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Never touch a running system

Das ist - Klaus Meine -

Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:

Neuerdings "x"

Verkaufe ein paar Vespa Teile aus meinem Fundus. Die Teile gehören mir und liegen in 84030 Ergolding. Versicherter Versand erfolgt mit DHL / Hermes. Gerne auch Abholung. Privatverkauf, die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. MR Parts Endschalldämpfer 250 x 75 mm mit Lochkreis 56mm und 25mm Lochrohr Zustand: Gebraucht, schwarz lackiert mit ein paar Macken Preis: VB 40 Euro Tank V50 im Olack Blu Marina Sehr guter Zustand, innen Rückstände Preis VB 85 Euro

hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm? Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft... ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen... Danke! Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent

Sehe ich wie Scooterlenni. Einzig kenne ich keine Nachbauten davon. Was es nicht alles gibt.

Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.

Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne. Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.

Ok, meine Frage kommt daher, dass mein Motor jetzt bisher ca. 2000km gelaufen ist. Im Juli/August steht Route des Grandes Alpes auf dem Plan, was min. 1500km sind. Bis dahin werden aber sicher noch 2-3000km dazukommen. Würde heißen, dass ich mit ca. 5000km auf dem Motor die Tour starten würde und da bin ich am Überlegen, ob ich den Motor vorher noch Mal frisch mach. Andereseits denk icv mir, verrecken kann immer was und was bis dahin 4-5000km gelaufen ist, wird auch hoffentlich die 1500-2000km noch halten.

Mit dem mo.flash blinkt es, nur zu schnell, sagtest du. Das kann gut von der Welligkeit herrühren. Hast du eine Batterie zur Hand, vom Rasentraktor zB.. Häng die mal dazu, + von der Batterie an DC vom Regler und - iwo an Masse. Wenn es dann brauchbar blinkt, musst entweder ne Batterie mitführen oder nen Elko (Battery eliminator googeln; ich nehm da Elko mit 22mF/63V zB.).

mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..

Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus

genau

Der ist je nach Temperatur betätigt Bimetall (verformt sich bei Temperatureinfluss). Wenn die Kiste läuft, wir er bestromt und wir daduch "erhitzt" das Bimetall längt sich und schließt den Choke (dauert ein paar Augenblicke)

Ich bin zuletzt mal 20k gefahren

Dann hast du diese Arbeiten doch schon durch. Ansonsten ist hier auf den 300seiten eigentlich alles dokumentiert 😉. Zum Vergleich kannst du dir die "optimierten" Konzepte von @kieferan oder @frankietec01 ansehen (beide meine ich m232 Konzepte) und von @Grubi_67 (m244 - meine alles unbearbeitet). Da siehst du die Unterschiede und kannst danach dein Projekt aufbauen/anpassen.

Hallo Zusammen, nach dem Tod vom Rainer hab ich mich gefragt wer den alles im Wiki mitschreibt? Ich finds schade wenn das ganze von nur 1 oder 2 Leuten gepflegt wird. Gefunden hab jetzt nur @Pholgix @GelbStich . Gut, im Wiki find ich da irgendwie keine Übersicht Informativ kann ich nichts neues beitragen, aber um Beiträge zu erstellen würde ich mir die Zeit nehmen.

https://www.lambrettaupgrades.co.uk/product-page/conversion-r1-amp-r6-rear-shock-spring-180-lbs-black-only

Ja wenn man nach Perfektion sucht, muss man pinkelig sein. vnb1t Du musst das mal so sehen, ich habe was von ihm was gekauft, es war Beste Ware und das Glas war ganz voll und ich bin froh gewesen das er so denkt. Das Halb voll denken überlässt man meistens den jungen Leuten

Es gibt immer was zu nörgeln, Profil fällt optisch nicht auf.. die Länge schon.. wenn ich deine Beiträge so lese ist dein Glas immer halb leer, meins halb voll..

Da gebe ich dir natürlich Recht. Vor allem nicht mit der Crimaz.

.. da ist es mit aber zu klein

Hallo, meine Sprinter ist angekommen. Baujahr 1971, V5SS2T40xx. Seit 15 Jahren stand sie nur rum. Was davor mit ihr gemacht wurde, weiß ich nicht. Es wird einiges an Arbeit auf mich zukommen.

Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...

also der Pinsco251/ 260 ist in Sachen laufruhe nicht zu übertreffen. Der Quattrini244 ist dafür aus der Schachtel (evtl. minmal Auslassbearbeitung) in Sachen Leist immer super nicht zu übertreffen im vergleich zu andren Zylinder. Kurbelwelle haben wir immer die SIP 62mm Hub verbaut beim Quattrini244, wuchtfaktor läuft am besten mit 35-37%

Ich habe es am Wochenende mit der M10 in 20mm probiert. Schaute 3-4 Gewindegänge raus, soweit eigentlich ok. Das Seltsame jedoch war, dass ich die Bremse nach herkömmlicher Art mit der originalen Entlüfterschraube entlüften konnte, mit der dann eingesetzten Stahlbus jedoch null Wirkung hatte....ich habe kein Druck aufgebaut bekommen Die originale Kugel in der Zange hatte ich natürlich entfernt, die Stahlbus mit 10Nm eingeschraubt und die obere kleine SW8er Nippelmutter 0,5 Umdrehungen geöffnet. Woran könnte es gelegen haben?

Was grenzt an Dummheit? Kanada und Mexico.

Der aktuelle ist ja nicht sooo schlecht (ist nen bisschen viel im Internet unterwegs )

Nä. Heck ist rund (nix italienisches nach 62) Felgen asymmetrisch geteilt (keine 160gs) Linke Backe abnehmbar (keine Sprint, GT, GTR) Dürfte was spanisches sein. Ich tippe auf ne 160GT oder so'n Gerät in der Richtung.

1200 Kilometer Parforceritt. Dem, der das Modell errät, gebe ich bei der nächsten Begegnung ein Bier aus 🍻 (Daniel darf nicht mitmachen 😉)

An all die gierigen Kinder die aktuell warten: Bis Ende des Monats sind alle Privat bestellten Motren versandbereit und sind pünktlich zum Frühjahrsbeginn einsatzbereit

Link? Grundsätzlich, wenn der Auspuff/Belly nicht dickwandig oder gedämmt ist, dann macht alleine der Dämpfer keinen riesigen Unterschied.

So ungefähr stelle ich mir das vor: - PK 80 S - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca Bremsleitung: Spiegler VARIO SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm Fitting unten: Typ 000 Silber Fitting oben: Typ 032 Silber Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker. Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung. Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr. Das Loch für den Bremszug in der Gabel habe ich ebenfalls auf 10mm aufgebohrt. Ganz wichtig: Die korrekte Ermittlung der Leitungslänge. Da kochen verschiedene Hersteller gerne mal ihr eigenes Süppchen

Hab eine 62er King Vollwange gekauft. Der Motor wird erst Ende Februar angefangen. Habe aber die gleichen Ziele wie Du.

Hab auch mal wieder was - spanisch Serie 2 Lambretta, da war ein Wartungsgott am Werk: Viel hilft viel: Und an anderer Stelle wenig hilft wenig: Schlechte Bremsleistung und Spiel am Lenker hiermit ergründet

Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich habe tatsächlich genau Spidies Empfehlung auch gerade wieder bei BrutusAnnegret gerodert und werde auch BGM Beläge mit MTX verbauen. Das hat super geklappt, jedes Mal, wenn ich das verbaut habe. Hab bestimmt 3 mal die Stoffie Lösung, welche ja der Revolver sehr ähnlich ist, verbaut und jetzt 2 Revolver. Nimm nur nicht die BGM BigEar. Mit denen und dem Castrol MTX Öl hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. Der Belag klebt bei den BigEar mit MTX zusammen und man muss erst mal mit nem "leeren" Tritt und gezogener Kupplung die Kupplungsbeläge zum Trennen überreden. Das ist doof. Hab auch insgesamt 3 Sonnen...aber für ne günstige Lösung, bei vielleicht nicht ganz so viel PS, ist die Konstruktion der Revolver unschlagbar...das alles am Besten noch mit der Crimaz XL2 Trennpilz Lösung und man wird glücklich. Ich würde sowas am Ende sogar in nen Egig 170 verbauen, wenn ich keine Sonne schon liegen hätte. Edit hat sich noch mal mit Austria 1933 unterhalten und sagt deshalb jetzt: Die XL2 Kupplung ist eigentlich nur für Primärübersetzungen gedacht gewesen, die keine Rückdämpfer, sprich Federn, haben. Also XL2 mit 50ccm. * Hatte das mit den XL2-125 und XL2 Kupplung auch gehört, selbst noch nie gesehen. Soweit ich das aber damals mitbekommen habe, ist die Nebenwelle der XL2-125 um 1-2mm länger, damit der große XL2 Innenkorb nicht an den Federtaschen schleift * Bei der APE ist der Korb bearbeitet und die Nebenwelle auch etwas länger. Dann geht das auch. Ist aber keine P&P Lösung, sondern erfordert Trial&Error. Revolver rein und gut.

bissl OT. war auf einem elektro autoscooter marke eigenbau. @Marcelleswallace war dabei

So, jetzt wo alle ihren Senf dazugegeben haben, mach ich mit dem Hauptständerversatz weiter. Grundplatte wurde aus 3mm Edelstahl gelasert und gekantet. Löcher stimmen mit dem Rahmen überein Hab die Platte länger gemacht, so dass sie über die 2 Traversen am Vesparahmen reicht. Fixiert wird das Ganze an den 4 originalen Löchern im Rahmen und in den 2 Traversen werde ich jeweils 2 und 2 Gewindenieten pressen. So kann ich die Platte auch vorne befestigen. Erstens weil mir das stabiler vorkommt und zweitens weil ich eventuelle Vibrationen vermeiden möchte. Und da wir schon von Vibrationen reden, hab ich mir gedacht ich könnte dem Hauptständer 2 Walzenlager verpassen. Dazu hab ich aus 4mm Edelstahl passende Halterungen geschnitten, in diese das Lager gepresst und an den Seiten wieder 2 Halterungen mit kleinerem Durchmesser geschweißt. Diese damit das Walzenlager an Ort und Stelle bleibt. Anschließend das ganze schön geschliffen. Der originale Hauptständer wurde in 2 geschnitten und wird dann auf die Welle geschweißt. Anschläge und Federhebel wurden ebenfalls gelasert und werden dann auch auf die Welle geschweißt. Sobald ich weitergemacht hab, werd ich wieder berichten. Grüße Manuel

Habe bei meiner Special nun auch die Silentgummis gewechselt, da der Motor ziemlich schief im Rahmen hing. Die alten Gummis waren einfach zu lasch, nach 40 Jahren. Da hier noch Bilder fehlen und einige andere Topics hierher verlinken, kann ich noch was beisteuern. Ich habe vom alten System mit dem Innenrohr und den einzelnen Gummis, auf die geteilte Variante mit den fest verbundenen Gummis umgerüstet. Das Innenrohr habe ich mit einer Gewindestange und zwei Nüssen (lange 13er und 36er Nuss) rausgedrückt. Erst von links, bis der Gummi frei war und dann von rechts (in Fahrtrichtung). Zwischendrin habe ich natürlich den alten Gummi mit einem Schraubenzieher ausgehebelt. Die neuen Gummis lassen sich ziemlich leicht einbauen. Man kann diese schon bis zum ersten Karo mit der Hand in die Schwinge drücken. Als Gleitmittel habe ich Spülmittel verwendet. Beim Ausbau der alten Gummis habe ich ein wenig WD40 verwendet. Eingezogen habe ich die Gummis mit zwei Nüssen (36er und 27er), zusätzlich habe ich am Gummi eine Scheibe untergelegt, damit sich der Druck besser verteilt. Eigentlich alles ziemlich easy, Zeitaufwand liegt bei unter einer Stunde.

Musste wohl schnell gehen. 😪