Rangliste

Der erste Egig Motor am Nordkap, liebe grüße ans Gesäß

Das ist einer der Gründe, weshalb ich genau gar nichts anbiete. Zumindest nicht für Geld. Wobei ich ehrlich gesagt auch schon recht froh bin wenn so ein Zylinder keine Löcher hat und einigermaßen dicht ist. Wenn das der Fall ist bin ich meistens ziemlich schmerzbefreit und erspare mir weitere Enttäuschungen, die durch alles was präziser als ein 1/10 Nonius ist hervorgerufen werden könnten. Öffne niemals die Büchse der Pandora! Messinstrumente mit Zeiger sind Teufelszeug! Lang lebe das Spaghettimonster! Aber ja, ihr habt recht. Was da teilweise die Fabriken verlässt ist eine Zumutung.

…hat seinen Nickname von seinem Lieblings-Pulli von Camp David abgeschrieben.

2008g

Und so ging das die auf die Reise

Hier mal Bilder von Markus seinem Zyli der nach 4. Versuch qualitativ, d.h. keine Risse usw. aufwies. Nach sicherheitshalber vermessen mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät (Supito) hatte Markus doch bissi Bauchweh! Der Zyli perfekt verpackt mit der Schutzhülse aus Kunsstoff gespannt mit 6er Gewindestangen für das Hemd, echt geil Markus! So, dann vermessen meinerseits mittels Supito, dann die Überraschung oberhalb knapp über den Strömern gemessen ein Ø von 57,98mm angestrebt wurde ein Ø von 58,03mm "masshaltig!" Lange Rede kurzer Sinn, "einmal" mit dem Läppdorn durch gefahren, dann wird ne reihe Fotos für den Kunden und mich gemacht. Bilder sagen mehr als tausend Worte! Hier sah die Bohrung dermassen neben die Kappe gehont aus. Garantiert wäre der Zyli selbst mit perfektem Setup schon beim einfahren abgeklemmt! Um die Masshaltigkeit der Bohrung bei einem Zweitaktzylinder messen zu können, beim Viertakter sind das ganz andere Verhältnisse, bedarf es mehr wie "nur" einem Supito! Man kommt mit den Messambossen unmöglich an alle Stellen der Bohrung ran, diese Messambosse müssen sich ja gegenüber abstützen können. Und hier sind eben Ports, das geöffnete Zylihemd zu den Strömern usw. im Wege. Wenn dann nur auf einer sündhaft teuren Messmaschine, wer von Euch hat diese Möglichkeit? Wenn der Läppdorn an der vorher zu engsten Stelle auf Maß geläppt hat, passen auch alle anderen Stellen im Zylinder, Messungen an anderen Stellen bestätigen das! @alfonsoich weiss ja nicht ob Du Dienstleistungen anbietest, als Dienstleister würdest Du aber tagtäglich sehen was wirklich in den letzten Jahren an Schrott über den Ladentisch geht. Bis auf eine Handvoll Hersteller musst Du heute bei jedem Hersteller wirklich "a l l e s" nachmessen! Diese Erkenntnisse lass ich mir von keinem schönreden! Klar sind zum Glück die Messmittel präziser geworden, auch waren früher allgemein die Ports an den Zweitakter'n deutlich kleiner, daher auch wesentlich leichter Zweitaktzylinder "masshaltig" honen zu können. Sorry OT, ich hab selbst tausende Zylis gehont, aber wenn ich in einen EGIG 170/180 reingucke, da sag ich nur, unmöglich diesen Zyli masshaltig zu honen, das schafft nichtmal der beste Werker der Welt. Ich muss unumwunden zugeben, ich schaff das auch nicht, aber es gibt ja das "läppen" als anerkannt genauestes Verfahren in der Zerspanung betreffend Masshaltigkeit. Demnächst kommen solche Aufnahmen von nem EGIG 170/180 jungfräulichem Zyli. Ich möcht mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nen masshaltig geläppten EGIG 170/180 trau ich mir ohne jedes Bauchweh mit nem Einbauspiel von 10/100 betreiben. Dies erreicht man mit dem 3/100mm Ü- Masskolben "in langer Ausführung" und masshaltiger Bohrung, so wird dann automatisch Leistung generiert.

Hallo zusammen, ich baue aktuell meine hellblaue 150s 2. Serie von 1964/65 neu auf. Dabei hat mir das Motovespa Sammeltopic & Motovespa 160 + GT160 Modellkunde gut geholfen, einige Dinge sind jedoch speziell bei der 150s MK2, m.W. z.B. das Rollenlager auf der Schaltrastenseite, Kupplung, möglicherweise auch die sehr speziellen trapezförmigen Kolbenringe. Ausserdem gab es auch innerhalb der Baureihe Änderungen: Vergaser, Ersatzradhalter, Rücklicht, Sitzbank und Gleichrichter fallen mir spontan ein. Die 150s mit Rahmennummer: VI3 5020 und Motornummer 502M wurde laut Scooterclasico zwischen 1964 und 1966 gebaut, die EZen variieren evtl. Ich habe viel gesucht, Einiges falsch bestellt und es sind auch noch immer Fragen offen. Um es anderen 150s Besitzern einfacher zu machen und um diese Fragen (hoffentlich) zu lösen eröffne ich dieses Topic und versuche die Infos zu bündeln Und natürlich auch, um Informationen zu leichtem Tuning oder möglichen Umbauten zu sammeln. (z.B. welche Kurbelwelle bzw. 12V Zündung passt in die 150s? Welche Änderungen (O-Tuning) verträgt der Originalmotor? (ja ich weiss, besser is PX Motor....) Grundsätzlich scheint die 150s eine Mischung aus Vespa Sprint und Vespa GS160/SS180 zu sein. Das Getriebe ist z.B. halb SS180 und halb GS160 von der Abstufung, die Kupplung ist nadelgelagert, vermutlich baugleich mit der GS160 (?). Die meisten Infos sollten sich nun im Wiki finden, den Artikel habe ich aktualisiert: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_150_S_(V13502C) Hier noch weitere Links: http://www.scooterhelp.com/scooters/spanish.vespa.150s.html https://www.motovespa.info/ Ich leg mal los mit meinen offenen Punkten: 1. Welche Trittleisten von anderen Vespamodellen sehen exakt aus wie die originalen, sehr filigranen? (Abmessungen siehe im Wiki) Nach langem Suchen bisher nichts gefunden, auch nicht beim örtlichen Vespahändler, der sehr viel NOS da und viele alte Vespas wie VNA VNB etc. rumstehen hat. Diese sind deklariert für die 150s und zumindest die Längen sind korrekt: http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/55.02 Sie scheinen aber nicht 100% den originalen zu entsprechen (C-Form statt Trapez, keine Sicke an den äusseren Leisten). Ich schätze das sind die V50 Leisten, die etwas höher sind. Hier ein weiterer Lieferant, auf den Fotos erkennt man gut die Abmessungen und die Form: Das sind aber auch andere als original https://www.recambiosmotosclasicas.es/suelo-vespa/goma-guias-suelo-vespa-1 Bleibt also entweder das Aufarbeiten der alten, was Dank des sehr weichen Alus sehr gut geht. Leider scheint es aber keine Gummis in der etwas niedrigeren Trapezform zu geben. Alternative ist der Trittleistensatz für die VNA1T-2T VNB1T-2T von Hurricane z.B. Scooter center 5821091. Der ist dann halt etwas höher (3mm), aber besser als nichts 2. Welche Kurbelwelle passt sicher bei der 150s? Es gibt welche mit Nadelllager, anstatt der Rotmetall-Buchse, damit wäre dann auch der Wechsel auf 1:50 möglich Hier eine passende mit geschlitzem Pleuel unten und Nadellager (für mehr Standhaftigkeit) https://www.recambiosmotosclasicas.es/motor-vespa/ciguenyal-vespa-150 3. Welche Beinschildumrandung bzw. welches Schlitzrohr passt? Haben die neuen Schlitzrohre die gleiche Blechstärke wie die alten? 4. Die seitlichen Zierleisten die ich als passend für GS4 von CIF bestellt habe, sind etwas länger als die der 150s, gibt es einen passenderen Satz von anderen Vespas? --> Ich habe nun diverse Leisten beim örtlichen Vespahändler an Fahrzeugen verglichen und keine der Leisten passt. Bleibt nur die der GS4 zu montieren, zumindest die hinteren passen an die Backe, wenn sie auch weiter "nach hinten" gehen - die Vorderen dürften aufgrund ihrer Länge über den Kotflügel stehen. Alternative ist, die Leisten zu kürzen und mit einer Form aus Holz die spitzen Enden nachzuarbeiten. Das werde ich demnächst mal probieren. 5. Welche Silentgummis passen in die Motoraufhängung? PX150 bzw. BGM7951 sind zu kurz! --> Rechst passt von den Abmessungen her ein PX200 Teil, links kann das BGM Teil mit einer Hülse gegen Verschieben gesichert werden. 6. Der Auslasstutzen hat einen grösseren Durchmesser (39mm) als Sprint etc. - Gibt es Alternativen zu dem spanischen, blechernd klingenden original? 7. ist die Kupplung tatsächlich baugleich mit der GS160? oder womöglich SS180? Ja-siehe 2.) 8. Woher bekommt man den originalen Sitzbankbezug bzw. die komplette Sitzbank mit grauem Keder? 9. Welches Zylinderrollenlager auf der Schaltrastenseite der Hauptwelle passt? Der Wellendurchmesser ist nur 27.3, statt über 28 wie bei Sprint&PX. --> Das dürfte das Richtige sein: klick 10. Alternativer Vergaser Hier ein ganz passables Umbaukit mit schönem Alu-Gusskrümmer: https://www.recambiosmotosclasicas.es/carburador/kit-carburador-vespa-150-y-160 Hier gibt es auch das gesuchte Entkopplungsgummi (Hitze und Vibrationen) zwischen Zylinder und Stutzen: https://www.recambiosmotosclasicas.es/carburador/toma-de-admision-vespa-150--160-distanciador Wäre super wenn ihr mir mit den Fragen weiterhelfen könntet!! Hier die Shops: https://scooterclasico.es/shop/es/ http://harryscooters.com/ Ziemlich cool, geordnet nach Motortyp: http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Categories/VESPA/MODELOS_DE_VESPA/150S_motor_502M https://www.recambiosmotosclasicas.es/ ..wobei wohl nur scooterclasico und recambioclasicas nach D liefern. So und hier noch ein paar Bilder: Motorhälften: Motorlagerung: Zylinder mit "versenkter" Kopfdichtfläche : Oben der 150s Kopf (4.5mm) unten der Kopf einer PX?150 - entgegen der eingegossenen Beschriftung Plant man den Zylinder oben etwa 0.2mm ab kann man den Kopf der PX?150 verwenden, mit einer entsprechenden Fussdichtung kann man dann die originale Verdichtung von 7.3:1 (ausgelitert) bis ca 9.5:1 variieren Hier die U-förmige Ersatzradhalter, der offenbar gern abreisst, wie man bei mir und auf anderen Bildern öfters sieht. Es gibt darum wohl einen weiteren Halter: Der untere Ausleger sitzt dann direkt am Blechkleid mein verstärkter Ersatz: 27.09.2022: Spoileralarm: Trotz Verbindung (3 Schweisspunkte) des Dreiecks zur Karosserie, hat das den etwas rauh laufenden 225er nicht ertragen und ist nach ca 1000km wieder gerissen! Wurde neu massiv verstärkt (siehe Seite 15) Hier der Unterschied der (ungenauen) Nachbau GS4/160 und der originalen 150s Leisten. ich finde die etwas kürzeren 150s leisten passender, hab leider noch keine gefunden Hier die Trittleisten (mittig die 150s): Die Grundform der VNA (li) passt, aber sie sind zu hoch, somit passt der Gummi nicht. Die Länge könnte man aber anpassen. V50/PV passt auch nicht. Jemand ne Idee? Und hier der schönste A**** der Welt: Linksammlung:

Beschreibung: Suche einen möglichst guten und kompletten Olack Blechsatz eine PX 125. Preisvorstellung: Je nach Zustand zirka €1000,- Bin aus Oberösterreich und fahre und möchte nicht viel weiter als 300km fahren.

Ich messe das gerne morgen mal

Streich das, brauchst du nicht und ist eh überholt. Da gibt's bessere Lösungen, vor allem auch günstiger für die Leistungsregion:

LED-Sachen. Ich bin Elektrolegastheniker. Möchte hierauf auch nicht weiter eingehen. Der blaue Blitz und ich sind beste Freunde. Die Lambretta hat mir schon dergestalt eine gescheuert, dass ich danach temporär querschnittsgelähmt die Werkstatt abgeschlossen und blind den Heimweg angetreten habe. Im Garten glimmen bei erhöhter Luftfeuchte oder Regen sämtliche Installationen. Egal, ob Lichterkette oder Kugeldingsbums im Beet. Nur, wenn es feucht ist, wohlgemerkt. Was mache ich wohl falsch beim Anschluss? Das Bild zeigt eine ausgeschaltete LED Lichterkette. Es ist so krass, wie mich das Foto beschämt. Auch die Kugel hat ein LED-Leuchtmittel und ist AUSgeschaltet. Glimmt halt seit Jahren so für sich hin. Eingeschaltet ist das ein helles Ding. Ausgeschaltet ein dunkelhelles Ding. What's wrong?!

Original Cosa oder (obwohl oversized….funktioniert aber einfach immer geil) BGM Superstrong CR80, zigtausendfach bewährt…..

Da kannst alles nehmen. Kommen eh alle aus China. Bei Amazon hat's den Vorteil, dass die Abwicklung im Schadensfall easy ist. Habe mal eine handvoll unterschiedlicher Geräte im Bereich 80 bis 100 €/Gerät gekauft. Eines ging nach 3 Wochen Dauerbetrieb nicht mehr. Umwandlung bei Amazon problemlos. Wenn das Ding länger alleine laufen soll und du keinen Bock hast alle 5 Stunden den Tank zu leeren, dann empfiehlt es sich eins zu nehmen wo ein Schlauch für externe Entwässerung angeschlossen werden kann. Ich hatte nen Wasserschaden im unbewohnten Haus und kam nur alle 6 Wochen da hin. Also einfach Schlauch angeschlossen und in eine 90 l Kunststoffwanne fließen lassen (die natürlich fachmännisch luftdicht verschlossen war, damit das Wasser nicht direkt wieder verdunstet). Der Schlauch darf nur niemals nen Siffon bilden aber da kann man gut mit Gaffaband und Büchern arbeiten. Es gibt Geräte,, die stellen auf einen bestimmten Wert der Luftfeuchtigkeit ein. Das is ganz praktisch wenn man die in Waschküche betreiben will. Die hören eben auf zu arbeiten wenn ein gewisser Wert erreicht ist.

125/184

DRATrolle

ich glaub der Anhänger steht am Hotel

@Pholgix Danke für dieses Topic Bringt Licht in einiges an Dunkel. So ne 150s 2. Serie wollte ich schon immer haben und vielleicht wird das auch bald was. Ich finde so ein Kompendium (speziell auf das Modell und die Akribie, die Du betrieben hast, das Teil wieder in einen ordentlichen Zustand zurückzu versetzen) sehr nützlich!

X2 2c.vo. AS264 nd52 hd150

Faustregel ist so bißchen, ca, ungefähr, grob "10" Düsennummer, pro 2mm Vergasergröße mehr. Also wenn Du bei nem 24er Dich bei den 90-110er Düsen aufhältst, wirst Du bei einem 26er so in der Richtung 100-120 und beim 28er so irgendwo bei 110-130 sein. Der 30er Liegt dann eher bei 120-150. Da Du einen Ramair fährst, kannst Du von den meisten Düsengrößen, die so hier rumeiern, bestimmt mal 5-7 Nummern abziehen. Wenn Du also einen 30er mit Raimair und HD130 fährst, würde ich bei Empfehlungen um die 145-150 ohne Luffie, vielleicht eher mal ne 145er reinbauen, mit Ramair, und schauen, wie sich das verhält.

Anlaufscheibe "schief" oder hat einen Grat, liegt nicht sauber auf. Keilnut hat zu viel "seitliches" Spiel - Last weg da beim fahren. Welches Drehmoment war die Kronmutter angezogen?

Wenn sich der Keil beim aufschieben auf die Kurbelwelle nach hinten rausschiebt und dann mit Gewalt die Kupplung draufgepresst wird, könnte sowas passieren. Sieht man dann aber normal am Keil, dass der geklemmt war.

Ich hoffe, dass du dich ausreichend gut schützt. Das vergessen glaube ich viele bei dieser Arbeit

Das hat ~2kg, hab es aber nie gewogen.

Das Problem ist recht simpel. Durch spannungen vom Guss verzieht sich das Zylinderhemd nach ausen im Drehprozess . Die passierd ganz am Ende sobald man das Zylinderhemd, wo man vorher den Rohling gespannt hatte (mit relstiv dicken Wandstärken) auf Endmaß dreht, hierbei ist der Zylinder auf einem Dorn in der Laufbahn gespannt. Ich hatte dieses Problem bei dem ersten 250er in Alu auch da war ein 2 Stufiges Zylinderhemd und trotz 8mm hatte sich das nach außen gebogen. Eine änderung dann im bearbeitungsprozess, schaffte dann abhilfe

Universallösemittel (CH3) und ein nicht zu grober Scheuerschwamm. Je grober der Schwamm, desto schneller geht es, aber er entfernt auch mehr Originallack und verursacht mehr Kratzer. Diese Arbeit erfordert viel Geduld. Was Sie auf den Fotos sehen, sind mehr als 60 Stunden Arbeit...

Vielleicht ist auch einfach der Markt in Deutschland für Schaltroller-Oldies etwas gesättigt?

Das war heutigentags wieder eine Verlustigung erster Kajüte! ...trotz minderleistung ...gerne wieder!

Um die Spanierinnen mal wieder hoch zu bringen;

Ich hab das Castrol 75w140 zeitweise auch schon in manchen Motoren gehabt, war bisher kein Problem, aber das ist mir in der Masse zu teuer und drum nicht nötig. Außerdem habe ich gelesen, dass gewisse Zusätze in den API GL5 Ölen auf Dauer Buntmetall angreifen, also die Kupplungsbuchse und den Trennpilz. Deshalb überall wieder gewechselt. API GL4 oder GL5 mit ausdrücklicher Eignung für Buntmetall sei da unproblematisch.

Moin, O- Lack steht hier ja überwiegend ganz weit oben und ist ja auch schön, wenn dieser vorhanden ist. Hier ist es aber so, dass dieses Fahrzeug offensichtlich länger wo auch immer stand und eben vor sich hin gerostet hat. Mir persönlich sind da echte Kampfspuren im Lack lieber, als diese Art von Stand Schäden und fällt es da schwer, diese schön zu reden, weil es eben einfach nur danach ausschaut...

Hello from Spain! For the PK fork adaptation, you can use an MV PK S or PK XL fork; the only difference is the brake lever. The upper threaded section fits directly; nothing needs to be modified or adjusted. The length is also correct; nothing needs to be shortened. The shock mount is closer to the wheel, so the fender doesn't need to be adjusted. Adjustments are required: 1. Steering stops: Remove the original stop (the one on the PK is at the front, the one on the 150S is at the rear) and make a new one. 2. Steering lock: You'll need to re-drill the hole. You can use the original fork as a reference, or install the fork and mark the hole with the lock. 3. Fender support surface: You can keep the original support surface, but the fender will be raised at the front. Personally, I don't like it, so I removed material at the front and applied epoxy putty to the rear to level it out. I can't send photos of all the modifications... Unfortunately, I have the Vespa frame somewhere else and won't be able to do any testing and photos there for another month.

CR80 Beläge fahr ich mit SAE30, der SC hat das in ner besseren Legierung…GL3…..das funzt bei meinen CR80 Kupplungen entgegen mancher Empfehlung (soll rutschen) Top. gerne wird auch vom Polo das mineralische 10w40 empfohlen….synthetisches solltest du nicht nehmen.

Genau.. Nötig war es denke ich nicht.. lag aber hier rum

mmmh, der ist dann wohl wieder Solo

Beim Zerlegen fürs Lackieren hat man sich auch ein wenig Arbeit gespart.

Keine Aufkleber, aber so ähnlich Und dann doch noch ein paar Sticker ....

Schrieb...

Dieses Foto entstand direkt nach der ersten Wäsche des Motorrads nach 40 Jahren Garagenlagerung. Mein Großvater kaufte es neu, und ich erbte es. Es ist derzeit komplett zerlegt. Ich entferne den blauen Lack (und drei weitere Lackschichten darunter), um den Originallack zu erhalten (Marfil Kenia). Dies ist bei weitem die zeitaufwändigste Aufgabe. Der auf den Fotos sichtbare Fortschritt entspricht mehr als 64 Arbeitsstunden. Außerdem habe ich eine PK-Gabel angepasst und baue einen weiteren MV DS200-Motor mit einem Malossi 210 um, während ich überlege, was mit dem Originalmotor passiert. Ich werde hier noch ein paar aktuellere Fotos veröffentlichen.

Hi, beim BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E hat die Bohrung einen Ø von 1.8mm. Viel zu klein. Die Bohrung muss min. 2.5mm haben. Ich bohre immer auf 3.0mm auf. Da biste auf der sicheren Seite.

Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man sich erinnert, wer mal was gemacht hat. Zudem ein schöner Anlass, an die gute Seele des GSF zu denken. Rainer hat uns viel zu früh verlassen.

Hintergrundstory: 1998 bin ich im Urlaub den Highway One in Kalifornien gefahren, und eine Weile fuhr vor mir ein offener Mazda Miata mit einem Rentnerpärchen - klassisch mit Hut und Kopftuch. Die hatten das Kennzeichen "OLD N FIT". Mich hat das irgendwie nachhaltig beeindruckt.

Ganz ehrlich, mein Bilderspeicher ist voll Ich baue den 225ccm DR Motor erst im September ein, nach dem TÜV. Jetzt will ich noch fahren. Aktuell mit dem 175ger und längerer Übersetzung. 23 -23 original, jetzt 23-22. Mein Topspeed war auf der Autobahn bei GPS 81 Km/h War neulich mit meiner Frau damit auf dem Apetreffen in Augsburg mit 36 anderen Apen 180km in einem Tag, mit dauerdrehzahl um die 5300 rpm, das sind so ~63 Km/h Gps. Motor hat das solide mitgemacht. Sie hat noch nen Zusatzschalldämpfer hinten an die Box bekommen, da ich nach den 180km gefühlt 2 Tage lang Ohrenschmerzen hatte Um mich mit meiner Frau zu unterhalten mußten wir uns beide anbrüllen. Der neue Motor liegt komplett fertig mit allen Anbauteilen in Plastikfolien eingepackt auf der Werkbank. Ich muß lediglich den alten ausbauen, abstecken, und kann eins zu eins den großen reinhängen, muß nichts ummontieren.

Kann sich doch schon mal sehen lassen danke für due Tipps!!

So meiner hat mal den Dienst aufgegeben. Dachte erst Klemmer oder Loch im Kolben, hatte das Thema mit der weißen Zündkerze. Mir ist der Kobo-Clib und Teile des Nadellagers durch den Zylinder gewandert. War am cruisen im 4. Gang., hat sich mit einem kleinen Ruckeln angekündigt. Bin dann 33m weiter gefahren. Hab ausrollen lassen und runtergeschaltet, im Stand ging er dann aus. Kurbelgehäuse und Welle haben nicht abbekommen, goot sei dank. Neuer Zylinder ist unterwges und die Vape Sport fliegt trotzdem raus. Rüste auf statisch um, tippe hier auf die weiße Kerze.

Hat jemand von euch eine Empfehlung für Schrauben für diesen Verbindungsgummi von MB ? Ich tendiere zu Linsenkopf Schrauben. Da müsste aber wahrscheinlich der Kopf abgedreht werden.