Rangliste

Es ist immer noch absolut unfassbar. Es vergeht kein Tag an dem ich nicht an ihn denke. Unbegreiflich das er nichtmehr da ist. Der Termin für die Beisetzung ist jetzt bekannt. Am 20.12. um 13:00 30.12. um 12:00 auf dem Friedhof Unterasbach (Friedhofstraße 1, 90522 Oberasbach) Es darf jeder kommen (klar sollte sein das die Halle begrenzt Platz bietet und hier die Familie Vorrang hat), es soll jeder so kommen wie er es für richtig hält, keine Kleiderordnung. Das hätte er so gewollt. Wir werden noch einen Treffpunkt für die Roller angeben so das die einigermaßen gleichzeitig ankommen.

Wenn man an der Stelle jetzt nicht unbedingt mit Seifenlauge rumhantieren will, kann man auch wunderbar den Motor so ausrichten, dass die Kurbelwelle senkrecht steht, und dann das Lager mit Öl füllen. Hier an der Lambretta, aber gleiche Problematik

Ich bin dem Größenwahn anheim gefallen. Maserati Merak SS. 38T Km auf der Uhr, aus Österreich und jetzt in HH

Einer der Gründe Ich finde aber auch Maserati Marek ganz geil, so als Anrede…

Auch ich bin absolut geschockt. Jan, Du bleibst unvergessen! Mit Deiner Musik hast Du viele von uns bis heute geprägt. Dieses Lied geht mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf: https://youtu.be/PpAD82htmPQ?si=_tGGrpkBklm3SrVV

Heute testrunde, habe hier keine richtige Werkstatt, konnte daher das Hinterrad nur leicht festziehen, hatte keinen E-typ zuendkerzenstecker und habe ein Draht verwendet. erster Eindruck ist top, sprang auf den 1. kick an, nicht vergleichbar mit dem generve beim twin.

So jetzt sind alle da

VAPE ...... neeeeee, nicht das Rauchzeug à la "Harte Männer mit Erdbeerduft" (ich bleibe bei meinen Rillos, oder eben MonteChristo), sonder elektrische Zündeleien. Nach ein paar Diskussionen mit den Clubkollegen, war ich überzeugt das ganz Oldschool eine "stationäre" Zündung zu verbauen, also nicht eine sich verstellende. Ist wie mit den Kumpels, ich mag da auch nicht, wenn man sich nach Drehzahl verstellt. Well ..... Drehzahlverstellung bei Promille ist okay, aber lassen wir das. Ein lieber Clubfreund hat mir also einen nigelnagelneue VAPE 12Volt zu einem guten Preis organisiert und ich habe dann das Ding reingedengelt. Oh ja, Elektrik ist genau meins - also ähnlich wie der wohlschmeckende Pernod, oder so einen herausragenden Pastis Marseille für 8 Euro - also so beliebt wie ein Loch im Kopf. Flugs den Killer eingeschleift, dazu den Kabelbaum mittig um die "Isolierung" befreit, denn wenn schon zwei Löcher vorrätig, dann sollte man die auch nutzen. Hat schon was .... Ihr kennt das - wenn so ein geiles Neuteil stressfrei und ohne Nacharbeit einfach passt Mit ein bissschen Wehmut dann den hinteren Bakelit-Pinnückel vorsichtigst gekürzt und aufgebohrt. Obacht, das Teil ist megaspröde. Nicht sofort volle Kanne mit dem fetten Bohrer reinknallen, sondern mit 0,5er Schritten zärtlich aufbohren, dann klappts auch mit altem Bakelit .... Und die zwei Löcher sind gestopft ..... Das/Die/Der CDI am Platz. Auch hier Obacht, der Halter ist beim VAPE Set natürlich nicht dabei und muss separat geordert werden. Blöd wenn mans vergisst Beim Halter sind die speziellen Gummitüllen zum Verschrauben nicht dabei. Blöde wenn mans vergisst (also wie ich), geil wenn man die Gummis hat und das Inlay hat selbst frickelt und alles passt. Ja der Plasteklort ist hässlich, aber eine moderne Bakelit-CDI finanziell out of range. Der Udo Enderle hat da ein mega geiles Set aus Bakelit - vielleicht später mal , denn das ist mal wirklich highend Haken dran und ich bin wiedermal erregt - ich gibs zu die alte Französin ist mir schon arg ans Herz gewachsen und ich freue mich darauf "La Chou Chou" ins Elsaß zu führen und zu zeigen wo sie herkommt. Wer weiss, vielleicht führt mal eine Reise nach Fourchambault, zur Wiege der Französin, vielleicht auch noch ins Departement Drôme, den dort war die ACMA zugelassen. Zur Feier des Tages einen feinen Roten aus der Toskana ..... naja - das war nix. Nichtssagend und eher leer. Trinkbar, aber nicht wirklich lecker, da ist ein Doppio Passo um längen angenehmer. Aber es gibt nichts, was man mit Ramazotti in ausreichenden Mengen nicht lösen könnte. In diesem Sinne, Salute Ihr Vespista - bis demnächst

.....und damit total geil. Penis-Dieter:"Eh, hat jemand Maserati-Marek gesehen? Bei dem hab ich noch zwei Kästen Astra gut nach dem letzten Deal." Gold-Günther:"Den Maserati-Marek hab ich letztens aufer Autobahn mit 280 km/h Richtung Hamburg brettern sehen. Linker Arm hing ausm Seitenfenster und ne geile Schnitte aufm Beifahrersitz war richtich am Malochen." Penis-Dieter:"Danke. Dann weiß ich, in welchem Puff in St. Pauli ich nach ihm fragen muss."

Carnapping?

Ich bin etwas irritiert oder ich übersehe etwas, vielleicht bin ich auch einfach nicht klar genug in der Birne grad. Es geht um ein paar Lebensmittel, die draußen rumliegen? Ich wohne recht ländlich, aber hier haben die Ordnungshüter schon genug zu tun. Keine Ahnung was die sagen, wenn ich sie wegen Salami im Vorgarten versuchen würde zu aktivieren.

Das ist zumindest die am besten gebaute Kiste, die man Markt finden kann. Würde ich ausser meiner ersten Rally nicht nur Lamys fahren wäre das meine.

Haste doch nur genommen, weil der Merak heisst, Marek😉

Hier mal paar Bilder von der Läppvorrichtung für Pleuel. Die "Führungsbuchsen" sind wechselbar für Ø26 / 28 und 29mm und sind so breit wie das Pleuel, dadurch erreich ich inkl. Pleuel eine dreifache Führungslänge des Pleuels. Die Buchsen sind Verschleissteile, da nach läppen auf einen grösseren Ø keine perfekte Führung mehr gewährleistet wäre. Zentriert wird das Pleuel über die drei M5er Schrauben wenn der "trockene" Läppdorn im Pleuel und in den Führungsbuchsen nicht verspannt sitzt.

Ich teile Digglers Glauben... Mein persönliches Digitalisierungs-Erlebnis bei meiner Heimatstadt hat mir das nachdrücklich klar gemacht. Man kann jetzt seinen Anwohner-Parkausweis online verlängern !!! Pures Science Fiction ! Kein frei nehmen auf der Arbeit, stundenlanges Rumhängen auf dem Amt trotz Termin, während dessen man keine Steuergelder für den Lohn der Bediensteten mit dem gottgleichen Stempelkissen generieren kann. Einfach Kennzeichen eingeben, Zahlen, Ausweis verlängern, ein Traum. Also auf in das verrückte Internet, dieser verwegene Ort in dem alles neu und anders ist. Seite aufrufen > Parkausweis verlängern < Kennzeichen eingeben fertig ! Nein !!!!! Info ihr Parkausweis ist abgelaufen ( ja deswegen will ich ihn ja verlängern...) , dann Umlenkung auf die Seite > neuen Parkausweis ausstellen< OK , also alle Daten eingegeben, und abschicken, Fertig ! NEIN ! Info - für ihr KFZ ist ein Parkausweis vergeben, Umlenkung auf die Seite > Parkausweis verlängern < Schachmatt Deluxe Also wieder morgens vor der Maloche aufs Amt, da ich keinen Bock habe, die Hälfte meines Jahresurlaubs für Straßenverkehrsamt, Zählerableser, Rauchmelderprüfer usw. zu verballern. Dem netten Mann ( und der ist wirklich super freundlich bei dem Höllen-Job) erklärt das ich meinen Anwohnerparkausweis verlängern will, fragt der mich warum ich das nicht online mache... Ich habe ihm dann das Schachspiel erklärt, und gefragt, ob ich wirklich der erste bin, dem es so geht. Er wollte mir keine Antwort geben, aber es gäbe wohl eine Meldung an die IT. Er hat mir dann den Zettel nett ausgedruckt, ich bat um eine Schere, das ich das schnell ins richtige Format stutzen kann für die Plexi-Hülle, eine solche konnte er mir aus Sicherheitsgründen nicht aushändigen. Ich habe mein vollumfängliches Verständnis für die Sicherheit der MitarbeiterInnen in diesen schweren Zeiten zum Ausdruck gebracht, und dann gefragt, ob es eine statistische Erhebung gibt, wie viele meiner MitbürgerInnen sich aus Verzweiflung zu Hause mit einer stumpfen Schere die Pulsadern aufgeschnitten haben, beim Parkausweis verlängern ? Wir verabschiedeten uns mit dem Wunsch für einen schönen Arbeitstag und lachten, mein Lachen war von einem leichten unkontrollierten Zucken in diversen Körperpartien begleitet, und beim Casting für den nächsten Joker-Darsteller hätte ich Top-Chancen gehabt...

Mein Ford F 100 Bj. 1969!

Und wieder ein kleinerer Schritt. Leider hat einer der Vorbesitzer mal die Kiste mit ner harten Flexscheibe entlackt, womit bei diesem Rahmen leider der Verzicht auf Füller nicht möglich ist. Egal, ist dann später auch schmerzloser zu verzeihen, wenn die Tochter mal was crasht oder nen Umbau auf E-Motor haben möchte. Und als Erstroller, allemal ok. Ich hätte mich damals „von“ geschrieben, an der ersten V50 indem 90er hatte ich nen 1/2 qm Blech einschweißen müssen, weil die so faul war. Es war von Beginn an ja klar, dass es hier keinen freigelegten O Lack in Bestzustand geben wird.

(Frag nicht, wie ich das gemacht hab ) Vielen Dank an Bluenote Ich möchte in Post 1 nun nur die versch. Methoden und Mittel zur besseren Übersicht drinlassen. Die Beispiel- u. Freilegungsbilder sind jetzt dann ab Post 2. Dies jetzt ist nur die schnelle Editierung damit alles am Platz ist, wird aber weiter ergänzt und soll auch mit versch. Links versehen werden. ======================================================================================================================= Hier gibts Vespa-Farben zu kaufen: https://www.vespa-lack.de/ ======================================================================================================================= Vorab hier der Link zur O-Lack-Tauschbörse. Hier gehts um O-Lack-Teile die es zu tauschen gilt oder gesucht werden. Um eine bessere Übersicht über die zu tauschenden + gesuchten Teile hat Eydsoab eine Excel-Tabelle erstellt. Diese ist noch im Aufbau und wird mit Hilfe aller beteiligten sicher zum vereinfachten Finden gesuchter Teile beitragen. Ist also noch nicht perfekt... O-Lack Excel-Liste ============================================================================================= Max Mayer- Farbauflistung Auf korecktheit kann ich natürlich keine Gewähr geben. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt auch betrefflich der Farbnummern. Auch die deutschen Farbbezeichnungen sind gelistet. ============================================================================================= Ich mach hier mal meine Freilegungsmethode rein, die ich schon im Sprinter+SR Topic beschrieben habe. Dort gibts auch einige Bilder. FREILEGEN: Bei der Sprinter war lediglich die li. Backe freizulegen. Hatte schon Spachtel vermutet, hab aber Glück gehabt. Das problem bei dem war der angeschliffene, recht stumpfe Lack, den es zu pollieren galt. Bei meiner 1.Serie (hellblau kompl. überlackiert, drunter das fast identische Europablau. Der Vermutung einen Unfall freizulegen bestätigte sich auch. Wurde wohl aber schon in den 60ern gemacht. Alte Tradition mit guter Spenglerarbeit ohne Spachtel So kann man auch belohnt werden. Auch wurde ohne anschleifen, oder nicht erkennbar, lackiert. Habe dann die Aceton-Lappen-Wisch+Reibetechnik angewendet. Wenn der Lack hartnäckiger ist muß man die Aceton-Lappen-Auflegetechnik nehmen. Ich faß mal tabelarisch zusammen: 1-Erstmal mit nem guten Dampfstrahler, sollte über 90° an der Düse haben und fett Druck machen. Damit geht meistens schlechtlackierter Lack (vorallem unterm Trittblech) schon mal weg. Habe bei meiner Ape zu 80% damit den Vorderkoti entlackt. 2-Nun hat man mehrere Möglichkeiten: > mit Aceton > mit Graffitti-Entferner von Setta o.ä. (weis nicht genau den Namen) > mit Rot-Weiß Schleifpaste/Polierpaste > schleifen mit Schleifpapier > mit dem Schraubendreher runterknibbeln Den Setta Graffitti-Entferner hab ich noch nie testen können. Soll aber den O-Lack nicht angreifen (bei richtiger Anwendung). Rot-Weiß geht eigentlich auch gut. Hat man dann gut im Griff, wenn man auf den O-Lack kommt. Find ich aber recht Mühsam. Vor allem bei 2 oder mehr ü-Lacken übereinander. Komm halt immer auch irgendwie auf den Lach drauf an. Ich habe ein paar mit der Acetonmethode gemacht. Mit der komme ich gut klar. Bei der Nuova war Knibbeln mit kleinem Schr.Dreher und schleifen mit Schleifpapier angesagt. Kommt immer auf den ü-Lack drauf an, mit was der runtergeht. 3-So, nun ist der O-Lack schon mal da. Wenn kein Spachtel erschienen ist, kann man den nächsten Schritt überspringen. 4-Spachtel schleife ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier runter. Man kann auch mit einem Messer den Bollen schon mal etwas "abtragen"/schaben. Bevor man aber auf den O-Lack kommt sollte man auf feinere Körnung (400-1200er) umsteigen. 5-Nun kommen die Poliermittel zum Einsatz in aufgelisteter Reihenfolge: 1) Lackreiniger 2) Lackpolitur 3) Wachspolitur 4) Teflonversiegelung (hab ich zufällig noch welche gefunden) Die ersten drei Mittel hab ich aus´m Baumarkt. Je nach Lackzustand kann man das ein odere andere Mittel weglassen. Ein bissl O-Farbe hast immer am Lappen, nicht erschrecken. Sollte nicht zu viel sein oder aufhören mit dem Mittel und was "schwächeres" nehmen. Lösemittel-"Schärfe": von Scharf -> Schwach Aceton Nitro Kunstharzverdünner Terpentin Kunstharzverdünner nehm ich nach dem Aceton um restliche Farbschleier wegzuwischen. Ist nicht so scharf und greift dann den O-Lack nicht so an. Abplatzen tut das eher nicht. Der O-Lack ist schon recht gut stabil. Aceton-Methoden von mir: Mit Aceton und Siebdruckreiniger (ist etwa so scharf wie Nitro). Das Rot und die dünne, hellgraue Grundierung geht mit zweimal drüberwischen sofort weg.Den so getränkten Ace-Lappen leg ich dann auf den hartnäckigeren Pink-Lack drauf. Der muß aber gut naß sein und nicht zu groß, sonst trocknet das wärend man dran arbeitet schon wieder:Nach einer Weile, nicht zu lange warten, mal drunterschauen. Wenn alles Pink wellig ist kann mans grad mit nem Plastespachtel zusammenschieben:Dann aber zügig zusammenschieben und abwischen bevor es wieder antrocknet. Ich arbeite auch immer an zwei Stellen gleichzeitig. Die erste wird eingeweicht, an der zweiten bin ich am schaben und wischen. Das restliche weißliche geht dann mit Siebdruckreiniger voll locker runter. Schont dann etwas den O-Lack, da das Mittel nicht mehr so scharf ist. In Ritzen und Ecken kann man auch mit nem kl.Schraubenzieher ran, aber sehr sehr vorsichtig dann nur die Farbe wegschieben. Fingernagel geht bei kleinen Resten auf der Fläche. Wenn ich dann noch alle restlichen Farbschleier abgewischt habe, neutralisier ich das ganze mit Wasser/Lappen. Die Bilder dazu im Sprinter+SR-Topic in Post#6. Abbeitz-Methode von BerndK: mit Aceton ist überhaupt nix gegangen, mit Grafitty Ex auch nix. Abwischen hat mit keinem Abbeitzer Funktioniert. Die Lösung war Zeit, der Abbeitzer vom OBI und ne scharfe Spachtel. über ein paar Wochen immer wieder eingeschmiert ist dann die oberfläche Weich geworden, und irgendwann weicht das Zeug dann ein wenig an. ne kleine Spachtel aus Metall, die Ecken abgeschliffen und vorsichtig geschoben. der Altlack geht dan in ganzen Bahnen ab. wenn nicht Geduld haben und nochmal einstreichen. Falze sind halt immer kritisch. Sehr gut geht es auch mit Glitzi Schwämmen vom Aldi, mit festem Reiben geht auch ziemlich material weg, natürlich mit der Rauhen Seite. Kritische Stellen mit 600 Nassschleif, 1000 er und dann Schleifpaste säubern. Ich finde die Kratzerschleiffpaste von Nigrin sehr gut (ATU). Schleif-Methode von Gattinator: Hab bei meiner Hoffmann das nass abgeschliffen, da Abbeizer zu hart, Aceton und Kollegen zu schwach waren. Besagte Dame hatte übergelackte Anbauteile (Lack ca 50 Jahre alt...also gut ausgehärtet). Die Karosse war dermaßen stumpf vom O-Lack, dass Lackschleifpaste nicht passend dosierbar war...,es gab Wolken. Also wurde diese auch sehr fein nass geschliffen und dann mit weiteren Mittelchen poliert. Spachtelmasse ( die bei mir verwendete) ging sehr gut mit Aceton ab. Setta Graffiti-Entferner-Methode von Clipper: Das Arbeiten mit Setta Graffiti-Entferner ist im Gegensatz zu Aceton oder anderen Lösemitteln recht angenehm, da er nahezu geruchslos ist. Ich würde dennoch dringlichst von der Anwendung in geschlossenen Räumen abraten, das Zeug ist nicht harmlos. Dazu immer Handschuhe anziehen (Einmalhandschuhe eignen sich prima). Der Graffiti-Entferner ist eine honigartige Masse, die mit einem Pinsel dünn auf den Lack aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten bis zu einigen Stunden bei ganz harten Fällen kräuselt sich der übergejauchte Lack und wirft Blasen. Mit einem kleinen Plastikspatel lässt er sich nun ganz einfach entfernen. Die Lackreste müssen unbedingt mit einer Folie oder Zeitungspapier aufgefangen werden, sie sollten nicht in die Umwelt gelangen! Mit einem leicht angefeuchteten Schwamm kann man nun das rubbeln beginnen, bis auch das letzte Bisschen übergejauchter Lack verschwunden ist. ACHTUNG: Der Setta Graffiti-Entferner wirkt hervorragend auf lackiertem Stahlblech, von einer Anwendung auf lackiertem Aluminium (Lenkkopf) ist dringend abzuraten!!! Bei mir hat's keine 2 Minuten gedauert, da war er bereits durch die Grundierung bis aufs blanke Alu durch. Dort lieber mit Aceton oder Nassschleifpapier arbeiten. Nach einer "Abreibung" ist auch der originale Lack recht weich und von der Farbe her recht stumpf, er braucht einige Tage um wieder zu härten, anschließend kann mit der Politur begonnen werden. Für meine 1.Serie hab ich insgesamt etwa eine dreiviertel Dose verbraucht, das Zeug ist also recht ergiebig. Empfehlenswert ist es vor allem für mittelschwere bis schwere Fälle von überjauchung und auch erst, nachdem Terpentinersatz, Aceton und Konsorten versagt haben. Zum Setta Graffiti Entferner sollte vielleicht noch gesagt werden das der bei niedrigen Temperaturen keine Wirkung zeigt, nicht das jetzt alle ihre Karre mit dem Zeug einschmieren in ihrer unbeheizten Werkstatt und sich wundern warum nichts passiert ROST entfernen: ...mit Pelox: Pelox entfernt den Rost und läß blankes Blech zurückt. Pelox auftragen, einwirken lassen. Das wird dann dunkel. Dann mit Wasser und Wurzelbürste o.ä. drüberschrubben. Das Dunkle geht dabe weg und zurück bleibt blankes Blech. Falls nicht, dies öfters wiederholen bis kein Rost mehr da ist. ...mit Cream Ex (ähnlich Fertan) von BerndK: Ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist. Welches genaue Oxidationsmitte müßte man sich mal informieren. Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink. Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein. es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan. 1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht, Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern. 2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen. 3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert. 4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen. 5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt. 2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen. 6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man durch Scheuern ebnen. 7. Durchtrocknen lassen. 8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die Erste positive überraschung , ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen.... ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren. 9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung) Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist. 10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel unter dem Lack rausgezogen werden. - Aufpassen mit Aluteilen, die werden verfärbt wenn Creamex drauf kommt. - Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den Lack kommt. KONSERVIEREN: Ich zitiere hier eine gute Zusammenfassung verschiedener Mittel von Kaozeka: Also: Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, der unsicher ist welches „das beste“ Konservierungsmittel ist und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Ausgangslage 1 Ich habe seit kurzem eine Nuova, O-Lack, rostig. Sie soll so bleiben wie sie ist, also nur sauber machen und den Zustand konservieren. Jetzt hab ich dieses Topic komplett gelesen und bin mir immer noch nicht sicher, welches Mittel ich nehmen möchte. Owatrol? Oxyblock? Protewax? Aero45? So viele verschiedene Meinungen! Jeder sieht hier andere Vor -und Nachteile, sowohl in Anwendung, O-Lack Belastung und in der optischen Anmutung. Ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache. Große Unsicherheit. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Am Besten also mal Vergleichs-Test-Konservierungen und dann mal schauen was persönlich am Besten gefällt. Diese Idee hatte ich aber bislang als unrealistisch verworfen. Wohl gemerkt, ich spreche hier ausschließlich vom Sichtbereich. Die verdeckten Stellen wie Radkästen und Tunnel sind klar wie es werden soll. Ausgangslage 2 Seit meiner Jugend wollte ich schon immer einen Werkstattwagen von Hazet. Mein Traum. So einen habe ich mir gerade gebraucht gekauft! Der lag schon zerlegt auf der Werkbank, daneben die Flasche Pelox. Und in dem Moment ist mir zum Glück aufgefallen, dass der genau so aussieht wie mein Roller. · O-Lack, rostig. · Und er hat 4 separate Ebenen! Die können alle zeitgleich verarbeitet werden, also gleiche Temperatur , Belüftung und Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung. Die obere Ebene ist zwar nicht in „Wagenfarbe“, sondern grau ... Wie Felgen ! ??? · Und irgendein total verrostetes Blechschild ist auch dran, wie meine Lüfterradabdeckung für die ich Owatrol eingeplant hatte. Perfekt! Also bekomme ich jetzt keinen entrosteten Werkstattwagen, sondern einen konservierten! Die Vorarbeiten waren an allen 4 Ebenen identisch weil ich da wußte, was ich will. 1. Gründliche Reinigung mit Kaltreiniger und Dampfstrahl. 2. Individuelle Beseitigung vereinzelter Verunreinigungen (ausgelaufene Farbreste, undefinierbare Ablagerungen, Frühstücksreste?) je nach Bedarf mit Aceton, Bremsenreiniger, Abbeize. 3. Rotweiss Lackreiniger. Der funktioniert hervorragend, produziert aber Putzlappen in Wagenfarbe, also Vorsicht wegen Abrieb. Man kann aber gut steuern, wie stark der Rost erhalten bleiben oder abgearbeitet werden soll. 4. Rotweiss Polierpaste Silikonfrei. Scheint noch etwas stärker als der Lackreiniger. Eins von beiden Mitteln würde reichen. 5. Rotweiss Hochglanzpolitur. Hab ich mir hier gespart (obwohl ich es beim Roller verwenden werde), irgendwie kommt man sich dann auch mal blöd vor, wenn man stundenlang ´n Werkstattwagen putzt! Aber es geht ja hier nicht ums Objekt, sondern um das Wie und Womit. Und es übt ... Mein persönlicher, subjektiver Vergleichstest: Keller – Owatrol Anwendung: Extrem einfach. Microfaserlappen mit Owatrol getränkt und dann eingerieben. Das ist wie „feucht abwischen“, fast meditativ. Konnte bei der Verarbeitung nichts Auffälliges feststellen. Riecht gut ! Trocknung: Obwohl überall steht, dass Owatrol nicht ganz aushärtet, war es schon nach 36 Stunden trocken, d.h. anfaßbar mit Druck, ohne daß Spuren zurück blieben! Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Erneut nach 48 Stunden trocken. Ich weiß nicht was gemeint ist, wenn gesagt wird, es härtet nicht ganz aus. Für mich ist es anfaßbar und belastbar. Nach relativ kurzer Zeit. Haptik: Faßt sich etwas stumpf an, aber nicht feucht oder klebrig. Gutes Gefühl. Optik: Glänzt schön, etwas ölig/ speckig. Rost: Scheint sich voll zu saugen und wirkt gut geschützt. Wird nicht zu dunkel. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erdgeschoß – Elaskon AERO46 Anwendung: Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist. Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden. Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz. Trocknung: Nach 36 Stunden gut trocken. Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. 24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige Oberfläche. Haptik: Angenehm seidig glatt. Optik: Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol. Rost: Wirkt nicht so durchtränkt wie bei Owatrol. Aber auch nicht beschichtet wie bei Protewax. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erste Etage - Oxyblock Anwendung: Auch sehr einfach, allerdings ist Oxyblock etwas zähflüssiger/klebriger als Owatrol, wie Honig. Dadurch etwas aufwendiger beim Auftragen. Die Färbung von Oxyblock scheint durch die dünne Anwendung keinen Einfluß zu haben. Oxyblock greift Lack und Gummi an. Der Lappen wird „wagenfarbig“ und schwarz. Trocknung: Nach drei Tagen noch leicht klebrig. Nach 4 Tagen trocken. Bislang hatte ich überall gelesen, dass es 2 – 6 Wochen zur Trocknung benötigt !? Läßt sich bei mir aber nach 4 Tagen anfassen und belasten, ohne dass Spuren zurück bleiben. Haptik: Angenehm seidig, etwas stumpf. Optik: Schöner Glanz. Nicht zu doll. Rost: Ähnlich wie Owatrol. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Dachterrasse – Protewax Anwendung. Naja, Spraydose eben. Aufgesprüht – fertig. Allerdings kamen zunächst auch Tropfen raus und die ergaben sofort Verfärbungen/ Aufhellungen im Lack. Habe ich sofort verstrichen, damit war alles gut. Trocknung: Nach weniger als einer Stunde war die Schicht fingertrocken! Vielleicht duchgetrocknet? Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Wieder nach sehr kurzer Zeit durchgetrocknet, obwohl diesmal etwas mehr aufgetragen wurde. Haptik: Protewax ergibt eine sehr harte Oberfläche/Schicht, die einem Klarlack ähnelt. Optik: Sehr glänzend, ohne zu polieren. Rost: Wird sehr dunkel. Scheint eher beschichtet als durchtränkt. Schutzwirkung ? Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Fazit: Protewax ist mir für den Sichtbereich viel zu glänzend, kann aber in Radkästen und unter dem Trittbrett hervorragender Unterbodenschutz sein weil es sich nicht auswäscht und auch mechanischer Schutz dazu kommt! Bei den verbleibenden Kandidaten ist der Entscheidung schwerer. Vor Allem auch, weil ich keine Unterschiede in der Lackbelastung feststellen konnte, zumindest nicht so, dass es bei einem rostigen O-Lack Roller stören würde. Bei Oxyblock und AERO46 hab ich aber den Eindruck, „das macht man einmal“ in komplett zerlegtem Zustand und dann hält das x lange. Aber wie lange? Die Anwendung von Owatrol kommt mir am Gelegensten, auch wenn/ weil es immer mal nachgearbeitet werden muß (hörensagen). Da hab ich den Eindruck, man wischt ab und zu nochmal liebevoll feucht nach und dann ist alles wieder bestens. Und wenn dann mal was über Embleme, Schriftzüge oder Anbauteile kommt, auch gut. Oder schnell mal ne neue Narbe nachbessern/ schützen. Die Nuova wird also wohl owatrolisiert werden. Also: Sichtbleche: Owatrol. Tunnel: Fluidfilm. Radkästen und Unterboden: Protewax. Felgen innen: Pelox und Protewax. Felgen außen: Owatrol Vergaser-/ Motorraum: Owatrol Rostige Teile wie Zylinderhaube/ LüRa Abdeckung/ Bremse vorne: Owatrol Gerd Hier weitere Meinungen: Zur Anwendung verschiedener Kombinationen von Mitteln hat jeder so sein eigenes Konzept. Ist auch immer ein wenig eine Geschmackssache. ANDY81 schrieb: "...ich verwende für alle blanken Stellen Oxyblock für alle Hohlräume Fluid Film mit Sonde. Ich würde die blanken/rostigen Stellen mit Oxyblock ganz dünn mit einem kleinen Pinsel behandeln, danach trocknen lassen und danach die ganze Vespa mit normalem Autowachs behandeln." yafo schrieb: "Ich nehme sprühwachs von rotweiss , aufsprühen , verteilen , trocken polieren...bin sehr zufrieden damit, mache ich 1-2 mal im jahr , meistens nachdem ich den Roller gewaschen habe.. OWATROL: Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen. Zitat: ....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten: - es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern - es verfärbt gerne mal den Grundlack - es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge - es hält 1 oder 2 Jahre auf den glatten Olack-Flächen, lößt sich dann aber teilweise stückchenweise fasrig ab => wie bekommt man de übrigen Rest ab? Wenn man dann mit neuem Owatrol drüber geht kann es schaurig aussehen. Genug Argumente für MICH an eine Olack Kiste mindestens im Sichtbereich nicht mit Owatrol hinzugehen. Der O-Lack wird fast nicht verfärbt....du bekommst nur einen (leichten) gelblichen Schleier. Owatrol ist schon ein tolles Zeug, hab das vor 5 Jahren mal direkt auf ziemlich üblen grobporigen Rost gestrichen den ich vorher nur mit Entfetter gesäubert habe und bis heute ist das kein bisschen weitergerostet. Man kann Owatrol auch mit Kunstharzfarben mischen, wenn man mal ne kleine Roststelle am O-Lack Roller ausbessern will besorgt man sich Kunstharzlack, mischt die Pampe und dann mit dem Pinsel sachte ausbessern, hab ich bei meiner V50 gemacht, fällt kaum auf. Das Owatrol ist nach 24-48 Std. ausgehärtet, und sieht aus wie ein matter Klarlack. 100% Staubtrocken, im wahrstem Sinne. Das Zeug zieht zuerst in alle Ritzen etc. ein, konserviert & hämmt Rost. Kanns nur empfehlen. Auch bei Bullensonne schmiert da nix auf die Hose. Ach ja, auch 2K Kleber hält darauf, siehe Zierleisten etc.. OXYBLOCK: Zitat:"Ich habe einen mit Oxyblock versiegelten Roller einen kompletten Winter durchgefahren, Null neuer Rost an den doch sehr zahlreichen blanken Stellen und überall war noch das Zeug drauf was ich draufgepinselt habe. Das halbe Trittblech war blankes Metall ! Das man das "immer wieder erneuern" muss kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch Oxyblock sehr empfehlen, dauert aber 2 Tage um gut durchzutrocknen. Würd sagen, das ist dauerhaft beständiger als Owatrol." Zitat: "Ich behandle meine hellblaue V50 jeden Saisonbeginn mit Oxyblock. Ich nehm die Pulle und nen Lumpen und reib das Zeug in den Lack ein, funktioniert prima. Das öl selbst ist dunkelrot, ist bei dünnem Auftrag aber nicht sichtbar und trocknet klar aus, nix mit gelblichen Verfärbungen." Neuen Rost suche ich seither vergebens und die Kiste wird nicht nur bei schönem Wetter gefahren. PROTEWAX: Protewax ist in der Verarbeitung sehr einfach. Ich bin wirklich kein Lackierprofi aber Läufer waren auf der Vorder- und Rückseite überhaupt kein Thema. Der Glanz ist wahnsinn!!! Sieht aus wie perfekt lackierter Klarlack und deckt einwandfrei. Es gibt überhaupt keine Verfärbung vom Lack und es härtet nach ca. 12 Stunden vollkommen aus. Die Oberfläche ist wirklich spiegelglatt AlIch hab meine Dame erst freigelegt (Ausbesserungen), dann habe ich Roststellen teilweise mit Polier- und Schleifpaste behandelt. Anschließend folgte dann die Politur und vor der vermeintlichen Konservierung mit Protewax hab ich die Vespa mit Silikon-Entferner gereinigt. so ich hab meinen Tank auch vor ca. 4 Monaten geprotewaxt. Das Zeug ist nun wieder runter, weil wenn ein Tröpfchen Benzin draufkommt, das Ganze dann ziemlich besch.. aussieht. Kurz und gut: Das Protewax ist mittlerweile wieder ab, weil's total speckig aussah und recht minderwertig wirkte (und es meiner Meinung nach in der Tat auch ist). => Protewax aus der Dose würde ich auf alle Fälle meiden, wenn ich vorhabe, den ganzen Roller (inkl. Lack - also nicht nur die blanken bzw. rostigen Stellen) damit zu konservieren. Nach dem Entfernen von dem komischen Wachszeugs verwendete ich dann Lackreiniger und ein Wachs, das lt. Besitzer für diverse Lacke bestimmt war (nicht meins, nur geliehen). Das wurde wie eine Politur verarbeitet, also mit einem feinen Lappen auftragen und verreiben, anschließend wieder mit einem neuen Lappen drüberwischen. Resultat: Realistischerer, wesentlich schönerer und feinerer Glanz als vom Protewax. Die Konservierung werde ich noch mit einem anderen Wachs oder Owatrol an den blanken Stellen durchführen, mal sehn. Dass dieses Wachs ordentlich konserviert, halte ich allerdings für fraglich. Für mich ist das eher eine optische Angelegenheit. Ich stimme Sikuner nur bedingt zu. Ich selbst habe viele Anbauteile mit Protewax aus der Sprühdose behandelt. Das Auftragen verlief bei allen Teilen problemlos, ohne jegliche Orangenhaut oder Lacknasen. Keines der besprayten Teile hat i- welche Rostansätze o.ä. bekommen. Den Rahmen oder Kotflügel habe ich nicht ganz mit Protewax überzogen weil der Glanz schlichtweg zu extrem ist und es nicht mehr realistisch aussieht. Habe punktuell jede Roststelle mit Protewax aus der Flasche überpinselt, womit auch jeder Rostansatz gestoppt und konserviert wurde. Im Motorraum bzw. an nicht sichtbaren Stellen habe ich Fertan verwendet, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Habe mit die Konservierung mit Protewax noch ein zweites Mal am Rahmen durchgeführt einfach aus dem Grund das zweimal besser hält (eigene Einschätzung...nicht zwingend notwendig). Ich glaube so könnte das schon passen ...bin recht zufrieden mit Protewax...vor allem mit der von mir gewählten Anwendung (verbindung aus sprayen und pinseln) also bei meinem Waschbenzin geht Protewax nicht ab. Ich würde die "nichtsichtbaren" Stellen mit Fertan behandeln, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Die restlichen, lacklosen Stellen würde ich zunächst aufs blanke Metallrunterschleifen und dann mit Protewax bestreichen. Schön dick und eventuell mehrmals. Man sieht das sowieso nicht weils aboslut durchsichtig wird. Metallisch blanke Stellen sind durch Protewax nachgedunkelt von rostbraun zu schwarz. Ansonsten hat das Zeug auf intaktem O-Lack aber einen Effekt wie Klarlack. Also der Hersteller von Protewax garantiert Rostschutz bei blankem Metall. Wenn bereits schon Rost vorhanden ist meinte er, dass es durchaus noch in kleinem Rahmen weiterrosten könnte. Ich persönlich habe jede einzelne Roststelle meines Rollers mit Protewax überpinselt. Mir hat der Glanzeffekt auch nicht gefallen weswegen ich mich für diese Variante entschieden habe. Ist viel Arbeit aber im Nachhinein siehts wirklich besser und natürlicher aus. Hier ein paar Links und Tips zu weiteren Produkten ANDY81 schrieb: Die folgenden Produkte verwende ich zur Lackaufbereitung, je nach Lackzustand wenn ich mit der Maschine Arbeite 3M Perfekt-it III Schleifpaste 09374 http://www.lupus-aut...leifpaste-09374 3M Perfekt-it III Feinschleifpaste 09375 http://www.lupus-aut...leifpaste-09375 3M Perfekt-it III Hochglanz-Maschinenpolitur 09376 http://www.lupus-aut...enpolitur-09376 3M Perfekt-it III Hochglanz Versiegelung 09377 http://www.lupus-aut...siegelung-09377 Das folgende Produkt verwende ich zum Wachsen A1 Speed Wax Plus 3 http://www.louis.de/...tnr_gr=10004349 Elaskon http://www.elaskon-s...al-1-liter.html jan69 schrieb: "...die 1 Liter Dose is ergiebiger, hat weniger Lösungsmitel als die Spraydose, kann man umfüllen, wiederverschliessen und gibt es vielleicht auch noch wo preiswerter als im Herstellershop..." SolidSolutions schrieb: "Ich benutze bei der Reinigung von alten Einschichtlacken (unabhängig davon ob Metallic oder nicht) unter anderem folgende Mittel... Mein Klassiker... 1Z Spezial - Reiniger D2: Gut zu verarbeitender Spezial - Reiniger D2 mit enormer Wirkung. Das Ergebnis an Glanz- und Reinigungsqualität kann gut dosiert werden, hängt natürlich immer von dem vorhandenen Lack auf dem Fahrzeug ab. Wolkenbildung, bzw. Schlierenbildung auf alten Einschichtmetalliclackierungen sind mir während der Verarbeitung nie untergekommen. Absolut empfehlenswert, sollte poliert werden müssen, bzw. dies vom Restaurator gewünscht sein. Auftragen durch polieren (Hand- und Maschinenverarbeitung möglich) und an- bzw. abtrocknen lassen, dann nachpolieren. Der Glanzgrad kann in Folge von Mehrfachanwendung ggf. gesteigert werden, wenn gewünscht und das Material auf dem Fahrzeug es her gibt. Auch zum Aufarbeiten von Aluminium-, bzw. galvanisch veredeltem Oberflächen hervorragend geeignet. Scheinbar nicht mehr zu "rettender Lack" an der Kiste!?... Commandant Cleaner 4: Ähnliche Rezeptur wie 1Z, nur "intensiver". Dieser Lackreiniger "killt" die Geschichte und die Patina von Jahrzehnten... Trotz seiner Intensität gut (aber mit Vorsicht) zu dosieren. Prädikat: Brutal. Verhält sich ähnlich in der Verarbeitung wie 1Z, eben nur noch intensiver. Vorsicht ist bei Einschichtlacken geboten, die Grundierung sieht´s Du eher als bei manchem Schleifpad, stark Lösemittelhaltiges Teufelszeug. Ebenfalls gute Ergebnisse auf metallischen Oberflächen. Alles poliert/ aufgearbeitet und nun Konservieren!?... Elaskon Aero 46: Ich nutze diesen Hochwertigen Wachs seit Jahren auf diversen Originalzuständen als Oberflächenversiegelung, mit sehr guten Ergebnissen, bzw. Schutz. Auch auf, bzw. gerade bei "unbehandelten" Roststellen. Ich setze natürlich ein entsprechendes und penibles Beobachten von derartig (soft) geschützten und konservierten Fahrzeugen voraus! Elaskon ist absolut farblos, es kann (je nach Verpackungsversion) mit dem Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Das Nachpolieren ergibt einen seidenen Glanz, auf hochglänzend polierten Flächen natürlich entsprechend stärkerer Glanzgrad. Es kann auf stark patinierten Fahrzeugen auch ohne Nachpolieren durch sprühen aufgetragen werden um das verwischen von Patina/ vorhandenem Schmutz zu vermeiden, Ergebnis ist dann eine nahezu "matte" Oberfläche. Wirkt durchweg authentisch und nicht künstlich, so gefällt es mir sehr gut auf patinierten bis stark patinierten Fahrzeugen. Diese Mittel können natürlich nicht zaubern, ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe sollte der gewillte Konservator einbringen... Auch gut um sehr patinierte/ rostige Stellen zu stabilisieren ist der altbekannte... Zapon Lack: Absolut Farblos und simpel zu verarbeiten. Eine Alternative, für Stellen die man nicht permanent nachbehandeln kann, bzw. die erreichbar sind." ======================================================================================================================= OWATROL ENTFERNEN !!! ....es geht! Beitrag von dorkisbored: Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel. Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb. Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix. Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers. Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen. Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen. Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt... Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben

das genaue Gegenteil. möglichst schnell zum ersten date kommen. mir fehlten rechts und links Kleinteile, zb ist ein Gaszug im Gangseil, statt dem Kerzenstecker ist das der abgezwickte alte Kupplungszug. die karre sollte anspringen. konnte das licht nicht mehr auf masse legen, es wurde langsam dunkel, also 2x um den block. das Hinterrad ist noch nicht fest weil ich keinen 27er socket habe. daher keine vollgasfahrt. sorry, geht ende der Woche oder im neuen jahr weiter

Tachohalter 48859 stimmt.

Ist der GdP-Flyer da absichtlich plaziert?

im Wechsel LLGS raus und mit LLS Drehzahl wieder stabilisieren, bis es nicht mehr geht. 1,5 Umdrehungen sind Grundeinstellung bei einem O-Setup.

Nein, deswegen werden diese Motoren ganz ohne gefahren...

Bei uns in der Ecke nur für Frauen ! Dafür wechsel ich mein Geschlecht nicht, außerdem bräuchte ich dann wieder einen Termin im Bürgerbüro. @ Heizer, das klingt super und macht Hoffnung. Schick mal bitte die Adresse deines Verkehrtenamtes, ich pack bei meinem Termin einen von unseren "Experten"ein, und schicke den in einem Paket runter zum Hospitieren...

Erscheint mir auch am sinnvollsten. Wenn jemand Essen, das möglicherweise vergiftet ist, in Vorgärten wirft, sollten die Behörden doch tätig werden. In Gärten spielen ja schließlich auch Kinder. Ich kann ja verstehen, dass man den Übeltäter gerne in Eigenregie zur Strecke bringen würde. Aber manche Sachen überlässt man besser den Profis.

Deine Besonnenheit hier im Forum, die Ruhe die Du ausstrhltest, selbst wenn es noch so heiß herging, das hat mir an dir so imponiert, RIP pr

Danke für den Hinweis, aber hab die alte Blackbox nochmals per "Carrera Servo Trafotest" überprüft und scheint doch zu funktionieren. Alles leuchtet, zeigt an und bewegt sich. Ist schon sehr lange her, daß ich den in Betrieb hatte, eventuell falsch in Erinnerung gehabt?? schaumamal.

Beweisstücke sichern, Polizei anrufen und den möglichen Täter nennen.

erl

Wenn du die falschen Bauteile wählst, ist das ja nicht mein Problem

PK50XL2 Baujahr: 1991 Fahrwerk: BGM SC vo/hi Reifen: K80SR 3,5-10 Bremsen: vo/hi Malossi gelb Motor: 180 gedreht, Polini EVO2 58x51, polini ASS mit vforce, TMX30, VAPE variable, Auspuff Raven-Lab X35-023 Girato, VWW, Getriebe: NW 17-20, HW: orig, Primär..26/69 Plastik-Geraffel: HP4 Fährt sich gut, Bremsen + Fahrwerk gut. Sitz=Sofa, Motor macht Spaß. (23ps@8800…dreht bis 11.5k)

Die Aussage ist mir zu Pauschal. Spitzenleistung klaut ein knie, das stimmt. Aber mein SKR Malossi hat nur mit Knie überhaupt Band. 2019-05-30_Ansauglaengenvariation.pdf Man muss ins Knie noch ein HT Rohr stecken und mit der Länge spielen. Das sind die Resultate in dem pdf. Längen stehen in der Beschreibung. Ist schon lauter. Aber! Den zusätzlichen Krach kriegt man mit einer 'Fallleitung' und komplettem Abschliessen des Vergaserraums weg. Ich hab das dann noch mit ner Airbox kombiniert. Da sieht man auch das nach oben kommende HT Rohr mit Trichter drauf. Ich fahre die mit dem Simonini Zylinder jetzt mit 33PS. Die Airbox hat den Vorteil, dass der Motor nur noch kalte Luft ansaugt. Hat aber den Nachteil, das mein Moped mit runtergeklappter sitzbank nur 31 PS hat Jetzt muss ich noch Sitzbanktuning machen Ergo: Schwingrohraufladung abstimmen ist wichtig.

Würde ich als Verkäufer aber auch so machen, der Stuhl ist nichts für Probefahrt Touristen und Zweiradneulinge. Wenns damit bei der Probefahrt einen auf die Fresse legt ist es geschrei um die Reparatur kosten danach groß. Oder wenn der Neuling aus versehen sich paar mal unter Last verschaltet und das Getriebe den Motor zerstört. Wenn davor das schriftlich festgehalten wird, spricht doch da nichts dagegen?

Ich seh schon, dass die Karre nach nem Jahr weiterverkauft wird, weil die GTS doch "besser" fährt

Ich als Zweirad Schrauber benutze am Bremssattel eine Spritze aus der Apotheke welche mit einem kurzen Stück Schlauch an der Entlüftungsschraube angebracht ist. Wenn ich die Schraube geöffnet habe drückt es von oben das Öl in diese, wenn ich den Hebel immer wieder betätige. Hierbei immer kontrollieren, dass genug Öl im Behälter vorhanden ist. Dazu ist es sehr hilfreich wenn in der Spritze dann das Öl aufsteigt und dann zu sehen ist, wie die Luft eben über dem Schlauch aus dem Sattel steigt. Damit das so funktioniert, ist der Kolben der Spritze zuvor entfernt worden. (Es gibt da aber auch ne zweite Variante, worauf ich jetzt aber nicht eingehen möchte) Gut und nehmen wir mal an, die Spritze ist jetzt zu 3/4 mit Öl gefüllt so schließe ich kurz das Ventil an dem Sattel und setze dann den Kolben der Spritze wieder an um das ganze dann in die andere Richtung zu drücken. Natürlich muss das Ventil dafür zuvor wieder geöffnet werden und der Hebel oben gezogen sein welchen ich dann meistens mit einem Kabelbinder fixiert habe und somit die Hände frei habe... So habe ich in diesem Jahr ca. 470 Bremsen entlüftet und das hat immer funktioniert, da ich diese sonst auch nicht hätte freigegeben können. Ein Beitrag zu dem, wer es mit kostengünstigen Mitteln angehen möchte...

Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen. Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind. Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel): -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken und festhalten. Entlüftungsventil öffnen. -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist. Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)

Habe 139ccm Malossi, 118 HD und 200er Luftfilter. Dann 22 Ritzel Schräg verzahnt. Läuft laut GPS App 105 Km/h

Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF! Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR! Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen" Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen... Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator! Mein Beileid der Familie und den Freunden...

Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style! Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte! Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair! Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!

5.-6. Juli 2025 wird es wieder ein Rennen in Norddeutschland geben auf dem Flugplatz Karlshöfen. Es wird eine gemeinschaftliche Veranstaltung verschiedener Klubs und Personen, also kein reines Minusschrauber Rennen. Details folgen... seid gespannt. Vorfreude ist die schönste Freude

Bin gestern mal die erste Runde gefahren und muss sagen der läuft echt nicht schlecht für so einen kleinen Zylinder Den Auslass hab ich nochmal deutlich nachgearbeitet in der Breite und mit gerader Oberkante. SZ jetzt final 130/191 Bin gespannt was der später mal auf der Rolle drückt, also wenn da nicht was um die 16-18ps anstehen müsste ich mich stark täuschen. Gruß Markus

Jetzt wird's hier aber ein wenig absurd.

Junge Junge da hast du, aber einen raus gehauen. Aller höchsten Respekt.

55/160 ist immer gut um mit einer Bedüsung zu starten 55/160 ist aber bei stark getunten Motoren quasi die Anna Kournakilowa der Nebendüsen: sieht gut aus, gewinnt aber selten

Es ist aber trotzdem so: wenn die Kiste am Pass sprotzelt dann iss der Vergaser zu fett oder es stimmt sonst was nicht bei den anderen Vergaserkomponenten Der Roller kann weniger Leistung haben aber ansonsten hat der auf 3.000 Meter genauso zu schnurren wie auf 0 ! Das geht natürlich nur wenn der Vergaser auch wirklich gut und nicht zu fett abgestimmt wurde. Da das gut Abstimmen mit dem O Luffi bei der aktuell verfügbaren Leistung eigentlich nicht mehr möglich ist: deshalb gibt es dieses Topic

Kannst nur hoffen dass nich all zu viel getauscht worden ist... Ist extrem schwer die Teile zu besorgen. Die 63er "S" hatte folgende spezifische Dinge: - 1 Serie Tank mit unten noch mal einem Liter extra - 4 Gang Lenker mit Strich - Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht - Benzinhahnhebel wie Largeframe - Choke aus Gummi - Gabel und Felgen silber - Trittleisten aus Alu - V5A1S Motor - ... Sitzbank und Choke Hebel aus Gummi hätt ich grad doppelt, falls was zum tauschen hast.