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Hi Zusammen, nachdem ich die Ergebnisse von Saschas Motor mit den TM30PJ hatte, musste ich mir auch welche zulegen. Bei Sascha habe ich ja nur einmal was geändert, nämlich die Nadel von 3 auf 2 gesetzt. Fertig! Die größere Schwimmerkammer, die Möglichkeit der verschiedenen Benzinventile und das leichte Fallstromdesign haben gegenüber den Dell's überzeugt. Nun haben die Mikunis bei meinem Chimera auch auf Anhieb funktioniert, jedoch zunächst nur offen. An der Filterbox, wo ich vorher die Keihin dran hatte wollte es so gar nicht funktioniert. Jetzt musste ich von HD290 mit PJ80 auf HD210 runter und den PJ habe ich sogar abgeklemmt! Dennoch die Ergebnisse sprechen nun für sich (und ich habe ja schon lange nix mehr von meinem Straßensetup gepostet) Die folgenden Kurven sind schon sehr interessant: Hier der Vergleich Mikuni P&P offen zu nun komplett am Knie und Luftfilterbox. (Die Keihin hatten auch offen ca. 72PS und mit Airbox 67PS) Entscheidend bleibt, der Motor dreht nach wie vor frei aus.. Nun der interessantere Vergleich: (Fake) Keihin und Mikuni an Airbox - (zwischen den Läufen liegen über 4 Monate) Die Mikuni, nun völlig am Luftfilter angeschlossen, die PJ Düse zugelötet und nur über Hauptdüse eingestellt. Jetzt gleichen die ARF-Werte denen, wie im November mit den Keihin getrackt. Die 1 PS in der Spitze mal ausgeblendet... Im Anstieg legten die Mikunis überall drauf... zwischen 6000-7000rpm sogar 5PS... das ist ein Brett! Da bewegt man sich ja normalerweise und bei 6500rpm merkt schon, ob 40PS oder jetzt 45PS anliegen... Nun noch einen intersanter Vergleich, (für jeden, der sich überlegt auch einen Chimera mal aufzubauen) Saschas P&P Monza Chimera mit der 58/107mm Welle und KH39 Kolben gegen einen 62/118mm mit KH30 Kolben und komplett geporteten Zylinder. Auspuff und Vergaser sind gleich. Bis 6300rpm steht der P&P Motor meinem Motor in nix nach. Ich kann auch bestätigen, der Motor von Sascha läuft wirklich traumhaft! Ok, was bei meinem Motor dann ab 6500rpm passiert mal dahingestellt, aber das hat dann auch nix mehr mit "Rollerfahren" zu tun... Hoffe die Infos und Vergleiche sind interessant. Viele Grüße, Lutz

Servus, einige Zeit vor & nach meinem Umzug hat es in der Tat bei ein paar Teilen etwas länger gedauert. Aber 9 Wochen? Würd ich gerne in meinen Unterlagen mal nachsehen und prüfen. Wenn du so nett bist, schick mir doch per PN deine Anschrift oder noch besser Bestell- oder Rechnungsnummer. Dann prüfe ich das. Sollte es wirklich so sein, werde ich das hier natürlich schreiben. MfG Michael Also, nach festen Bestelleingang bis zur Auslieferung waren es knapp 5 Wochen (3. Juli-6. August). Vorherige Mails bezüglich vorhandenem Dämpfer Umbau darf man meiner Meinung nach nicht mitzählen. Das war eher Klärung/Beratung. Dieses hin und her bis feststand wie und was es sein soll, dauerte schon fast 1 Monat von Seite des Bestellers. Von meiner Seite ist das nun geklärt

Ich habe ebenfalls einen ESD von @FOX Racing auf meinem gewickelten Unisex verbaut. Im Maximalmaß: 350*90, hierfür muss allerdings umgeschweisst werden. Klang: sehr dezent dumpf angenehm Lieferzeit da Sonderanfertigung waren nicht mehr als 4 Wochen.

Also da muss ich Dir, nach meiner Erfahrung, ganz nett und kollegial widersprechen. Ich hab für nen TÜV Termin einen Dämpfer gebraucht für meinen PM40. Hat vom Bestellen bis zur Lieferung 2 Tage gedauert...klar...war auch auf Lager und schon fertig produziert. Das macht der nette Herr @FOX Racing aber auch alleine, und ich vermute, dass das nicht sein Hauptjob ist. Genereller Aufruf das bitte zu beachten. Gerade so ein Feedback bei jemanden, der hier ein Nischenprodukt anbietet für uns Rollerfahrer verdient Respekt und Unterstützung. Das gilt eigentlich für alle Anbieter, die das noch machen. Ich sehe auch hier langsam das Wegfallen solcher Anbieter. MMW z.B., LTH...etc... Teuer ist auch relativ, wenn man weiß, dass die Fox Racing Dämpfer komplett Handarbeit sind. Wenn Du das mit einem Chinadämpfer, auch die von Amazon, den drei Buchstaben-Shops, sind am Ende nix anderes, vergleichst, dann hinkt das etwas. Der Dämpfer ist top verarbeitet, einbaufertig und leiser als der sowieso schon gute PM. Ich kann gar nix negatives über Fox Dämpfer sagen. Deswegen setzt FalkR die wohl auch bei seinen Anlagen ein, würde ich sagen Bleibt noch zu erwähnen, dass Fox Racing auch Spezialdämpfer auf Kundenwunsch baut, die kaum teurer sind, als die Standard-Dämpfer. Und nein...ich krieg nix für das Feedback. Ich hab sogar an meiner Bertha einen Carbon Aprilia Dämpfer dran und am Franz den ovalen Aprilia. Auch alles gut, wenn man die Fähigkeit besitzt die Dämpfer zu kürzen. Wenn man das nicht kann, dann kauft man sich was Fertiges

Verdient sag ich dazu nur.

Ich durfte auch mal wieder einen Egig-Motor bauen. Diesesmal einen 180er. Schönes Motorkonzept. Alle Teile haben super gepasst und das zusammenstecken war somit komplett stressfrei. Kennt man von anderen Hersteller nicht immer so. Fast schon ein bisschen langweilig zu schrauben

Läuft sehr gut 👍

Drosseln und leiser erreichst Du einfach und unauffällig über eine "Krümmerdichtung" mit kleinerem Durchlass, also ne Lochscheibe oder so...

Plan A -> (-) Plan B wird geprüft... (-) "...wir haben erst am 10ten Wiedereröffnung..." Plan C macht den Biergarten auch erst Ende April auf.

jetzt kann man auch 1500 geben

Dämpfer habe von @FOX Racing Sehr netter Kontakt, hat mir anhand meines vorgegebenen Lochstichs(Egig Mamba S) einen Dämpfer angefertigt. - ESD 80 x 280 (hier würde ich jedoch zu 270mm raten, da es etwas eng wurde bei 280mm und dem gewicklten Pott) - 45 Grad Bogen an der Endkappe - Stehbolzenabstand 38 mm

Ich habe mir damals vom Kabaschoko (Gott hab ihn selig) einen Trick abgeschaut. Ich legen immer ein Stück eingefetteten/ eingeölten Reifenschlauch aufs Lager bevor ich den Wedi einbaue. Der sorgt dafür, dass sich der Innenring des Wedis etwas anhebt wenn er bündig eingebaut wird. Dann wird der Gummi in Richtung Kulu rausgedrückt und ich hatte bisher immer wunderbar Spiel.

So, wir versprochen ein paar Worte damit es später nicht mal heißt, dass ich nur am meckern bin Gut finde ich: - Ausreichend Material, zusätzliche Verstrebungen innen und außen , stabiler Eindruck im Vergleich zum Original - Nut am SiRi Sitz LiMa Seite damit der einen sicheren Sitz hat - Buchse Schaltgabel die man tauschen kann und welche man wohl nach dem Entfernen mit einem HK1014 und 18-10-4 Siri ersetzen kann so wie die XL2 es hat - Großteils gespindelte Lagersitze - Der Guss ist wirklich gut, habe richtig große Überströmer gefräst und hatte keine einzigen Lunker Nice To Have: - Passstift vorne anstelle der komischen Buchse wenn der Zentrierring im Kurbelhaus weggefräst wird. Platz ist da. Ich habe wieder einen gesetzt auch wenn die Zentrierung noch da ist. - KuWe Lager in der LiMa Seite 0,3mm tiefer und das Kurbelhaus dann 0,5mm tiefer. Ja, die Wellen haben Platz mit 0,25er Dichtung. Das ist aber nur so, weil die Lagerluft sich Axial auswirkt. Mit 14,00mm breiten Lagerdummies steckt das dann. - Vielleich noch mal die Winkel der Seile für die Schaltrolle anpassen. Der äußere passt nicht ganz. - Material rund um das Lager der Nebenwelle würd ich noch mal 0,3mm tiefer spindeln, ich habe das nachgesetzt. War mir zu knapp zur NW. - Vielleicht irgendwo eine Info, dass große Kicker Ritzel nicht passen. Ich habe das dann auch freigespindelt. Wennst dann sehr große Kurbelwellen fahren willst wird das dann aber alles eng. Aber ja, das ist eine Entscheidung für jeden selber. - Bei der Nebenwelle an der großen Hälfte könnte man mehr Material stehen lassen damit man bei ganz großen Wellen nicht druchbricht bzw. es da sehr dünn wird. Not Nice: - Schwingenlager endlich mal auf originales Sollmaß von 192,3mm so wie die Originalgehäuse es haben. Ich weiß ja nicht was da los ist aber irgendwer kopiert da schlecht vom anderen aber das Problem haben mehrere Hersteller. Und nein, das flexe ich aus Prinzip nicht einfach ab, das Ding soll ja im Rahmen eine Flächenpresssung ergeben. Eigentlich schade. Der Gummi selber würde einen Guten Eindruck machen. Aber da die Scheibe innen in der Traverse bei mir scheppert und lose war ist es eigentlich schon klar, dass da was nicht passt. Geleifert wird übrigens 195mm. - Winkel Fußdichtfläche war bei mir nicht parallel zur Lagergasse und die Lima Seite etwas eingefallen. Kann man sicher so fahren, geht halt aufs Material. - Lagersitz Hauptwelle LiMa Seite dürfte extrem eng sein, Konnte ich nicht messen aber meine Lagerdummies passten nicht mehr saugend. - Bohrbild Zylinder aus der Mitte. Könnte Troubles machen bei Zylinder mit Fuß. - SiRi Sitz KuWe auf der großen Seite endlich mal etwas größer wie der Lagersitz selber. - LiMa Kabel Durchführung so gestalten, dass die Gummidruchführungen auch passen ohne lange nacharbeiten zu müssen. - DS Spalt, und das nervt mich richtig, dass ich das sehr spät gesehen habe, hat im Neuzustand 0,10mm!!! und da hoffe ich echt, dass das dann fährt. -> hier will nich noch mal Detailmessungen machen Lagersitze LiMa KuWe: 46,97mm KuLu KuWe: 46,96mm KuLu Primär: 46,955mm KuLu Hauptwelle 49,95mm Messmethode: Bügelmessschraube mit 50mm Endmaß kalibriert und auf 47,000mm eingestellt, Innentaster dann auf 47,000mm genullt. Die anderen konnte ich nicht messen. Ich werde somit an der KuWe C4 verbauen, Primär C4 (groß) und C3 (klein), C4 auch an der Antriebswelle, Nadellager gibt es eh keine Lagerluft. Nach dem Kauf habe ich das Gehäuse gleich mal mit 3bar abgedrückt, war dicht! Mal sehen ob es das nach dem Fräsen auch noch ist.

180er egig, s&s bremserei, 3.50-10er vielen dank an thomas & tom für's finish!!👍🏻

Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen. Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :) Ergänzung: Die Metallsimmerringe gibt es auch von BGM und Malossi in schmaler Ausführung. Der BGM ist zum Beispiel nur 3,5mm am Rand hoch. Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig. Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. —> Die blauen Cortecos werden in Gehäusen mit Nut verbaut. Hier das Gehäuse warmmachen und Siri rein. —> ggf. Loctite 480 verwenden Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen. Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. (Besser Öl als Fett) Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist. wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße ein anderes Topic dazu hier: Quellen

Lass das so. Was soll passieren bzw wo sind Deine Bedenken?

Sieht doch fachmännisch aus Deine Lösung. Wie willst Es anders machen? Ich würd`s so lassen.

SR3 - ein 22er Hauptstaenderrohr eingesetzt Carbondämpfer 70x310 mit 19 AD Siebrohr und nur knappe 85% Wollfüllung Silent Premium. hörst Du fast nix von. Nur noch das Ansauggeräusch. muss noch eine 2te Lagesicherung ran und das ganze an ner Feder aufhängen, damits beim Radwechsel nicht stört. Steckverbindung kriegt noch 2 Ohoringe. keine Ahnung wie weit das einfedert. Winkel kann man noch überdenken. Ersatzrad vielleicht minimal distanzieren...

Wurde schon angesprochen, sck weiß da scheinbar schon Bescheid.

Nein, vergiss die Idee.

Durch das Endrohr? Nein. Damit kommen keine Abgase mehr raus, weil du ihn verstopfst. Sollte eigentlich logisch sein. Du bekommst den Auspuff vom Auto auch nicht leiser, indem du da hinten was reinstopfst. Verreckt halt nach wenigen Sekunden:

Bianco P. 9/3

Hallo liebe Vespafreunde! Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special. Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor. Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen. Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich. Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen: Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen. Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums. Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen! Beste Grüße aus Südtirol, Jörg

Alles ok, aber ich habe - vielleicht zu festgefahren - den Verdacht, dass Du zu kompliziert beim Vergaser suchst. Wieviele Millionen Kilometer wurden seit den 80/90ern mit DR ohne jegliche Änderung außer der HD abgerissen. In meinem Umfeld hat den jeder mal gefahren. Und da hat niemand jemals was außer der HD an Vergaser geändert. BGM PickUp ist rot/orange, ja.

Rüste bei der Gelegenheit gleich bei beiden auf Stehbolzen um. Die Schraubenlösung würde ich da, als mögliche zukünftige Fehlerquelle, eliminieren wollen.

Erinnert mich an 2024

Also ich kann das hier empfehlen. Gibts in Fernost natürlich günstiger als bei Amazon. Aber das werkelt jetzt seit mehreren Jahren in/an meinem Helm. Sagt mir dank Maps immer wo ich abbiegen soll und die Akkulaufzeit ist tip top.

Schute. Lohnt sich absolut. Qualität top und es passt halt auch alles exakt wie es soll. Edithhh: Fällt mir gerade noch ein: Das Einzige, was ich noch ergänzt habe, war der Koso Filter um das Drehzahlsignal für den SIP Tacho abzuziehen. Ich hab den dann hinten von rechts nach links durchgezogen und links dann Plus vom Blinkerrelais abgezogen, auf Masse gleget und das Signal an die Tacho Blackbox angeschlossen, die ich ebenfalls links unter der Haube platziert habe.

1974er Special

Um das hier festzuhalten: ...voll geil.

Was ist das denn heute für eine unerträgliche Grütze? lange nicht mehr sowas schlechtes gesehen.

Kommt drauf an, was Du bestellt hast. Wenn Dir das zu lange dauert, dann schau Dich nach was anderem um. Ich persönlich weiß dann, dass es hier wohl Lieferschwierigkeiten gibt, und würde dass dann in dem speziellen Fall nicht in so einem Feedback hier kundtun. Hattest Du mit ihm darüber geredet? Weißt Du warum das so lange dauert? Das wäre für mich Inhalt einer PM oder Mail an ihn. Nicht beiläufig erwähnt hier im Forum. Aber sind meine 2 Pfennig dazu.

Hochglanzverdichten für 4 Stück 17“ Felgen geht bei einfachen Fällen bei 110 eur je Felge los. http://felgenveredelung-loessl.de/preisliste.php Aber: Inzwischen ist der TÜV da sehr hinterher. Jeglicher Materialabtrag (strahlen, schleifen, verdichten, polieren) kann da zu Problemen führen. Ebenso thermische Entlackungen in heißen Chemikalien. Ich hab meine Felgen neulich trotzdem neu beschichten lassen. Aber man sollte das im Kopf haben.

I think thats it, in fact. For violett it should be same as my idea, Green white is Pin 1, Pin 2 is connected to Pin 1 The hint on the black cable is a really good one.

For the headlight, connect violet that used to go from the old AC regulator to the headlight switch to green-white at the flasher. This will be switched DC off the battery. Add a black wire direct from the junction box at the engine to the rectifier. The original black wire from there to the battery area is connected to chassis ground and this will cause problems. Good luck!

Die Fungames werden gerade erarbeitet jeder kann mitmachen

Gestern hat es mir den Malossi X Belt ganz zerlegt. Da fliegen nur noch Fäden, und rutscht nun auch beim fahren. Ich denke der hatte schon so abgebaut, das ich das anschiebe Problem immer mehr hatte. Und wenn ich schätzen muss, hat der ca. 100km drauf. Die Länge von dem passt ja gut, ich werde mir heute also gleich mal 2 MCBelt's in der selben Länge bestellen. Ich hoffe das hält dann ein wenig länger, sonst wird das Mofa fahren ein wenig teuer.

Süß! Dass man das von einem 130er DR mal hören darf... Ich würde die BGM 3.05 Primär nehmen. Dazu das Repkit von Egig. Kostet was, klar, aber damit hat man das Thema einmal durch und muss nicht mehr dran denken. Wenn du günstig kaufst, wirst du halt recht sicher das von dir beschriebene Heulen der geradverzahnten Primär haben. Kupplung: Revolver Clutch. Günstig, leicht zu ziehen, trennt perfekt. Dazu 4 Scheiben BGM Racing Red Beläge für V50 und 1mm Stahlscheiben. Öl immer Castrol MTX 75W140 oder alternativ Motul Gear Comp. 75W140. Das alte SEA30 war vor 50 Jahren gut, aber heute gibt's bessere Öle. Lass das mit der Motorbearbeitung, ist bei dem Setup unnötig. Und die durchaus hochpreisigen Erstseriengehäuse möchte man nicht unbedingt kaputt machen.

Ist das mit den 8km nur einmal aufgetreten und seitdem alle 100-300m? Dann wäre ich auch eher bei Tankentlüftung. Fahr mal mit offenem Tankdeckel, ist der einfachste Test

Zu ner entspannten Konversation trägst du ja im gsf auch bekanntlich nicht bei…..vielleicht solltest du mal selbst ne Gang zurück schalten…..deine Aussagen kommen manchmal recht aggressiv rüber

Sinn und Unsinn eines solchen Umbaus . Ich habe jetzt mal einen Ladevorgang mitprotokolliert. Ich war vorher ca. 26 Kilometer gefahren, der Akku hat danach 1,08 Kilowattstunden aufgenommen - das sind also grob 4 kW auf 100 km. Bei 29 Cent pro Kilowattstunde macht das dann etwa 1,20 € pro 100 km. Ich spare also bei einem angenommenen Verbrauch von 3 Litern Benzin für eine benzingetriebene PK und einem Benzinpreis von ca. 1,65 und einem 2T-Ölpreis von 10€ / Liter etwa 3,80€ + 0,60€ für 2T-Öl auf 100 km. Das bedeutet, man müsste bei den aktuellen Energiepreisen nur knapp 68.000 km damit fahren, dann hätte man die Kosten für so einen Umbausatz wieder drin. Bei angenommenen 3.000 km p. a. mit so einer Hämorrhoidenschleuder sind das etwa 22 Jahre - ob es dann noch Strom gibt?

Hier mein „Scheunenfund“ - der Roller stand ~15 Jahre in einem Hühnerstall… Nach gründlicher Reinigung stellte sich die Lackierung tatsächlich als brauchbar heraus, technisch war das Ding allerdings in schlechtem Zustand… Also bis auf die Lackierung einmal „alles Neu“… Jetzt macht das Teil echt Spaß -Egig 170 Zylinder -Egig KuWe mit 51 hub -Egig Kupplung -Vergaser 30 Dellorto PHBH -2.54 Primär mit kurzem 4.Gang -Auspuff Falkr Ares down&forward -Zündung Vape statisch -PK Gabel mit PX Scheibenbremse -SIP Bremssattel und 8.1 Bremspumpe -BGM Federbein vorne -YSS Eco Federbein hinten - SIP Tacho - MISA Mono-Sitzbank -viele Anbauteile in „Wrinkle Struktur Black“ beschichtet Messung ScooterCenter Open Day 2024: letzte Messung Juli 2025: Original 50n Motorgehäuse auf Egig170 umgerüstet (ohne Bearbeitung der Überströmer o.ä.) Vergaser mittels Lambdasonde / AFR abgestimmt …

Ich habe, nach diversen Testschleifen, eine teilhydraulische Kombination gefunden die super-gut funktioniert und sich vorallem super dosieren lässt. Ich mag diese knallharten Druckpunkte nicht. Vorteile dieser Version: -Zu 100% nicht sichtbar von außen. -Die Entlüftung kann vollständig autark vom Roller ausgeführt werden. -Bremslichtschalter kann ebenfalls verbaut werden. Falls jemand Interesse an sowas hat: Ich werde das demnächst in Kleinserie aufsetzten.

Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?

Hab jetzt an meinem Megadella auch nen Schalldämpfer angebaut. Es wurde der Sip Performance Silent. Der Auspff ist definitiv deutlich leiser geworden. Der Auspuff hängt an nem 244er Quattrini mit 35ps.

Ich poste das hier auch nochmal rein damit sich das leichter finden lässt. Malossi alt nur gesteckt mit GS Kolben si 24 luffi ohne Löcher sr 3.0 Elestart Lüra Pinasco LHW Leistungsdiagramm - Motorleistung.pdf

Sitzbank für mein neues Projekt. Aus Kleinanzeigen. Keine Ahnung was für Modell und wie alt.

So bekommt man jeden noch so zuverlässigen Zweitakter kaputt. Am besten Höchstgeschwindigkeit, aber Gas fast zu, da der Windschatten einen so schön mit zieht. Mein erster 135 DR ist so gestorben und ich glaube nicht, das man da was über Abstimmung hätte gegen machen können.

Du solltest beim Anfahren die Kupplung loslassen, dann rutscht sie auch nicht mehr durch... Gruß, Ralf