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Das GSF wird alt, da gibt's keine Zweifel Nach erfolgreicher Behandlung mit Elektroimpulsen ist das Flimmern erst einmal gestoppt und ich darf nach Hause. Das Medikmentencocktail ist um einige Pillen erweitert, das nervt am meisten daran Ansonsten

Lange nichts geschrieben hier aber ich wollte noch mal mein Ergebnis schreiben vor meinem Urlaub... der Block hat mich definitiv wahnsinnig gemacht aber jetzt dürfte er echt dicht sein. Den Lunker im Block habe ich mit Uhu Endfest 300 ausgegossen und die Bohrungen rund um das Kurbelhaus habe ich mit Buchsen versehen sollte es in der Bohrung einen Lunker geben. Bohrungen auf 8,3H7 aufgerieben und Aluröhrchen hergestellt. Innen 7,5mm... Alles mit 648 verklebt. Deine weitere Fehlerquelle war die von mir verwendete Papierdichtung die quer durchgelassen hat. mit den Dichtungen von Lars @Gaeskits war auch das Thema erledigt (https://gaeskits.shop/). Er hat mir übrigens für das Projekt maßgeschneiderte Blockdichtungen angefertigt da ich etwas mehr ausschleifen musste für das Pleuel. Als diese Baustelle dann endlich beendet war habe ich mich noch mal etwas über den Block im passenden Forum geäußert: Nichts ahnend, dass ich wohl einen Aspekt übersehen habe. Der Block wurde von mit ja immer über die Fußdichtfläche zusammengezogen wegen Überstand. MIr war aber echt nicht geheuer wo denn der Überstand im Material verschwindet. Eine Messung hat ergeben, dass der Block das aufnimmt und somit eigentlich verspannt ist. Habe dann die hintere Passung auf ein Langloch umgearbeitet um die Spannung herauszunehmen aber das endete dann in einem Unterstand der Lima-Seite.... Das hatte ich aber schon fast vermutet. Im Endeffekt war nicht klar wie beide Hälften sinnvoll Zentriert sind. Es wurden weitere Tools angefertigt die in den Block geschraubt wurden. Beide Hälften wurden also über die Lagergassen zentriert und anschließend mit allen Schrauben auf 10Nm verschraubt. Alles Wellen haben sich in den Tools gut drehen lassen d.h. die Zentrierung der Hälften war in Ordnung. Die Passung hinten wurde dann auf 13H7 aufgerieben und vorne ein 6H7 gebohrt um die Hälften später zentrieren zu können. Die Stite habe ich als m6 gewählt. Nach einer erneuten Fräsorgie für die Fußdichtfläche sollte der Block nun fertig sein. Die Messung hat ergeben, dass die Fläche nun parallel zur Lagergasse steht; 0,00 zu 0,00; da bin ich zufrieden. Durch minimale Fräserscheifstellung ergibt sich auch ein kleiner Übergang von 0,004mm der aber nicht tragisch ist da in gleicher Linie zur Lagergasse. In Summe bin ich jetzt 0,66mm tiefer als ein Originalgehäuse. Bei Erich habe ich gleich mal einen Satz Spacer angefordert und auch prompt erhalten damit ich beim Projekt weiter komme. Ich werde das Teil noch 1x Trocken zusammenbauen dann kommen die Lager rein. Lagerauswahl: Antriebswelle: DL1612 Nadella, vollrollig + SKF beidseitig offen als C3 Primär: LiMa NTN C4 und KuLu NTN C4 KuWe: 2x SKF C5 C4 bei Primär war sowieso am Plan; CN und C4 bei Antrieb und KuWe. Da eine Vergleichsmessung zu einem Originalgehäuse aber 30um Engere Sitze zeigt habe ich die Hohe Lagerluft gewählt. QK wird so auf 1,3mm eingestellt ZZP Vape Sport auf 21-22 Vergasersetup analog zum 170er So zumindest die Empfehlung von Erich

ich muß auch Morgens&Abends ne halbe Apotheke futtern....nervt aber muß halt sein gute Besserung!.....alles wird gut... Rita

Schließe mich hier den lobenden Worten an. Der Herr Dubronner hat mal exzellente Arbeit abgeliefert! Hatte ihm meinen Ersatzzylinder für meine T5 zugeschickt, welchen ich hier kürzlich als angeblich einbaufertig und talelos erstanden hatte... Pustekuchen! Also neuen Kolben besorgt (der alte war an einer der Ringnut Schrott) und Zylinder mit neuem Kolben inkl. der Ringe an GasGas-Outlet geschickt (und ebenso nach "GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen). Zurück kam 5 Wochen später ein so gut wie fabrikneu aussehender Zylinder mit einer perfekten neuen Nikasil-Beschichtung und einem Honmaß von ø 55,00mm. Kolben hat das Maß ø 54,955mm => 4,5/100 Einbauspiel.

Fürs Auto, wenn Tüv anliegt und die Achsschenkel ausgeschlagen sind: Spachtel ! Spachtel anmachen, in eine 1x-Fettpresse einfüllen und dann über den Schmiernippel in die Achsschenkel den Spachtel reinpressen. Etwas aushärten lassen und dann ganz schnell zum Tüv. Hat damals bei der Ente top gefunzt.

Hab mir auch eine besorgt... sehr geiles Teil! Kommt demnächst in meine T5. Danke @chup5 für die Konstruktion . Gewicht komplett inkl. 20er Ritzel: 1.125,4g

Werte aus dem Handbuch kenne ich da nicht. Das sind Werte mit denen man zu tun hat wenn man etwas tiefer in die Materie involviert ist oder sich mal in einem Tabellenbuch umsieht. Ohne Messschraube macht man hier nichts - es geht um einen Presssitz auf einem 10mm Ø - da misst man leider in µm. Die Nebenwelle MUSS im Lager stecken bleiben - eben wegen dem Presssitz. Ist das wie von Dir beschrieben - ist die Nebenwelle an dieser Stelle verschlissen und muss ersetzt werden. Wäre die Nebenwelle an der Stellen im Bereich +0.01mm, dann würde das Lager stramm laufen oder sogar klemmen (der Innenring dehnt sich aus und hebt die Lagerluft auf) - daher werden auch gerne bei strengeren Passungen Lager mit erhöhter Lagerluft C3-C5 verwendet oder wenn das Lager einen Axialen druck erhält durch die Einbausituation. Da würde ich jetzt von einer Gemengelage reden - Nebenwelle führt ein Eigenleben - Primär führt ein Eigenleben - das zusammen ist eine blöde Partnerschaft. Das wird genau so sein - hatte ich bei div. Getrieben im Rennbereich - die Nebenwellen waren dann tot und die Gänge springen oder es schaltet selbsttätig je nach Lastwechsel. Lieber eine Nebenwelle mit einem Zahn weniger - das macht die Zähne stabiler weil die Anzahl der Zähne auf dem gleichen Durchmesser verteilt werden und dadurch der Zahngrund breiter wird- auf dem Gangrad ist das genau umgekehrt, mehr Zähne auf dem gleichen Durchmesser und die Zähne müssen zusammen rücken - also wird der Zahngrund schmäler.

Ist mit der Standard Kupplung eigtl. Programm. Da hilft im Stand vor und zurück bewegen, dann gehts leicht. Hab deswegen ne Sonne drin, eine RV hilft sicher auch

It's done! Letzter Post vor dem Zusammenbau. Endlich das letzte Teil entgrünt. Handschuhfach ging ganz gut. Am Lenkkopf ist wie erwartet einiges an O-Lack abgeblättert. Ergebniss aber zufriedenstellend. Die Schweistellen habe ich beilackiert.

das Wort ist "selbstkonservierend"

Als Sparversion werden eigentlich die Versionen ohne Blinker mit 6V-Elektrik bezeichnet. Auch der Elestart spricht gegen "Sparversion". Dass die die V50-Gabel drin hat, hat nichts mit Sparversion zu tun, das war bei den ersten PK einfach so. Mir fehlt zu den Papieren auch noch das deutsche Typenschild (wenn es denn eine deutsche war, was unklar ist). Das macht die Sache nicht besser. Aufgrund der Papierenlage sehe ich hier in keinem Fall 1000 EUR.

Mit Box Auspuff mal mit 160 BE3 HD128 ND55/160 anfangen. Mit der mageren ND killst Du Deinen Zyli beim "Zylinder schonen" schneller als Du ne fette HD reinschrauben kannst.

Wenn Du meinst...

Gute Besserung!

Damit bin ich 92 auf dem Rückweg aus Italien auf dem alten Gotthardt Pass von der Straße abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gerutscht. Der Rahmen war nicht mehr zu gebrauchen, aber der Motor noch gut. Also wurde die Karre mit Austauschrahmen neu aufgebaut. Seit 20 Jahren steht er jetzt da auf dem Schuppendach und oxidiert erstaunlich langsam vor sich hin.

Hab ich auf der Lammy und der PX. Gibt nix besseres! Allerdings finde ich, dass Du jetzt nicht für jedes neu von Dir entdeckte Teil oder Problem ein eigenes topic aufmachen musst...

Epoxidfugenmörtel gibt es für Fugen ab 2mm! bzw. von Würth Fugenmörtel ab 1mm (Fugenbreite) https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Fugenmoertel-CERAfix-506/14013010200104.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/ Je kleiner die Fugen umso lustiger ist das Einarbeiten der Fugenmasse! Zweimal gemacht und seither meide ich solche Projekte

Das ist schon klar. Ich zitierte nur sinngemäß ein paar Rollerfahrer, die Ölrückstände am Motorblock (fälschlicherweise) mit der Verlustschmierung begründeten.

Super danke bestelle ich gleich mal

Klugscheißer an: Um das kurz zu erläutern, die Verlustschmierung hat jeder Zweitakter, weil dort das Motoröl über die Verbrennung und die Abgase "verloren" geht. Anders beim Viertakter, wo das Öl im Kreis gefördert wird und mittels Ölabstreifringen wieder in der Ölwanne landen sollte. "Verlustschmierung" hat nix mit undichten Motoren zu tun. Klugscheißer aus...

…… will Borat‘s Schwester heiraten.

Das Vermehren der Stecklinge im (abgedunkelten) Wasserglas beschleunigt das Bilden und den Wachstum von Wurzeln. Funktioniert aber nicht bei allen Gehölzen. Nach ca. 3 Wochen kannst du dann den Steckling umtopfen bzw. ggf. auch bereits in den Garten verpflanzen wenn es die Temperatur erlaubt. Ich würde mir ein spezielles Anzuchtsubstrat gönnen. Weiden (Salix) können auch problemlos als Stecklinge im Frühjahr oder Herbst direkt in den Außenbereich gesteckt werden (Weidenzaun, Häuschen etc.) die wurzeln fast überall problemlos an. Wenn du die Mutterpflanze kennst, dann kann man es ganz gut im Vorhinein sagen. Die ganzen Zierformen werden es mit Sicherheit nicht, da es sich dabei um gezielte Veredelungen handelt!

Ich hab das hier verbaut

Ich bestelle alles bei agrolager.de Preis passt. Versand ist megaschnell und Kontakt sehr kompetent und freundlich.

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Habe ich auf meine Liste gesetzt. Danke. Mit Jamiroquai konnte ich früher so gar nichts anfangen. Guter Tipp, dann höre ich da mal wieder rein. Vielleicht bin ich jetzt alt genug, um die Musik zu verstehen.

scheps? kann man das essen?

Dito Ich habe das auch mal zum Anlass genommen, den Schrank mit den CDs mal wieder zu öffnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich das vorherige Kalkbrenner Album meinte (Sick Travellin'). Das andere habe ich aber auch in ganz guter Erinnerung - nur bei weitem nicht so intensiv gehört. Dabei sind mir aber noch ein paar in die Hände gefallen: Jamiroquai - Travelling without moving (und auch The return of the space cowboy und synkronized) Red Hot Chilli Peppers - By the way Dido - Safe trip home (und auch eigentlich Life for rent) KT Tunstall - Eyes to the telescope Flo Mega - Die wirklich wahren Dinge Der "Eiskalte Engel" Soundtrack Foo Fighters - Greatest Hits Fatboy Slim - Greatest Hits Why try harder ...

Ja, das funktioniert Liegt an einer nicht 100%ig trennenden Kupplung. SF sind da aber schon zickiger als LF oder WF.

Nach Preisen wurde ja gar nicht gefragt, eher nach der Vorgehensweise. Also finde die zwei Kisten so generell net verkehrt. Die 80er wertet der 200er Motor deutlich auf, weil es bei dem Baujahr ja quasi maximale legale Tuning ist. Die 200er wäre natürlich mit einem passenden Motor noch besser, Stört aber vielleicht einen potentiellen Käufer weniger weil er eh nen grossen Tuning aufriss machen will wenn die eh schon zerlegt ist. Die maximale Kohle dürfte es aber vermutlich tatsächlich für beide mit original Motor, zusammengebaut und TÜV geben.

Ja ist ein Quattrini. Wollte dem LabratXL nur den Unterschied vom Auspuff darbringen.

Wenn´s dir nicht auf den letzten Cent ankommt, würde ich die beiden einzelnd oder zusammen hier im GSF jemand verkaufen, der sich daraus was nettes macht bzw. dass die in kundige Hände kommen. Dann lieber nicht den letzten 100er rausholen und dafür in guten Händen wissen. Für ordentliche Einschätzung...siehe Beiträge über mir....

Ich verstecke bei jedem neuen Roller einen kleinen Münz-Schatz in den Ständerfüßen. Welche Münze passt, musst Du mal ausprobieren, aber man sollte deutlich unter einem Euro rauskommen.

Ohne vernünftige Bilder ist die Beratung relativ schwierig...

Auf Hawaii gibts sicher Hinano aus Tahiti. Das ist schon allein wegen dem Logo ein Spitzenbier.

Zustand / Lack (Original usw.) wären sicherlich wichtig. Ein großer Faktor ist auch immer die Region. In Süddeutschland werden tendenziell höhere Preise gezahlt als im Norden - und erst Recht im tiefsten Simsonland. Ein Verkauf als Konvolut bringt vermutlich deutlich weniger. Der Rahmen alleine spricht eine andere Zielgruppe an, als der komplette Roller (da Baujahr nach '89). Der komplette Roller könnte auf Kleinanzeigen besser weggehen, der Rahmen und auch der Ausschnitt durchaus hier im GSF - da für Tuning interessant.

Hallo Markus, Farbe und Zustand der Rahmen wären dafür sicher wichtig zu wissen. Grüße sebastian

Alu schweissen und gummi sind keine freunde.

Die seitliche Nummer kenne ich nur von originalen Gummis.

Auch von mir: gute Besserung!!

Da = ca. 20 mm; Di = ca. 14,7 mm Genauer gehts net, da die Asiarohre da bissl variabel sind. Aber falls du ne Verlängerung fürn Ständer brauchst... Hab da mal mit @Sven_3Druckschmiede welche entwickelt. Klickhier

Drück dir die Daumen, dass alles wieder gut wird. Gute Besserung! Hatte vor kurzen einen Infarkt, das ist dann richtig Kacke!

Geschmeidiger Topf für 25 Mark.

Den will doch keiner sehen ... Ich nenne ihn aber auch nicht so.

N grosser Schraubstock tut's doch auch

In (D) soll's die Rally auch noch in Sonnengelb / Giallo Karakiri 908 und Texasgelb 935 noch Gelb 912 und Giallo cromo 933 gegeben haben. Texasgelb kam lt. der Tabelle hier aber erst 1975; das 912er Gelb erst 1978. Den Jahresringen auf vespafarben.de nach kommt eigentlich nur Giallo cromo 933 oder Giallo Karakiri 908 in Betracht.

Ich versuche mal nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Begriffsdefinitionen. Tacho (auch Schätzeisen genannt): Geschwindigkeitsmesser der im Lenkeroberteil sitzt und mit einer Nadel ausgestattet ist, die lustig hin und her hüpft und die Geschwindigkeitsschätzung anzeigt. Tachowelle (auch manchmal als Tachoseele bezeichnet): Der (gewickelte) Draht mit einem Vierkant am oberen und unteren Ende. Das obere Ende steckt im Tacho, das untere im Tachoantrieb am Vorderrad. Führt man die Tachowelle in die Außenhülle (siehe Begriffsdefinition unten) ein, sollte man die Tachowelle zuvor gut einfetten, damit diese sich immer maximal leicht und ruckfrei drehen kann. Das hilft, um die geschätzte Geschwindigkeit möglichst gut geschätzt anzeigen zu können. Außenhülle: Das warme Mäntelchen, in welchem die Tachowelle wohnt. Meist von außen schwarz oder grau angestrichen. Gibt es in unterschiedlichen Längen! Überwurfmutter: Eine Mutter (nicht menschlich!), die oben an der Außenhülle sitzt und die am Tachogewinde aufgeschraubt wird und die Tachowelle im Tacho hält. Damit die Überwurfmutter nach dem Lösen nicht an der Außenhülle herunter gleitet und dann in den Tiefen der Vordergabel verschwindet, kann man oben an der Außenhülle (unterhalb der Überwurfmutter) mit einem Kabelbinder oder Gaffertape die Überwurfmutter am Heruntergleiten hindern. Vierkant (nicht aus Holz): Sitzt oben und unten an der Tachowelle und gibt es mit unterschiedlichen Maßen je nach dem für ital./span. und indische Tachos. Tschockäi: Bayerische Lambrettateileschmiede besetzt mit freundlichen Menschen, die sehr hilfsbereit agieren. Andere Rollershops: Alternative Rollerteileschmieden, die ebenfalls mit freundlichen und sehr hilfsbereiten Menschen besetzt sind.

Schraubstock