besser als Weißwandreifen. Stand 23.10.17 Nachdem eigentlich geplant war, den Elestartmotor über 2 separate Schalter (in Reihe, also nur gleichzeitig gedrückt wäre Strom geflossen) zu starten... ...brachte man mich in diesem Topic auf die Idee, das Starter-Relais neben einem Starterknopf über eine Cosa-Schaltraste mit Leerlaufkontakt zu steuern. Also Starten nur im Leerlauf möglich - pfiffig, vielen Dank! Zum Thema "Platz für Elestartmotor". Beim Trockentest mit nur der kleinen Hälfte war da viel Platz, jetzt mit neuen Silentgummis - eher eng. Aber 7 cm Federweg möglich bevor der Motor am Rahmen angehen würde. Das reicht dicke. Zumal durch den Schwingsattel kein Soziusbetrieb möglich und auch nicht über ein "Brötchen" geplant ist. Update: nach Testfahrten muss ich sagen dass es ohne Rahmen Bearbeitung doch leider nicht geht. Durch die Bewegung des Motors im Rahmen entsteht ohne Rahmenbearbeitung immer das Risiko dass der Startermotor den Rahmen berührt. Daher muss ein kleiner Ausschnitt im Rahmen gefertigt werden. Stand 28.10.2017 Hauptständer. Durch Umbau auf 10 Zoll ist er zu kurz. (Schön muss das ja an der Stelle nicht ) Schon ist er länger.. ... und die Kiste steht sauber. Man hätte auch - wieder - längliche Bleche nehmen können um den Druck der Hauptständerblechbolzen zu verteilen. Aber passende Unterlegscheiben zurecht zu dremeln geht halt auch. Anfertigung der Adapterplatte für den V50-SIP-Tacho. Ja, man hätte auch 35 Euro an MRP überweisen können Update zum Tacho: die V50-Lösung war ja nur nötig, weil es bis dato keinen passenden VNB-Tacho gab. Nun Gibts ja einen... Der Verschluss für den Öltank. War mit der Gewindedimension so nicht ohne Weiteres zu kriegen. Also... Elektrik kommt voran. So wird es aussehen.. Elektrostarter bekommt Strom wenn "Zündung" ein, Starterknopf gedrückt und Schaltraste im Leerlauf (dann kriegt das Relais von der Schaltraste seine Masse, sonst nicht). Hier noch mit dem braunen Kabel zum Lichtschalter als Steuerleitung für den Spannungsregler. Geht aber eleganter - siehe 2. Diagramm. ... und dann der Teil mit der Spannungsregleransteuerung. Der GGBCM-Regler hat einen Eingang für Steuerstrom (C). Nur wenn der Gleichstrom bekommt wird die Batterie geladen um ein Entladen zu verhindern. Den kann man über den Lichtschalter (oder, wenn vorhanden, das Zündschloss) auf Gleichstrom-Plus legen damit die Batterie über B+ geladen wird. Oder... .. man nimmt den geregelten Wechselstrom des Spannungsreglers, richtet ihn über einen kleinen Gleichrichter (5 Euro) inkl. Elektrolytkondensator (8 Cent) gleich und schaltet damit ein Relais (5 Euro), welches widerum den Strom von Batterieplus zu "C" schaltet. Perpetuum mobile sozusagen - der der Spannungsregler produziert ja nur beim Laufen des Motors Strom welcher dann die Ladefunktion des Spannungsreglers frei gibt. Wenn der Motor nicht läuft kann auch kein "Rückwärtsentladen" statt finden. Danke ans Forum für die Hilfe bei der Schaltung. Verwendete Teile: Relais https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12-vdc-30-a-1-schliesser-66-e-70g-30-840629.html Gleichrichter https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-diotec-kbpc10152502fp-kbpc-200-v-25-a-einphasig-501140.html Kondensator https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-25-mm-47-f-35-v-20-o-x-h-63-mm-x-11-mm-1-st-472506.html Tankgeberanschluss für SIP-Tacho. Tank leer - Kontakt geschlossen - "Fuel"-Anzeige im Tacho. Anzeige der Tankfüllung ist nicht möglich. Oder nur bei Verbau einer externen Tankanzeige - gut, nächster Winter und so. Dann los.. Oben das Starterrelais (der alte silberne Klopper), unten das Laderelais mit Gleichrichter. Für so wenig Technik Licht, Starter, Hupe, Tacho ganz schön viel Kabelgedöns. Relais mit Gleichrichter und Kondensator Musste selber immer mal wieder meinen eigenen Stromlaufplan anschauen Der wird später schwarz, passend zum Rest Stand 03.12.2017 Viel Kleinkram fertig bekommen, Bremsen Elektrik. Und schon gefahren. Zum endgültigen Motorsetup mehr unten im Text. Wie beim Deichgraf I habe ich den Fühler für Kopftemperatur versenkt statt diese leidigen Kerzenunterleger zu verwenden. Auch die Tankanzeige (bzw. Reserveanzeige) im Tacho funktioniert. Nachdem die Original Feder vorne schon beim strengen Ansehen durchfedert - möchte gar nicht wissen was die macht wenn eine vernünftige Bremse wirkt - habe ich nach den ersten zaghaften Fahrversuchen die 30% härtere Stoffis´s Feder verbaut. Das fährt dann gleich deutlich besser. Aber nun ist die Feder hart und die Dämpfung weich - seufz - also muss man da auch noch bei. Update: mittlerweile hat eine von diesen aus dem vollen gefrästen Bremstrommeln Einzug gehalten. Riesen Unterschied zu den gepressten Dinger, bremst wirklich besser. Was ebenfalls bei den ersten Fahrten auffiel waren die großen Gang-Abstände am Schaltrohr. Bei Oldie-Lenker mit PX-Motor wohl normal. Dafür gibt es aber auch eine Abhilfe. Hier ein paar Detailbilder Ich habe der Mutter meiner Kinder leider mitteilen müssen, dass sie nicht mehr den geilsten Arsch in der Familie hat. Stand 17.12.2017. 24.12.2017 Tachoaufnahme bearbeitet, damit die elektronische Aufnahme des SIP-Tachos rein passt. Das ist schon fast Plug-and-Play, man muss die Überwurfmutter etwas kürzen und ein Halteblech anfertigen. Auch die Standarteinstellung des Tachos passt ohne Nachstellen - 80 auf dem Tacho sind 80 per GPS. Erstaunlich.. Weitere Details sind fertig.. Auch der Auspuff hatte einen VNB-Look erhalten, wurde aber 2021 wiederdurch den originalen ersetzt. Und dann das Thema Außenspiegel. Nicht nur eine für den TüV, sondern eine langfristige Lösung sollte es sein. Also kein Klemmspiegel oder sowas. Zunächst habe ich einen "Prototypen" gebaut um zu sehen wie die Optik generell leidet wenn man an die Lenkerklemmung geht. Da das grundsätzlich mal nicht so völlig daneben war habe ich dann mal 2 weitere Halter gebaut. Dieser gefiel besser.. Lackiert und ordentlich mit einem aus dem vollen gefrästen Magazi-Spiegel verbaut sieht das dann passabel aus. Stand 12.02.2018 Es ist dann auch das endgültige Motorsetup klar, Polini 187 mit SI24 und SIP Road, also der Klassiker mit irgendwo 12PS am Rad und vernünftiger Fahrbarkeit. Der Vergaser musste erst mal auf Getrenntschmierung umgestellt werden. Bohrloch außen mit Flüssigmetall verschlossen, jetzt hat der Vergaser eine Verbindung zwischen Öleintritt-Loch und Schieberbohrung Der 125er Motor hat ein sehr kurzes Getriebe, mit Primär 20/68 und 4. Gang 21/36 fährt das Ding bei 6.000 upm 81km/h. Geht gaaar nicht. Deshalb habe ich das 23er Ritzel von BGM eingebaut. Damit sind's dann stolze 94 Sachen bei 6.000.. Aber auch das war mir nach einigen Fahrten zu kurz, daher ist es dann ein originales 200er Lusso-Getriebe mitsamt Cosa-Kupplung geworden. Jetzt konnte ich den D.R. noch "kräftiger" machen - 0,6mm am Fuss abdrehen. Dadurch konnte eine 0,8mm Kopfdichtung rein, nun sifft da auch nix.. Quetschspalte ist auf 1,4mm angepasst. Der Polini-Kopf hatte aus der Schachtel eher 2mm, den D.R. Kopf konnte ich mit 3mm Lötzinn schon nicht mehr messen.. Endgültiges Setup ist aber letztlich Polini 187 mit Originalauspuff, SI24 bei dezent verlängerter Einlasszeit. Fährt sich wie eine PX200 mit O-Tuning und Boxauspuff, reicht auf jeden Fall für flottes Vorankommen. Leise und komfortabel. Steuerwinkel 112/162VA25, Bedüsung 160/BE3/128 mit 52/140 und Schieber ohne Cutaway. Zündung 19 Grad, Quetschspalte 1,4mm. Erste richtige Testfahrt bei eisigen Temperaturen. Nach Fertigstellung - hier vernünftige Bilder in mittlerer Auflösung

Leider kein passende Thema gefunden. An Wochenende ca. 80km von daheim das erste mal in 30Jahre einen Gaszugriss auf der Schnellstrasse gehabt. (Kurz vor der Ausfahrt und ich konnte noch runter rollen und schieben) In Königswinter im Wohngebiet dann mit mit dem Schrauben begonnen und direkt vom freundlichen Anwohner Hilfe und nenn Kaffee angeboten bekommen. Hatte natürlich keine Gaszug dabei, nur einen Schaltzug. Trommelnippel passt gut in die Rolle aber wie mit dem Gaszug befestigen? Der Anwohner meinte, lass mal ne Lüsterklemme probieren. Gesagt getan: Ende vom Gaszug mit Nippel mit dem Schaltzugverbunden und funzt 1A. Gemütlich nach Hause gefahren und erst mal ein paar Lüsterklemmen zerlegt/halbiert und auf die Ersatzschaltzüge in den Rollern geklemmt. PS (Danke nach Königswinter -- notzig an mich selber: bei der nächsten Tour an zwei Flaschen Füchsalt für den Supporter denken)

Neu: Vespa 90 (V9A1T) Vespa 90 SS Super Sprint (V9SS1T) Vespa PK 50 XL / PK 50 XL Elestart (V5X3T) NSU Lambretta 125 Autoroller (Kickstarter)‎‎‎‎ - von 166er NSU Lambretta 125 Autoroller (Anlasser)‎‎‎‎‎‎ - von 166er NSU Lambretta 150 Autoroller (Anlasser)‎‎ - von 166er Blechgedanken‎ Steuerzeiten messen‎‎ - von Pholgix Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken‎‎ - von Pholgix Kurbelwelle Largeframe - Auswahl und Fakten‎‎ - von Pholgix ‎IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)‎‎ - von GelbStich Überarbeitet: Vespa 50 Elestart (V5A3T-V5B2T-V5B4T)‎ Vespa PK 50 S (V5X2T) Priya 150 (MSL)‎‎ - von GelbStich Bajaj 150‎‎‎‎ - von GelbStich Bajaj Chetak‎‎‎‎ - von GelbStich Polräder‎‎ - von GelbStich Wie immer sind Lektorat und Verbesserungen willkommen, ich bastel die Modellartikel zwar nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich dann aber lese "Wiki sagt" oder "steht so im Wiki" wird mir ganz anders. Wenn niemand sonst drüberliest und Fehler korrigiert oder mir meldet, wird das halt nie eine wirklich verlässliche Quelle, oder? Und es gibt noch viieele Artikel, in denen Fotos im Originalzustand oder original restauriertem Zustand sowie von modellspezifischen Details fehlen...

@sickboy01 War garnicht kalt! …und das iss nur für Dich @der.guen Passt doch! Top Stimmung! Bis zum nächsten mal!

oder man hat es eben so gelernt und fährt immer noch so ohne probleme

Danke Euch allen wirklich sehr! Als Update: Fachanwalt für Verkehrsrecht ist eingeschaltet, jetzt geht erstmal alles seinen Weg. Ich bin erstmal für zwei Wochen krankgeschrieben... Viele Grüße!

Bei den Kurven waren die SZ für die R2 aber alles andere als ideal. Ich hatte dann nochmal mit 130/197 getestet. Ist schon etwas her und die Kurven findet man auch irgendwo im Quattrini Topic. Aber so ist es wohl einfacher:

jo der ist belagstechnisch super… wer so ein bissl auf Abenteuer steht, fährt das würzjoch über Lüsen Brixen brixen 😬

Genau so. Hab ich mir aus dem gleichen Grund mal gebastelt, weil mir der Clip mit der Methode oft rausspringt und dann 2x im Kurbelgehäuse gelandet ist. Ich hab grad kein Foto greifbar, weil die letzten paar mal die Seegeringzange schon reichte. Ohne Clips auf beiden Seiten geht eine 1/4" Verlängerung von ner Ratsche ja auch ganz gut zum Austreiben. Vielleicht lässt es sich mit Gewindestange mit Querloch am Ende sogar zu nem super Zugwerkzeug kombinieren, da hab ich bisher aber noch nicht weiter gesponnen. Ich versuche es mal nachzuliefern, gehe nachher eh nochmal an den Motor wenn ich daheim bin. Da sollte das "Werkzeug" irgendwo rumfliegen.

Den kupplungsseitigen Clip montierst Du besser auf der Werkbank, und nicht mit dem Kolben am Pleuel. Die Öffnung sollte nach oben bzw. unten zeigen, sagt man, damit durch die Beschleunigung des Kolbens der Clip gespreizt und nicht gestaucht wir. Variante C ist auf jeden Fall Einwegmaterial. Und es gibt verschiedene Durchmesser des Drahts der Clips. 1,0... 1,25... entsprechend ist die Nut breiter oder schmaler. Hatte der DR früher nicht die Ohrenclips? Wurde das in den letzten 34 Jahren geändert?

… der Giau… super … den finde ich mega zum fahren…

Es gibt wohl demnächst eine VAPE/BGM Zündung... https://blog.scooter-center.com/zuendung-vape-touring-fuer-alle-vespa-und-lambretta-roller/

Trocken isses aber. Dicken Pulli an und los!

65Nm + mehr Leistung = mehr Belastung. Glaub' was Du willst, aber aus irgendeinem Grund sind Christian 2 Zahnräder gebrochen...

Genau das. Die PX Gabel ist ausserdem zu lang und muss dann noch gekürzt werden, was nur mit schweissen geht und das sehen manche TÜVer nicht gerne. XL2 geht ohne schweissen, kürzen MUSS man die nämlich nicht.

Ist Glückssache. Hab das gerade selbst. Ich muss meine Bude erst über meiner Mutter zulassen, da mein Straßenverkehrsamt das nicht macht. Es gibt aber Möglichkeiten, deine DL langfristig getunt auch ohne Blinker zuzulassen. Ich würde persönlich beim Tüv und Amt vorstellig werden und ganz dämlich fragen, ob die das machen. Dann schreib an den Lambretta Club Deutschland, die stellen dir Papiere aus(vllt nur an Mitglieder), in denen dem Tüvprüfer empfohlen wird, die Blinker auszutragen. Ich würde dir empfehlen im Netz nen gebrauchten 150ccm oder 175ccm Zylinder für schmales Geld zu besorgen und das als Ausgangspunkt nehmen. Damit bist du über 125ccm, kannst den Motor aber erstmal so lassen und es ist zeitgemäßes und originales Tuning, wirkt seriöser…. Sollte das klappen, kannst du dir dann im nächsten Schritt eintragen lassen, was die Prüfer hergeben. Ist halt ein Schritt und 200-300€ mehr, als wenn man sofort mit dem Sst, rt, ts1 Setup dort auftaucht, meiner Erfahrung nach ist es aber einfacher, den normalen aufgeschlossenen Prüfer nicht zu überfordern. Falls das nicht gehen sollte, kannste dir immer noch Blinker anbauen. Entweder so Led-Streifen in die Gummis am Beinschild und hinten am Nummernschild, siehe https://www.shin-yo.de/produkt/204-148-modul-2-led-blinker-32169/ oder als Enden am Lenker. siehe https://www.jockeys-boxenstop.de/Lenkerendenblinker-Lambretta-spaete-Serie-3-DL-GP-silber Gefällt nicht jedem, aber besser als vor 20Jahren und dann eben legal. Du wirst, mit welchen Abstrichen auch immer, was flotteres eingetragen bekommen. Edit: hab den falschen Eintrag zitiert.

Ich las gerade in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über das Aufstellen des Maibaumes in Aschering (liegt zwischen dem Ammersee und dem Starnberger See), und in diesem Artikel wird ebenfalls von "Schwalben" sowie von "Zangen" gesprochen.

24/63 ohne kurzen 4. Mit der Polini war das was Mau obenrum, aber mit der BBT klappt das super. Die dreht schon weiter aus. Untenrum glaube ich, hat das nicht viel verloren. Zumindest merkt man da nix beim fahren. Hatten beim SCK auch mal alle Gänge durchgefahren, das passt auch ganz gut. Kann ich auch mal einstellen wenn gewünscht

Könnte auch ein klingeln mit Materialabtrag am Kolben sein. Dabei lagert sich gern Alu an der Kerze ab.

Die Nr. ist 108.

Es hat mir keine Ruhe gelassen, vor allem weil ich gerade neulich erst ebenfalls ein solches Zahnrad bei nem Kumpel verbaut habe - wäre doof wenn ihm dasselbe passieren würde wie Dir . Ich hab mir das drum heute in der Werkstatt nochmal genauer angeschaut und wollte Dir meine Schlüsse nicht vorenthalten: Ich vermute es war in Deinem Fall ein zu hohes Anzugsmoment, möglicherweise in Verbindung mit Axialkraft durch das bei jedem Lastwechsel hart anlaufende Kuluritzel: Der Durchmesser der Kuluplatte ist nämlich leider etwas kleiner als der Innendurchmesser des Lagers (siehe Bild rechts). Dazu kommt die starke Rundung an der kante des Lagerinnenrings. Unter der gezahnten Scheibe sind zudem noch etwa 0.4-0.5mm Luft bis zur Kurbelwelle (alte Piaggio 200er: Absatz hat 11.5mm, Lagerbreite 11.95-12.0mm). Das Zahnrad kann sich also bei der Montage durchgebiegen, wenn auch wegen der Härte nur minimal - dennoch steht das Teil unter grosser Spannung, vor allem, wenn man das mit zu viel Anzugsmoment anzieht. Wenn das Gewinde nicht vom Öl befreit wurde und man dann noch 60-65 Nm anknallt, ist man schnell an ner Grenze. Man sieht auf dem gebrauchten Zahnrad (im Bild links) rot angemalt den Abdruck des inneren Lagerrings. Auf der anderen Seite des Zahnrades (mittig im Bild) den "Abdruck" des Aussendurchmessers der Kuluplatte. Das Zahnrad wird also 1a geschert, etwa so wie ein Locher der durch Papier drückt: Wenn das zum "Teller" gebogene Zahnrad nun immer wieder vom anlaufenden, weil schrägverzahnten, KuluRitzel (jeder Lastwechsel!) hart in die Gegenrichtung gedrückt wird, kann ich mir gut vorstellen, dass sich, ausgehend von der leider sehr scharfen Kerbe, Risse ausbilden, die letzten Endes und nach vielen Zyklen zum Bruch führen. Die alten Scheiben ohne Verzahnung die ich hier liegen habe, haben übrigens eine etwas grössere Kerbe aber mit verrundeten Ecken, die neigen sicher etwas weniger zum Brechen. Bezüglich der Fase die am Radius anstehen könnte: Wenn man das Zahnrad verkehrt herum (ohne Fase Richtung KuWe) auf die Kurbelwelle setzt, dann steht der Innendruchmesser am Radius des Kurbelwellenabsatzes an. Es passt noch geradeso ein 0.1mm Blatt dazwischen (Pfeil). Wenn aber das Lager drauf sitzt ist, steht der Wellenabsatz ca 0.4-0.5mm hinter dem Lagrring zurück. Das Zahnrad ist also meilenweit entfernt davon, die Kurbelwelle auch nur ansatzweise zu touchieren: Das kann nat. bei Zubehörwellen anders sein... Ich werde bei der Kupplungsmutter zukünftig noch viel genauer auf das korrekte Anzugsmoment achten und sicher nicht über die 45 Nm gehen. Und sowieso Schraubenkleber. @Goof Es kommt nicht immer nur auf die Grösse der Kraft/Spannung an, sondern auch auf die Zyklenzahl. Viel Materialversagen geht auf Schwingungsrisse zurück: Eine mittlere, statische Grundlast plus zusätzliche kleine, aber häufige Schwingungsamplituden.

Ab hier (*) bin ich raus. Ab (*) nutze ich externe Dienstleister. Seitdem habe ich einen Roller, genau so, wie ich ihn mir vorstelle!

Als Kind: „Du hast Hausarrest.“ Als Erwachsener: „Ihr Paket kommt zwischen 8 und 18 Uhr.“ So ändern sich die Zeiten....

@t4. Flatulenzen? @cuni @la müpf Danke für den tollen Tag! Und so viele liebe Leute wiedergsehen und so wenig Zeit, um mit allen zu quatschen.

Band richtig nass machen, und enger wickeln. Dann geht das auch. 50mm Band aus der Bucht...

Vorab erst einmal gute und schnelle Genesung für Dich - sicherlich wenig tröstlich aktuell aber ich denke, es hätte (noch) schlimmer ausgehen können. Schock sitzt verständlicherweise tief, jetzt versuch die ganze Angelegenheit gut zu regeln. Die Rollerleidenschaft steht da aktuell hintenan, wird aber vielleicht irgendwann wieder in Dein Gehirn krabbeln Wünsche Dir alles Gute! Kopf hoch!

Ich nehm immer 25mm breites Band, gibt's beim großen A...

wow einige V98

Großes DANKE an den Stefan "wladimir" für seinen Einsatz....ist ja mal schnell 1000km gefahren das er bei der Karosse weiter arbeitet und sie dann mal zum Lackieren kommen kann....SUPER !!!

Bin jetzt so weit fertig das der Motor rein kann. Es stellt sich immer noch die Frage welcher Auspuff am besten passt. Ich wollte erst eine Box drunter packen aber ich hab mich dann doch für eine vernünftige Tröte entschieden nur welche. Der Markt gibt momentan nicht so viel her. Liebäugeln tue ich gerade mit Falks Auspuff der für die Simone kommt.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser formvollendeten Laubsägearbeit. Auch wenn links oben die Laubsäge kurzzeitig einen ganz eigenen Kopf hatte, hast du es geschafft, sie wieder auf Spur zu bringen. Ist der Stauraum für dein 5kg-Stahlschloss ausreichend?

Druck Dir doch einfach Papiere aus, wo drinsteht, dass alles eingetragen ist. Dann haste was zum Vorzeigen. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?

Mein Willi kommt manchmal auch unbeabsichtigt zu schnell - bisher noch keine Lösung gefunden

Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance Aufnahme gestolpert. Die Formula/OTTOPUNTOUNO Bremspumpen haben mir ja irgendwie schon immer gefallen. Passt aber alles nur für die Lambretta Plug&Play. Leider nichts für VNB/VBA/GS. Also an den Rechner gesetzt und angefangen zu konstruieren. Dann einige Prototypen gedruckt und ausprobiert. Nach einigen Versuchen war es endlich soweit einen Prototypen zu fräsen. Heute endlich dazu gekommen zu fräsen. Das Ergebnis ist in meinen Augen mega geworden! Passt perfekt zum Lenker, sieht sportlich aus und wirkt auch nicht zu fett! Gruß Marc Hier mal ein paar Bilder… Die Aufnahme ist als mini Serie hier zu bekommen: Noch was….☺️☺️ Dann ging es noch weiter, da ich ja schon dabei war wollte ich eine Bremspumpe noch komplett bauen. Ungefähr wie die von MMW nur etwas sportlicher und natürlich hübscher. Was mir nicht so gefällt ist, dass es wie ein riesen Aluklotz aussieht. Das soll keine Kritik sein, ich weiß das man bei der Konstruktion/Fertigung natürlich auch Kosten achten muss. Deshalb wahrscheinlich auch das Design. So wie ich es jetzt gemacht habe wird es fast schon zu teuer zum Verkaufen sein. Noch ist nicht gefräst, aber ich bin dran… Hier mein aktueller Bremspumpenprototyp. Kurze Fakten: - 12mm Kolben - externer Bremsflüssigkeitsbehälter - 10er Fitting Anschluss - Eine extra Entlüftungsschraube ( wie bei Brembo) funktioniert übrigens echt gut! -alle Crimeca 98 Bremshebel verwendbar Hier Bilder…

Ich werd einfach mal bei PD anrufen und Fragen, ob er ne Idee hat, vielleicht kommt ja was rum. Werde ausserdem mal noch den Pramakit bei ansonst gleichem Setup gegen den BGM 177 tauschen und schauen ob die Vibs sich reproduzieren lassen. Hab darum neulich mal den BGM 177 und Parmakit TSV verglichen, weil ich rausfinden will wieso der so viel mehr können soll. -Auffallend ist der seitlich ausgeformte BGM Kolben, weshalb die Fenster im UT sehr viel grösser sind als beim Parmakit -Die ÜS des BGM sind im weiteren Verlauf im Zylinder sehr viel bauchiger als beim Parma -Die ÜS des BGM lassen sich deutlich weiter auffräsen an der Dichtfläche, der BGM lässt sich aber gut auf Parma-Mass bringen -Verdichtung BGM ist ausgelitert mit QS0.8 in etwa ähnlich hoch wie Parmakit mit QS1.1 -Die beiden Portmaps zeigen sehr ähnlich grosse Fensterflächen -Die Auslässe sind nat. anders geformt, aber die Flächen sollten ähnlich sein. -Auffallend ist der ausgefräste BGM Kolben, weshalb die Fenster im UT sehr viel grösser sind als beim Parmakit (wobei mein Kolben leicht bearbeitet ist) -Kolbendachradius BGM ist kleiner als Parma --> BGM mittig höher -die Ringe scheinen die selben zu sein. -Schlitzhöhen/Steuerzeiten sind praktisch identisch Edith: Im oberen Bild fehlen noch die Neben ÜS: Hab ausserdem mal den BGM "A" Kolben in den Parmakit "B" Zylinder gesteckt: - Kolbenspiel nicht genauer überprüft, aber beide Zyl. hatten aber 63.0mm - Die Überströmer werden im UT massiv vergrössert durch den seitlich ausgeformten Kolben--> könnte mir vorstellen, dass da Leistungspotential liegt. Laut H.W. Bönsch sollen die ÜS Fenster am Zylinder unten ja in etwa doppelt so gross ein wie im Zylinder. - Ringpins BGM sind an der richtigen Stelle, damit Ringe am Parma nirgends einhaken - Kompressionshöhe ist bis auf ca. 1-2/10mm identisch - QS-Winkel passt je nach Kopf nicht unbedingt (negativ) Da der BGM Kolben 25 EUR billiger ist als der Parmakolben, könnte das ein prima Ersatz sein. Wegen des höheren Kolbendachs des BGM braucht man den etwas selteneren Parmakit Gusskopf mit dem steileren QF-Winkel (10.8°). Das ergibt dann mit dem BGM Kolben eine fast parallele QS.