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Bleibt trotzdem korrekt. Und nach der Abstimmung auf den Plan treten passt ziemlich genau zu den Erwartungen. Bist halt nur Mittelmaß, selbst als Knallcharge.

Schlimmer noch, als sich als Knallcharge zu empfehlen, ist die Überschätzung der eigenen Bedeutung.

Hallo liebe Gemeinde, ich möchte hier unser Projekt vorstellen. Seit nun mehr 2 Jahren tüftel ich an einer sauberen Lösung, Leistung an Rollenprüfständen zu messen und die Ergebnisse in eine Datenbank zu speichern. So gut und stabil der GSF Dyno auch ist, er ist etwas Benutzer unfreundlich und es vergeht immer einige Zeit zwischen Messung und Leistungsdarstellung. Hier möchte ich anmerken, das ich zu keiner Sekunde den GSF Dyno kritisieren möchte. Ich wünsche mir nur eine etwas professioneller ausschauende Software für die Erstellung und Speicherung von Prüfstandsläufen. Angefangen hat alles mit einem Atmega und einem einfachen C Programm. Viele Fehler und viele initiale Hürden habe ich alleine genommen, jedoch kam meine Entwicklung aus Zeitmangel (Test und Entwicklungszeit) zum erliegen. Als ich mich nach einer Pause wieder mit dem Thema beschäftigt habe, kam nach kurzem Aufruf im Forum Wildstyler und Grua dazu. Mit der Hilfe und unermüdlichen Geduld der Zwei ging alles mit sehr großen Schritten voran. Wildstyler übernahm den Großteil der Prüfstandstest und hat alles in kürzester Zeit getestet was wir ihm schickten. Hemmungslos hat er seine Elenor auf dem Prüfstand gequält bis die Kupplung (Partnerlink) weinte (und auch den Geist auf gab). Grua hat die nummerische Umsetzung in Labview, Entwicklung der Oberfläche und Bedienung übernommen. Die Auswertung hat er so nahe am GSF Dyno gehalten wie möglich. Unser gemeinsames Ziel ist eine stabile Software zur Verfügung zu stellen die vom Forum frei benutzt und getestet werden kann. Wichtig ist uns allen Open Source. Die Software läuft stabil und erzeugt wiederholbare Ergebnisse, sie ist aber noch nicht perfekt. Einige Features sollten noch implementiert werden. Wir hoffen, das mit der gemeinsamen Hilfe des Forums eine gute und stabile Software auf dem Niveau eines AVL Prüfstands entsteht. Nun genug des Gesülzes und zur Software. Idee war es eine Microcontroller so zu programmieren, das er mit der Minimalkartschaltung benutzt werden kann. Bei dem aktuellen Programm, handelt es sich um die Minimalausführung (nur Leistungsmessung) mit Debug Features. Wenn sich genug Menschen finden bei denen diese Version gut funktioniert soll sie immer komplexer werden. Messprinzip: Arduino Mega angeschlossen and die Minimalkartschaltung. Der Arduino bekommt in TTL (5V) die Impulse der Rolle und der Zündung. Diese gehen in den ICP4 und ICP5 (Pin 48 und Pin 49). ICP steht für Input Capture Pin. Es ist wichtig das der Arduino nur 5V Signale bekommt. Das geht am einfachsten mit einem Optokoppler der auf die Unteschiedlichen Schaltkreise abgestimmt ist. So wa es uns möglich bei Wildstyler, Grua und mir drei unterschiedliche Prüfsysteme mit unserer Software/Hardware zu benutzen. Dabei handelte es sich um: 12V / 16 Inkremente / leichte Rolle 9V / 24 Inkremente / schwere Rolle 5V/200 Inkremente / mittlere Rolle Der Arduino hat die Aufgabe die Zeit zwischen zwei steigenden Flanken der beiden Eingänge zu messen und diese in einen Ringspeicher zu speichern. Die Werte werden dann über Serielle Schnittelle zusammen mit der Übertragungszeit (Zeit zwischen zwei Übertragungen) an den PC/LabVIEW gesenden. LabVIEW berechnet dann die Leistung und stellt sie dar. Zur Zeit senden wir mit ca 50Hz die Werte an den PC. Das hat sich als guter Wert herausgestellt. Kurz zum Arduino. Wir haben uns für den Arduino entschieden, da es ohne Vorkenntnisse möglich ist, ihn von jedem PC aus zu programmieren. Die USB Schnittstelle dient gleichermaßen als Programmierschnittstelle und Serielle Schnittstelle an den PC. Die Daten der Rolle und der Zündung werden an Labview gesendet. Wir benutzen Labiew , da es nur noch 50€ als Home Version kostet und genau für solche Situationen entwickelt wurde. Eine Implementierung in Java oder C oder was auch immer ist natürlich auch möglich und ausdrücklich erwünscht. Labview ist nur das von uns genutzte Modul. Die Daten können wie gesagt beliebig verarbeitet werden. Benötigt wird: 1x Arduino Mega 1x Labview 2014 oder neuer 1x Prüfstand mit Rollensensor 1x Minimalkartschaltung (nicht dringend notwendig wenn man weiss was man macht....) Aufbau: ACHTUNG Signale müssen aufbereitet bzw. auf 5V gebracht werden. Ich habe den LTV827S (Optokoppler) mit 180 Ohm zwischen Signal und Eingang und 10kOhm am Ausgang gegen GND. 1. Zündungssignal aus Minimalschaltung an Pin 48 2. Rollensignal aus Sensor (oder Minimalschaltung) an Pin 49 Ablauf der Messung: In Labview müssen die bekannten Daten von Zündung, Massenträgheit usw. eingetragen werden. Desweiteren muss der korrekte COM Port eingestellt werden. 1. das Programm starten. (Weisser Pfeil oben im Menu) 2. Rollen und Rolle auf konstante Drehzahl bringen. 3. Die Messung Starten (Großer Knopf mit Start) 3.1. Labview startet die Übersetzungsermittlung. Ist dieser Prozess fertig erscheint ein Grünes GO und es kann gemessen werden. 4. Vollgas 5. Vom Gas gehen Nach erreichen der maximalen Drehzahl und Reduzierung der Drehzahl wird die Messung automatisch beendet. Die Messung wird gespeichert und die nächste Messung kann starten. Still to come: Wir sind gerade noch dabei einige Verbesserungen zu implementieren. Dazu gehören: 1. Implementierung eines BME280 für die Wetterdaten. 2. Implementierung eines Fussschalters für "Messungsstart" und "nächste Messung". 3. Implementierung von Lambdamessung 4. Implementierung von Temperaturmessung ----> MAX31855 breakout ca. 15€ Ich möchte ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass das Programm noch nicht perfekt ist und das vielleicht einige Lösungsansätze besser oder Prozessorfreundlicher gestaltet werden könnten. Mit dieser Version möchten wir dem Forum eine stabile Basis zur Verfügung stellen, auf die nun gemeinsam aufgebaut werden kann. Open Source heisst hier das Sprichwort. Ich persönlich bin zur Zeit durch Hausrenovierung etwas stärker eingespannt, werde aber weiterhin an dem Programm arbeiten. Ich denke, das wir gemeiensam in kurzer Zeit eine sehr professionelle Software/Lösung zum messen von Leistung haben werden. Ich möchte mich nochmal bei Wildstyler, BugHardcore und Grua bedanken. Ohne die Drei wäre die Software jetzt nicht da wo sie ist und das Projekt wäre wahrscheinlich in eine meiner Schubladen gelandet. Das ganze Paket kann von GitHub runter geladen werden. Im Zip befinden sich alle Dateien und eine Docu. Alle neuen Entwicklungsstände werden dort veröffentlicht. https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases !---------------------------------EDIT-------------------- WildGruChil_Shield_v4 mit allen Anschlüssen für den BME280(wattenrott) und MAX31855 (adafruit) von wattenrott. 12V und 5V Variante !---------------------------------EDIT--------------------

passt!

NÖ hier geht's um Blechroller mit Schaltung und nicht um Zwiebacksägen aus Plastik also gelbe tonne ..... oder plastikrollerforum suchen Rita PS an Deiner Rechtschreibung könntest Du auch arbeiten

Hier meine 1990er 50 XL2. Da die vom Vorbesitzer in Milka-Lila geduscht wurde und mir die O-Lack-Diskussion zu wieder war, habe ich mich für No-Lack entschieden....

Beschichtungen auf glatten nicht angeschliffenen Metall halten halt nicht so dolle.Eigentlich auch völlig egal,die Beschichtung ist mE Kosmetik und nicht nötig.Wenn ich nen neuen Kolben brauchen würde ,würde ich den Gs nehmen.Das das Klebeband soviel Lösungsmittel drin hat glaub ich nicht.Denke eher das du nur ne lose Stelle erwischt hast.

Bin mal mit Schaltplan und Multimeter auf die Suche gegangen. Recht schnell fündig geworden. Danke

Typisch Klugscheißer, die mochte ich noch nie. Wer pöbelt bekommt Urlaub. Simple as that!

S.o. wurde gelesen? Da ist die Langloch- oder Nut-Position komplett irrelevant. Wie schon erwähnt paßt die Höhe der überlappenden Magnetzungen im Lüfterrad nicht zur Lage des Pickups auf der Zündgrundplatte. Mit Suche nach dem ebenfalls erwähntem Stichwort Knete Trick findet sich die Lösung.

Hallo, Danke und Gruß... Aber wer soll denn Samstagsnachmittags die DIY-Bespaßung übernehmen, wenn dann schon alle vernünftigen Karrieremenschen zuhause mit Mutti/Hund/Katze/Maus oder gar Kindern kuscheln und sich für den drohenden Montag erholen? Die paar verbliebenen Drogenopfer und Typen aus dem Schwertrinkermilieu? Die haben um die Zeit mehr als genug mit sich selbst zu tun... Keine Frage, die Tzene ist mausetot.

Tino hat endlich ein paar 275cc twins auf lager. Kurzerhand fuhr @BiffOMander letzte woche zu ihm runter um 2 abzuholen. Einer ist fuer mich, der braucht noch etwas um nach SF zu kommen. platze daher aus neid dass ich ihn noch nicht einbauen kann. Ne apfelgrüne Karre stand noch etwas ohne projektstrategie in der ecke rum daher sollte der motor dort rein. erstmal kleine inventur gemacht und die maschine braucht noch etwas TLC. bleinkleid entfernt und motor rein: der sterz sieht etwas 4-taktig aus, es ist weniger platz nach rechts weil der motor versetzt ist: Hier noch ein kurzer schnappschuss von der anderen seite: Morgen geht's weiter, hoffentlich mit etwas video material!

Ich hol mal dieses alte Thema wieder hoch. Hat sich mal jemand mit Sodastrahlen im do it yourself Verfahren beschäftigt? Kann das was? In dem Video sieht es so aus als wäre es genau richtig, um nen 40 Jahre verschmodderten Unterboden wieder sauber zu kriegen. Erfahrungen, Vor- und Nachteile?

unterm strich lohnt die sache wirklich nicht. 2 habe ich versucht umzufräsen - einer von denen loift auch ordentlich und hat mehr vorreso, als der normale malossi alt, aber an die mhr´s kommen sie nunmal nicht ran. der mhr 1 war/ist einfach ein ganz anderer zylinder mit gleichem kolben ( mittlerweile ja auch nicht mehr, wenn ich das richtig gelesen habe ). das kann man, wie schon häufig erwähnt, experimentell mal für sich selbst ausprobieren, aber wenn man die sache abgibt, dürften die kosten schnell höher sein, als der kauf eines mhr´s und unterm strich, ist das ergebnis leider doch nicht identisch, sondern um einiges weniger.

Als Glaskolben-Version gibt es die schon noch - aber meist für den Hausgebrauch, nicht für outdoor - eben weil sie so empfindlich sind. Das Schlimme ist das Vakuum im Kolben - da reicht der kleinste Bruch und das Teil zerfetzt es dir richtig. Zugleich ist das Vakuum natürlich der Clou, denn erst durch die Kombi Doppelwand, Verspiegelung und Vakuum wirken die Dinger so richtig gut.

DER SINN der dichtmasse ist unter anderem vor allem die dichtung auf der kleinen hälfte ZU FIXIEREN und zwar an der schwachstelle aller vespa motoren, neben kickerritzel: der viel zu schmalen dichtfläche denn verrutscht die dichtung nur minimal sinds statt ohnehin beschissenen 2,5mm nur mehr 1,5mm und das ist nichts bei einigen motoren gibts sowieso nur 1,5mm, verutschts hier bist bei 1mm bzw darunter = garantiert undicht und ölsauger. eine dichtung mit TROCKENER dichtmasse ala bgm kann nichts fixieren daher bringt der dichtsatz - mit fokus auf die schwachstelle die eben ölsauger verursachen kann - gar nichts. sie bringt was hinsichtlich der unebenen dichtflächen der motorblöcke nach 2001 und wenn man sich die finger nicht schmutzig machen möchte jop beim schrauben erschlagt man aber sicherheitshalber ALLE potentiellen probleme auf einmal statt nur einen teil davon. zb zieht man ja auch jeden neuen kopf aus der kiste natürlich nochmal sauber ab, da die meist undicht sind. --> natürlich solls jeder machen wie er meint das topic ist nur zwex info verteilen gutes altes rally 200 gehäuse, 71600km, 1. mal geöffnet so sah das immer aus bis 2001

Im Mehrfachem Selbstversuch ist herausgekommen, dass ist der Besuch im Spielzimmer mit anschließendem Vollabsturz im gegenüberliegendem Zzzischer sehr zu empfehlen ist. Die Bude trägt den Namen zu Recht

Ja, das war ich zunächst ja auch gar nicht. Habe aber gerade leider kein Foto von der Unterseite parat. Die war zentimeterdick mit Unterbodenschutz eingekleistert. Darunter verbarg sich kaum noch Blech, sondern nur Rost und Spachtelmasse. Das Trittblech musste also neu, was dann natürlich auch eine neue Lackierung nach sich ziehen sollte. Nach dem entlacken bot sich ein Trauerspiel: Kaum eine Stelle, an der nicht gespachtelt oder geschweißt worden war. Ich habe jetzt alles richten lassen, einige Bleche wurde ausgetauscht. Bei der Demontage der Anbauteile und des Motors kamen dann immer mehr Stümpereien zu Tage. Falsche oder ungeeignete Schrauben, zur Not hat es auch mal ein krumm gebogener Nagel als Befestigungsmittel getan. Da ich mittlerweile aber Unmengen an Geld in das Projekt investiert habe, will ich jetzt nicht aufgeben und den Roller fertigstellen. Ich kann jedoch jedem bloß empfehlen, immer GANZ GENAU hinzusehen und alles auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor so ein Asia-Import gekauft wird. Das Geld, das man im Nachhinein investieren muss, um ein "sicheres" Gefährt zu haben, hätte man auch in D einen tollen Oldie kaufen können und hätte den ganzen Stress nicht gehabt....

Moin wir sind in Holland am Ijsselmeer. Es ist so schön hier. Die Sonne scheint und im Fernsehen nur ARD, ZDF und ARTE. Internetten geht, die Mails von der Arbeit sind aber blockiert. Blick aus de Neuken in de Keuken auf het Water.

...wohnt im Lebkuchenhaus.

Sehr schön , bei uns steht dieses Jahr im Sommer auch wieder England an, allerdings mehr im Süden. Wollen zuerst wieder 3 Tage in London verbringen und dann 2 Wochen runter nach Christchurch (Dorset). Dort dann die diversen Ortschaften und Küstenstreifen erkunden und in Poole zum Kiten und Surfen. Wir werden also wieder voll beladen sein

Soweit ich weiß, tragen die Rahmennummern immer ein T (Traverse) und die Motoren ein M. Vllt hat sich der damalige Tüver schwer getan mit der Modellauswahl und dann ein VBC1T eingetragen. Wie die Nummernvergabe in Indonesion war - keine Ahnung. Vllt drauf ankommen lassen und hoffen, dass der Tüver das nicht sieht und falls doch auf die Berichtigung der Papiere pochen - ich mein wenn sonst alles stimmt könnte ja wirklich ein Flüchtigkeitsfehler vorliegen ? Viel Glück !

Wenn ihr austauscht, ggf gleich durch grüne Feuchtraumplatten ersetzen. Die sind ja etwas resistenter. Aber eine dokumentierte schriftliche Nachfrage beim BL wär sicher sinnvoll, auch um in Zukunft dein Problem in den Griff zu bekommen. Auch hier wieder: wer schreibt der bleibt. Und ein bisschen was in der Hand hat man ja auch gerne falls notwendig.

wie ? Nur 22 Stimmen ? Was ist denn hier los ?

Deshalb ja auch die Frage ob es was neues gibt

Genau das. Im Gegensatz zu anderen seh ich das zwar nicht so eng würde aber jetzt in der Leistungsregion auch auf was gerades zurückgreifen. Mit ordentlichem Auspuff hörst du das Gepfeife eh nicht mehr

Du musst mit der Pumpe über den Entlüftungsnippel am Rad die Luft aus dem System saugen, vorher den Ausgleichsbehälter mit Bremsflüssigkeit füllen und immer wieder nachfüllen, damit keine Luft rein kommt. Von selbst läuft die Bremsflüssigkeit nicht in die Leitungen, da reicht die Schwerkraft alleine nicht aus. Alternativ kannst Du versuchen, mit einer Spritze Bremsflüssigkeit in die Leitung zu bekommen, ich würde aber die Unterdruckvariante vorziehen. Die Pumpe gibt es z.B. bei Louis: https://www.louis.de/artikel/mityvac-bremsenentluefter-louis-edition/10003261?list=269302562&filter_article_number=10003261

Ich hab meine sogar etwas über den Anguss aufgemacht, und da ist noch genug Dichtfläche übrig geblieben.

So, Indexierung ist durch, Forum sollte wieder schnell tun.

wo hier so viele leute mit vinamold abgießen, gibt es doch auch sicher jemanden, der mir abgüße der überströmer eines falcs 60mm zukommen lassen könnte. ich würde da gerne mal was verrücktes testen und die falcüberströmer in einen m1x inplementieren. sprich, m1x überströmer auffräsen, falcabguss einsetzen und dann alles mit gießharz wieder zugießen. soll mal ein kleiner versuch sein, ob ich so das überströmlayout eines zylinders mit geringen mitteln komplett ändern kann. wenn das klappen würde und dann auch noch dauerhaft hält, wären einem ziemlich viele möglichkeiten eröffnet

Ja, super. Und dank dem "Schneechaos" kann auch ein Großteil auf einmal nicht mehr Auto fahren...

Hallo Udo, viel Spaß bei der Restaurierung. Rosttechnisch hast du etwas zu tun, aber es sind alle wichtigen Teile vorhanden, das ist schon mal eine gute Grundlage. Wird bestimmt schönes Schätzchen. Natürlich sind wir interessiert an Bildern und einem Restaurationsbericht. Gruß Hans-Jürgen

so, ich hol das mal aus der Versenkung. Ich hab da noch einen alten Malossi Zylinder (ca. 14'000 km runter und 12 Jahre alt und ist immer noch im Einsatzt, nur mal neuen Kolben hat er bekommen im letzten Jahr. ) Jetzt will ich den gerade ein wenig umfräse. Als grobes Vorbild sollte der MHR dienen. Aber ich mach das eher so Pi mal Daumen. Extra Abdrücke oder ähnliches werde ich nicht machen. Ja, ich weiß das man das relativ genau machen sollte, aber ich schau einfach mal was raus kommt. Die Spülungswinkel werden ja nicht viel verändert -> wird aber wohl eher mehr Richtung Kopf spühlen. Ich denke dass das aber schon so funktionieren sollte. Symetrie bekomm ich soweit ganz gut hin, Winkel ect. ...da mach ich mir keine Sorgen. Ich werd's dann auf dem Prüftand merken was dabei raus kommt. Also im Prinzip sollte das dann so sein wie unten zu sehen. Die Steuerzeit werden dann so bei 197 / 138 liegen Den 3.ten Bosstport hab ich aufgebohrt... das ging recht easy. Ist jetzt noch nicht ganz fertig, war jetzt 3 Std. dran gesessen. Die Feinheiten feheln noch....die rechte Seite ist auch noch nicht ganz fertig.... aber so siehts momentan aus. Zu vorher habe ich leider keine Bilder gemacht... Aber ihr wisst ja wie er orginal ausschaut. Ich hoffe man kann was erkennen auf den Fotos. Da passt jetzt aber schon ordendlich mehr durch als vorher. hier noch der Kolben:

Das macht den Sonden so gut wie nix aus. Der Winkel ist mehr gegen die Ansammlung von Kondenswasser im Sondenkopf wichtig.

Ich bin den polini gg mit einem Lth Road gefahren, lief gut! 48 Zähne finde ich im vierten mit der primär die motorhead angegeben hat völlig sinnvoll. beim ausdistanzieren auch an den Leerlauf denken, da fange ich immer an bevor ich das eigentliche Spiel ausdistanziere, genauso wie der motorhead.

- bertha is da nix auf polini130gg, franz muss es sein (gebraucht um 200-250.- in 3-5 monaten mit augen aufhalten in div foren abgrasen!) - vllt 54x105er welle dazu später mal.... - Z48 ist der beste kurze vierte für mich, rest standard original pk getriebe - 2.56 is da auch optimal find ich. - getriebespiel: einfach mal zehntelscheiben bei geölten getriebe beilegen bis die 4 gangräder sich zueinander beim rasch bewegen von nur eines gangrades mitdrehen. dann 0.1mm raus und gut. messen brauch ich nicht...

Danke. Habe mir den imaginären Dialog zwischen Matzmann und Whitehorse mal durchgelesen. Da wird alles klar. Das Video auf der ersten Seite ist interessant. Der verkürzte Federweg sorgt natürlich auch für weniger einfedern beim Bremsen. Das in Verbindung mit dem direkter ansprechendem Dämpfer (höhere Beschleunigung aufgrund des längeren Hebels) bringt also eine deutliche Verbesserung für das Fahrverhalten ganz allgemein, wenn eine nicht zu harte Feder verbaut ist. Also: Nein, kein Anti-Dive. Trotzdem ne Gute Idee

ist eigentlich schon jemanden aufgefallen, das fmp der trump des gsf ist? idiotische sachen ablassen und trotzdem fallen unglaublich viele auf ihn herein

AllesIstDieAchse!

Scooter Center Köln = SCK. Naja eine 2.86 würde ich nicht nehmen ist auf meinem 112er zu lang. Drt Cobra Übersetzung da kann man noch andere Ritzel verbauen. Oder gleich langhub.

Apropo Twin, mit Twin Pipe mehr Bilder gibts auf der Facebookseite vom TV Scooter Garage

Und jetzt mal mit gefrästem auslass! 192/130 70% rot hornet evo blau bgm big box sport falls einige brauchbare fragen und komentare gestellt werden und es dem kurvenerzeuger beliebt, tritt er gerne dem topic bei. (gemeinschaftsprojekt)

Hmmm. .... Ich finde Reifenwechsel auch immer etwas fummelig aber soooooon Aufwand für das bisschen Gummi? Ich benutze eigentlich nur spüli, mal leicht verdünnt mal pur, lass das in die Fugen fließen und dann geht das schon.....kannst mit dem Rest sogar die Felge direkt putzen

Mit mitgelieferter Wide Rim Felge sieht das dann wieder ordentlich zentriert aus

wo liegt den jetzt der unterschied zwischen der 1 version und der touring version , hat das jemand getestet ? ( 200 er ) danke im voraus

wer das leased ist doof.

Braucht wer schwarze XL2-Teile? Aus Hausschlachtung, noch alles da

Ein Reso-Auspuff funktioniert vor allem mit höheren Vorauslass. Ca 30 Grad VA sollten es schon sein mit erhöhten Steuerzeiten so ab 120/180. Für dein O-Tuning empfehle ich dir eine drehmomentstarke breitbandige Anlage, wie PM oder Taffspeed, die schon mit niedrigeren Steuerzeiten auskommen. LG und weiterhin viel Erfolg

Ok versuchen kann ich es nochmal. ich schraube schon lange an Vespas und die ND ist schon mager aber wie gesagt, immer wenn ich höher ging lief sie 1/8 Gas immer zu fett. Mit der 44er läuft sie in dem Bereich endlich perfekt aber halt das klingeln nach dem ich im reso Bereich war

Was ergeben 3 zersägte PX Rahmen + 1 Bajaj Rahmen + ein paar Motorradteile + ein WR 360 Motor von Husqvarna? Einen Haufen Arbeit und viel Spaß! Voller Stolz präsentiere ich hier Ten Inch Terror! Nach 5 Jahren Bauzeit mit einigen Unterbrechungen ist sie jetzt soweit, dass ich ihr die Kinderkrankheiten austreiben kann. Vor 1 1/2 Jahren war noch nicht mal klar, dass dieses Projekt überhaupt umsetzbar ist. Motor Husqvarna WR 360 55 PS, 45 Nm Drehmoment Das Handschuhfach ist als Tank ausgelegt und fasst 14 Liter Die Scheibenbremse vorn auf Sprintgabel ist eine Weiterentwicklung meiner Bremse auf der Stray Bullet. Anstatt eines Spreichenrades habe ich hier ein Alu-Scheibenrad gebaut, welches der Centerline Felge nachempfunden ist. Flipheck aus Blech, mit 8 Schrauben befestigt. Liegender Stoßdämpfer, über Umlenkung angesteuert. Der Lenker ist leicht gedropped, Elektrik und Instrumentierung kommen von Motogadget. Geschaltet wird über einen elektrischen Powershifter ohne Kupplung. Damit das Bordnetz mit der zusätzlichen Belastung umgehen kann, wurde ein Vollwellenregler installiert, die Lima umgelötet und die Elektrik auf komplett DC umgestellt. Statt einer H4 Birne wird jetzt ein LED Chip von Adjure verwendet, der nur knapp 2/3 des Stroms einer H4 Leuchte verbraucht. Die Sitzbank ist im Eigenbau entstanden und von meinem Lieblingssattler Alex Rothe bezogen worden. http://www.weitgehendgar.de/ , der Auspuff ist von Pipedesign. Die Fahrleistungen sind abartig! Mir zittern immer noch die Finger wenn ich so tue, als ob ich jetzt mal so richtig Vollgas gebe. denn so richtig Vollgas habe ich mich immer noch nicht getraut... Edit: In der Zwischenzeit habe ich mal so richtig am Kabel gezogen. Mit zittrigen Finger behaupte ich weiterhin, dass die Fahrleistungen abartig sind. Wenn man will, fährt sie aber genauso handzahm wie eine PX 200. matthias dahl photographie In der Zwischenzeit gibt es erstes Update: Die ürsprünglich angedachte Positionierung des Federbeins ergab eine ungünstige Geometrie mit einer daraus resultierenden Knickbelastung auf das Federbein, welches in der Folge dann gebrochen ist. Die provisorische Lösung ein modifiziertes BGM Federbein einzubauen, erwies sich als so gute Wahl, dass es jetzt dauerhaft drin bleibt. Die Custombike hat die Karre gefeatured. Das dürfte wohl der erste Roller sein, der es in dieses Magazin geschafft hat. Ein Feature in der Itlienischen Chop and Roll Ein Feature in der Französischen Kustom Es gibt ein weiteres Update. Ziel ist es dem Motor ein wenig mehr Overrev zu geben. In der originalen Auslegung lässt sich ein Wohnwagen damit die Kasseler Berge hochziehen - vor Reso. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Motor in direkt gegen die Wand dreht. Dazu wird der Zylinder angehoben und die recht moderaten Steuerzeiten verschärft. Ich habe einen neuen Ansaugstutzen gebaut und den 35er PWK, gegen einen 38er PWM und die originale Membran gegen eine V Force getauscht. Best Custom Scooter Scooterst meltdown 2016 Bei aller Liebe 360ccm und nur max 44 Ps am Rad sind zu wenig. Canonized hat mir einen schönen Auspuff und Overrev eine Brennraumkalotte entworfen. Dazu eine frei programmierbare Zündung von Ignitech und das Elend begann. Der Auspuff ist gut 250 mm länger als der Alte und hat einen deutlich größeren Belly, Das neue Heck welches ohnehin gerade im Bau war, musste also mit abnehmbaren Hauben ausgestattet werden. Da ein Teil der Steifigkeit über die angeschweißten Hauben erreicht werden , war das keine gute Nachricht. Die Batteriezündung erforderte einen höheren Kraftaufwand beim Ankicken sodass sich die Kickerwelle verdrehte, jeder Alukicker sofort die Verzahnung verlor und das Starten eine anstrengende Geschichte wurde. Weil man nicht hungern soll, ohne zu frieren. passt der Auspuff trotz 2 cm Verbreiterung der Hauben nicht unter selbige. Die Haube muss also weiter umgearbeitet werden. Mittlerweile ist die Karre wieder auf der Straße, der 38er Keihin ist gegen einen 40er Smart Carb getauscht worden und die Karre schiebt bösartig nach vorn. Go—to—jail—scooter! Es sind jetzt 53 PS am Rad mit 45 Nm herausgekommen, man mag enttäuscht feststellen, dass dies ja gerade mal BFA Niveau ist, dabei sind aber die Standfestigkeit und die 6 Gänge zu berücksichtigen. Das neue Heck ist deutlich steifer, hat endlich ein kleines Fach für Ölflasche und Werkzeug und die Hauben sind jetzt abnehmbar. Die Alukante an der Hutze muss allerdings nochmal überarbeitet werden.