Rangliste

Misano Gehäuse und Super Misano Zylinder: - Aufnahmen der Silentgummis Motorlager bereits exzentrisch im Block - demontierbares Gehäuse Kurbelwellenlager / Wellendichtring antriebsseitig - Zylinderaufnahme / Stehbolzen am Fuß für 200er Zylinder Standard und Super Misano versetzt - Kurbelwelle sehr breite Wangen 58/120 für Standard 225 oder 62/120 (Vollwange) für Super Misano 240, Kolben mit KH 30mm nötig, gesamt breiteres Gehäuse - Maghousing Misano mit außen tauschbarem Wellendichtring - Varitronic Zündung mit extra Misano Grundplatten-Adapter nötig - Innereien sonst ungebunden verwendbar - Gehäuse mit 3mm Versatz nach rechts im Rahmen --> Spezialfelge 2,5" ähnlich Twin erforderlich damit keine Platzprobleme Ansaugstutzen am Rahmen, Federbein bis 345mm Länge möglich Misano Zylinder (rechts) im Vergleich mit Super Monza (danke an Timo TD-Customs für die Möglichkeiten): - höherer Zylinder längere Laufbahn - Überströmer Kanäle in der Laufbahn größer - Hauptauslass trapezförmig und kleiner, Nebenauslässe spitzer und nach unten größer im Querschnitt - Nebenkanäle im Einlassbereich / Überströmer größer - Kolben Supermonza mittig gepinnt KH 30mm - Ansauggummis Anschlussweite 35 u. 44mm möglich --> Steuerzeiten mit 58er Welle gesteckt = 188,5° A / 132° Ü aktuell leider keine 62er Wellen verfügbar

Das ist etwas anderes, meiner Meinung nach. Mit dem Porsche 911 kenne ich mich nicht so aus. Aber ich denke mal, da wird es ähnlich aussehen, wie beim Mercedes SL. Dort kann eine schlechte Historie bedeuten, dass das Auto in die USA erstausgeliefert wurde und nach gut zehn Jahren nach Dubai ging. Da wurde es dann nochmal ebenso lange gefahren und stand ein Jahr ungenutzt im Freien, ehe es für billiges Geld nach Deutschland verkauft und halbherzig auf "Euro-Spec" umgerüstet wurde. Bei solchen Fahrzeugen fehlt dann meist das serienmäßige Hardtop, gesuchte Ausstattungsdetails wurden ausgebaut und separat verkauft und wenn irgendwas Großes kaputt ging, wurde auf Teile aus anderen Baureihen zurück gegriffen, die allerdings gerne mal in den Details etwas anders sind. Ob unfallfrei oder nicht kann niemand sagen und die Laufleistung ist auch nicht nachvollziehbar. Es ist klar, dass ein identisches Fahrzeug aus Familienbesitz und mit deutscher Erstauslieferung deutlich mehr wert ist, als so eine Wundertüte. Aber bei einer Vespa, bei der man Mängel irgendwie nicht so wirklich verstecken kann, sehe ich da jetzt echt nicht so den großen Vorteil.

Heute war es dann soweit... Mit dem BFA 306ccm auf Pinasco Motorgehäuse auf dem Prüfstand. Mit einer Wurfbedüsug und Zündung auf 19° Mit den finalen SZ

Heute hab ich ne hübsche 50s abgeholt. Mal nichts zum freilegen sondern zum konservieren. Patina wird so erhalten - Blech bis auf 2-3 stellen gesund. Die werden vorher gerichtet. Finde die Patina sehr stimmig und trifft voll meinen Geschmack.

Ich kann nur Gutes über den DR 135 schreiben. Nicht nur zum testen und lernen ein guter Zylinder. Damit kann man, sofern man an seinem 80er Gehäuse nichts machen möchte P&P (Das sollte man jedoch erledigen: Kupplungsritzel und Auspuff, sowie Lüfterrad an die eigenen Wünsche anpassen und noch einen Kopf mit reduzierter Quetschkante montieren) auf große Tour gehen und kommt auch wieder zurück. Zum Rennen fahren ist das nichts, aber es macht Spaß und in der Gruppe kann man mithalten. Zuverlässig ist diese Kombo auch, wenn der restliche Motor nicht vernachlässigt ist. Bin letzten Sommer mit dem DR ohne Problem 1500 km nach Italien gefahren, und das am Stück und auch Autobahn. Läuft immer noch prima. Bisher war ich allerdings ehrlich gesagt einfach zu bequem für größere Umbauarbeiten die mehr Leistung erzeugen, eventuell weil man mit dem DR einfach auch zufrieden sein kann. LG B

Hallo, ich habe das Lambrettaknie: https://www.lambretta-teile.de/Ansaugbalg-60mm-remote-LTH-ProPorting-Lambretta-Li1-Li2-Li3-LiS-SX-TV-GP-dl mal einfach so draufgesteckt, ohne PVC-Rohr vom Baumarkt. Der Motor läuft vom Verhalten her unverändert, also nicht schlechter, aber auch nicht wirklich besser. Allerdings läuft mir der Blowback nicht mehr am Rahmen runter. Der Rahmen ist also trocken. Also würde ich sagen, dass das Oberflächenbearbeiten in Verbindung mit dem Lambrettaknie ein voller Erfolg war. Ich denke hiermit ist dieses Problem erledigt. Danke an alle die mir Tipps gegeben haben . Und ich hoffe ich konnte noch ein paar stillen Mitlesern helfen, die das selbe Problem haben.

So geschehen, wie oben beschrieben. Neuen Ring auf 0.3 gefeilt. Läuft wieder. Mach jetzt die Karre fertig, dann kurz Einfahren, bissel Einstellen und ab zum Prüfstand.

Meine erste Lambretta, gekauft 1991. Hier Bilder wie sie aussah bevor Jockey sie restauriert hat.

Bin ich ganz dabei. Der Zivildienst war mit eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Individual-Betreuer für behinderte Kinder an einer Grundschule. Letztlich waren wir auch eine Unterstützung für den absolut großartigen Hausmeister. Aber was solls... Was einem dabei keiner sagt: das Geld-zu-Freizeit-Verhältnis ist ein Traum. Ich hatte im Leben nie wieder so viel Kohle und Freizeit in Kombination. Ich hab damals den Vertrag sogar noch verlängert. Zurück zum Thema: Das Hamsterrad Anfang 40, Kinder Familie, Haus, Job: FREIZEIT. Ist weg, kann mich aber noch dran erinnern.

Meine erste px80. Ist Gott sei Dank der einzige Roller von dem ich mich je trennen konnte. Danach kam mit der VBB die erste Vollrestauration (vor 27 Jahren deshalb auch die Farbe) mit den Kindern hat sie dann einen Beiwagen bekommen. Ansonsten 27 Jahre fast unverändert.

beide Eltern berufstätig. die liebe Frau kam morgens um 7:15h, passte auf, dass wir rechtzeitig zur Schule loszogen, putzte, wusch Wäsche und bügelte und machte dann Mittagessen. Wenn wir mittags aus der Schule kamen, stand das Essen auf dem Tisch und danach fuhr sie nach Hause. …ich hätte nie gedacht, dass ich ihr hier ein Denkmal setze. Liebster Mensch der Welt, konnte nicht böse sein, hat nie geschimpft, die Güte in Person. Hatte nur eine winzige Rente; meine Eltern haben sie gut bezahlt und sich gekümmert, wenn mal was war. Starb 1998 im Alter von 79 Jahren. Auch als mein Bruder und ich schon aus dem Haus waren, kam sie noch ein Mal die Woche zum Bügeln (sie sagte immer "plätten"), das hat sie so gern -und gut- gemacht.

Is ja gut... Location, Uhrzeit und Termine dann offiziell auf der HP. Ich hätte gerne noch Feedback zur Uhrzeit. 19 Uhr ist Ok?

Och, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch eine Schleife über Wirsberg gefahren und hätte noch persönlich gratuliert, ich war bis vorhin den ganzen Tag in Bayreuth

MÄSSmertee

Geile Arbeit.....Du hast bestimmt so kleine Gynekologenfinger

Schöne Flittertage

Wir sind angekommen, schön hier Vielen Dank schon mal für die Tipps @agent.seven, @milan, @thisnotes4u und @daviddavid, mal schauen, was wir davon abarbeiten Wenn Du @Tupamaro noch was ergänzen möchtest? Gruß, Humma

Leider. Ein Dreiviertel Jahr für das Land für Mädels u d Jungs tut den meisten Helikopter Eltern erzogenen nicht schlecht. Wählbar bei der Bundeswehr oder alternativ was soziales.

Scheint wohl am Vornamen zu liegen.... Normalerweise muss man die Abdeckplatte ja nur äußerst selten lösen. So alle 25000KM wenn die Klaue verschlissen ist zb. Beim Alu-gewindeschonen hat Kevin sicherlich recht. Dieses Argument finde ich hier aber irrelevant. Schrauben mit mittelfester Sicherung+Schnorrscheibe lösen sich niemehr von alleine! Die Verwendung von Federringen ist grundsätzlich unsinnig. Nicht nur an dieser Stelle. Aber das wurde ja schon oft genug beschrieben.

Ich hatte jetzt mal versucht, für die oben genannte Polo-Zündspule rauszumessen, welche Dwell Time die richtige sei. Nach einigem hin und her habe ich dann den Strom an der Sekundärseite gemessen, ähnlich zu dem hier https://youtu.be/C1WH0OExQyA, nur nicht ganz so aufwändig. Ich hatte einen 1-Ohm Widerstand verwendet, um nach der Zündkerze mit dem Oszi den maximalen den Strom zu bestimmen. Angesteuert habe ich mit einem Rechteckgenerator, bei dem ich dann die Frequenz durchgefahren habe. Die abgelesenen Werte sind dann hier über die Dwell-Zeit aufgetragen: Für sehr lange Dwell-Zeiten liegt der max.Strom bei etwa 570mA. Das bleibt bis etwa 3.5 ms recht konstant. Aber bei weiterer Verkürzung verringert sich der Strom etwa linear. Ich hätte jetzt eher eine Art Sättigungskurve erwaertet, aber gut, dafür ist der Messaufbau vielleicht auch nicht genau genung. Bin dann doch noch mal auf die Primärseite gegangen und da kann man doch recht gut die Sättigungskurve sehen: Die komplette Sättigung wird hier erstnach 7 ms erreicht, aber mit 3 ms oder 3.5 ms ist man schon bei 81% bzw. 86%. Mit 2.5 ms liegt man immer noch über den magischen 1/Wurzel-2 (71%). Umgerechnet in Stromstärke ergibt sich dan dieses Bild: Und wiederum intergriert zu Energieverbrauch und hier für 6000rpm berechnet: Also sowas wie 15W bei 3.5 ms Dwell und 6000rpm. Batteriespannung war 12.7 V Bei 1.5 ms Dwell-Zeit gab es noch keine Zündaussetzer (hier in Luft). Ich denke mit 3 ms kann man die Spule ohne Probleme betreiben, vermutlich auch noch mit 2.5 ms. Hier noch das Video dazu: Edit mein noch, den passenden Stecker zur Zündspule findet man unter der Nummer 357972753. Also z.b: hier mit Kabel oder hier zum selber crimpen. Edit II hat noch die Primärseite hinzugefügt.

Ich verwende meistens die flachen orig. Muttern samt Sprengring. Bei mir hat sich noch nie eine Getriebeabdeckplatte gelöst. Die flachen Muttern von SIL habe ich nie dort verbaut, da sie mir im Vergleich zu den orig. Muttern oder den flachen MB Muttern vom Material her deutlich weicher vorgekommen sind. Ich vermute daher stark, dass die orig., flachen M7 Muttern härter als 8.8 sind. Wie auch immer, flache orig. Muttern samt Sprengring funktionieren wie auch normale M7 Muttern in 8.8 Festigkeit. Wichtig ist es, die Stehbolzen in penibel saubere Sacklochgewinde des Motorblocks einzukleben. Auch, wenn man einen alten Block komplett revidiert, klebe ich die neu ein. Nicht selten gehen die zu leicht raus...so am Rande bemerkt...

Doch das merkt man sogar recht ordentlich wenn man im 4ten durchbeschleunigen will. Gerade in diesem Bereich, das ist so um die 90 km/h, hat man ordentlich windwiderstand. Das heizt den Auspuff noch mehr auf und schiebt das Loch noch weiter und der Einbruch wird noch mehr. Sowas fährt sich nie richtig toll. Wenn dann noch wie im Diagramm ein heftiger Drehmomentanstieg kommt, belastet das zum einen das Material mehr und es ist noch unschöner zu fahren. Der Drehmomentabfall nach dem steilen Anstieg ist jetzt auch nicht so super. Ich persönlich finde das Diagramm nicht gelungen für einen Straßenmotor.

Achso mit Schnorrscheibe. Probier es aus! Wenn da dann nichts an der Kupplung schleift weil zu hoch, warum nicht?

Ich finde den YSS eco mit Ausgleichsbehälter ziemlich gut, fahre den hinten in der SF… Hilft zwar dem TE jetzt nicht bei seiner Frage, aber ich wollt‘s nur mal loswerden. In der LF (PXalt) steckt hinten der BGM Sport (ohne Behälter) und vorne der BGM Pro (mit Behälter), finde beide Varianten absolut super aber haben halt auch ihren Preis

Generell sollte man drauf achten, dass man die sensiblen Aluminium Gewinde im Block nicht allzu strak belastet. Wenn man einmalig Bolzen herein schraubt, ist das wohl die schonendste Methode. Ich klebe die Bolzen mittelfest ein, und verwende dann oben normale Schrauben mit Sicherungsscheiben. Welche ist an der Stelle wohl ziemlich egal, bisher haben alle dort gehalten. Sicherungsmuttern oben können die Bolzen immer mit rausdrehen, welches dazu führt, das das Alugewinde mitgenommen wird. Ich glaube nur bei originalen Körben sind flache Muttern vorgesehen, alle mir anderen bekannten gehen auch mit normalen M7 Muttern

Siehe hier: Pauschalisieren ist schwierig, kommt auch viel auf die eigenen Vorlieben an und auch Gewicht etc. pp.

Ja, kenne ich: Etwas funktioniert nicht, und ich repariere es dann in den Totalschaden hinein, "kaputt repariert", sozusagen.

vielleicht hilft dir das: Du kannst die Härte anhand des Drahtdurchmessers ermitteln. Alle Piaggio Standardfedern, die ich die letzten 3 Jahre bestellt habe, hatten 1mm Drahtdurchmesser, egal ob SIP oder Sck. Ich habe aber auch Federn mit 0.9 mm Draht verbaut, gemischt mit 1mm. Keine Ahnung, woher ich die hatte, ich dachte immer es seien originale, hab die aber nie wieder irgendwo gefunden. Die L Federn von SIP haben 1.1mm Draht. Ich hab in allen meinen Motoren 187/225 mit 17-22 PS maximal 12x 1mm Federn drin und das hält 1a.

sehr geil

BFA 306ccm mal anders... Auf einem Pinascogehäuse (60mm Hub, 290ccm)

Heute war es dann soweit... Mit dem BFA 306ccm auf Pinasco Motorgehäuse auf dem Prüfstand. Mit einer Wurfbedüsug und Zündung auf 19° Mit den Finalen SZ.

Ob der Typ die Aussparung für den Tankdeckel gerade nutzt?

Ja QK an die Kontur vom Kolben anpassen, mein Kolben hat ne 100er Radie, die findet sich auch im Kopf wieder. Hab mir mit nem langen Drehstahl und einem umfunktionierten drehbaren Toolpost auf dem Oberschlitten beholfen. So oft wird das ja nicht gebraucht und ich wollte nicht gleich einen kompletten Kugeldreher bauen. Konventionell gedreht, CNC wäre schön hab ich aber nicht.

uhhh, gefährliche aussage sicherlich guter gaser, aber ne zicke. hab noch kein anderer vergaser gehabt, der dich so dermassen auf die falsche bahn führt bitch eben

Doch, das ist egal. Die Rolle mit kleinerem Durchmesser hat zwar weniger Trägheitsmoment, sie läuft aber auf Grund des Durchmessers mit einer dementsprechend höheren Drehzahl, das gleicht sich aus. Wenn man also sowas wie Walkverluste, Schlupf und die Bauform an sich außer acht läßt, kann man sagen, "der Durchmesser der Rolle ist egal, einzig das Gewicht ist entscheidend".

Mein Fahrrad aus Jugendtagen (ca. 1987): Kirsch Monza Habe ich in der Garage meiner Eltern gefunden und mit nach München genommen. Plan: Einfach fahrbar und verkehrssicher machen.

Piaggio Si original Motorgehäuse Umbau auf Membran, angepasstem 50cm Athena Zylinder und Auspuff (wird noch etwas verändert) 😁

Hallo Zusammen, nachdem mich einige darauf angesprochen haben, habe ich auch eine 0,75mm Starke Dichtung für die Getriebeglocke aufgelegt. Scheinbar gibt es immerwieder probleme mit dem Ausdistanzieren oder dass sich die Lager verspannen oder irgendwas schwer läuft. Bisher war es wohl üblich dass man mehrere DIchtungen übereinander gelegt hat, was funktionieren KANN. Allerdings ist KEIN Dichtungsmaterial so designed dass es gegeneinander abdichtet sondern immer gegen festes Material. Drum das Update für Euch. Gerne freue ich mich hier über Feedback von Euch. https://gaeskits.shop/#!/ciao/products/ciao---original-getriebedeckel/variant/714877 Grüssle

So, Wochenende komme ich hoffentlich dazu mal einen Lenker zu montieren, der silberne is eher Race, den blauen hab ich humaner gestaltet …. Jetzt beide noch einwenig patinieren und gut is 🤪

Letzte Woche war einfach gigantisches Wetter, dürfte wohl eine der letzten Ausfahrten gewesen sein für dieses Jahr, bevor es wieder salzig und schmuddelig auf den Straßen wird. Die Post läuft seit "Indienststellung" in 2017 nach ein paar Anfangsproblemchen tadellos, macht immer wieder Spaß, springt allermeistens auf den 1.Kick an. Hab ein Motor-Upgrade da liegen, möchte es aber gar nicht einbauen weil sie so zuverlässig tut. Naja, dann eben auch nächste Saison nur als 125er.

Boot geholt, danke @linksgewinde Mal grob angehalten, passt doch ganz gut

Meine PV, seit 96 im Fuhrpark. Aktuell wird sie wieder fertig für den Tüv gemacht.

Da es weiter vorne nicht mehr zu sehen ist hier nochmal. Damit ein Opfer nicht so alleine ist haben wir meinen auch Angezündet:) Naja so in etwa halt war im Pyrolyse Ofen und dann in einem Schutzlack Vakuum bad.

Bin heute mal mit Hilfe meines Montageponys zum trocken Stecken gekommen. Braucht noch ne Stossdämpferverlängerung für den PX Sebac, einen anderen Rüssel für den Membrankasten, mal sehen, obs drinnen Malossi normal od. mit Flansch für 28/30er Vergaser wird...und n bisschen Kleinkram. Dann gehts an den Motorbau.

Auch meine Drecklady wartet auf Einsatz ...!!!

steht im keller ohne motor. aber hier noch ein paar pics in action für videos einfach mal auf meine signatur klicken, ist was vom erzberg dabei.