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Merci beaucoup!

Here a post for my racing K2 to share my tunings and collect your enthusiastics advices. Setup: V5 frame with SS shield W-force 58/105 in 58x54 setup pre-owned by Torsten Timings 127/192 Casings SIP EVO Crankshaft dead BGM 54/105 Keihin 35 AS Extra short CNC intake with integrated stuffer FAIO eco christmas tree with short 3 / 4, long 1 Primary FAIO on needles Hartz clutch Caliper carrier AFparts race v1 proto Caliper Stage6 MK2 with Ceramic pads Zip SP1 fork with Stage6 shock Magura 195 11mm master cylinder

So sieht ne Vespa aus wenn man die gleiche Idee/Vorlage hat aber nur 2 Wochen Zeit bis zum 1. rennen.

... weil es mir nach der Radioliganden-Therapie vor 2 Wochen wieder richtig gut geht. Ich hatte die letzten 6 Monate stetig zunehmende Schmerzen und abnehmende Lebensqualität und war zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe 20 Kg abgenommen und habe echt keine schöne Zeit gehabt. Nun hatte ich vor 2 Wochen die erste Runde der Therapie und habe keine Schmerzen mehr im Becken. Das ist ein Zugewinn an Lebensqualität, ich könnte den ganzen Tag grinsen...

Popometer hat nein gesagt, dann hab ich mir den Aufwand gespart, da auf meinem Alupolini mit der BBT2 auch nicht allzu viel rüber kam. Die schwächsten Kurven waren mit 20mm Endrohr (laut), die etwas stärkeren, die aber fast noch aussehen wie Streuung bei der Messung, waren mit 18mm Endrohr (deutlich leiser), die schwarze Kurve war der Polini und bei der blauen Kurve hab ich vermutlich nochmal am Vergaser gespielt, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Also Polini min. 1PS - max. 2 PS und jede Menge Overrev, ohne nennenswerte Verluste untenrum. Gefühlt waren es Welten. Ich kann aber gerne nochmal einen direkten Vergleich machen, die BBT2 liegt noch neben dem Prüfstand.

Hab das hier in so nem Shop in Frankreich in der Ecke gefunden. War nich teuer und musste mit. Ich dachte, der Phillips wär schon tot. Ob das wohl noch was wert ist? Kleine Schtyle-Frage: Weiße oder blaue Rails??

Bisschen weniger fressen und die Bremse ist 1A!!! Spaß beiseite. Wenn man die vernünftig einschleift und gut behandelt ist die m.E. nicht so schlecht. Und wenn man damit nicht fährt wie Sebastian Loeb bleibt die auch gutmütig. Wenn man rasen will, muss man halt auch in die Tasche greifen und das Ding hässlich machen.

Jungs, das kommt auch immer auf das Einsatzgebiet an! In Verbindung mit einem M200 in bling bling und so würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen- geht aber auch. Es will auch nicht jeder das Scheibenbremsgeraffel an einer (vermutlich O-Lack Originalkarre) verbauen. Das ist jetzt hier bestimmt schon der 5. Thread, wo der Sinn oder Unsinn das Antidive Kits, das ja eigentlich gar nicht so heißen dürfte, diskutiert wird! Die Aussagen, dass das Fahrwerk mit einem guten oder gar einstellbaren Federbein besser wird mag ja subjektiv so sein aber die Konstruktion der V50 Gabel ist einfach AA! Es wird in diesem Kontext auch immer geschrieben, dass die V50 Bremse nix kann. Im Vergleich zur PK Trommel oder gar Scheibenbremse schon richtig aber wie zu Anfang geschrieben- Einsatzzweck und Vorlieben. Die einen mögen es hart und andere eher Soft! Dass das Kit nicht verkehrssicher oder nur für unqualifizierte Treiber ist, halt ich für ziemlichen Schwachsinn- sorry!

Ich fänd auch immer ganz interessant mit welchem Getriebe das Kreuz gefahren wurde… Die Kombination Polini Kreuz mit BGM Getriebe bei etwas über 20 PS hat sich bei mir sehr gut bewährt bisher

@Motorhead: Nicht traurig sein, früh Drehmoment kann er ganz gut. So als unspektakulärer Alltagseimer mit Banane und 14-15 PS ist das echt nicht schlecht. Dazu würde ich aber auf jeden Fall den 58er nehmen.

Kleine Info an all jene die Zwischen Vergaser und Rahmen nicht abdichten. Es gab schon 3 Fälle von verschlissenen Kobo der bis zu 15/100 einläuft und das Links und Rechts genau im Sitz. Der Lose Bolzen kann dann die Kolbenclip durch das städnige hin und herditschen, aus dem Sitz hebeln und dann kann man sich die Folgeschäden dabei denken. Also schön abdichten und wer ohne fuhr sollte den Kolben und Kobo inspizieren

...Weil mein 4 Jahres Projekt (schon seit ein paar Tagen) vom Lackierer wieder da ist, inzwischen Lackschutzfolie gekriegt hat und ich heftig am zusammenbauen bin Skawoogie nur das Beste gewünscht und drücke die Daumen das es besser wird.

Endlich war es soweit, und ich konnte sie vom lackieren abholen. bei der Lackierung habe ich mich für Felsengrün metallic von Porsche entschieden.

Weil es gerade passt, mein Nitro ist von Gas Gas zurück und schaut jetzt nach dem er neu beschichtet wurde echt mega aus… Nitro neu beschichtet… Dekobohrung habe ich zuschweißen lassen.

Hi zusammen, ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit dem Thema Kurbelwelle befasst und nach den Erfahrungen der letzten Male die Entscheidung getroffen, hier Eigenkompetenz zu entwickeln und die Chimera-Welle selbst zu optimieren. Dazu jedoch später mehr... Nach dem Kurbelwellenworkshop beim Helmut muss man jedoch feststellen, ist ja alles kein Hexenwerk mal eben eine Welle pressen wird schon gehen, klar geht - jedoch der Unterschied zu einer guten Pressung findet im Detail statt...! Wenn man z.B. im Vergleich dazu einige YouTube-Videos sieht, wo Hubzapfen ohne Führung in Öl oder Fett getränkt eingepresst werden oder dann bei der Ausrichtung auf Prismen gemacht wird oder Vorrichtungen und die Messuhren direkt auf den Auflagepunkt gesetzt werden – ja, super. Da bekomme ich mit jeder Welle eine Toleranz unter 1/100 hin. Das Thema Haltekraft einer Welle mit einem in Fett oder Öl getränkten eingepressten Hubzapfen brauchen wir wohl nicht diskutieren. Also, final eine 15t Presse, Messwerkzeuge und Einstellringe besorgt. Ich habe jede der Wellen der letzten Jahre, die ich hier angesammelt habe, auseinander- und wieder zusammengedrückt, vermessen, gerichtet und wieder auseinandergebaut. Verschiedene Versionen von Vorrichtungen konstruiert und gepresst. Lief alles gut? Nein, von wegen! Mal eben eine Presse kaufen und dann geht das schon... Man kann vieles auseinanderpressen, auch komplett verschweißte Hubzapfen und wieder zusammenpressen. Das Ergebnis einer guten Pressung sieht man jedoch spätestens, wenn es auf die Richtbank geht – dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Vorrichtung ist eine sehr gute Idee – bloß es gibt Gründe, warum solche Vorrichtungen 2000€ kosten. Die, die ich gebaut habe, war eine super Erfahrung und die Einzelteile kann man immer gebrauchen, jedoch muss so eine Vorrichtung in einem Toleranzbereich gebaut werden, den ich nicht erreicht habe. Jedoch habe ich daraus gelernt und ableiten können, worauf es wirklich ankommt. Nun zum Ziel - Optimierung der Chimerawelle: Nachdem ich nun die Version 2.0 der Welle von Frederico schon hier hatte und diese auch schon wieder verdreht draußen lag. Ein Problem ist die geringe Haltekraft der Pressung für diese über 60Nm. Um diese zu erhöhen, hat Helmut wertvolle Tipps gegeben jedoch müsste auch damit eine Welle neu konturiert werden, also schwerlich alles umsetzbar. Dann ist mir aufgefallen, dass bei den BGM-Wellen die Presskraft immer am größten war und der Wuchtfaktor auch aus meinen Erfahrungen am besten gewählt ist. Somit kam mir der Gedanke einer POC-Welle (Proof of Concept) BGM/CHIMERA Fusionswelle! Idee: Eine BGM-Welle nehmen, die Kupplungsseite mit Hubzapfen belassen und nur die Lichtmaschinenseite auspressen. Dann die Kopplungswangen der Chimera V2.0 Welle nehmen und eine Fusionswelle bauen. Problem: Die Kopplungsschraube in der Antriebsseite zu erreichen – da fiel mir jedoch eine Idee ein. Zweite Frage - werden die Hubbohrungen alle so maßhaltig sein, dass man aus verschieden Wellen eine mit niedrigen Toleranzen bauen kann? Also mit alten Wellenteilen ein POC gemacht und siehe da, es funktioniert! Ein Problem nur – mit den Exzenter bin ich immer außerhalb von 3/100 Toleranz für die Gesamtwelle und bei der doppelten Breite sind das schnell mal 5-6/100, also inakzeptabel. Dann alles mal mit einem normalen Hubzapfen verpresst und siehe da, wenn es gut läuft, kommt man auf eine Toleranz unter 1/100, die sich maximal auf eine 3/100 Toleranz für die Gesamtwelle erhöht. Bedeutet zurück auf 58mm: Ich habe nun eine Fusionswelle aus einer neuen BGM-Welle, den Kopplungswangen der Chimera mit normalen Hubzapfen und 118 mm Pleuel gebaut, verschweißt und gerichtet. Ergebnis: LiMa unter 1/100, Mitte um 2/100 und Kulu knapp 3/100... das montierte Lüfterrad liegt im Höhen- und Seitenschlag um 5/100... Völlig akzeptabel für eine aus drei Wellen zusammengebaute Welle – von jemandem, der erst seit 2 Wochen eine Presse hat ;) Der aufmerksame Leser wird nun fragen: „Äh, warum drei Wellen als Basis...?“ Tja, weil gerade bei der wichtigen Antriebsseite die neue Chimera-Kopplungswange geplatzt ist. Jetzt ist es aus - dachte ich für einen Moment! Nach einem Herrengedeck (Bier und Sambuca) die Besinnung - Aufgeben ist keine Option! Eruiert, was falsch gelaufen ist und zum Glück noch die V1 Kopplungswange vorhanden, nicht mein Favorit – jedoch die Werte der Gesamtwelle jetzt zeigen, glücklicherweise funktioniert es. Da die Welle nur noch 58mm Hub hat, wird das selbstverständlich einen Rattenschwanz von Änderungen nach sich ziehen und einen sehr großen Einfluss auf die Steuerzeiten haben. Was jedoch auch wieder super interessant ist – muss es wirklich immer mehr Hub sein? Wird sich im Dyno zeigen... Also es geht weiter mit dem Forschungsprojekt...CHIMERA

Komplett im O-Lack (konserviert) Motor: 133er Polini mit Racekopf 4Gang (kurzer Vierter) DRT Welle 25er PHBL auf Membran Egig Python S Revolver Clutch Vape Klassisches aber schönes Setup! Alles eingetragen

Heute war ein schöner Tag! Wir hatten tolle und zufriedene Gäste, durften ein Radiointerview geben und zum Feierabend gab es den besten Burger in town - Grünkernburger, von den besten Nachbarn! — hier: Bonnie & Clyde.

Die Gabel muss nicht raus, aber du musst die Schrauben des Kotflügels lösen. Des weiteren sind zwei Schellen - eine unter dem unteren Lenkrohrlager, die andere auf der Innenseite des Kotflügels zu lösen. Ist zwar bei eingebauten Lenkrohr etwas fummelig aber es geht. Siehe --> Die hintere Bremsleitung wieder an den Haupbremszylinder zu montieren ist eine der besch.... Arbeiten die es gibt. Grüße C.

Bei mir ist es ähnlich geworden, mit den Magneten und dem Halter, den @Grubi_67 verwendet hat in Kombination mit 12V Powerbank und Magnettasche ist das schon fast nur noch plug&play.

Das hört sich nach einem Kontaktfehler einer Anschlussstelle bei Wärmeausdehnung an - das sind die beschissensten Fehler überhaupt. Da hilft nur auf Verdacht alles nachlöten, reinigen, säubern oder nach und nach austauschen. Kontaktzündungen und SHB Vergaser gehören zu den größten Fehlerquellen unserer SF-Vespen. Geht man hier konsequent andere Wege, dann sitzt der Fehler meist hinter dem Lenker

Verstehe ich nicht, … das sollte einem der Hausverstand sagen. für mich ist mit wenig Aufwand die PKW Achsmanschette die beste Lösung zur Abdichtung.

Unterbrecherabstand ruhig mal etwas bespielen, also auch etwas enger oder weiter. Das variiert je nach Motor und Zündung. Kerze auf jeden Fall tauschen, die ist zu heiß. Edith ruft, dass man, bevor der Unterbrecher getauscht wird, auch erstmal einfach 800er Nassschleifpapier durchziehen kann, sofern die Kontakte nicht eh schon sichtbar abgebrannt sind.

Heute ist geil, Weil seit langem das „Heute ist kacke“ Topic auf Seite 2 verschwunden ist 🥳

It is centered. As it should be. I would probably remove the bridge in the boostport. You need to polish 5mm above the boostport a few 1/100 mm deep. Like a very shallow chamfer.

So sieht das Setup aktuell aus inklusive Haltung für die Powerbank und Kabelsalat. Will die Kabel ja nicht kürzen, damit ich es vielleicht nochmal am Auto nutzen kann. Habe auch Magnekabelbinder selber gedruckt mit 16 und 20mm Neodym Magneten, so hält das ganz gut unterwegs.

Einmann geht, allerdings sollte der Hauptständer das Vorderrad in der Luft halten. Quasi der Abstand vorne zum Boden - Reifen sollte passen. Dann kannste hinten hochheben

I would mount this piston with 58mm https://www.wossnerpistons.co.uk/product/cr125-forged-piston-2005-2007/

Von meiner Seite als Mitfahrer: Das Teil klingt in jeder Situation super und angenehm, egal ob enge Gassen in Ortsdurchfahrten, Autobahn mit 110.

Hallo Zusammen, die ACMA 53 ist schon seit längerem fertig. Jetzt würde ich gerne zur Vollabnahme zum TÜV fahren und bräuchte dazu am besten eine Briefkopie von einer ACMA 53. Könnte mir jemand eine zuschicken. Das wär der Hammer!

...muss ja alles nicht, wenn es gerade nicht passt. Ich dachte nur, dass ich mal ne Anregung geben könnte, als ich das geile Shirt da oben in dem Verkaufstopic gesehen habe. Vielleicht wäre ja auch ein Teamwork mit @CheGhor was? Da scheinen ja die Produktionsmöglichkeiten da zu sein... Wie ist das denn überhaupt mit den alten Entwürfen was Rechte (also nicht Af* - sondern die künstlerische Kreation betreffend ) angeht?

Don‘t worry about the piston cutout, if it‘s in the middle or just on the bottom end of the piston skirt. It nearly doesn‘t matter.

Versuchs mal mit Induktivgeber oder alternativ mit Hallgeber

hab ich nachgetragen

Check...

So. Karre läuft endlich. Remstal - Stockach und zurück an Pfingsten war Jungfernfahrt. Damals mit BBT2 war schon ganz gut, aber irgendwas hat gefehlt. Letzte Woche haben wir meine alte Polini Box wieder geflickt (Gruß an @Zipzack) die auch hier, wie bei vielen anderen Motoren eine sichere Bank darstellt. Mit dem oben erwähnten GS-Kolben kommen durch etwas mehr Kompressionshöhe die Steuerzeiten ein wenig runter, was mir grundsätzlich ganz gut gefällt. Infos zum Motor sind im Diagramm. QS 1,5 mm Verdichtung 10,97:1 Vergaser (PHBH28) ist inklusive Bedüsung 1:1 von meinem 230er Polini Motor übernommen, der Wechsel von der 131er HD auf eine 128er (ohne Filter) brachte 0,2 PS. Ich hab dann die 131er wieder reingeschraubt und das Thema abgehakt. Das passt. Dauervollgas über mehrere Kilometer auf der Bahn sind kein Problem. Zündung steht (ohne Gewähr!) auf 19° statisch. Als nächstes kommt mal die mitgelieferte Membran auf den Zylinder und anschließend bekommt er mehr VA. Bin gespannt. Mein Prüfstand zeigt ca. 0,3 PS weniger an als ein P4.

Hat Tiptop geklappt. Oben Verbindungsmutter M8x30 ganz drauf…..dann 4cm Gewindestange eingeschraubt. Die Pinasco Felge steht mit der tiefen Schüssel so perfekt an den Verbindungsmuttern an, dass der K80 oben am Rahmen 0,5 cm Luft hat. Unten dann als 3. Verbindung ne Gewindestange gegen die Kastenmutter gekontert. und die Backe geht gerade so drüber

Anmeldung ist raus.

Daniel kann sich jederzeit eine Rosette abholen😂

Da ich aus Forchheim komme, habe ich neben FO-ZI-1 jetzt auch endlich FO-ZE-1 . Ist mittlerweile gestempelt und ein schmales LKRAD Schild im 18cm x 13cm. Nur mit der Befestigung habe ich noch keine richtige Lösung...

seit 3 Wochen am lacken und schleifen, Morgen der letzte Spritzgang dann am Wochenende in die Werkelbude stellen. Freu mich schon den frischen Lack zu zerkratzen

…unser neuester Streich:

und was steht dann da in dem Brief? War bei Ihnen und habe die Plakette bekommen. Der Prüfer hat mich gebeten im Nachgang die Blinkfrequenz zu überprüfen, da es anscheinend Abweichungen zu den Forderungen der StVZO gibt. Die Blinker blinken halt unterschiedlich schnell bei verschiedenen Drehzahlen (Alter Roller und noch Wechselstrom). Manchmal blink...blink und manchmal blink..blink oder auch blink.blink. Bitte unterweisen Sie Ihren Prüfer, dass von blink...blink bis blink.blink doch alles super ist! Habe das auch im Internet im Forum "GSF" abgeklärt. Weiterhin erwarte ich eine Stellungnahme dieses TÜV-Onkels und Ihnen als OberTÜV-Onkel, da ich eh nicht mehr mit den künftigen HU´s zu Ihnen fahre. Von der Anklage, über die sofortige Verurteilung aus den Rängen, bis zur Hinrichtung in wenigen Beiträgen. Gesehen hat hier keiner was der Blinker macht. Aber Hartgas geben mit den Stammtischgrunzen! So läuft das im WWW. Vielleicht noch ein paar unbegründete Behauptungen (gerne auch von jemand Unbeteiligten)? "Der hat keinen Bock gehabt", "mag keine Roller", "mochte meinen Namen nicht", "muss wohl heute wieder über seine fette Ehegattin rüber".... Daumen hoch für die zielführenden Beiträge! (und war es überhaupt der TÜV? Oder vielleicht ein Onkel von der DEKRA, GTÜ, KÜS ...)

Zum ambulanten Beinschild gerade rollern. Wiegt so massakriert 4,5kg und ist ganz OK im Handling. Statt der 250mm tiefen Schraubzwinge hätte die 200mm tiefe gleich gut 1kg weniger gewogen! Da gingen jetzt durch das Ausbohren und Druckstreben-Entfernen 0,6kg weg. Der Prügel von HBM war mit 12,3kg leider viel zu schwer, hat mir aber die nötigen Rollen geliefert. Ist leider inzwischen 20,- Euro teurer geworden und die Rollen stehen etwas schief zueinander! ...wenn halt niemand den Chinesen sagt auf was sie achten müssen... /V

So kann ich das nicht stehen lassen. Wir hatten eine Charge von denen leider recht viele Undicht waren. Das ist richtig. Es wurde allerdings dann sofort der Schweißer gewechselt und die Probleme aus der Welt geschaffen. Wir fertigen auch sehr viele davon. Jedem, der ein Problem mit einem Teil hat und mir eine Mail schreibt, wird geholfen. @Flowson danke für dein Feedback. Dürfte ich die Bilder in meinem Shop verwenden? Gruß Basti

Ich sehe das als 50s aus Japan. Vielleicht wirklich in den 90ern bei den damals verkaufenden Läden dabei. Kann ja sein, dass die beim Rollerladen oder beim Stoffi verkauft wurde. Exakt die Farbe hatte eine Bekannte meines Bruders damals gekauft vom Rollerladen als 50s. Ansonsten alles was schon gesagt wurde: 1. Den beigen Lack gabs 1969 noch nicht bei der 50s 2. Das Rücklicht gehört da auch nicht hin 3. Schwarzer Tank, kann natürlich sein, dass der mal wegen Schmodder oder Rost ausgetauscht wurde, wie so häufig. Und er O-Lack Tank landet auf dem Schrott 4. Kein Typenschild 5. Eckiges Bremspedal gehört erst ab 1976(?) zur Smallframe 6. Kabelkästchen nicht glatt, sondern das späterer Modelle 7. Lenkradschloss. Klassisch japanisches Modell. Auch spätere Modelle haben das 8. Blinkrelais. Da gehört das alte schwarze mit verlöteten Kontakten bei einer 1969er hin. Das da auch Japan. 9. Rote Markierung am Schaltrohr Der bietet also für die Kiste zwei Arten von Papieren an? Das ist dann ne Zweitschrift aus dem Netz oder selbst gebaut, da wenn japanisch, die Rahmennummer eine spätere ist und deswegen von Piaggio Deutschland keine Papiere kriegt, weil nie in Deutschland ausgeliefert. Meine Stavros-50s ist von 77 und eine Rahmennummer mit 70.000. Wie @Rita gesagt hat. Das die angemeldet ist und TÜV hat und ein H Kennzeichen ist aber sicherlich so machbar und richtig. Die 50s ist mit 60 und die ganz alten mit 64 eingetragen. Das war damals ein Kleinkraftrad bevor es die 80er Klasse gab. Kurz zur Untermauerung. Bei mir in der Werkstatt steht eine echte 77er, und zwei japanische 50s

seine ausführungen sind bullshit wenn 1969 zugelassen dann Kleinkraftrad (und nix zulassungsfrei) wenn später neue Papiere dann als Leichtkraftrad beschrieben....aber net als Kraftrad evtl bei Tüv eine der fehlerhaften Zweitschriften von Piaggio vorgelegt....bei denen trotzt 60km/h steht, daß ein Versicherungskennzeichen angebracht werden muß wenns ne Deutsche von 69 wäre...hätte sie ein Typenschild am Tunnel... ich tippe auf Japanimport und fälschlich als altes BJ beschrieben Rita PS ich hatte mal ne ET3 zur Vollabnahme beim Tüv.... und als ich das erhaltene Gutachten überprüfe steht da als Erstzulassung April 1961 drin(da gabs noch keine ET3)....ich frag den Prüfer, wie er denn auf das Datum lommt....er: "steht doch in den Italienischen Papieren"...... stimmt da war das Datum drin....(Geburtsdatum vom Vorbesitzer)