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1. Gang lang Z55 , gefertigt aus einem Schmiederohling , mady in italy https://www.egig-performance.com/produktseite/1-gang-lang

Heute haben wir ne coole prüfstand session gemacht Mein 240er mit 30er dellorto und Franspeed race

…mal zum Vergleich, und weil‘s ja grad hier reinpasst. Bin vor ein paar Wochen mit „Strassenbedüsung“ auf der Rolle gewesen… 170cc / 30 PHBH / Falkr Ares D&F Bedüsung: HD 150 / ND55 (Polini Düsen)

Ich war die Woche auch mal auf nem Prüfstand. Meine Si läuft echt geschmeidig jetzt. montiert ist ein 46,5 GG Malossi, Polini SpeedEngine also Drehschieber mit Proma CC und 19er Dello Vergaser. Edith sagt: Das war original vor einem Jahr ca.:

Die Kurve spiegelt exakt das Fahrgefühl wieder. Hab es gestern auch endlich geschafft das 30er Ritzel einzubauen. Mit 2.23 sollte sich das jetzt auch auf der Straße gut bewegen lassen.

Da hab ich ja schon sehnlichst drauf gewartet...dann hab ich mein Ziel ja erreicht ...aber weit in der Welt scheinst du noch nicht umgekommen zu sein, wenn deine Hässlichkeitsscala schon bei meinem Gerät zu Ende ist!

*Vergaser passt ohne Boden Bearbeitung *PHBH geht stressfrei rein *Gasseilumlenkung auf vergaser *Stoßdämpfer hinten wird nur verlängert *Blech bei Rahmenloch nach außen legen *83er Welle geht super *Ständerverlängerung wird nötig durch Höher legen Kannst dich mal einlesen in mein 170er Aufbau Topic, da sind viele Details für PK

Nebenluft?

Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten: 1. Obiges von dir beschriebenes 2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor) 3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist.. 4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden... 5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich.. Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)... Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok... Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener).... Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!

Hin und wieder auch immer was zu finden (nicht zur Werkbänke) bei den Anbietern von Industrieauktionen. Klar, muss schon in der Nähe sein, wenns nicht grad das Oberschnäppchen ist und man auch noch Versand dazu kalkuliert. https://www.surplex.com/de/

https://avotecnica.com/pistoni-e-segmenti/4041-pistone-wossner-forgiato-da-60mm-59-94-bifascia-per-vmc-et7-60-144cc-.html aktuell wird der Kolben bei Avotechnica im einzelnen angeboten.

Schau mal hier https://www.hbm-machines.com/de/suchen?query=werkbank Vielleicht was dabei

Weiter gehts nach Schema F…AliExpress hat geliefert, eine bremspumpe mit 14er Kolben - meinen Hebel noch adaptiert und bremsleitung fertig montiert entlüftet und ja besser - fahrversuch ausstehend 😇 leitungsverlegung ist ein Kompromiss, um ggf. mit gleicher Leitung und anderem nippel auf Scheibenbremse umzustellen. das wichtigste aber noch vorab: - Elektrik - dank guten Zureden und dank Unterstützung von @hiro LRSC hab ich die paar Kabel verstaut bekommen und bis aufs Bremslicht (is schon gegangen und geht jetzt auch wieder 💩) geht alles 😘💪🏼. Usb Dose muss noch dran, aber das is Spielerei. Motor is abgeblitzt auf 19grad und läuft schon recht fein mit der wurfbedüsung. kleine Bastelei gab es noch, einen Schlauchhalter für die Überläufe aus der schrottkiste gezaubert 😬 jetzt braucht es erstmal Probefahrt am we um die Bremse vorne zu prüfen und dann dürfen noch ein paar teile zum pulverer 👍🏻 ach fast vergessen, nachdem sip momentan das 30€ Rabatt auf 90€ Bestellwert hatte, hab ich mir noch eine Sitzbank rausgelassen…eine 2er Bank in flach - der chromzierrat wird noch gepulvert und ein bisschen muss ich noch nacharbeiten, damit sie meinen Vorstellungen Genüge tut

...nachdem man den schräg stehenden Tank nicht arg voll machen konnte und ich doch recht viel mit der Gerät fahre, hab ich mich dazu durchgerungen eine neuen Tank und eine entsprechende Sitzbank zu machen... Der Tank sieht nun so aus und bietet leerfahrbare 2 Liter mehr Inhalt ...und aus einer Yankee Sitzbank wurde über das und das beim Sattler das Zusammen schaut es jetzt so aus ...fehlt noch eine etwas besser passende Sissy und dann gut

Offensichtlich bin ich nicht der einzige, der bei dem Chimera Kit an Fremdzylinder gedacht hat. Da ich selber so etwas gerne lese, mache ich mal das Topic auf. Meine Projektidee: Motor mit zwei GasGas-Zylindern Ziel: Laufruhe -> zwei Zylinder Breites Drehzahlband, mit möglichst sanftem Einstieg (Peakleistung sekundär) -> Auslasssteuerung Haltbar -> Wasserkühlung möglichst leise -> Airbox (hier sind meine Ideen zur Umsetzung noch sehr dünn!) Aktueller Stand: Gehäuse sind da und scheinen eine gute Basis zu haben. Welle ist (in meinem Fall leider) verschweißt und hat 22er Zapfen. Platz im Rahmen für Membranen, Gaser, Airbox, Wasser-, Auslassansteuerungs- und Zündungsgelöt wird eng. Handschuhfach und großer Tank wäre schön. Nächste Schritte: Schauen, wie viel Platz die Zylinder nach vorne haben für eine Zwischenplatte zu Gehäusen Schauen, was das für die Auspuffe bedeutet passende Pleuel/Lager finden (idealerweise für Bolzen 22mm unten und 15mm oben, gerne 120+ mm lang) Schauen, wo Anschlüsse fürs Wasser hin könnten, und ob die in der Zwischenplatte unter kommen könnten. Schauen, wo Platz wäre für die Membranen (Gehäuseeinlässe) Schauen, wo Platz wäre für Gaser (gerne nur einen) ... Freue mich über konstruktive Kritik und Anregungen! Großen Dank jetzt schon an die Menschen, die mich bereits unterstützt haben!!!

UPDATE Wir haben uns entschieden das Abrollern morgen abzusagen. Die Wetteraussichsten sind regnerisch und windig, Sollte Petrus es diesen Monat noch mal gut meinen mit uns meinen, würden wir kurzfristig ein neuen Termin hier veröffentlichen moin moin, die Saison neigt sich dem Ende, und wir würden gerne nach alter Tradition wieder ein Abrollern veranstalten. Am 13. Oktober findet wieder das Hamburger Abrollern statt. Wie in den letzten Jahren zu vor, wäre der Treffpunkt 11:00 Uhr beim Mc Donalds Parkplatz in Glinde. Das Anrollern in Hamburg dient in erster Linie der Erhaltung der Blechrollerkultur. In dem Sinne

Wenn du in Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt keinen neuen Steuerbescheid bekommen hast, ist es für das Finanzamt so, als würdest du noch im Kirchenateierpflichtig sein. Ich habe die Austrittsurkunde am Tag des Austritts über meine Steuerverdreherin eingereicht, sodass ich im laufenden Steuerjahr einen neuen Steuerbescheid bekommen habe. Ich hoffe du hast alle Kosten im Zusammenhang mit dem Austritt geltend gemacht?

Und Membrankasten wird auch anstehen... Ich teste das immer ohne Feder im Dämpfer und da sieht man schnell die Limits

Machen wir mal in Ruhe, iss keine Hexerei.

Was soll ich erzählen, die Bilder sprechen für sich. War in zig Scooter Magazinen abgebildet, hat viele Pokale abgeräumt. Was willst du sonst wissen

die Bitumenmatten gnädig waren und nach 6h nicht mehr im Prinzen klebten.

Also ich mach das immer so, dass ich die größte Hauptdüse nehme, die in dem Set ist, und teste dann Schritt für Schritt runter… Solange bis der Roller bei voll geöffnetem Schieber zwischen ~4000 bis ~8000 U/min sauber durchbeschleunigt… so ungefähr. Dasselbe mit der ND, hier helfen auch Markierungen (Edding auf Kreppband) am Gasgriff. Was auch interessant ist - einfach mal die HD rauslassen, und fahren - dann merkt man sofort wann die Beeinflussung der ND u. Nadel aufhört und die HD anfängt.

Täusch dich mal nicht - das Ding fährt extrem stabil und ist erstaunlich wendig....bin damit in den Bergen schon machem davongefahren

Danke, hat super geklappt

Nein der läuft schon ganz gut und die meisten würden es sicherlich als perfekt bezeichnen Ich habe halt ein minimal überfetten, wenn ich nur mit ca. 2mm Schieber in der 3. oder 4. fahre was ich nicht wegbekomme. Wenn ich noch eine ND magerer gehe stelle ich es nicht mehr vernünftig mit der Gemischeinstellschraube bei erhöhtem Standgas ein da es einfach zu mager wird. bei dem letzten TMX 30 den ich vor gut zwei Jahren eingestellt habe ist mir halt auch aufgefallen des sich da bei den Mikuni Vergaser die kompletten Düsen mehr ankündigen wenn man was ändert. Vor gut 20 Jahren bin ich auch immer eigentlich nur Mikuni gefahren von TMX 27, 30, 34SS, 35 Danach wurde es halt modern Keihin zu verbauen Weiters nervt mich auch dass bei den Keihin die Nadel und Mischrohre nach recht kurzer Zeit schnell abnützen was man auch messen kann wo der Motor nach 1000, 2000km um einiges fetter läuft

Bei der PK muss meistens der Boden raus…

nimm das originale von PIAGGIO für die V50 - das kannst du vorsichtig hinformen. Mache ich bei meiner SS90 auch so.

Nein, ganz sicher nicht.

Hier ein Bildchen aus meinem VMC ET7 mit GS Kolben Mit diesem Kolben laufen die Stöße auch teilweise in den Portfenstern. Der untere Ring ist hier besonders betroffen wie man vielleicht sehen kann. hier ist die Pin-Nut schon geweitet

Bougierrohr ist dünn, das funktioniert nicht. Spritschlauch bzw. passender Silikonschlauch geht. Ich nehme aber die in den Shops angebotenen Dinger.

Gasgas = KTM Dxf der fussdichtung hab ich von der 2017er 125 SX, kann ich dir gern senden. Wenn man da nen fetten R6 Kühler ins Beinschild hängt, dürfte das erträglich sein. Das Moped macht dann 85 bis 90PS, die kann man eh nicht dauerhaft abrufen.

Korb und Spinne mal wechseln. Beläge und Stahlscheiben lassen.

Oder hier https://www.powerplustools.de/werkbanke-mit-holzplatte?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjY7wrN3xiAMV76hoCR3aLDLREAAYASACEgKBB_D_BwE#

Junge.... dann schau mal hier.... dann bekommst du einen "Eindruck" von hässlich... Und wie immer ist das "Adjektiv" eine Defintionssache ...

Nach einigen Jahren ist hier mal Zeit bissl Hand anzulegen. Es waren doch einige Ecken an der VNL1, die mir nicht gefallen haben. Die Bremse vorne war übel, am T5 Motor hat trotz einiger Einstellarbeit die Cosa Kupplung nicht sauber getrennt, der Dämpfer hinten hat geknarzt und was mich am ärgsten störte, waren die stellenweise durchgeriebenen Bereich, weil ich damals nach 100erten Stunden Freilegung am Ende keine Geduld mehr hatte. Also Kiste jetzt nochmal zerlegt…..nochmal mit nem Mikro Schraubendreher weitere blaue Reste vom Olack geknibbelt. Dann ein paar wenige durchgeriebene Stellen an Bereichen, wo natürlicherweise keine Patina entstehen kann, mit meiner Spot Repair Pistole und 0,8er Düse (kannst fast mit schreiben) exakt abgefahren….an dieser Stelle dann den Neulack wieder zur Hälfte runter geschliffen und wieder poliert….die Übergänge mit Beispritzverdünnung eingeblendet….die drei/vier Stellen sind vom Olack nicht zu unterscheiden. So und dann kommt im Winter ne Roberto Gabel samt Scheibenbremse rein….. Ich glaube das gibt ne extrem geile Karre. Beim Original T5 Motor der bislang mit leichten O Tuning drin gewerkelt hat bin ich mir noch nicht sicher…..soll zukünftig auch auf längeren Touren leicht kraftvoller werkeln…..54/110er Welle ist mal gesetzt……bleiben noch 172Malle MRP Kopf (fahr ich eigentlich schon in meiner MV), 177 Pinasco T5 (wohl nicht besser als Malle), 152 Polini (mmmhhh??) oder Polossi (grad am entsprechenden Topic studieren). Story goes on…..

Teilweise haben einzelne Mitglieder ihre alten Beiträge - warum auch immer, aber bestimmt nicht aus Gründen der datentechnischen "Verschlankung" - gelöscht und durch einen Punkt "." ersetzt. Ich finde das jedes Mal schade, weil dadurch der Lesefluss gestört wird und alte Informationen - ob sie nun richtig waren oder nicht - verloren gehen. Ich bin auch dafür, die Threadhistorie so weit wie möglich zu erhalten - klar gibt es neue Entwicklungen, aber eine Vielzahl von Problemen wiederholt sich doch! Der SI 24/24 wird immer der SI bleiben ;)

Bin völlig begeistert. Genau solche gestörten Projekte beleben die Szene maximal!

Auf keinen Fall alte Beiträge löschen, sonst können wir direkt auf fb umsteigen!

Nicht aktuell, aber: http://www.w-u-r-st.de/hannover/bisherige-lokale/ Wer pflegt(e) das eichelich?

35er TMX Ich habe den noch nicht auf meinem Quattrini getestet, aber ich kann dir sagen, wie ich anfangen würde. Die Angaben beziehen sich auf Mikuni Düsen. Schwimmerkammerventil müsste ich nachgucken. Der Vergaser ist aber gerade nicht in Reichweite. Nadel 6EN11-57 HD 330 ND 22,5

Schöner Bericht vom Teamkollegen… https://scooterlab.uk/lambretta-offroad-cup-2024-international-offroad-endurance-race-sport/

Das V-Wort ist hier nicht so gerne gelesen...

Absofort verfügbar https://www.egig-performance.com/produktseite/auspuff-flüster-goofy-d-f Am Triple Zylinder kann man mit ca 3-4PS mehr rechnen

Ich hab festgestellt, daß sich die am allereinfachsten montieren lassen, wenn man einen zweiten Satz clips parat hat... Dann gehen die fast wie von selbst rein... Spaß beiseite - große transparente Tüte hilft gegen Verlust wenn einer der clips abfliegt.

Bin ja kein E-Auto-Freund, aber mein Vorbehalt gilt eigentlich generell chinesischen (Auto-)Herstellern: ich weiß zwar daß man an vielen Stellen nicht an China vorbeikommt, allerdings würde ich mir kein chinesisches Kfz kaufen. Mir ist zwar bewusst daß es da viel Gegenwert fürs Geld gibt, aber dennoch kann ich mich mit dem Gedanken nicht anfreunden.

Hallo ich habe selber wirklich unheimlich viele Tests gemacht was das Bekämpfen und eliminieren von Vibrationen angeht . Eine Sache welche mir den entscheidenden Ansatz gab war als ich einen mit 64er Kingwelle und malossi bestückten Motor aus einer Rally in eine Sprint baute . In der Rally hatte ich Vibrationen , in der Sprint 0, einfach null . Wir müssen das Ganze als komplettes Resonanzsystem betrachten . Deswegen gibt es keine Pauschale . in meinem BFA Motor zb habe ich 3 verschiedene WF getestest , denn der WF entscheidet in welche Richtung der Energieeintrag in das Chassis erfolgt und wo was an Anbauteile angeregt wird . Die Länge eines Auspuffes hat eine Reso Frequenz und die Temperatur verändert das Resonanzverhalten des Materials . Die Auswirkung der Umgebungstemperatur auf die Silentgummi ist zu vernachlässigen da der Motor diese bei Betriebstemperatur wieder heizt Vergaserabstimmung ändert temperatureintrag in den Auspuff und die Verbrennung wirkt auf den Kolben was wiederum das Schwingen im System beeinflusst . das Lüra zB kann bei einer gegenläufigen Unwucht den WF verändern , gleiches gilt für die Kulu . Daher macht es Sinn alles zusammen in den Wuchtbock zu packen und sich den WF als Einheit anzusehen . Das was ich geschrieben hatte bezüglich Motor lösen und mit Passagier festziehen war mehrfach reproduzierbar . Gerade im Betrieb 1 zu 2 Personen . was ich auch schon gemacht habe ist im Handschuhfach das Beinschild von innen 2 lagig mit Alubutyl beklebt , das brache ordentlich Ruhe . Oder ein E Rad in meine Rally vorne montiert . Am Ende kann man nur individuell vor gehen . Bisher war aber immer eindeutig , mehr Gewicht in der Kurbelwelle und leichter Kolben , wirkt sich sehr positiv aus .

Interessantes Topic! Bock' mal den Roller mit Hebebühne o.ä. auf so dass das Hinterrad frei hängt, lös die Verschraubung am Stossdämpfer und schau was passiert: Anfangs hängt der Motor noch, aber nach kurzer Zeit und zunehmendem Winkel dreht sich der Gummi in der Schwinge einfach mit. Ein Gummi verhält sich eher nicht wie ein Stahlfederstab, denn die Materialeigendämpfung ist bei Stahl minimal im Gegensatz zu Gummi. Ausserdem reagiert Gummi auf Temperatur, "Schnelligkeit" der Vibration (also Frequenz) etc. ganz unterschiedlich bezügl. Dämpfung & Federung. Hab da einige Erfahrung mit beruflich. Möglicherweise hat der Kollege von LiDoNi das z.B. bei ganz unterschiedlichen Temperaturen getestet...? Und ich glaube genau da liegt das Problem: man neigt aus Zeitgründen dazu, 2 oder mehr Dinge auf einmal zu ändern und erliegt so oft Trugschlüssen. Manchmal sind es aber auch nur die Umgebungsbedingungen die sich unbemerkt ändern, z.B. Temp. Luftdruck etc. pp.. Da muss man schon höllisch aufpassen, ging mir selbst schon oft genug so Ich habe in den letzten 2 Jahren endlos Massnahmen ausprobiert und bin nun dem Problem von massiven Vibs an meinem 187er Motor genau im Leistungspeak (ca. 5500-7000 1/min) endlich auf die Schliche gekommen! Hier mein Setup und meine Erfahrungen: Smallblock mit anfangs Parmakit 187, später BGM 187 immer mit Pinasco 60er Welle Elestart 2400g LuRa, Kytronik Kulu SIP-Ring Cosa mit Kork- und später Honda Belägen BGM Silentgummis (rechts hart, links weich, wie vorgesehen) SZ: mit FuDi 2.4 mm bis 1mm, also Steuerzeiten von lang bis kurz alles ausprobiert, mit beiden Zylindern mal mit SIP R2 mal mit S-Box3+ (beide O-Ring Flansch) auf beiden Zyl. Mit dem SIP Road2 lief der Motor, egal welcher Zylinder oder SZ, sehr vibrationsarm, allerdings getestet im Herbst bei eher unter 10°. Mit dem Wechsel auf die S-Box3+ im Frühjahr (über 15°), waren schlagartig massive Vibs da (beide Zylinder). So stark, dass einem Hände einschlafen und Birnen permanent kaputt gehen. Mit dem Wechsel auf SIP R2 waren die Vibs dann wieder fast weg. Kann ja nicht sein, dachte ich mir und schade um die teure S-Box3+! Anfangs dachte ich, es sei der Stutzen (wie man ja überall liest) der vom Auslass rutscht bzw. vibriert. Drum vor Montage des Auspuffs nen zusätzlichen dicken Vitonring auf den Auslass geschoben, als Dämpfung, sowie drei sehr harte Federn draufgewürgt - keine Besserung! Hab endlos mit den Steuerzeiten rumgespielt, weil ich ausschliessen wollte, dass hier ne schwingende Gassäule o.ä. den (stärker saugenden) Auspuff anregt. Letzten Endes brachte das keine wirkliche Verbesserung. Auch nicht der Wechsel von Parmakit auf BGM. Hatte auch überlegt, ob es an der Überschneidung von Einlass- und ÜS-Öffnungszeit liegt, daran konnte/wollte ich aber erstmal nichts ändern. Irgendwann viel mir aber ein Zusammenhang mit der Temperatur auf: bei kühlem Wetter im Herbst/Winter waren die Schwingungen auch bei der S-Box leicht weniger, aber immernoch im Bereich ca. 5500 - 7000. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass es eine Kombination von mehreren Dingen sein muss: - Unwuchten im Motor (Ursache) - etwas zu fette Bedüsung im ND und HD Bereich im Sommer, die aber bei Temp. <10° zur "idealen" Bedüsung wurde und darum weniger vibrierte (Ursache) - ein schwingfähiger Auspuff (Resultat) Der Auspuff ist ja nur ein elastischer Körper mit einer Masse x und einem Ausma­ß y, der an 2 Punkten (Stutzen + Halteblech) nicht ganz optimal aufgehängt ist. Je nach Anregungsfrequenz, Amplitude, Richtung und Eigendämpfung des Systems, wird er eben unterschiedlich angeregt. Was dann am Hintern ankommt, hängt nat. auch vom Silentgummi ab. Beim SIP Road2 (Viton-Flansch) mit seinem direkten, kurzen und leichten Krümmer konnte die Anregung wenig ausrichten. Leichte Vibrationen gabs nur bei etwas höheren Temperaturen - vermutlich lag das aber an der etwas zu fetten Bedüsung. Dagegen reagierte die S-Box 3+ mit dem geschwungenen, längeren und schwereren Krümmer offensichtlich super auf die Anregung. Nachdem ich den Krümmer dann an die Box geschweisst habe (roter Pfeil), waren die Vibs bei 5.5-7000 1/min schlagartig weg, dafür nun leicht bei höheren Drehzahlen. Als ich dann noch die Bedüsung etwas magerer gewählt habe, lief der Motor sehr schön und ohne Vibs, bis in die oberen Drehzahlen. Ganz oben (schätze oberhalb 7500) kommt immer noch ein wenig was, was mich aber nicht stört, da jenseits der 110 und auch nur gering. Möglicherweise ist das ja eine weitere Schwingungsform und ich hoffe, dass ein weiterer Verbindungssteg (gelber Pfeil) weitere Besserung bringt, oder auch eine Verbindung am Krümmer (rosa), werde das bei Gelegenheit testen. Man könnte dabei auch überlegen, die Aufhängung am Motorblock steifer zu gestalten, man sieht ja dort öfter mal Risse, was für mich für eine gewisse Schwingungsform spricht. Aber möglicherweise ist das auch kontraproduktiv... 10/2024: Die jetzt klügere Edit sagt: Die Rote Strebe ist hilfreich, gelb und rosa ist unnötig. Viel wichtiger ist aber, die Aufhängung am Motorblock so steif wie möglich zu machen! Das ist die Erfahrung bei nun sicher 5 Auspuffanlagen. Je grösser/länger der Krümmer, umso wichtiger eine steife Aufhängung! Die Polini Box reißt genau aus dem Grund regelmässig direkt unter der Halterung: Die beiden Halter sind nicht verbunden und das Deckblech auf das sie geschweißt sind, ist viel zu schwach. Das Interessante übrigens: Mein 225er Malossi Sport mit BGM Welle und S-Box3+ (BGM Silentgummis) läuft übers ganze Band völlig vibrationsfrei, auch ohne Verbindungsstreben und 3 Federn - absolut keine Probleme! Ich denke, hier ist einfach die Anregung aus dem Kurbeltrieb geringer. Das Wichtigste wird für mich darum in Zukunft sein, die Anregung aus dem Kurbeltrieb möglichst gering zu halten. Also ordentliche Kurbelwelle, Wuchtfaktor etc. - Wenn ich aber lese, dass sogar teure CNC Kupplungen nicht zentrisch laufen, wirds mir dabei ganz anders! Im Endeffekt heisst das doch, man muss das ganze System inkl. LüRa und Kulu auf den Wuchtbock nehmen, wenn man sicher gehen will!

Einen interessanten Aspekt bringt @LiDoNihier ins Spiel. Wie ich im Topic von @Matteschon geschrieben habe, kippt der Motor in der Befestigung hinten nach oben, je nach WF mehr oder weniger. Nun empfiehlt @LiDoNi am Mon. den 12.7.21 im eingefederten Zustand die vordere Motorbefestigung festzuziehen. Bei ihm hat das anscheinend spürbar etwas gebracht. Nun die grosse Frage, was passiert wenn ich den Stossdämpfer aushänge, Motor hinten ganz nach oben stelle und dann die vordere Motorbefestigung festziehe. Die Silentblöcke wirken ja in der Schwinge wie ein Torosionsfederstab. Wenn nun der Motor hinten durch die schwingende Masse der Vibrationen deutlich leichter und weicher nach oben auslenken kann, könnte ich mir eine Veränderung, evtl. Verbesserung vorstellen! So etwas zu testen ist kein grosser Akt. Ich kann mir auch leicht vorstellen, der eine hat den Motor hinten in der Höhe fixiert, zieht die Motorbefestigung vorne fest, hebt, oder drückt den Motor hinten an und bekommt somit jedesmal eine andere Vorspannung in den Silentblöcken. Aus welchem Grund läuft beim einen mit gleichen Komponenten, Silentblöcke, gleicher WF usw. der Motor seidenweich, der andere hat ne Rüttelplatte?? Vieleicht sogar bei gleichem Schrauber, nur wie beschrieben mit unterschiedlicher Vorgehensweise beim Festschrauben des Motors? pr

hatte einen Stand Vibrator gebaut 177er Langhub. Schraubenzieher an Hinterreifen halten - ca 1cm Abstand! Das Ding hat die Lötstellen der ZGP abvibriert Kurbelwelle wuchten lassen- nix Polrad tausch -nix Kupplung komplett tausch (Cosa2 Imitat) - deutlich besser - die lief auch messbar 1,5mm unrund BGM statt DR einen Hauch besser CDI getauscht wieder einen Hauch besser... die CDI hatte mit Blitzer keinen stehen Zündzeitpunkt Fazit der VNB Rahmen hat ne unpassende Reso Frequenz