Rangliste

Endspurt hat doch noch eine Woche länger in Anspruch genommen, dafür ist die Kiste - Trommelwirbel - jetzt auch fertig Der restliche Zusammenbau ging eigentlich gut von der Hand, nur die Elektrik hat mir erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das einzige was funktionierte war die Schnarre und der Killschalter Gründe dafür zu finden hat eine Weile gedauert, schlussendlich war es der verschlissene Originalschalter und ein Kurzschluss am Kontaktplättchen des Rücklichts... Die originale Isolierung des Plättchens gegen das Gehäuse der beiden Sofitten hatte ich nur noch für das Bremslicht, also dachte ich so ein Klebepad wäre die geeignete Wahl. Scheinbar leiter der Mist aber, ist mir erst aufgefallen als das Rücklicht bei laufendem Motor beim testen gegen den Nummernschildhalter gekommen ist und es gefunkt hat... Naja, egal, jetzt ists gerichtet, alles funktioniert und die erste Runde um den Block hat Lust auf mehr gemacht Nächster Halt - TÜV. Hier noch ein paar Impressionen des fertigen Stücks:

Nein natürlich nicht. das sag ich nicht und ist naturlich auch meine recht. weil ich hab das know-how und musste das auch nicht weitergeben. so das jemand bekomt das gleiche know-how und automatisch wird geiler als ich. sei froh das es überhaupt bilder gibts! nein spaß bei seite http://thecrankshopvt.com/product_info.php?cPath=21_26&products_id=757 http://thecrankshopvt.com/product_info.php?cPath=21_26&products_id=747 lg truls

...Kurz vor Lyon on the way to St. Tropez [emoji41]

Der CMD-Wal/Beluga – Ein Tool nicht nur zur optimalen Zündeinstellung Der CMD Wal ist grundsätzlich zwar dafür gedacht, die Zündung zu überprüfen und optimal einzustellen, aber mit ein wenig Trickserei, lassen sich mit ihm auch ohne Gradscheibe die Einlasszeiten ( VoT/ NoT ), sowie ÜS- und Auslasszeiten und der Vorauslass eines Motors bestimmen. Die Maximalsteuerzeiten Der Wal hat eine Skala von 80 Grad ( 2 mal 40 auf linker und rechter Seite). Das ist zum Einstellen einer Zündung mehr als ausreichend, aber für das Messen der Steuerzeiten benötigt man zum Teil Skalen bis 200 ( z.B. den Auslasszeiten ) Einlasszeit: VoT Vor oberen Totpunkt, also die Gradzahl die der Drehschiebereinlass offen ist, bevor der Kolben deinen OT ( Oberen Totpunkt ) erreicht. Der VoT-Wert übersteigt in der Regel nicht 140 Grad NoT Nach oberen Totpunkt, also die Gradzahl die der Einlass noch offen ist, wenn er sich um OT befindet und den Drehschiebereinlass komplett verschließt. Der NoT-Wert beträgt in der Regel nicht mehr als 80 Grad Die Überstömzeit ÜS Die Überströmzeit ist die Zeit, an der der Kolben in der Abwärtsbewegung die Überströmer öffnet und in der Aufwärtsbewegung wieder verschließt ( er muss also einmal durch den UT) Die Überströmzeit beträgt in der Regel nicht mehr als 140 Grad Die Auslasszeit AS Die Auslasszeit ist die Zeit, bei der der Kolben in der Abwärtsbewegung den Auslass öffnet und in der Aufwärtsbewegung wieder verschließt ( er muss also einmal durch den UT) Die Auslasszeit beträgt in der Regel nicht mehr als 200 Grad. Problem : Die Skala des Wals kann maximal 80 Grad abbilden, aber mit etwas Trickserei ist eine Messung der obigen Werte dennoch möglich und man bekommt die gleichen Werte, wie bei Messung mit einer Gradscheibe. Beim Wal allerdings auch ohne Gradscheibe und ohne Demontage des Polrades. Bestimmen der Einlasszeiten Die Einlasszeiten sind die VoT- und NoT-Werte und ergeben addiert die Gesamteinlasszeit. VoT-Wert + Not-Wert = Gesamteinlasszeit Zur Ermittlung der obigen Werte muss zunächst der OT bestimmt werden – hierzu verweise ich auf die Grundanleitung vom Wal - siehe SCK Download . Die NoT-Messung Die NoT-Zeiten eines Vespamotors liegen in der Regel bei einem Wert von unter 80 ( Vespa Largeframe ) , somit ist die Skala des Wals für die Ermittlung ausreichend. Das Wal wird montiert, der OT wird ermittelt und angezeichnet – wo er sich letztendlich auf der Skala des Wals befindet ist egal. Das Polrad wird auf OT-ausgerichtet Um die Skala des Wals komplett auszunutzen, wird der linke Pfeil auf die 40 der linken Skalaseite gestellt – das Polrad verbleibt weiterhin in der OT-Stellung. Es wird nun eine neue Markierung auf dem Polrad fluchtend zu der 40 auf der linken Seite des Wals gesetzt. Diese Markierung ist nun für die Ermittlung des NoT-Wertes zuständig. Das Polrad wird nun im Uhrzeigersinn soweit gedreht, bis der Drehschiebereinlass komplett verschlossen ist ( Fühlerlehre in den Einlass halten, bis sich das Polrad nicht mehr weiter drehen lässt – keine Gewaltanwendung – 0,1-0,2 m haben sich bewährt ) Lässt sich das Polrad nicht mehr weiter drehen, weil die Fühlerlehre ein weiterdrehen verhindert. Verbleibt das Polrad in der Position, der 2. Pfeil ( rechts ) wird nun auf die neu gesetzte Markierung gesetzt. Die Gradzahl zwischen linken und rechtem Pfeil ist die NoT-Zeit. Die VoT-Zeiten eines Vespamotors haben einen Wert von über 80 – in der Regel bis maximal 140 somit ist die Skala des Wals für die Ermittlung nicht mehr ausreichend. Ausgehend von einem Maximalwert von 140 fehlen auf der Wal-Skala 60 Grad 140 ( Max.-Wert VoT ) – 80 Grad der Walskala = 60 Grad Wal Nun müssen irgendwo die fehlende Grad hergenommen werden, aber wie ? Das geht folgendermaßen: Das Polrad wird erneut wie auch schon bei der NoT-Messung in die OT-Stellung gebracht. Um die Skala des Wals komplett auszunutzen, wird nun der rechte Pfeil auf die 40 der rechten Skala gestellt und der linke Pfeil kommt auf die 40 der linken Seite – das Polrad verbleibt weiterhin in der OT-Stellung. Es wird nun eine neue Markierung auf dem Polrad fluchtend zu der 40 auf der rechten Seite des Wals gesetzt. Diese Markierung ist nun für die Ermittlung des VoT-Wertes zuständig. Das Polrad wird nun gegen im Uhrzeigersinn soweit gedreht, bis die neue Markierung mit der 40 des linken Pfeils fluchtet . Das Polrad verbleibt nur in dieser Stellung. Es wird eine zweite neue Markierung fluchtend mit der rechten Pfeilspitze, die sich weiterhin auf der 40 befindet. An diese Markierung schreibt man sich zusätzlich die Zahl 80. Das Polrad wird nun weiter entgegen dem Uhrzeigerhin gedreht, bis der Drehschiebereinlass komplett verschlossen ist. Nun wird eine letzte 3. Markierung gesetzt und zwar fluchtend mit dem rechten Pfeil der sich immer noch auf der 40 der rechten Skala befindet. Die Vot-Zeit ergibt sich aus dem Wert zwischen der 80 Grad Markierung und der 3. Markierung + 80 Bestimmung von Überström- und Auslasszeiten Für die Bestimmung von Überström- und Auslasszeiten ist die OT-Punktes irrelevant. Die Überströmzeiten Die Überströmzeiten-Zeiten eines Vespamotors haben zum Werte bis ca. 140 Grad, somit ist die Skala des Wals für die Ermittlung nicht mehr ausreichend. 140 ( angenommener Maximalwert bei den ÜS-Zeiten ) – 80 Grad der Walskala = ca. 60 Grad fehlen dem Wal ( ähnlich der VoT-Zeit ) So kommt man an die fehlenden 60 Grad: Die beiden Pfeile werden jeweils auf Maximalposition geschoben ( links und rechts rechts auf 40 ) Das Polrad wird im Uhrzeigersinn gedreht,bis der Kolben in der Abwärtsbewegung die ÜS-Kanäle öffnen ( Fühlerlehre– s.o. ). Das Polrad verbleibt genau in dieser Stellung. Es wird nun fluchtend zum linken Pfeil eine Markierung auf dem Polrad gesetzt.( ÜS - AUF ) Das Polrad wird nun weiter in Uhrzeigerrichtung gedreht. Davon ausgehend, dass die ÜS-Zeiten sich im Bereich von über 80 Grad bewegen wird das Polrad solange weiter gedreht, bis die gerade gemachte Markierung mit dem rechten Pfeil fluchtet, der sich ebenfalls auf der 40 befindet. Wenn sie das tut, haben wir die ersten 80 Grad erreicht . Das Polrad verbleibt genau in dieser Stellung. Es wird eine neue Markierung, abermals fluchtend mit dem linken Pfeil auf dem Polrad gesetzt. An diese Markierung schreibt man zusätzlich eine 80. Nun dreht man das Polrad solange weiter im Uhrzeigersinn, bis der Kolben in der Aufwärtsbewegung die ÜS komplett schließen. Das Polrad verbleibt in der Stellung, es wird eine weitere Markierung auf dem Polrad gesetzt fluchtend mit dem linken Pfeil gesetzt ( der immer noch auf der 40 der linken Seite steht ) Der rechte Pfeil wird nun auf die 80 Gradmarkierung gesetzt Die Überstromzeit ergibt sich aus ergibt sich aus dem Wert zwischen der 80 Grad Markierung und der 3. Markierung + 80 Bestimmung der Auslasszeit 210 ( Maximalwert der Auslasszeiten ) – 80 Grad der Walskala = 130 Grad fehlen dem Wal Auch hier geht man nun ähnlich wie bei den ÜS-Zeiten vor, nur das hier die 80 Grad Markierung ein zweites mal gesetzt werden muss – damit kommt man auf 160 Grad - die restlichen Grad lassen sich nun über die Walskala ermitteln. Start der Messung Beide Pfeile werden wieder auf die 40 gestellt ( linke und rechte Skala ) Wie bei den ÜS-Zeiten, wird das Polrad im Uhrzeigersinn so ausgerichtet, allerdings diesmal so dass der Kolben den Auslasskanal in der Abwärtsbewegung öffnet. Dass Polrad verbleibt in der Stellung. Es wird eine Markierung auf dem Polrad gesetzt, fluchtend mit der 40 des linken Pfeils ( AS-AUF ) . Das Polrad wird nun weiter im Uhrzeigersinn gedreht, bis die Markierung des Polrads mit der 40 des rechten Pfeils fluchtet. Das Polrad verbleibt in dieser Stellung. Es wird eine neue Markierung fluchtend mit dem linken Pfeil auf dem Polrad gesetzt. An diesen Strich schreiben wir zusätzlich die Zahl 80. Die erste Markierung ( AS-Auf ) steht auf der 40 der rechten Skala. Nun wird das Polrad weiter im Uhrzeigersinn gedreht, bis sich die gerade gemachte 80´iger Markierung am Polrad abermals mit dem rechten Pfeil des Wals, der immer noch auf die 40 ausgerichtet ist fluchtet. Nun eine dritte Markierung am Polrad anbringen und zwar wieder fluchtend mit dem linken Pfeil ( der sich ebenfalls weiterhin auf der linken 40 befindet ) . An diese schreibt man 160 ( kann für manche Zylinder schon ausreichend sein ). Davon ausgehend, dass die AS-Zeiten aber meist etwas höher sind ( sonst arbeitet man mit der 80 Gradmarkierung ) . Wird das Polrad nun solangeim Uhrzeigersinn weiter gedreht, bis der Kolben in seiner Aufwärtsbewegung den Auslass wieder komplett verschließt. Das Polrad verbleibt in der Stellung. Es wird eine letzte Markierung am Polrad fluchtend mit dem linken Pfeil gesetzt ( er befindet sich weiterhin auf der linken 40 ) Nun muss die Gradzahl zwischen dieser und der 160 Gradmarkierung gemessen werden Diese Gradzahl wird nun zu den 160 Grad addiert und ergibt die Gesamtauslasszeit Der Vorauslass Der Vorauslass ist die Zeit, an der der Auslass offen ist bis sich die Überströmer ebenfalls in der Abwärtsbewegung des Kolben öffnen. Hierzu nimmt man die vorher ermittelten Werte von AS- und ÜS-Zeit ( AS-Zeit – ÜS-Zeit) / 2 = VA Ein paar bilder zur Veranschaulichung

Die zweite Hälfte Team Heives ist auf dem Rückflug. Es war ein Hammerwochenende für uns. Leider nicht für alle, gute Besserung an die Verletzten. Aus unserer Sicht war eigentlich alles ziemlich unspektakulär, ein gelockerter Ansaugstutzen ohne Folgeschäden und eine verlorene Lüfterradabdeckung. Sonst nur Reifenwechsel und Bremsbelagwechsel. Der Ansaugstutzen hat uns zwar die Top Ten gekostet, aber Platz 13 und der Gesamtsieg in der Klasse smallframe Proto mit mehr als 40 Runden Vorsprung sind defintiv Erfolg genug (Bestplatziertes deutsches Team nebenbei auch) Wir danken allen die uns unterstützt haben: Rollerteile Ostholstein Kobold Kebra Polini (für den alten Graugussschinken) Grand Sport Marziali Racing Team Falc Racing Ölfuß Kiel unserem Hammer Team !!! und allen die ich vergessen habe. Ein bisschen was zum Rennverlauf aus unserer Sicht gibts auf der Heives Facebook Seite.

Viele Grüße von hier: Gorges du Verdon

outing Verladerbasis abgeholt. Morgen wird jepackt!

Vespa Village und erste Rollas gesichtet. An Sprit mangelt es nich - zumindest heute Abend.

passendes vergaser für der pinasco doppeldrehschieber Einsauggefahr!! lg truls

.....

Wenn du so direkt fragst finde ich beide scheiße Du musst doch eh Durchbohrungen machen?! Oder willst da Taschen reinfräsen? So a la dem Zylinder den der User "Volker" im Profilbild hat? Das würde ich mir schenken.

Ob das jetzt Acryl ist weis ich nicht. Bin da kein Experte. Unilack halt, der 2 zu 1 mit Härter gemischt wird plus ca. 10% Verdünung. Nachdem ich das Salz wieder runtergekrazt habe und nachdem ich an ein paar Stellen mit Schleifpapier ran gegeangen bin um die Abnutzung an den Ecken nachzustellen sah das Ganze dann so aus:

Auf mehrfachen Wunsch kommen hier nun ein paar Informationen zu meinem PX 200 alt CNC Kupplungskorb. Gleich mal vorweg, der Korb soll und kann sich nicht mit den High-End Teilen á la MMW, Scooter&Service, LTH, usw. messen, sondern ersetzt den originalen Kupplungskorb um mehr Sicherheit zu geben. Die Schwachstelle des originalen Kupplungskorbes ist sein Fertigungsverfahren. Da Originalteil wird aus Blech gebogen, was trotz relativ guter Blechstärke eben genau an der Biegung zusammen mit den Ausnehmungen für die Kupplugsbeläge die Schwächung ausmacht. Diese Biegung gepaart mit der Druckkraft der Federn lässt den Korb dann ab einer gewissen Drehzahl seine Stabilität verlieren, da sich die Kräfte der Federn an der Haltefeder abstützen und die Festigkeit der Deckscheibe nicht ausreicht um die Kräfte gleichmäßig zu verteilen. Der PX 200 alt CNC Korb ist aus dem Vollen gedreht und gefräst. Die Materialqualität werde ich im Laufe nächster Woche noch nachreichen. Konstruktiv ist der Korb mit einer konischen Form versehen, welche das Teil im neuralgischen Bereich der Kante verstärkt. Die Bauhöhe ist so gewählt, dass auch 4-Scheiben-Kupplungspakete noch ohne Einbußen gefahren werden können. Bei der Verwendung einer 3-Scheiben-Kupplung ist der Einsatz des Spacers notwendig, da mit der Reduzierung der Gesamt-Paketstärke der Kupplungskorb weiter in Richtung Kupplungsdeckel wandert und dann gerne streift. Bei manchen Motoren, welche leider nicht im Vorhinein zu identifizieren sind, ist selbst mit einem 4-Scheiben-Belagspaket noch ein Spacer notwendig. Der Grund dafür liegt in den Fertigungstoleranzen unserer italienischen Freunde bei Gehäuse und Kupplungsdeckel. Im Laufe nächster Woche werde ich noch die verschiedenen Belagstärken und maximalen Paketstärken hier einfügen. (Ich hab die Daten leider gerade in der Werkstätte und die ist 15km entfernt). Der Grund für die bessere Passform mit einem 4-Scheiben-Paket liegt daran, dass durch mehr Pakethöhe der Kupplungskorb als solches weiter nach unten wandert. Hier eine kleine vereinfachte Skizze warum das so ist: Der Korb wird nach der Fertigung mittels Gasnitrieren Oberflächen-gehärtet. Das Gasnitrieren ist auch der Grund warum ich im Jahr 2009 den Korb nochmals komplett überarbeitet habe, da ich den Kooperanten für die Nitrierung wechseln musste und es bei der ersten Serie bei dieser Firma zu spröde Körbe entstanden sind, die keine Sicherheit mehr boten. Ich kann aber Besitzer der 2007er Version beruhigen, es handelte sich dabei um eine Serie von 10 Stück die mittlerweile entweder bei mir in Schreckensvitrine liegen oder bereits den Weg allen Irdischen gegangen sind. Die Version 2009 wurde dann soweit verändert, dass sie mit den Möglichkeiten des neuen Unternehmens zur Nitrierung 100% übereinstimmen und somit auch die volle Sicherheit bieten. Aktuell gibt es zwei Versionen des Kupplungskorbes. Eine Version mit Jahreszahl 2007 die mit einer scharfen Kante identifiziert werden kann und eine Version mit Jahreszahl 2009, welche auch die aktuelle Ausführung darstellt, mit einer runden Kante. Ich werde in der kommenden Woche auch ein Bild einer 2007er Version hier reinstellen. Entstanden ist der CNC Korb nach der Eurovespa 2003 in Wien, wo ich beim Versuch zur Veranstaltung zu fahren drei Originalkörbe nach je 20 Kilometern aufgebraucht habe und dann schlussendlich die Eurovespa mit dem Wohnmobil angefahren bin. Die Monate nach der EV'03 habe ich dann auch noch zwei Originalkörbe mit Ring verschlissen, aber bereits an der ersten CNC Version gearbeitet. Die ersten Körbe waren noch für die PX 125/150 und ohne Nitrieren. Erst nach etlichen Tests an eigenen Motoren gingen dann die ersten Körbe an freakmoped. Der aktuelle Korb sieht wie folgt aus: Einbauanleitung der 2009er Version So hier jetzt die erste Kurzanleitung für die 2014er Körbe! ...für alle die ohnehin schon wissen was sie tun! In den nächsten Tagen folgt dann eine etwas ausführlichere Anleitung für jene die noch nicht so fit in Sachen Kupplung sind! Gruss Fritz

gibs da irgendwo ein Zündschloss mit gleicher funktion was in einen Lambrettalenkkopf passt?

Das kommt ganz drauf an, was DU magst. Ein günstiger und mit einem deutlichen Eigengeschmack ausgestatteter Gin ist der Tanqueray. Kostet um die 20 EUR pro Flasche. Ein einfaches Schweppes Tonic ist sozusagen die anerkannte Referenz - und in meinen Augen keine Schlechte. Dazu hörst Du aber sicher 1000 Meinungen. Das Thomas Henry Tonic (gelb) finde ich ganz gut. Fevertree ist mir zu süß, Fentimans zu herb. Wobei Letzteres einen durchaus interessanten Geschmack hat. Das Ganze Gemüse drumherum finde ich überflüssig, aber auch da gibt es Meinungen wie Geschmäcker. Hendricks Gin ist recht mild und vermutlich auch pur trinkbar. Pur finde ich aber generell nicht lecker. Wenn es mal ein Gin-Tonic sein soll, muss er kalt sein. Kalt im Sinne von: Gin und Tonic im Kühlschrank, Glas am besten auch gekühlt. Die Mischung ist ebenfalls Geschmackssache. Spannend ist das kombinieren und probieren.

Sind Sonntag über Lyon gefahren und kein Problem mit Benzin/Diesel. Sogar die Dorftanke hier ums Eck hat noch alles parat. Hab jetzt nur mal 30Liter Diesel nachgelegt weil wirklich kein Streß hier!!! War auch kein Stau oder Baustellen auf der ganzen Strecke bis auf mehrere 110km/h Bereiche, Maut ab Dreieck Neuenburg ca. 70€...

Nichts spricht da dagegen. Mach das und eröffne dann ein Topic darüber. Gruß Chris

So wie die Fertigungstoleranzen....Nach meiner Meinung.

Man sollte nicht außer acht lassen, dass sich Falschluft nicht immer im Standgas (wo die Drücke auch am geringsten sind) bemerkbar macht! Seit ich das Kurbelgehäuse immer abdrücke bevor ich den Motor fertig aufbau, kommen immer mehr "kuriose" Erkenntnisse dazu (z.b. hat ein Motor 0,8Bar 2 Stunden lang gehalten aber alles was darüber war verschwand sofort über den Stehbolzen bei der Nebenwelle! Bearb. meint noch, dass ich durch Abdrücken leider auch schon 4 Gehäuse mit Haarriss entdeckt habe, die ich nie im Leben mit dem Auge entdeckt hätte! ( und alle waren auf unsachgemäßes Ein- oder Ausziehen von den Kurbelwellenlagern zurückzuführen!)

... Bzgl. der (Nach-)Justierung gehen hier im Forum die Meinungen auseinander ...

auf ein neues 1x normal und 1x Surstelze am Abend haben wir überraschend Besuch bekommen und darum kein Anschnittfoto beim nächsten Mal lasse ich die Niroschale weg 1 Stunde vor Ende damit die Schwarte noch knuspriger wird, mit der Flüssigkeit unter dem Material ist es fast unmöglich auch wenn man deutlich über 200 Grad hat gegen Ende unter dem Deckel Vagöts God Jogl

habe gerade zufällig das passende egay Angebot gefunden und ein paar Bilder rauskopiert: man hätte sich so was denken können (hoffe dass mir das nicht einmal passiert )

ja klar - ist ja ´extra´ dafür gemacht

Ein Foto vom Einlass wäre zur Drehschieber (DS) Bestimmung von Vorteil

Du bist ein heißer Kandidat für den Sherlock-Award - nicht schlecht!

De Kusen sünd goot, swant mi. De sünd jo nei.

Nachdem ich ja wegen eines gerissenen Motorblockes am Samstag zum Zuschauen verdammt war, konnte ich die anderen wenigstens in der zweiten Kehre nach dem Start filmen. Zuerst kommt Schindluder, dann Freggle und dann 50s-bastler Die Vespa-Gang vom Erzberg

Du kannst auch den dämpfer so wie er ist mit dem gummiblock von der v50 rein schrauben das geht auch. Kommt nur unter umständen ein bisschen höher was aber je nach vergaser und zylinder ja auch gewünscht sein kann.

Was nicht emittiert wird kommt auch hinten nicht bei raus, das ist richtig. Nimmt man z.B. einen Laser, dann dient ein Prisma nurnoch zur Strahlumlenkung, da der Laser (im Idealfall) nur auf einer Wellenlänge Licht emittiert. Hat eine LED dann z.B. überhaupt keinen blauen Anteil, wird auch kein blau gebrochen, weil eben nicht vorhanden.

Ja, dem Freggle den 1. Platz weggeräubert... Karre läuft auch noch, bissl Felge ausbeulen, lufi sauber machen, abgerissenen rammschutz wieder dran schweißen und weiter gehts Vespas sind schon echt zäh! Das 3. Rodeo in Folge ohne größere Schäden... War auch ned immer so.

Moin, auf gehts mit dem Roller drei Tage Kletterfortbildung im Ith, Zelten, Wetterprognose: Kathastrophal.... es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte indische Reifen... Gruß an alle Blechrollerfahrer

Sprint 3-Kanal: die Kurve auf dem Datenblatt des Zylinders ist auf selbigem Motor mit Originalwelle entstanden.

So geil das Gebastel mit dem Sägezahn Auslass auch ist.Du bekommst den trotz dem Stehbolzenumbau nicht sinnig durch.Fahre mit 60mm Bohrung und 73% Sehne und bin da überall durch.Nicht nur zu den audlassseitigen Zylinderstehbolzen,sondern auch weiter vorn Richtung Flanschplatte seitlich.Hab alles mit weicon geflickt.Hält auch wunderbar,schön isses aber halt nicht.Mit mittig eingearbeiteten Auslasssteg bin ich vor Jahren auch mal rumgefahren.Hat nicht wirklich was gebracht da man die innere Kanalführung doch nicht so gestalten kann wie es sinnvoll wäre.Denke wenn richtig Bock auf Endstufe gg polini würd ich das nächste mal auf viel Hub gehn um viel Fläche zu finden.Überströmeraustritte ist auch noch was zu holen ..

Probier einfach eine NGK-B7HS aus, ohne an der Abstimmung etwas zu ändern.

Uiuiuiu, da muss ich wohl einmal durch ganz Deutschland fahren, aber das lass ich mir nicht entgehen.

Selbstverständlich waren die Buns zur linken und zur rechten auf dem Bild "homemade". Nur halt nicht geschliffen. Das dann beim nächsten Mal.

Neuigkeiten vom Erzberg, der Schindi wurde dieses Jahr Erster in der internen Rollerwertung!!! Angaben aus der Starterliste: Alexander Konrad GER 1600 Vespa PX 177 1297 00:21:28,981 DNS 00:21:28,981 Rollerkö Augsburg Platz 1297 von 1460 Startern, wie geil is das den!!! UND AM LETZTEN TAG GAB ES HAGEL UND SINFLUTARTIGEN REGEN, ALSO WIEDER MAL WAS NEUES!!!

Sehr gut wenn es Rund geht am Sportgerät, Freunde der veganen Kochkunst @butze wenn die Oberfläche glatt wie ein Babypopo ist passt der Bun, bei PP, Burger oder dergleichen müssen die Buns selbst gemacht sein sonst gibt es ein fettes MINUS die notwendigen Fingergriffe zum schleifen hier im Video meine erste Stelze am Grill braucht sich keineswegs verstecken hinter jener vom Schweizerhaus eine 1,5 kg Stelze reicht genau für 2,5 Personen Vagöts God Jogl

Tolle Lackierung Mir als Modellbauer mit dem Schwerpunkt WW2 sind die Techniken zum altern auch bekannt und ich fragte mich die Tage, da es ja einige gibt die ihre Rostpatina schützen, es nicht die Möglichkeit gibt die Technik vom Modellbau anzuwenden und prompt hier die Antwort, tolle Arbeit.

Entschuldige meine Blasphemie! Natürlich ist nichts sooooo toll, wie der Dive. Und weil ich den verpasst habe, war er gleich doppelt so toll. Ist nicht lange her, da hättest Du mich mit sowas noch jekricht. ... und ausserdem würde ich ja auch zanken, wenn es umgekehrt gewesen wäre.

Hast Du was an de n Augen bootman?? Kann man doch gut lesen. Ich vermisse aber Team Germany, die sind ja gar nicht aufgeführt oder bin ich blind?!?

Muss dann aber am Forum liegen?auf dem Handy ist es scharf

Hab mir auch wieder eine PK125 gegönnt..... Mittlerweile die dritte.... rot, blau und weiß. Das Nummerschild wurde schon gegen ein kleines getauscht, das große ging gar nicht. Weiß jemand in welchen Shop man noch den silberen Kunstoffkantenschutz bekommt wie original verbaut ist? Ich finde da nix.....

Das letzte Mal getankt bei Lyon heute zur Vorsicht. War limitiert auf 30 Liter. Sonst noch keine Schlangen an den Tanken entdeckt. Jetzt auf dem Weg Richtung Grenoble und zur Verdon Schlucht.

Naja, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ungeplant war und bin kein Zwilling. Bis jetzt hat mich das nicht sehr belastet...

jetzt sollte ich schön langsam den Roller fertig schrauben, mit dem ich mir vorgenommen hab nach Venlo zu rollern Freu mich schon auf das Wochenende in Holland.... Wir sind mittlerweile schon zu acht bis in 3 Monate

könnte mann gut anpeilen und welle ist rund bis auf 1-2 hunderstel beide innen beim lager und aussen beim gewinde. hab versucht das trommel messen ohne erfolg, aber mit felge gemessen auf felgenkante ist schon 0,8 mm unrund axial hat auch versucht das reifen zu vermessen auf die felge aber es macht keinen sinn. jetzt wird das hinterrad erstmal auf trommel gewuchtet und das axiale unrund wird mit Rainers Tip und eventuell auch mit passcheiben unter die felge abgeglichen lg truls

wurde von mir bereits beantwortet. lg ralph

Immer die selbe Frage: Kanal von der Schwimmerkammer zum Hauptdüsenstock aufgebohrt??? ... wenn nein kannst du Düsen größer ca. 130 vergessen!!! HD155 ist komplett unrealistisch mit dem SetUp, es sei denn du willst Falschluft wegdüsen ... Bohr auf 2,5mm auf und du wirst irgend wo zw. 128 und 138 landen und mit Venturi vielleicht noch etwas fetter!

Vollgas.