Rangliste

Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum? Worum geht’s hier: Ich will auf meinem Vespa PX - BFA Motorblock einen Honda CR500 Zylinder verbauen. Ich habe den Zylinder schon 2019 für 175,- bei ebay gayschossen. Seitdem hab ich das Projekt im Hinterkopf. Der Zylinder ist kein Leistungswunder und auch vom Layout her recht human ausgelegt. Von dem her bin ich nicht auf der Suche nach Leistung sondern nach: Drehmoment ganz unten, Drehmoment in der Mitte und Drehmoment Oben. Nach dem Motto: „wer Hubraum säht, wir Drehmoment ernten“ Technische Daten von der Honda CR500: 65 PS / 75 Nm bei 6000 U/min Hubraum: 491 ccm Bohrung: 89mm Hub: 79mm Verdichtung: 6,8:1 Steurzeiten ca. 180/120 (VA 30) Leider wurde damals meine anfängliche Euphorie schnell gebremst, weil der Zylinder doch nicht so leicht auf den Motorblock passt. Der Zylinder ist viel zu lang und zu breit, Stehbolzen passen nicht, die Kanäle bzw. Steuerzeiten sind erst mal total unbrauchbar, Kolbenbolzen ist 20 Statt 18mm, uw. usw..... also viele viele Baustellen... links CR500 / rechts BFA306 Aber gerade deswegen hat mich das jetzt einfach nochmal gepackt und sehe das als Herausforderung. Fals das mit dem Zylinder dann doch nicht klappt, soll alles auch so gamcht werden das ich auch wieder reltiv einfach auf den 306ccm BFA Zylinder zurückrüsten kann. Meine Rangehensweise ist ja immer sehr pragmatisch und ich schrecke auch nicht davor zurück mit unkonventionelle Lösungen zu arbeiten. Daher werde ich den Zylinder schon irgendwie mit Klebeband und Spucke auf den Motorblock bekommen…. Leider sind noch viele Schritte nötig, damit der Zylinder auf das Gehäuse passt. Ich werde die Schritte dann weiter hier berichten. Bin selber gespannt ob das überhaupt funktioniert…. So sicher bin ich mir da noch gar nicht.

Ich glaube es es ist mehr als ein Gerücht.... Dieser besagte Grauguss

Geb dir vollkommend recht. Ich verkaufe ca. 8-10 PX übers Jahr Zustände 1-4, von 80-200 alles Dabei. Deutsche, italienische, Spanische Kisten. Aus Erfahrung kann ich sagen das mehr als 3000 selbst für ne 200er nur schwer zu erzielen sind. 80 bei 1800 - 2200€ 125 bei 2500 - 2800€ 150 bei 2200 - 2700€ 200 bei 2800 - 3200€ Jeweils technisch Fit mit TÜV. Zum selbst herrichten waren auch einige dabei. sind dann 1000€ weniger raus gegangen. Spanisch oder italienisch meist 500€ weniger mit TÜV. Kleinanzeigen sind durchweg Mondpreise.

Ich frag mich gerade wie dass dann kam, dass drei Kollegen im Sommer 2019 und 2020 jeweils ne Olack PX Alt für unter 3K gekauft haben. P Alt wohlgemerkt. Klar.......in den Kleinanzeigen stehen mittlerweile auch 80er nicht mehr unter 3K drin, weil jeder Bauer den SChreibmüll vom anderen abguckt, denkt dass das normal ist und wundert sich dann dass der geneigte Anrufer was von 2k labert. Aber kein Problem, wir können allesamt den Preis für unsere Kisten auch in solche Höhen treiben, dass wir dann irgendwann selbst wie der Depp da stehen, wenn wir mal wieder was neues möchten. Ich möchte wie die meisten hier mit den Dingern auch noch fahren und nicht die 10. Blechkiste als Wertanlage neben den Porschi in der Sektionaltornobelhalle stehen haben.

Es ist vollbracht Endlich hatte mein Schweißer einen Termin frei. Leider ist mein Plan mit den Nieten nicht ganz aufgegangen. Da sehen wir mal wieder den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Plan war ja, die Stahlnieten per Presspassung zu montieren und dann den überstehenden Teil zu verschweißen. Leider fehlt hier einfach der benötigte Druck, der die Teile bei der Vernietung fest miteinander verbinden lässt. Der Effekt war, dass die Teile sich nach dem verschweißen gelockert haben. Vermute die große Hitze lässt die Presspassung sofort entspannen und somit kann es sich lockern. Daher sind wir dazu übergegangen, an geeigneten Stellen, einfach die Rahmenteile miteinander zu verschweißen. Original nicht so, aber hilft ja ned. Nach einigen Schleiforgien, dem lackieren, mehreren gescheiterten Versuchen, die Federn zu spannen, sieht der Rahmen dann so aus: Und wieder einige Stunden später so : Hier der Vergleich mit dem Original: Wie man sieht, ist bei mir die mittlere Federaufnahme nicht wie bei Denfeld. Ich habe 10 Aufnahmepunkte, Denfeld nur 9. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Natürlich hätte man so eine Federaufnahme nachbauen können, dann wäre es noch etwas Originaler, aber die andere Feder war da und aus. Muss ja auch keine Doktorarbeit sein. Und beide Sitzbänke bieten einen vergleichbaren Komfort. So sieht es noch auf einer Vespa aus: Fazit zu "Denfeld Sitzbank selber bauen": Ja, man kann eine Denfeld Sitzbank selber bauen, auch mit relativ wenig Werkzeug. Sagen wir mal Schweißgerät, Bohrmaschine, Hammer, Schraubstock, Säge usw... Und ich musste nicht 100% der Teile herstellen, da ich für ca. je 20 € drei alte Denfeld Sitzbänke bei ebay gekauft hatte (NSU,Herkules usw.) Auch einige Neuteile wie Sitzbankbezug, der hintere Haltezapfen usw. ABER: Ohne eine (komplett zerlegte) originale Sitzbank hätte ich es nicht geschafft. Würde ich es nochmal machen? NEIN. Ein unglaublicher Aufwand, wenn man nicht vom Fach ist. Dann lieber eine möglicherweise lange Zeit auf der Lauer liegen, und irgendwo eine gebrauchte Denfeld (Zustand egal, nur der Rahmen ist wichtig) zu schießen. Und in den sauren Apfel beißen, und dafür wohl einen Betrag um die 400-800€ hinzublättern. Selbst wenn ich meine eigene Arbeit nicht rechne, war meine Repro-Sitzbank auch kein Schnäppchen...zumindest bin ich eine Erfahrung reicher, und das ist ja auch was

Nö, Quatsch. Am bayerischen Bier wird die welt genesen. Da gibts auch keine Kompromisse!!!

Also ich sehe das jetzt nicht, dass der Söder vieles besser gemacht hat als seine Kollegen. Er gehört halt zu denen, die sich massiv in den Vordergrund drängen (ach sowas, kommt da da nicht demnächst eine Bundestagswahl auf uns zu und so manch einer findet ja schon, dass ein CSU Bundeskanzler schon seit Strauß längst überfällig ist?). Die selbe Motivation sehe ich hier übrigens bei Laschet und vieles von dem Agieren dieser beiden Kandidaten hat nicht wirklich einen produktiven Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen, dafür aber in nicht unerheblichem Maß die Politikverdrossenheit und das Unverständnis der erforderlichen Massnahmen in breiten Teilen der Bevölkerung gefördert.

3*3m Grundfläche hast Du in der Garage. Da kannst Du sämtliche Zyklen fahren per Tür auf/zu und Heizlüfter an/aus. Betauung gegebenenfalls per Orchideenflasche. Salzsprühtest - wenn notwendig - per burnout der 2T-Kiste vom Hof aus. Wie kann man denn so einfallslos sein?

Erst mal eins nach dem anderne. Eins der größeren Problem ist schon mal der große Hub Unterschied von original Honda 79mm, auf BFA mit nur 64mm. Daher sind die Auslasssteuerzeit und die Überströmzeiten viel zu weit auseinander, so dass ich einen Vorauslass von über 36° hätte, was eben viel zu hoch ist. Um den Vorauslass zu verringern könnte ich die Übersröme 5mm nach oben fräsen. Die Wandstärke wird dann aber an den Überströme zu dünn. Und ich müsste den Zylinder unten noch weiter Abfräsen um auf vernünftige Steurzeiten zu kommen. Problem dabei ist aber, dass ich dann in „wasserführenden Schichten“ vorstoßen würde, und vom Zylinderfuß, wo der Zylinder an den Motorblock geschraubt wird, nicht mehr viel übrige ist. Also muss ich irgendwie den Auslass weiter nach unten bekommen… Die eigentlich Idee war, einer Art Auslasssteuerung bzw. einen Einsatz im Auslass zu Installieren um die Auslasszeit runter zu bekommen. Aber wie befestigen? Oder Kleben? Meine unmoralisch Lösung war dann einfach, an der Graugussbuchse 5mm aufzuschweißen. Es wird ja nicht wirklich belastet, sondern muss eigentlich nur einigermaßen halten und Temperatur beständig sein. Also hab ich den Auslass großzügig aufgeschweißt. Der Zylinder wurde dann innen Ausgespindelt, aber nur so knapp, dass die Graugussbuchse nicht tuschiert wurde. An der Laufbuchse, wo der Kolben vorbei geht, wurde das aufgeschweißte Material dann soweit abgetragen das der Kolbenring dieses so gut wie nicht berührt. Also immer wieder mit Farbe eingestrichen und das Material abgetragen, dort wo der Kolben streift, bis dieser keinen Kontakt mehr hat zu dem aufgeschweißten Material Das Aufgeschweißte Material ist ja kein Grauguss und hat fehlende Gleiteigenschaften und könnte sich an den Kolbenringen abreiben. Der Auslass wurde dann wieder Ausgeräumt und in Form gebracht. Die angestrebten Steuerzeiten die ich so erreichen sollte, liegen bei etwa 182/127 (VA 27,5) Wo man dann tatsächlich landet, werde ich aber erst dann sehen, wenn alles soweit fertig gefräst ist und die Höhen des Zylinder angepasst sind. Jetzt mal noch eine Frage an die Experten: Die orginal Steuerzeiten sind ja 180/120 von der Honda CR500. Der Vorauslass liegt da bei 30°, was ja doch recht hoch ist für das niedrige Drehzalniveu von nur 6500 U/min Braucht ein größerer Zylinder mehr Vorauslass, als ein kleiner Zylinder? Zum einen ist ja das Vollumen viel größer und die "Wege" weiter für das Gas, und somit braucht der Zylinder mehr Zeit (mehr Vorauslass) um besser gelert zu werden?! Was meint ihr dazu? Da speilt jetzt natürlich der Auspuff auch nochmal groß mit rein... aber davon mal abgesehen... Mit Zündung bin ich mir da auch noch nicht sicher.... sollte ich eher richtung mehr vorzündung gehen? Also früher Zünden, damit das Gas länger Zeit hat zu verbrennen bzw. durchzubrennen.... das dauert ja sicher auch länger, bis die ganze Bude da erstmal abgebrannt ist.

Na klar, die Vespa wurde mit 4.500 € eingestellt und diese habe ich auch bekommen.

Ja nun, ich weis jetzt zwar nicht ob’s nur in den olack topic rein soll oder ob ich doch ein eigenes topic aufmache, aber um die Winterdepressionen (auch die Eigene) zu unterdrücken könnte es zur Coronaablenkung doch dienlich sein.. also wie immer halt ist Kleinanzeigen die Basis der selbstgemachte Probleme los ging es mit einem px80rahmen in blau o Lack für 70€ ohne rahmennummer von einem Schrotthändler... da konnte ich nicht nein sagen, Rahmen gerade, Lack gut aber Nummer fehlt halt... gut die Nummer is leider so groß rausgeschnitten worden, das mich das dazu bewogen hat, das Ding doch erstmal beiseite zu stellen. Der Plan in meinem Kinderhirn war den übriggebliebenen 260er Motor in ein o-Lack Moped zu hängen und die anderen Reste zu verwerten... und dann kommt halt wieder der Tag kurz vor Weihnachten, wo einen die Langeweile in Kleinanzeigen surfen lässt... Ergebnis nach 10min hin und her: ein 82er px Rahmen o-Lack mit kleiner beinschildblessur mit Papiere und 2 verbeulen seitenhauben und paar kleinteile für einen moderaten Preis zum mal eben weglegen. Silber 108 oder auch Chiaro di luna metallizzato 108.... der Verkäufer war so nett das Gerät kurz bei einem Bekannten zwischenzuparken, da er gute 400km entfernt stand... so, da ging sie los die Suche nach Fehlteilen: Tank, Lenker, Kaskade, Kotflügel, Handschuhfach, Lenkkopfabdeckung... Tank Kleinanzeigen 18€ mit bisschen Farbe zum freilegen, kenkkopfabdeckung von einem Bekannten, Kaskade 15€ Kleinanzeigen und koti mit Handschuhfach vom Kollegen aus Facebook.. und eine seitenhaube noch über Kleinanzeigen für 30€ (die Motorseite ist scheisse) Lenker mit dem @vnb1t eingetauscht (merci nochmal) Noch kurz vor totaler Ausgangsperre das Moped bin eingesammelt, damit ich zur Frustbewältigung was zum tun habe... hier mal das Objekt und der ursprünglich Plan: die Blau bleibt da jetzt erstmal zu dekozwecken hängen so, den Folgetag mit ersten Maßnahmen schildere ich im Anschluss

Der Postbote war heute wieder mein persönlicher Held... Koti und Handschuhfach sind eingetrudelt... gleich mal drüberpoliert ...fast schon zu neu... aber o Lack Teile ... jetzt bin ich komplett ... eine Backe kommt noch, mal sehen ob mir die besser gefällt wie meine noch nicht entlackte original Backe auf der Motorseite. der Spachtel von der linken Haube is nun auch weg... langsam wird es ... wo ich allerdings noch nicht fündig geworden bin ist, ob es einen RAL Ton gibt, welcher der Grundierung entsprechen könnte?

und dann kam einer, der das nicht gewusst hat...

Passt schon alles gut. Meine Eltern sind über 80 und ich bin aufgrund der aktuellen Entwicklung besorgt und gereizt. Ganz simpel-wie gesagt bin für besserer Vorschläge empfänglich.

also ich hab mir zum einen viel zeit genommen... also nur ein paar punkte, dann wieder gewartet.... damit ich da nicht zu viel Thempertur rein bring. zum anderen hab ich vorher ein test Stück gemacht.... Da eh das Zylinder Hemd kürzen musste, hab ich da ein Stück abgeschnitten und mal zusammen geschweißt.... Das hält wie sau.... da kannst du ein Auto drann aufhängen. Und eben mit dem Hammer malträtiert, da bricht der Guss... aber eben nicht an den Schweißnähte. ich schau mal ob ich das "Muster" noch irgendwo im Alteisen finde. also ich hab da keine schlechtes Gefühl dabei....

Hab da noch was gefunden

Unser Arbeitgeber fragt nicht nach wollen, wer KANN der MUSS. Ich halte das für richtig. Das ist alles kein Wunschkonzert mehr.

Lachhaft.....sowohl 4k als auch der Träumer in den KA

Ja kann dir noch Details zeigen. War mein Corona Projekt 2020. Es wurden eigens Halterungen gebaut für den Dämpfer an festen Rahmenteilen. Boot habe ich mit einem Schanier ausgestattet, damit ein besser Zugang zum Motor vorhanden ist.

Wer zerreißt den sowas freiwillig: Kauf doch einfach den ganzen Haufen und dann verkaufst du alles bis auf den Rahmen in Einzelteilen Mit Geschick ist der Rahmen preislich locker über

Bin noch nicht 100% zufrieden, ein bisschen testen möchte ich noch. Ist halt auch alles andere als ein modernes Kanallayout, macht das mit den Abgasanlagen nicht leichter Wenn die Geometrie feststeht, geht's an die Verlegung.

Grüße aus dem Urlaub BABA'S

Ich fahre auf dem Cutdown nen Kegrahöcker oder Snetterton. Da reiße ich heute noch 200km am Stück ab ohne große Schmerzen. Und auf der GP die TSR, die finde ich schön straff und bequem...

Eins hab ich noch, dann kamen Frau und Kinder dazwischen tph bremspumpe aus eBay gebraucht gezogen und meine letzten Alureste aus der Schrottkiste verwurstet... fräsen geht grad nirgends und wär ja auch heute nicht fertig geworden, also bissl Flexen und schweißen..jo könnte man auch kaufen aber nein, das wär zu einfach und ich wollte es jetzt haben: fehlen noch die Gelenkköpfe - hier bin ich mir unschlüssig ob in m5 oder in m6- und das adapterstück und 2 gebrauchte originale Hebel... aber da werd ich die nächsten Tage nochmal kurz die drehbank anwerfen

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Habt ihr alle nichts wirklich wirtschaftlich ergiebiges zu tun? Der eine brennt vor lauter Langeweile Reifen ab, andere fechten wer den Längsten hat. Corona schlägt glaube ich so manchen aufs Gemüt. Ich verfolge dieses Topic wenn ich Zeit habe mit großem Interesse. Allerdings schüttele ich nach dem Lesen hier so manches mal mit dem Kopf von links nach rechts. Sorry für offtopic.

Denke das könnte die erste Verweisung oder sogar Sperre geben, im GSF niemals Alkohol anbieten oder erwähnen. Ungeschriebenes Gesetz !

Dazu muss Frau Schwesig sich nicht jeden Abend in der Tagesschau sehen. Dabei sieht sie viel besser aus als Söder oder Laschet.

Oder wenn's bei mir brennt den Nachbarn erzählen, wie man die Feuermelder aufzuhängen hat...

Hier die Erklärung für alles:

Allerdings! Besonders ärgerlich finde ich, dass Politiker, die jetzt eingestehen, womit sie ohnehin schon aufgeflogen sind, für ihre "Ehrlichkeit" hochgelobt werden. Diejenigen, die schon früh gewarnt und auf striktere Maßnahmen gedrängt haben, werden jetzt als Besserwisser degradiert. Das ist für mich das evidenteste Symptom beruflicher Fehlbesetzung. Nun muss ich in der Zeitung das pseudo-eloquente Bonmot vom Weil in dicken Buchstaben "Hätten wir vorher immer alles gewusst, hätten wir immer alles richtig gemacht" lesen und denke, dass ich genau das gerade nicht glaube. Erstens hast Du's höchstwahrscheinlich doch gewusst und wenn Du Dich wirklich der Erkenntnis verschlossen hast, dann hast Du Dich bewusst zum Nichtstun entschlossen, anstatt auf die Warnungen der Fachleute zu hören.

Rahmen 2 Technik 3

Würdest du der Gemeinschaft vielleicht mitteilen in welcher Größenordnung der Kaufpreis lag? Sinn dieses Bereiches ist ja reale Marktpreise zu ermitteln und Daten über erfolgte Käufe / Verkäufe helfen allen.

mit den stützen hätte ich das ding mit mehreren Holzbalken unter die Decke zum Boden hin verspannt, damit der Rahmen am Mitteltunnel und am Trittbrett gerade bleibt und dann mit einem langen Rohr entsprechend den oben verdrehten Rahmen wieder ausgerichtet... so war der Plan zumindest... Schön flächig unten unterlegt und auch das Trittbrett geschützt und das Beinschild quasi frei stehend ... die stützen direkt aufs Trittbrett wäre Katastrophe...da hätte ich danach mehr zum richten als vorher hab das Topic gefunden: Sprinter - Racer + SR Topic - Seite 6 - Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de) statt der Richtbank habe ich halt einen topfebenen Estrich und einen Doppel T Träger unter der Decke

Jetzt spielt mal hier nicht den Moralapostel Aus Erstbesitz mit Papieren und da soll es verwerflich sein die Rahmennummer nachzuschlagen: 1962 gab es doch eh schon einen Tauschrahmen wie vermerkt Also da braucht man nun moralisch wirklich keine Aufregung für starten

Es gab doch mal diese 1 zylinder dampframme für den Strassenbau.am Hebel ziehen und dann hat son 1 Liter Kolben das Ding nach oben geboxt.Wenn man den............

Find der hat rein optisch so viel mit meinem Auspuff zu tun, wie eine Lambretta mit einer Vespa. Der Dämpfer sitzt auch rechts, na gut.

Bin am rechnen, 2030 + 10 +20 Da bin ich erst 96 und will da sicher noch auf einen Run

Kleine italienische Schmiede auf Instagramm...den Adapter für den 30er PWK auf MP One Gehäuse finde ich fein...der Auspuff, sieht für mich ein bisserl wie ein FalkR aus (Verlegung) und die Zylinder habe ich noch nie gesehen...weiß da einer was zu ?

Meine ist nach langer Freilegung endlich fertig. Heute Jungfernfahrt mit überholtem Motor... Läuft schön - danke nochmal an @Kebra für das Schwanenhals Rüli im olack.. Fehlen nur noch die Felgen im olack. Wer also was hat gern melden - in 10 zoll.

Habe die Roststellen mit Deox entrostet und den Lack mit Nassschleifpapier 1500 Körnung angeschliffen, darauffolgenden mit Polierpaste ROT/WEISS aufbereitet,später dann die entrosteten Stellen mit Owatrol versiegelt und final den ganzen Roller mit 3M Hochglanz versehen.Hier meine Motorbacke:

Ok, dann zum Zusammenbau: Pumpenzylinder mit neuen O-Ringen in die Aufnahme einbauen, vorher die Wanne wieder warm machen (60° Grad haben bei mir gereicht). Hier aber darauf achten, dass die Bohrungen fluchten, s. Bild, denn der Pumpenzylinder hat zwei weitere Bohrungen, durch die das 2T Öl gepumpt wird. Wenn der Pumpenzylinder falsch eingebaut wird, dann wird kein Öl gefördert ! Wenn der Pumpenzylinder korrekt sitzt, seitlich die Halteschraube mit Sicherungsblech montieren. Dann das Pumpenrad wie folgt zusammenbauen: Rad – Scheibe – Feder (s. Bild oben) Dann auf die Welle 2T Öl geben und in den Pumpenzylinder stecken. Hier penibel auf Sauberkeit achten !! Das Pumpenrad sollte sich saugend im Zylinder bewegen lassen (besser prüfen, wenn noch alles ausgebaut ist). Wenn das hier schwergängig ist, Riefen vorhanden sind:, würde ich das nicht mehr verwenden. Das Pumpenrad oben fetten. Hier sollte man (lt. dem wandelnden GSF Lexikon „CDI“) lithiumverseiftes Fett der Klasse NLGL 3 nehmen. Dasselbe gilt für den Deckel. Dann die Dichtung auflegen und prüfen, dass die Bohrungen frei sind (rot markiert). Dabei auch gleich den Ölkanal links auf Durchgang prüfen, wer großzügig die Wanne mit Dichtmasse unten vollschmiert, verstopft dabei gerne auch mal die Ölkanäle (vor allem mit Dirko, weil man das scheiß Zeugs so gar nicht mehr abbekommt). Dann Deckel drauf und mit Gefühl festziehen. Prüfen, ob der Hebel leichtgängig ist. Wenn man schon dabei ist, dann auch gleich mal die Ölpumpenwelle aus dem Gehäuse ziehen und auf Schäden inspizieren. Die Welle treibt das Pumpenrad an und fördert zudem Getriebeöl in das Pumpengehäuse. Das Getriebeöl läuft dann durch die kleine Bohrung wieder ins Gehäuse zurück. Die Ölpumpe wird also überwiegend mit Getriebeöl geschmiert. Die Trennung Getriebeöl/2T Öl erfolgt, so wie ich das verstanden habe, vor allem durch die besagten O-Ringe auf dem Pumpenzylinder. Wer seinen Motor also nicht unbedingt mit einer Mischung aus 2T/Getriebeöl schmieren will, erneuert die Öl-Ringe. Bei Motoren mit höherer Laufleistung (also wohl die meisten Motoren) sollte man mal die Bohrung der Welle in Augenschein nehmen und auf Beschädigungen untersuchen. Da ist halt nix gelagert, die Welle läuft in dem relativ weichen Material des Gehäuses. Ich habe mir ein passenden Rundholz genommen und 500er Leinen ringsrum aufgeklebt und dann vorsichtig in der Bohrung die Grate entfernt. Weiterer Prüfungspunkt: das Antriebszahnrad auf der KuWe. Man liest gelegentlich, dass das Rad zur Rissbildung neigt. Scheint in der Tat so zu sein, habe letztens einen 125er Motor gemacht und das Antriebszahnrad wies einen Riss auf. Kommt ev. auch davon, wenn man die Kulu mit Gewalt festknallt. Ein Antriebszahnrad mit Riss würde ich ersetzen, gibt auch noch als Neuteil für rund 20 Tacken. Letzter Punkt: Ölpumpe entlüften: Bevor ich den Ölpumpendeckel montiere, befülle ich die Kanäle mit 2T Öl (Spritze). Dann wird der Ölschlauch, der vom befüllten Öltank kommt, angeschlossen und dann lasse ich das einfach mal einen Tag stehen. Das 2T Öl läuft dann in die Ölpumpe und die dort befindliche Luft hat Zeit, zu entweichen. In der Regel zeigt sich dann eine Luftblase im Ölschlauch. Dann 2 Liter Gemisch in den leeren Tank geben und mal ne Runde um den Block fahren. Jetzt nochmal nach der Luftblase in der Zuleitung schauen. Gibt man jetzt Gas, muss sich die Luftblase bei höheren Drehzahlen intervallartig bewegen. Wenn das so ist, sollte die Ölpumpe fördern. So, Feierabend, ich hoffe, ich hab nix vergessen, ansonsten gerne ergänzen !

Die Nummer wird ja wohl bekannt sein, die muss ja schließlich auf dem Dokument, dass es zu der Kiste gibt, vermerkt sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das Problem dabei ist, die mit Schlagzahlen wieder lesbar zu machen.

Finde ja die streamline recht stimmig und gut.

Vor fast 40 Jahren im Hafen. Leute aus Düsseldorf und Umgebung.

Das ist der Farbton (bestellt über Vespafarben.de) an meiner V55

Hallo zusammen - ich bräuchte mal ein paar Ideen, was es noch an Optimierungspotenzial geben könnte. Setup ist ein DR135 - Auslass leicht in die Breite gezogen und ausgeräumt und Kopf etwas abgeplant für eine vernünftige Quetschkante. Ich habe jetzt mal anstelle des Originalauspuffs eine Resi-Box ausprobiert. Diese ist zwar angenehm dumpf, aber eben auch lauter und bringt leider nicht gerade das von mir erhoffte Ergebnis. Die Kurven decken sich ziemlich mit dem Popometer. Die Resibox bringt obenraus was - aber verliert bei niedrigeren Drehzahlen. Das fühlt sich jetzt mehr wie ein 139er Malle an - mit runterschalten zum Beschleunigen und so - was mit Originalauspuff eben genau nix bringt. Vor allem hinsichtlich der Endgeschwindigkeit hatte ich mir mehr erhofft. Ich komme jetzt mit 23er Ritzel (DRT) auf 93 km/h (laut GPS) - das ist nur nen Tacken mehr als mit Originalauspuff. Im 3. dreht der Motor deutlich schöner aus als mit Originalpott - da komme ich so auf ~75 km/h. Das und die Maximalgeschwindigkeit sollten jeweils ja so +/- 7000 U/min sein (nach Getrieberechner) - und das sollte auch im Leistungsdiagramm eigentlich ganz gut passen - dass dann nämlich die Luft ausgeht bzw. die Leistung ziemlich wegbricht. Bedüsung - im Si20 (an Wanne angepasst) - ist HD108 mit der Resibox und HD104 mit dem Originalauspuff. Rest identisch - BE3 mit HLKD 160, ND 52/140 - Luftfilter mit einem Loch über der HD. Welle ist Original. Gibt es ne Möglichkeit, dem das weitere Ausdrehen beizubringen ohne an die Steuerzeiten der Welle zu gehen - also ohne zu Spalten? Anderen Kopf? Auslass weiter hochziehen? Zylinder höherlegen? Noch mehr Leistung untenrum will ich eigentlich nicht verlieren... Danke schonmal & viele Grüße, Alex

Ich weiß nicht genau ob es hier so richtig rein gehört - auf jeden Fall hab ich das heute mal an meine T4 gebastelt. Ist eine Luftpumpenhalter für eine, naja, nennen wir sie mal "zeitgenössische" Luftpumpe. Die Halter für die Pumpe werden unter die Befestigungsschrauben für die Seitenhaube geschraubt und darüber wird dann wie gewohnt die Seitehaube befestigt. Ich finds auf jeden Fall nett... auch wenn man vielleicht heutzutage eher die CO² Patrone dabei hat.

So, hier nun die Bilder zur Airbox. Tatsache bleibt, daß man mit Rahmenschlauch und Innendämmung allein eine Trompete baut die mal richtig aus den Löchern bläst! Was ich noch bemerkt habe ist,daß der Geräuschunterschied vom original Schlauch zum Ramair (länger mit Einstand im Rahmen) kaum merkbar war.