Rangliste

Also Entscheidung ist gefallen: wir fahren mit dem minimalen was man so braucht. 1x Innen Züge 2x Zündkerze 1x CDI 1x Dirko 1x Kaltmetall Bordwerkzeug Passende Schlüssel und Nüsse bissel 2T öl Zange (so ein Kombi Ding) Pumpe Kulu und Polradabzieher So wie es aussieht brauchen wir keine Mitteltunneltasche, nur vorne kommt ein träger ran da sollt alles auch drauf passen. Rest in die Handschuhfächer. Wenn der Platz nicht ausreicht ggf dich den Heck träger. Wird schon werden und im Zweifel gibt es das meiste irgendwo zu kaufen. Ihr habt ja alle recht! Und ja die Vespen sind nicht zusammengeflickt. ASofern ich das beurteilen kann hab ich beide ordentlich repariert vom Motor her :) und züge sind auch bei beiden im gleichen Zug teilweise erneuert worden Das wird! Ich berichte hier wie es dann gelaufen ist :)

Will ja keine Unruhe hier stiften und auch niemanden in irgendeiner Weise „angreifen“ oder so, aber könnte ein Admin mal bitte alle irrelevanten Posts hier löschen oder ein ein neues Topic aufmachen wo man den Erich mit allem anderen Kram „belästigen“ kann… Hier geht es doch eigentlich um einen Zylinder. Könnte nervig werden wenn der Zylinder verfügbar ist und die ersten den Verbauen und wirklich interessante Fragen kommen. Da muss man sich erstmal durch diverse Posts (wie diesen) lesen, die rein garnichts mit dem Thema zu tun haben. Danke und Gruß

Die Backe ist innendrin ja wahrscheinlich sehr dünn lackiert. Ich bin am Überlegen diese komplett innen zu Entlacken jetzt, Abbeizer löst alles ab inkl. Olack, andere Mittel helfen nichts wie Aceton oder Graffitientferner. Dieses schwarze Dreckszeug macht mich echt fertig, ist auch teilweise noch am Trittbrett unten. Dafür am Rahmen weitergemacht die letzten Tage:

@powerracer Das war rein auf das "Punzen" etc. bezogen. (schoenis 2PS... Aussage) Ich muss mich jetzt gerade beherrschen, ist ja ein Forum.... ich bin aber einige Geschichten langsam überdrüssig. Vielleicht bin ich durch Corona.... aber auch nur überspannt.

Klar. 36 Seiten ausmisten. Glaube die Admins haben Besseres zu tun. Viel einfacher wäre, wenn jeder seinen irrelevanten Käse selbst löscht oder zumindest markiert. Dann wäre das Durchfegen nachher deutlich einfacher.

Ich wollte nicht fräsen und trotzdem gut Leistung rausholen daher habe ich den Zylinder auf ca. 132/189 gesteckt. Ist untenrum definitiv nen fetter Tourer wie, 250ccm halt so schieben, durch den Lakers gefühlt für die DBM in der Streetracerklasse Platz 1 tauglich trotz meiner 100kg Person als Fahrer Natürlich nicht wenn der Jolle mit gleichem neben mir startet Fühlt sich ok an und am Dienstag könnte es mit dem P4 klappen.

Das wird dann aber schon recht stressig mit den ganzen Stammtischen VCH W.U.R.S.T. Choker Lammi ... Außerdem würde mich das nur noch mehr zur Lamperze pushen...

Kommt kommende Woche

Bin dann mal gespannt, ob sie auch so konsequent die Hilfen des in Frage gestellten Staates bei Arbeitslosigkeit ablehnen...

Nö. Deine Klugscheißerei ist falsch. Die Rechnung von Manni stimmt schon. Er fährt ca. 150% Mehrleistung - also ca. 250% der Originalleistung.

Mann sollte die stehbolten betrachten, dort erkennt man eigentlich was drauf passt Auch wir planen ein gehäuse speziell für m200 , die bereits für große Wangen bis 60 Hub gespindelt sind

Neuzugang, Naja, bald. Anfang märz darf unsere tochter diesen lausbub abholen

Oje, ... und jeden Tag steht ein Dummer auf !

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Es ist ein neues 125er Getriebe. Ich wohne allerdings in der Tiefebene. :) Die 200er hat nur 12 PS an der Kulu und vielleicht 9.5 am Rad. Da liegt der BGM deutlich drüber. Allerdings hat die 200er so eine TDI-Charakteristik. Das ist mit dem BGM dann eher mit der PoliniBox so. Wenn’s bei Dir bergig ist, würde ich die nehmen. Damit zieht der wirklich sehr gut von unten durch. Dir fehlt hintenraus ein bisschen zum SR3, aber in der Praxis fährt man ja selten über 120 und dann ist der Durchzug wichtiger.

So gerne ich dir zustimmen würde. Die Arbeitslosenversicherung ist tatsächlich so was, wie eine Versicherung und keine reine staatliche (Hilfs-) Leistung. Auch der maskenverweigernde Spinner hat eingezahlt. Ob jetzt ein „Versicherungsfall“ im eigentlichen Sinne vorliegt, oder eventuell Ausschlussgründe wegen selbst herbeigeführter Arbeitslosigkeit ist eine andere Frage...

Auf dem Papier tut sie das....ob das am Rad anliegt ist was anderes.

Hier bitte, Bj 56 Gruß grigi...

Der Kolben ist von meteor. hier mal ein paar mehr Bilder: am oberen Bildrand sieht man vielleicht warum ein standard ansauget nicht passt, der Stehbolzen waere im boost port.

Moin! Wollte ja immer schon ne Ape! Wird Zeit das es wieder wärmer wird in der Garage, da steht noch viel Arbeit rum… …da sind dann auch immer Teile über …

Ja kannst verbauen. Der ass ist meines wissens nach der gleiche… wenn er nicht dicht wird scgau mal ob die oring nut im gaser in Ordnung ist. Wenn ja tausch den O ring aus.

Der ist deutlich anders.

Wer kauft schon die Katze im Sack?

Ich fahre das hier

Farbe habe ich analysieren lassen: Falls es jemand brauchen kann….

@egig Hast du evtl. ein Foto deiner verbauten Kurzgaswippe auf dem Vergaser ? Danke

TikTak

Kardinal ist kein Ordensname. Und Kardinäle behalten ihre bürgerlichen Namen, anders als Mönche, Nonnen und Päpste.

DRagee

...bekommt bei den Pikten vergegorene Stutenmilch angeboten.

Habe heute Abend den Zylinder von Tim Boardman bekommen, sieht sehr interessant aus, 5 Ueberstroemer. Leider ist es schon dunkel in die Photos entsprechend scheisse, morgen hoffentlich bessere. Hier der boost port mit dem feeder neben dem Einlass. Wegen der Ausbeulung muss der Ansaugstutzen anders befestigt werden (3 stud): der Kolben dazu, der den boost port durch diesen schlitz freilegt: der Guss, die Beschichtung, der Kopf (porcupine) und der Ansaugstutzen sehen sehr hochwertig aus, das muss Gilardoni sein.

wäre dann 220*200 statt 240* 130 Rita

Digital wäre ja zu einfach (sind genau 6,8mm)

Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber, daß hier im Topic schon etliche Beiträge drin waren, bei dem der PHBH 4 Takt Gaser auf 2Takt umgebaut wurde. Tenor der ganzen Sachen waren immer, daß sich die Gaser nur durch das Mischrohr unterscheiden würden. Steht hier auf jeden Fall im Topic drin.

Build it Ride it Break it Fix it Repeat

Den 177er BGM fahre ich im LML Block mit Membran und 24er SI mit BigBox Touring. Das Getriebe ist original 200er auch die Primärübersetzung. Fährt gut bis 120 km/h, das reicht mir aber aus. Am Anfang hatte ich das Kupplungsritzel ein Zahn länger, aber da wurde der 4. Gang schon sehr träge.

... sie waren jung und sie brauchten das Geld ... (Quelle: Scootering Nr. 47, Oktober / November 1997)

Bei der Zündung solltest Du auf getestete Teile setzen. cool ist, wenn beide Roller gleiche Hardware am Motor haben. ErsatzZylinder hätte mich nie heim gebracht. würde ich nur mitnehmen, wenn beide Roller gleich sind. SF können nicht soviel Beladung ab, eh das Fahrwerk immer durchschlägt... ich red da aus Erfahrung. 40 Kilo Gepäck ist da nicht gut. cool kann sein, daheim alles hinzulegen und dann per UPS Express nachzuschicken im Falle. Meine PX Kuwe hat hinterm Gardasee die Grätsche gemacht. 3 Tage übers WE Werkstatt für Reparatur gesucht usw.usw. Abholung: Zug heim, Auto hin, PX rein und wieder heim. 2Tage - ging easy. Kolben kannst vielleicht einpacken. edit: Defekte sind nicht der Tod des Urlaubs !

oder auf 4takt umbauen? dann musst gar kein öl mehr einpacken. oder noch besser, direkt auf elektro.

Bist 50 km Luftlinie südlicher ..auf 1000m dann hast 10 grad mehr

Diese Geschichte glaubt mir kein Mensch! Heute früh auf der Polizei den Diebstahl gemeldet. Sagt der noch: “Manchmal tauchen die wieder auf.” Ich dachte nur wäre schön aber sehr unwahrscheinlich. Nachmittags ruft die Polizei schon an und sagt sie hätten den Roller gefunden! Jetzt haltet Euch fest! Hat quasi bei mir gegenüber in einem Innenhof gestanden mit 2 weiteren havarierten Rollern. Voraussichtlich sind hier im Raum ein paar Jugendliche unterwegs, welche versuchen Roller für ne Spritztour kurzzuschließen. Ich bin auf jeden Fall mega happy das mein Roller wieder hier ist. Schaden ist auch überschaubar. Dank Euch auf jeden Fall für die Hilfe! Cheers Pat

Backen sträuben sich noch, da geht die schwarze Pampe nur mit dem Abbeizer runter und man muss echt vorsichtig sein, das nicht alles an Lack weggeht.

Unterbodenschutz: Pufas P15 Abbeizer (lag noch rum) bei den Backen innen; Ubs-Entferner (Innotec Seal and Bond Remover) beim Trittbrett und Rahmen mit Einwirkzeit 5-10 min Weißer Lack: mit Spachtel abgeschabt Roter Lack: Aceton Würth 5-7min Einwirkzeit, dann abgeschabt. Grundierung: Lignal-Hesse Reiniger NV 395 (5 min einwirken dann abbürsten)

Besten Dank! Ja, PK Dann werde ich das veruchen! Kann mit noch wer sagen was die Crimpkontakte für Bezeichnung haben

ist zwar das "alles kacke"-Forum, aber man kann ja auch mal was positives draus ziehen. Was mir den Tod meiner Eltern an einigen Stellen leichter gemacht hat war, dass sie gut organisiert waren. -Notarielles Testament beim Amtsgericht. -Aktuelle Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht vorhanden. -Alle Finanzen geordnet, Übersicht über Daueraufträge, Abbuchungen, Lebens- und Rentenversicherungen usw auf 1 Seite, alle Doku in 5 Ordnern. Ich hatte vorher schon Verfügung über das Girokonto. -Beide haben vor ihrem Ableben festgelegt, wie es danach sein soll. Kirche, Trauerfeier, Bestattungsmodalitäten. -Eine Adressliste der Bekannt- und Verwandschaft lag vollständig und aktuell vor Mir und meinem Bruder hat das alles sehr geholfen, den Überblick zu wahren und einvernehmlich zu entscheiden und zu handeln. Kann ich nur empfehlen. ... trotzdem bin ich sehr traurig.