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Winterprojekt 22: VB1 mit Polini 177, 60Hub auf Phbh28 S-Box mit ACMA Motor 3Gang u. Vape. Läuft mittlerweile gut.

Ich wurd verlinkt, daher mal meine zwei Cents dazu. Härter im Sinne von Oberflächenhärte sind meine Federn nicht. Sie sind vermutlich aus einem ähnlichen Material wie die DRT Federn, daher brechen sie nicht früher. Sie haben eine größere Federkonstante (=Kennlinie) und somit ist mehr Kraft nötig die Feder auf Block zu bringen. Die höhere Federkonstante entsteht durch größeren Drahtquerschnitt. Den Drahtquerschnitt sieht man hier Beispielsweise bei meinen SF Federn. Ich hatte zum Thema LF Primärfedern schonmal was geschrieben. Siehe hier und hier. Hier unterliegst du einem Trugschluss. Wenn deine Federn auf Block sind, geht die Spitzenkraft komplett in Getriebe und Kupplung. Wenn du Glück hast, geht letztere ein klein wenig durch. Wenn die Kupplung nicht rutscht, belastest du dein Getriebe. Wenn du Federn mit steilerer Kennlinie nimmst, geht mehr Kraft in die Federn. Im Idealfall sieht dein Getriebe somit nur einen "geglätteten" Kraftverlauf. Weil man sich nicht in die Karten schauen lassen möchte? Weil der Durchschnittskunde mit XL XXL und XXL mehr anfangen kann? Hier ein Vergleich von meinen PX Federn mit diversen Mitbewerbern

vorne scheint es ganz leicht angeschliffen zu sein1, ist ein bisschen matter wie der Rest, trotzdem sehr schön.

Unverhofft kommt oft

Es geht auch um Optik ? Am Kuludeckel den man nicht sieht

Jein. Habe das tatsächlich neulich erst mit einem hochwertigen mobilen Prüfgerät nach Leeb (Proceq Piccolo 2 Hardness Tester) ausprobiert, da ich mit dem zufällig eh zu tun hatte und üben wollte (Messung diesmal in HRC, dann umgerechnet). Die Prüflinge müssen für dieses Gerät aber eine Mindestmasse haben und die Schaltkreuze sind leider etwas zu leicht. Ich habe die Kreuze darum flächig möglichst sauber in einen schweren Schraubstock gespannt, das ging mal besser, mal schlechter. Je besser es eingespannt war, umso geringer die Streuung. Die Messung war aufgrund des speziellen Tastkopfes auch nur in der Armmitte möglich, nicht vorn an der eigentlich belasteten Stelle. Darum sind die Messwerte mit Vorsicht zu geniessen. Zur Plausibilität habe ich teilweise die SK aus dem letzten Test nochmal gemessen. Nach 10-17 Versuchen je SK bin ich dann auf folgende Ergebnisse gekommen: (In Klammern die aus HRC umgerechneten HV Werte) PX Lusso: DRT 0921 (SIP87029500): 56.5 +-1.5 HRC (=625 HV) (schonmal gemessen=766HV) BGM6501L (BI24): 53 +-3 HRC (=565HV) (schonmal gemessen=580HV) BGM 6501L (BH52) 57.2 +-2 HRC (=645HV) Polini 230.04.30: 58.6 +-1.3 HRC (=665HV) FA ITALIA 2019-87820000: 53+-3 HRC (=560HV) (schonmal gemessen=540HV) PX alt: DRT 0921: 56.8 +-1.7 (=630HV) Piaggio gebraucht 55.9 +-1.5 HRC (=585HV) Polini 230.04.04: 54.1 +-0.8 HRC (=655HV) Piaggio 2021: 53.7 +-0.5 HRC (=570HV) Bei der Gelegenheit habe ich auch noch das 1. Gangrad meiner Sprint alt gemessen: 56.4 +-1 HRC (=620 HV) Eine Nebenwelle Piaggio alt: 54.6 +-1.5 HRC (=590 HV) und eine Nebenwelle BGM 6503P: 53 +-2 HRC (=560HV) Vor allem das DRT hat in dieser zweiten Messung einen deutlich tieferen Wert, der sich nicht mit der Messungenauigkeit erklären lässt. Ich hab das mehrmals neu eingespannt und viele Messungen gemacht. Drum kommen für mich zwei Gründe in Frage: 1. Die Härte in der Mitte der Ärmchen weicht von der am Ende der Ärmchen ab (was ich mir nicht wirklich vorstellen kann) 2. Die erste Messung war ein Messfehler (z.B. weil die Oberfläche nicht ideal geschliffen war) Damit komme ich zu der Frage von @Vespasito Es wurde in der Messung von 2019 jeweils nur eine Messung durchgeführt, was vermutlich nicht ideal war, ich konnte dem Kollegen aber nicht ewig auf die Nerven gehen ;-). Eine einmalige Messung kenne ich so auch aus meiner Zeit in einer Härterei, wo 100% Prüfungen durchgeführt wurden. Da gab es selten (Mess-)Ausreisser, aber wenn, dann weil schlecht angeschliffen wurde. Alles in allem denke ich nach der ganzen Messerei, dass es wie immer gewisse Messfehler und eine Fertigungsstreuung gibt und man die Werte nicht auf die Goldwaage legen sollte. Man erkennt eine Tendenz aber ob nun 10 HV mehr oder weniger spielt in meinen Augen keine Rolle.

Das Thema "RC-Cars" hat mich nie so 100% losgelassen. Nach einer kurzen Liaison mit einer ferngesteuerten Cessna hab ich mir dann Anfang der 90er wieder ein Tamiya-Produkt gekauft. Damals Ende der 80er, Anfang der 90er hab ich quasi jedes DTM Rennen geguckt. Sehr beeindruckt haben mich - neben den Audi V8 - vor allem die Alfa 155 V6 ti. Das Ding gefiel mir so gut, ich hätte mir damals am liebsten einen in 1:1 gekauft, hätte ich die Kohle dafür gehabt. Als junger Familienvater und angehender Bauherr ohne Millionenvermögen war das natürlich nicht drin. Daher gabs wenigstens das hier (hab ich übrigens immer noch):

Wie? Fährst Du die Karren etwa? Im Regen? Aaaltherr!

Hierzu noch ein Vergleich zu dem, dass es so Serie war. Also nix ausgebrochen oder dergleichen.

Und für mich als Zuwenigverdiener und Konsument ist Rabat ein Rechtschreibfehler.

Ja, deswegen zum einen, zusätzlich noch Kotflügel mit Geschwüren für das Federbein, Felgenaufnahme usw... finde ich für ESC-Karren oder Streetracer-Proll-Optik ok, an O-Lack-Karren aber echt fies. Das Rechenbeispiel kann ich nur teilweise nachvollziehen. Kohle ist mir beim Hobby generell erstmal egal. Und wenn es geil werden soll kostet es halt mehr Geld. Wenn es dann länger dauert bis man die Kohle zusammen hat ist es halt so... ist immer noch lieber als etwas zu verbauen was zwar technisch gut ist mich aber optisch nicht überzeugt. Ich finde es halt geiler ein bis zwei Kisten zu haben die man dann aber in Detailverliebtheit immer weiter perfektioniert, als >5 Kisten in der Garage stehen zu haben die nur aus Kompromissen bestehen. Ich mag halt möglichst viel Original-Optik gepaart mit moderner Technik und Qualm am Rad.

Wie es der Zufall so will: vorhin eine Foto-Session auf der Kunst-Meile gehabt und dazu auch ins Haus der Geschichte gehopst. Im Vorbeigehen hab ich dann zwei aktuelle Fotos gemacht. "Feddich, aus!!"

Und nochmal was für alte Säcke! L A U T!!!

ja gottseidank sind damit die leidigen Temperaturproblem mit dem Getriebeöl endlich Geschichte

Der Trennpilz wird durch die Ölstege mit Öl versorgt So wie sie im Pinascodeckel sind sind sie bei den für CNC Kupplungen selbst ausgedrehten Deckeln auch: das funktioniert bei tausenden von Motoren ohne Probleme Die Rippen sind sicherlich auch zur Verstärkung für die dort dünne Wandstärke und etwas Kühlung bringt das auch Aber es geht doch auch um Optik! Prinzipiell aber super dass Pinasco einen Deckel rausgebracht hat und wir nicht mehr mit den selbstausgedrehten Originalen rummachen müssen

Will jetzt deine Begeisterung für die Kupplung nicht schmälern, aber ganz ehrlich, deine Posts klingen so, als wenn du sie direkt aus Dean Orton's Arsch gesendet hättest.

Ist ne Zugsäge...

Warum sollte man eine Lambretta um ihre Wundervollen Vibrationen bringen? Das macht doch gar keinen Sinn…. Es würde doch auch niemand auf die Idee kommen in Katar Fußball zu spielen…… Ich mag sie so wie sie ist. Ein Roller für richtige Kerle halt.

In zweiter Ehe mit Sue Ellen.

Ich hab da mal ein wenig gerechnet auf Basis von einem Drehmomentverlauf über einer Kurbelwellenumdrehung von einer Aprilia RSA. Spoiler: Es ist viel Moment und damit Kraft. Hier die Herleitung: Und hier die Rechnung: Ich sehe grad in diesem LF Fallbeispiel ist nicht die korrekte Kraft des DRT Federpakets eingetragen, da ich damals die DRT Innenfedern noch nicht vermessen hatte. Hier die korrigierte Version: Blockkraft DRT Gelb MIT Innenfeder = 620N --> 186Nm an der Kupplung bis die Primär mit DRT Gelb auf Block geht. Mit dem Sicherheitsfaktor von 2.2 und einer Übersetzung 2.5, geht DRT Gelb bei 34Nm Motormoment auf Block. Ich verstehe noch nicht ganz, warum mit du meinst, dass mit härteren Federn die restliche Peripherie leidet. Die Feder speichert so viel Kraft wie sie kann (wenn sie dann noch nicht auf Block ist) und gibt diese Kraft wieder ab, wenn das Spitzendrehmoment durch ist. Ist die Feder auf Block, sieht dein Getriebe Spannungsspitzen.

Tach zusammen, Wollt euch mal wissen lassen was ich mit diesem Cylander gerade so mache... Fahre den M1-60 ohne Nebenauslässe schon ne ganze Zeit mit 54 Hub und 105er Pleuel Also 154ccm Komme mit ner fetten Kopfdichtung auf Steuerzeiten von 124 180. Auslass ist dabei etwa 1,5mm nach oben und 4mm breiter als original. Vorne dran ist ein PHB 30 über Membran im Polini Kasten. Hinten hängt eine ETS Banane mit speziell gefertigtem 30mm Krümmer. Übersetzung 2,46 (28/69) und kurzer 4. 3.00er Bereifung Das fährt sehr druckvoll und gleichzeitig unauffällig 🥰 Nach Popmeter vielleicht so 15 PS und ordentlich Drehmoment. Aber.. ihr kennt das... es darf auch gern a bisserl mehr sein 😁🙈 Also hab ich mir mal einen Egig Unisex gegönnt, da ich glaube dass der gut zum Setup passen könnte. Dann ggf. auch mit 3.50er Reifen .. das fährt einfach besser! Habs noch nicht ganz fertig gebaut... Bisschen genervt bin ich von der Flanschplatte am Unisex... die ist krass verzogen vom schweißen 🙄

Doch!

Richten, bzw. plan machen mit einem kräftigen Hammerschlag geht nicht?

Für das Bier! Ich hab neulich raus gefunden, wie der Tscheche die Maße festgelegt hat

Nimm einen kleinen Blei-Gel-Akku. 2 - 4 Ah sollten reichen. Baut auch nur minimal größer.

wahrscheinlich weil die Dinger pauschal ein Drittel zu klein konstruiert wurden - in einen italienischen Anzug pass ich ja auch nicht rein

Ich hatte schon ein bisschen Angst um meine mathematischen Fähigkeiten...

alles gut. kein fehler. hab falsch verstanden und deshalb falsch zitiert.

Dann ist der also der Komplize vom Hans Niemann......

Die ersten drei von oben waren nur Drucke um zu sehen in welche Richtung ich muss. Beim vierten von oben habe ich versucht die Vertiefungen mit Lack aufzufüllen. Schell grob geschliffen und Klarlack drüber. Der unterste Druck ist das am letzten gedruckte, Hochkant stehend mit Stützstruktur. Auch dieses Ironing habe ich versucht, da ist aber eher kontraproduktiv bei dem Ding. (kein Bild davon)

Ich verwende eine spanische Knoblauchreibe. Bin zufrieden. Einmal kurz unter den Wasserhahn gehalten und zack, sauber

So eine absurde Idee hatte wirklich noch niemand Es gibt von Polini einen Luftfilter den man statt den Balg vor die Wanne schraubt: wird aber kaum gefahren weil der Luftfilter im Dreck vom Reifen hängt und die Temperaturen direkt über dem Zylinder keine konstante Vergaserabstimmung gewährleisten

Ja, zuerst §21 für die deutschen Papiere, mit Eintrag "Entspricht weitestgehend ABE D732...", dann Klärung ob ihm "Entspricht" genug ist für das Teilegutachten, dann §19. Papiere hier.

Ihr beide macht das?

Also mir ist heute meine Knoblauchpresse eingegangen. Ein Spritzgussteil, es ist einfach der eine Hebel an einer schlecht designten Stelle gebrochen. Nach dem ich in meinem Leben schon so dermassen schlechte Knoblauchpressen in der Hand hatte und nur selten wirklich gute, frage ich mal nach Empfehlungen. Ich will keinen firlefanz wie Reinigungsbesen dabei. Ich will keine, wo ich das Sieb raus nehmen muss. Ich will keine, wo alles seitlich ausfährt, bevor es durch die Presse kommt. Ich will keine, wo die Hälft im Stempel hängen bleibt. Ja, nichts spaltet die Meinung wie eine Knoblauchpresse, ich weiss.

FALSCHLUFT !!! ( aber da gibt´s hier genug Info´s dazu ) Benutze mal die Suche.... Und der Sprit kommt aus der vollen Schwimmerkammer... - das läuft schon ne zeitlang -

Ich weiß nicht ob die Regel noch gilt: einmal Blech, immer Blech. Könnte also sein, dass Dein Sirisitz bereits etwas geweitet ist weil mal ein Blechsiri verwendet wurde. Dann würde ich wieder einen Metallsiri einsetzen. Ich verwende selbst nur die braunen aus Metall. Die kann man super einkleben und ich hatte bisher nie Probleme.

Auch hier gibt es keine verlässlichen Werte, weil der Kompressionsdruck beim Zweitakter aufgrund der großen Kanäle von der Geschwindigkeit des Kolbens beim ankicken (startdrehzahl) abhängig sein kann. Optische Begutachtung des Zylinder/Kolben: Gibt es fühlbare Riefen Hat der Zylinder starke Absetzpunkte an den Totpunkten des Kolbens Sind die Kolbenringe frei in ihren Nuten bewegbar Ist der Kolben unterhalb der Kolbenringe stark verfärbt Wie sieht die Lauffläche des Kolbenbolzen aus Sind die Nuten für die Kolbenbolzensicherungsringe nicht ausgewaschen/verschlissen (z.B. durch einen falschen Seegeringtyp) Hat der Kolben/Zylinder auffällig blanke Stellen Verschleißmessung Kolbenringe: Einfach die Kolbenringe in den oberen Teil der Laufbahn mit dem Kolben in die Zylinderbohrung schieben und das sogenannte Stoßspiel (also der Abstand zwischen beiden Enden) mit einer Fühlerlehre messen. Als Grundregel kann man hier 0.036-0.040mm Stoßspiel pro 10mm der Zylinderbohrung. Das ergibt bei 0,036mm und einer Bohrung mit 68.5mm ein Stoßspiel von 0.25mm. Ab wann die Kolbenringvorspannung nicht mehr ausreicht um zuverlässig im unteren Drehzahlbereich abzudichten hängt von der Bauart der Ringe ab. Je weniger Vorspannung desto weniger Abdichtung im unteren Drehzahlbereich aber auch umso weniger Reibung bei höheren Drehzahlen. Irgendwann wird es jedoch kritisch bezüglich der Materialstärke des Kolbenringes. Sicherheitshalber sollte man bei der besprochenen Bohrung bei einem originalen Zylinder mit dicken Gußringen bei ca. 0.8mm Stoßspiel an einen Wechsel der Kolbenringe denken. Bei den dünnen Malossiringen ggf. früher. Evtl. hat da jemand noch genauere Daten oder was empirisches parat. Gruß

Die gehen meißt eh unter der Hand weg

So nächste Projekt abgeschlossen.

Hab jetzt auch ne Dicke Ziemlich guter original Zustand und Lack. Weiß jemand ob die Hebel speziell sind von der 2. Serie ? Mein Bremshebel is leider gebrochen. Wenn da noch jemand einen originalen rumliegen hat bitte melden Danke vorab Edith sagt: habe den Beitrag von Pholgix auf Seite 4 gelesen zu den Hebeln und bin jetzt schlauer

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Ich wüsste beim besten willen nicht was ich da machen soll, okey 15min kann mam 2-3 Neuheiten im 2T Bereich anschauen, aber wenn einem der restliche Moderne Kram nicht all zu interessiert, ist das ja eher was für "Ichweißamsonntagnichtwasmachenmesse" Ich kenne aber min genausoviele die wegen der Frauen dort sind, wobei ich das auch irgend wie nicht ganz verstehen kann. Weitermachen

Ich bin nicht davon überzeugt dass die schmechtigen Scheibenbremsen mit einer ordentlich gemachten Backenbremse mithalten können, solange man nicht 10km Bergab fährt wie ein Irrer Schlimm finde ich das antidive, klar original ist auch schlimm aber mit dem andtidive genau ansersrum schlimm, viel zu hart. Starrschwinge trifft da dann eher zu. Erwischt man da mit 120 ne Bodenwelle muss man schon sehr gefasst sein

All jenes auf v50 Gebeln. PK mit Trommel würde ich diesen Systemen sogar vorziehen

Ich war übrigens in meiner Kindheit immer gerne beim Fahrradhändler und habe mir Schnickschnack gekauft. So ein alter Mann im grauen Kittel. Sturmklingel war eh Pflicht, aber auch so schöne Gimmicks wie Nabenputzer-Ringe, Bowdenzugummantelung in rot/weiß, analoger Tacho, von VDO. Rückspiegel durfte auch nicht fehlen. Da ich bis zur Konfirmation noch nie ein neues Rad besaß, habe ich mir mit etwa 10 Jahren mein Traumrad selbst gebaut. Ich weiß nicht mehr, woher das Rad kam. Ich habe es zerlegt, geschliffen und in rot mit Pinsel lackiert. Ziemlich gut, fand ich. Nix übergemalt usw. … Zum 10. Geburtstag bekam ich eine Sachs 3Gang Nabe aufgespeicht mit Schalthebel und einen Tacho geschenkt. Das obene genannte Zubehör habe ich vom Taschengeld gekauft. Blinker waren ein Traum, der sich nie erfüllte. Es war das Fahrrad mit den besten Erinnerungen bisher

Da muss heutzutage unbedingt Biscaya gespielt werden

Entschuldige bitte, das ist mir jetzt sehr unangenehm und ich weiß nicht wie mir das passieren konnte. Du hast recht!! das Kabel ist nicht rote/gelb sondern blau!