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Das GSF wird alt, da gibt's keine Zweifel Nach erfolgreicher Behandlung mit Elektroimpulsen ist das Flimmern erst einmal gestoppt und ich darf nach Hause. Das Medikmentencocktail ist um einige Pillen erweitert, das nervt am meisten daran Ansonsten

Lange nichts geschrieben hier aber ich wollte noch mal mein Ergebnis schreiben vor meinem Urlaub... der Block hat mich definitiv wahnsinnig gemacht aber jetzt dürfte er echt dicht sein. Den Lunker im Block habe ich mit Uhu Endfest 300 ausgegossen und die Bohrungen rund um das Kurbelhaus habe ich mit Buchsen versehen sollte es in der Bohrung einen Lunker geben. Bohrungen auf 8,3H7 aufgerieben und Aluröhrchen hergestellt. Innen 7,5mm... Alles mit 648 verklebt. Deine weitere Fehlerquelle war die von mir verwendete Papierdichtung die quer durchgelassen hat. mit den Dichtungen von Lars @Gaeskits war auch das Thema erledigt (https://gaeskits.shop/). Er hat mir übrigens für das Projekt maßgeschneiderte Blockdichtungen angefertigt da ich etwas mehr ausschleifen musste für das Pleuel. Als diese Baustelle dann endlich beendet war habe ich mich noch mal etwas über den Block im passenden Forum geäußert: Nichts ahnend, dass ich wohl einen Aspekt übersehen habe. Der Block wurde von mit ja immer über die Fußdichtfläche zusammengezogen wegen Überstand. MIr war aber echt nicht geheuer wo denn der Überstand im Material verschwindet. Eine Messung hat ergeben, dass der Block das aufnimmt und somit eigentlich verspannt ist. Habe dann die hintere Passung auf ein Langloch umgearbeitet um die Spannung herauszunehmen aber das endete dann in einem Unterstand der Lima-Seite.... Das hatte ich aber schon fast vermutet. Im Endeffekt war nicht klar wie beide Hälften sinnvoll Zentriert sind. Es wurden weitere Tools angefertigt die in den Block geschraubt wurden. Beide Hälften wurden also über die Lagergassen zentriert und anschließend mit allen Schrauben auf 10Nm verschraubt. Alles Wellen haben sich in den Tools gut drehen lassen d.h. die Zentrierung der Hälften war in Ordnung. Die Passung hinten wurde dann auf 13H7 aufgerieben und vorne ein 6H7 gebohrt um die Hälften später zentrieren zu können. Die Stite habe ich als m6 gewählt. Nach einer erneuten Fräsorgie für die Fußdichtfläche sollte der Block nun fertig sein. Die Messung hat ergeben, dass die Fläche nun parallel zur Lagergasse steht; 0,00 zu 0,00; da bin ich zufrieden. Durch minimale Fräserscheifstellung ergibt sich auch ein kleiner Übergang von 0,004mm der aber nicht tragisch ist da in gleicher Linie zur Lagergasse. In Summe bin ich jetzt 0,66mm tiefer als ein Originalgehäuse. Bei Erich habe ich gleich mal einen Satz Spacer angefordert und auch prompt erhalten damit ich beim Projekt weiter komme. Ich werde das Teil noch 1x Trocken zusammenbauen dann kommen die Lager rein. Lagerauswahl: Antriebswelle: DL1612 Nadella, vollrollig + SKF beidseitig offen als C3 Primär: LiMa NTN C4 und KuLu NTN C4 KuWe: 2x SKF C5 C4 bei Primär war sowieso am Plan; CN und C4 bei Antrieb und KuWe. Da eine Vergleichsmessung zu einem Originalgehäuse aber 30um Engere Sitze zeigt habe ich die Hohe Lagerluft gewählt. QK wird so auf 1,3mm eingestellt ZZP Vape Sport auf 21-22 Vergasersetup analog zum 170er So zumindest die Empfehlung von Erich

ich muß auch Morgens&Abends ne halbe Apotheke futtern....nervt aber muß halt sein gute Besserung!.....alles wird gut... Rita

Schließe mich hier den lobenden Worten an. Der Herr Dubronner hat mal exzellente Arbeit abgeliefert! Hatte ihm meinen Ersatzzylinder für meine T5 zugeschickt, welchen ich hier kürzlich als angeblich einbaufertig und talelos erstanden hatte... Pustekuchen! Also neuen Kolben besorgt (der alte war an einer der Ringnut Schrott) und Zylinder mit neuem Kolben inkl. der Ringe an GasGas-Outlet geschickt (und ebenso nach "GasGas-Outlet Erfahrungen" machen lassen). Zurück kam 5 Wochen später ein so gut wie fabrikneu aussehender Zylinder mit einer perfekten neuen Nikasil-Beschichtung und einem Honmaß von ø 55,00mm. Kolben hat das Maß ø 54,955mm => 4,5/100 Einbauspiel.

Fürs Auto, wenn Tüv anliegt und die Achsschenkel ausgeschlagen sind: Spachtel ! Spachtel anmachen, in eine 1x-Fettpresse einfüllen und dann über den Schmiernippel in die Achsschenkel den Spachtel reinpressen. Etwas aushärten lassen und dann ganz schnell zum Tüv. Hat damals bei der Ente top gefunzt.

Hab mir auch eine besorgt... sehr geiles Teil! Kommt demnächst in meine T5. Danke @chup5 für die Konstruktion . Gewicht komplett inkl. 20er Ritzel: 1.125,4g

Werte aus dem Handbuch kenne ich da nicht. Das sind Werte mit denen man zu tun hat wenn man etwas tiefer in die Materie involviert ist oder sich mal in einem Tabellenbuch umsieht. Ohne Messschraube macht man hier nichts - es geht um einen Presssitz auf einem 10mm Ø - da misst man leider in µm. Die Nebenwelle MUSS im Lager stecken bleiben - eben wegen dem Presssitz. Ist das wie von Dir beschrieben - ist die Nebenwelle an dieser Stelle verschlissen und muss ersetzt werden. Wäre die Nebenwelle an der Stellen im Bereich +0.01mm, dann würde das Lager stramm laufen oder sogar klemmen (der Innenring dehnt sich aus und hebt die Lagerluft auf) - daher werden auch gerne bei strengeren Passungen Lager mit erhöhter Lagerluft C3-C5 verwendet oder wenn das Lager einen Axialen druck erhält durch die Einbausituation. Da würde ich jetzt von einer Gemengelage reden - Nebenwelle führt ein Eigenleben - Primär führt ein Eigenleben - das zusammen ist eine blöde Partnerschaft. Das wird genau so sein - hatte ich bei div. Getrieben im Rennbereich - die Nebenwellen waren dann tot und die Gänge springen oder es schaltet selbsttätig je nach Lastwechsel. Lieber eine Nebenwelle mit einem Zahn weniger - das macht die Zähne stabiler weil die Anzahl der Zähne auf dem gleichen Durchmesser verteilt werden und dadurch der Zahngrund breiter wird- auf dem Gangrad ist das genau umgekehrt, mehr Zähne auf dem gleichen Durchmesser und die Zähne müssen zusammen rücken - also wird der Zahngrund schmäler.

Ist mit der Standard Kupplung eigtl. Programm. Da hilft im Stand vor und zurück bewegen, dann gehts leicht. Hab deswegen ne Sonne drin, eine RV hilft sicher auch

It's done! Letzter Post vor dem Zusammenbau. Endlich das letzte Teil entgrünt. Handschuhfach ging ganz gut. Am Lenkkopf ist wie erwartet einiges an O-Lack abgeblättert. Ergebniss aber zufriedenstellend. Die Schweistellen habe ich beilackiert.

Hallo zusammen, habe hier mal ein paar Links zu diversen frei erhältlichen 3D Druck Teilen gesammelt, die hier im GSF auftauchen. Das diskussions Topic: Allgemein: intake funnel dell`orto phbh 24 Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307 Mikuni TMX30 Trichter Beeline Halter Stuffer RD350 Membran Düsenbox Dellorto Vespa: Allgemein: Auspuff Spacer; V2 Vespa Cookie Vintage Vespa side panel turn signal connector. Gradscheibe Schnellgasrolle China Blinker Vespa Logo Clip Winkelmessgerät halter SW19 Bowdenzugstopper Largeframe: Schalterghäuse Licht Spacer SI Vergaser Deckel Deckel E-Starter Loch Seitenhaubenverrieglung Tachoritzel PX Lusso Bosatta Rücklicht Karroseriedichtung Trichter inkl Reduzierhülse SI Vergaser Zündkerzenbox für Lusso Öltank Ansaugtrichter für 60er Pulpur Werkzeug Wedi LIMA & Kulu V2 Deckel für Ansaugloch im Rahmen SI Vergaser Deckel Smallframe: Bremslichtschaltergehäuse Schalterabdeckung Spezial Buchse Seitenhaube [Vesptech] Tachowellenstopfen XL2 SF Werkzeug Haupt-Nebenwelle Lager Lagerdummy ETS Lager Lagerdummysatz Dummy zum zentrieren von Egig / Fabbri Kupplung // weitere Version Messuhrhalter für OT Silentblock Abzieher Spacer Lüfterradabdeckung für 12V LED Rücklicht Oldie: Rücklicht inkl Kennzeichenhalter ACMA Uhrenhalter Acma / Rohrlenker Lambretta: Pedalgummi

ah, oki....das erklärt manches der Gianelli ist der etwas ovale, gell? gruß, stefan

Als Sparversion werden eigentlich die Versionen ohne Blinker mit 6V-Elektrik bezeichnet. Auch der Elestart spricht gegen "Sparversion". Dass die die V50-Gabel drin hat, hat nichts mit Sparversion zu tun, das war bei den ersten PK einfach so. Mir fehlt zu den Papieren auch noch das deutsche Typenschild (wenn es denn eine deutsche war, was unklar ist). Das macht die Sache nicht besser. Aufgrund der Papierenlage sehe ich hier in keinem Fall 1000 EUR.

Mit Box Auspuff mal mit 160 BE3 HD128 ND55/160 anfangen. Mit der mageren ND killst Du Deinen Zyli beim "Zylinder schonen" schneller als Du ne fette HD reinschrauben kannst.

….. hat sich den falschen Pol andrehen lassen. Wird immer abgestoßen.

Gute Besserung!

Epoxidfugenmörtel gibt es für Fugen ab 2mm! bzw. von Würth Fugenmörtel ab 1mm (Fugenbreite) https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Fugenmoertel-CERAfix-506/14013010200104.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/ Je kleiner die Fugen umso lustiger ist das Einarbeiten der Fugenmasse! Zweimal gemacht und seither meide ich solche Projekte

Ich hab natürlich brav gelesen was Du so schreibst, und habe die Red bei Worb im Einkaufswagen Die Dame ist übrigens Kroatin. Denen sollte man auch als Kupplung besser nicht in den Weg kommen.

…… will Borat‘s Schwester heiraten.

Das Vermehren der Stecklinge im (abgedunkelten) Wasserglas beschleunigt das Bilden und den Wachstum von Wurzeln. Funktioniert aber nicht bei allen Gehölzen. Nach ca. 3 Wochen kannst du dann den Steckling umtopfen bzw. ggf. auch bereits in den Garten verpflanzen wenn es die Temperatur erlaubt. Ich würde mir ein spezielles Anzuchtsubstrat gönnen. Weiden (Salix) können auch problemlos als Stecklinge im Frühjahr oder Herbst direkt in den Außenbereich gesteckt werden (Weidenzaun, Häuschen etc.) die wurzeln fast überall problemlos an. Wenn du die Mutterpflanze kennst, dann kann man es ganz gut im Vorhinein sagen. Die ganzen Zierformen werden es mit Sicherheit nicht, da es sich dabei um gezielte Veredelungen handelt!

Ich hab das hier verbaut

Jetzt mal ernst gemeint empfehle ich Glasgow coma scale, die Alben Apophenia und Enter Oblivion! Auch zu finden auf YouTube..

Ich bestelle alles bei agrolager.de Preis passt. Versand ist megaschnell und Kontakt sehr kompetent und freundlich.

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Habe ich auf meine Liste gesetzt. Danke. Mit Jamiroquai konnte ich früher so gar nichts anfangen. Guter Tipp, dann höre ich da mal wieder rein. Vielleicht bin ich jetzt alt genug, um die Musik zu verstehen.

Dito Ich habe das auch mal zum Anlass genommen, den Schrank mit den CDs mal wieder zu öffnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich das vorherige Kalkbrenner Album meinte (Sick Travellin'). Das andere habe ich aber auch in ganz guter Erinnerung - nur bei weitem nicht so intensiv gehört. Dabei sind mir aber noch ein paar in die Hände gefallen: Jamiroquai - Travelling without moving (und auch The return of the space cowboy und synkronized) Red Hot Chilli Peppers - By the way Dido - Safe trip home (und auch eigentlich Life for rent) KT Tunstall - Eyes to the telescope Flo Mega - Die wirklich wahren Dinge Der "Eiskalte Engel" Soundtrack Foo Fighters - Greatest Hits Fatboy Slim - Greatest Hits Why try harder ...

Hast Du das schonmal gemacht? Kein Problem würde ich jetzt nicht behaupten. Das "extra tiefere Felgenbett" ist immer noch ein Witz im Vergleich zu einer Automatenfelge. Da ist einfach zu wenig Platz. @funthomas bietet das nicht ohne Grund nicht mehr an. Drauf geht ja normalerweise noch, aber je nach Maschine ist selbst das ein riesen Mist. Mit der richtigen Maschine geht es in der Regel ganz gut, aber selbst dann passiert es ab und an, dass es den Arm in die Felge zieht. Wir haben uns mittlerweile ein Gestell zum Befestigen der Felge gebaut und montieren die Reifen von Hand. Den alten Reifen abziehen würde ich als Dienstleister verweigern. Da hat man mehr Reklamationen an der Backe als der Mist jemals einbringen könnte.

Ja, das funktioniert Liegt an einer nicht 100%ig trennenden Kupplung. SF sind da aber schon zickiger als LF oder WF.

Nach Preisen wurde ja gar nicht gefragt, eher nach der Vorgehensweise. Also finde die zwei Kisten so generell net verkehrt. Die 80er wertet der 200er Motor deutlich auf, weil es bei dem Baujahr ja quasi maximale legale Tuning ist. Die 200er wäre natürlich mit einem passenden Motor noch besser, Stört aber vielleicht einen potentiellen Käufer weniger weil er eh nen grossen Tuning aufriss machen will wenn die eh schon zerlegt ist. Die maximale Kohle dürfte es aber vermutlich tatsächlich für beide mit original Motor, zusammengebaut und TÜV geben.

Ja ist ein Quattrini. Wollte dem LabratXL nur den Unterschied vom Auspuff darbringen.

Ich verstecke bei jedem neuen Roller einen kleinen Münz-Schatz in den Ständerfüßen. Welche Münze passt, musst Du mal ausprobieren, aber man sollte deutlich unter einem Euro rauskommen.

Ohne vernünftige Bilder ist die Beratung relativ schwierig...

Auf Hawaii gibts sicher Hinano aus Tahiti. Das ist schon allein wegen dem Logo ein Spitzenbier.

Zustand / Lack (Original usw.) wären sicherlich wichtig. Ein großer Faktor ist auch immer die Region. In Süddeutschland werden tendenziell höhere Preise gezahlt als im Norden - und erst Recht im tiefsten Simsonland. Ein Verkauf als Konvolut bringt vermutlich deutlich weniger. Der Rahmen alleine spricht eine andere Zielgruppe an, als der komplette Roller (da Baujahr nach '89). Der komplette Roller könnte auf Kleinanzeigen besser weggehen, der Rahmen und auch der Ausschnitt durchaus hier im GSF - da für Tuning interessant.

Hallo Markus, Farbe und Zustand der Rahmen wären dafür sicher wichtig zu wissen. Grüße sebastian

Alu schweissen und gummi sind keine freunde.

Das macht mein VMC Tannenbaum mit dem einen Zahn weniger im 4. auch. Ich bilde mir ein, daß das auch der Grund ist, warum mir im 4. auch immer wieder bei längerer Fahrt der Gang raus fliegt. /V

Die seitliche Nummer kenne ich nur von originalen Gummis.

Auch von mir: gute Besserung!!

Auch hier, gute Genesung!

Ich wünsche Euch jeweils alles Gute und beste und vollständige Genesung!

Eine vertrauenswürdige Werkstatt hat gutes Bier und Putzlappen, die gut zum Lack passen. Sonst wird das nix!

Drück dir die Daumen, dass alles wieder gut wird. Gute Besserung! Hatte vor kurzen einen Infarkt, das ist dann richtig Kacke!

Geschmeidiger Topf für 25 Mark.

Nachdem wir uns mit den VDT Jungs abgesprochen haben, gibt es jetzt einen neuen Termin für 2025

Mit Bremsenreiniger habe ich es auch schon öfters gemacht, wenn auf die Schnelle nichts anderes greifbar war. In der Regel mit Spiritus, Waschbenzin oder ähnlichem bzw. ein scharfer Essig geht ebenfalls. Vom Erhitzen im Wasserbad halte ich persönlich relativ wenig. Bei bakteriellen Infektionen ist Ethanol (Bremsenreiniger) nur bedingt wirksam (z.B beim meldepflichtigen Feuerbrand)! Da kann man ggf. dann auch flämmen bzw. mit dem Heißluftfön abtöten. Bei Benzin-Motorsägen mit der entsprechenden Vorsicht bzw. Demontage der Schneidegarnitur. Olivenöl hatte ich noch nicht in Verwendung bzw. ist eine Methode die ich bis jetzt nicht kannte!

Den will doch keiner sehen ... Ich nenne ihn aber auch nicht so.

Ich hatte je eine Verspannung im Block festgestellt die ich nicht wollte. Somit habe ich aus der Passung hinten ein Langloch gemacht. Alles wie gewohnt eingemessen und 0,20mm länger gemacht. Und wie soll es sein... aus einem Überstand der Lima Seite wurde plötzlich ein Unterstand. Das Gute ist; ich habe es ehrlich gesagt erwartet und habe mich nicht sonderlich geärgert. Ich muss gestehen, dass meine Vorgehensweise einfach falsch war. Das hat mich mehr geärgert. Ich hätte gleich zu Beginn keine Spannung im Gehäuse dulden sollen. Da war ich irgendwie neben mir. Wollte wohl mit wenig Aufwand das Beste rausholen. Jedenfalls hat diese Entspannung im Material mich zum Anfang zurückgeworfen. Ich wollte nicht mehr länger experimentieren und habe mir für Antrieb, Primär und Kurbelwelle ein Toll gebaut. Die Lagerdummies sind extra lang und können in die KuLu Seite geschraubt werden. Alle Tools noch mal auf Rundlauf usw. vermessen. Also die passen exakt! Grundsätzlich sind die Abstände der 3 Lagersitze in der LiMa Seite und KuLu Seite gleich. Es passen einfach die Zentrierungen nicht. Weder vorne noch hinten. Man kann sich auf keine verlassen. So zumindest bei mir. Auch gut ist, dass die Lagergassen im rechten Winkel zur Blockdichtung stehen. Vorbereitungen für den Eingriff: Die Hälften wurde dann anhand der Tools zentriert, mit allen 13 Blockschrauben verschraubt und mit Drehmoment angezogen. Die hintere 12er Passung fluchtete danach minimal nicht mehr; auch meine Ausspindelung in der Fußdichtfläche die mal eine Referenz für mich war hat nun minimalen Versatz. Hinten wurde auf 13H7 vergrößert; da kommt ein neuer Passstift rein. Vorne eine neue Passung gesetzt; wo anders war kein Platz. 6H7 Jetzt noch mal die Fußdichtfläche machen dann passt er. Hätte ich die Spannung im Block gelassen und die Hälften über die Fußdichtflächen zusammengezogen dann wäre im Auslieferzustand die Fußdichtfläche nicht parallel zur Lagergasse der KuWe gestanden. Diese Aussage bleibt. Nach dem jetzigen Eingriff wird sich das noch mal ändern weil die ganze Spannung draußen ist. Von meiner Seite wars das dann mit weiteren Details...

In (D) soll's die Rally auch noch in Sonnengelb / Giallo Karakiri 908 und Texasgelb 935 noch Gelb 912 und Giallo cromo 933 gegeben haben. Texasgelb kam lt. der Tabelle hier aber erst 1975; das 912er Gelb erst 1978. Den Jahresringen auf vespafarben.de nach kommt eigentlich nur Giallo cromo 933 oder Giallo Karakiri 908 in Betracht.

Ich versuche mal nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Begriffsdefinitionen. Tacho (auch Schätzeisen genannt): Geschwindigkeitsmesser der im Lenkeroberteil sitzt und mit einer Nadel ausgestattet ist, die lustig hin und her hüpft und die Geschwindigkeitsschätzung anzeigt. Tachowelle (auch manchmal als Tachoseele bezeichnet): Der (gewickelte) Draht mit einem Vierkant am oberen und unteren Ende. Das obere Ende steckt im Tacho, das untere im Tachoantrieb am Vorderrad. Führt man die Tachowelle in die Außenhülle (siehe Begriffsdefinition unten) ein, sollte man die Tachowelle zuvor gut einfetten, damit diese sich immer maximal leicht und ruckfrei drehen kann. Das hilft, um die geschätzte Geschwindigkeit möglichst gut geschätzt anzeigen zu können. Außenhülle: Das warme Mäntelchen, in welchem die Tachowelle wohnt. Meist von außen schwarz oder grau angestrichen. Gibt es in unterschiedlichen Längen! Überwurfmutter: Eine Mutter (nicht menschlich!), die oben an der Außenhülle sitzt und die am Tachogewinde aufgeschraubt wird und die Tachowelle im Tacho hält. Damit die Überwurfmutter nach dem Lösen nicht an der Außenhülle herunter gleitet und dann in den Tiefen der Vordergabel verschwindet, kann man oben an der Außenhülle (unterhalb der Überwurfmutter) mit einem Kabelbinder oder Gaffertape die Überwurfmutter am Heruntergleiten hindern. Vierkant (nicht aus Holz): Sitzt oben und unten an der Tachowelle und gibt es mit unterschiedlichen Maßen je nach dem für ital./span. und indische Tachos. Tschockäi: Bayerische Lambrettateileschmiede besetzt mit freundlichen Menschen, die sehr hilfsbereit agieren. Andere Rollershops: Alternative Rollerteileschmieden, die ebenfalls mit freundlichen und sehr hilfsbereiten Menschen besetzt sind.