Rangliste

So es geht weiter, Motorhälfte sind mittlerweile zusammengebaut, nach dem mir zuvor noch ein kleiner Fauxpas unterlaufen ist. Habe versehentlich den gummierten Wellendichtring auf der Kupplungsseite verbaut da die letzten Motoren alle samt T5 mit Nut im Wedi-Sitz waren, habe ich automatisch zum gummierten gegriffen. zum Glück war der Motor noch auf und der Fehler schnell behoben. Richtiger Wedi. Hälften zusammen. schön Platz für den Gasstrom zum Zylinder. Zur Verstärkung der Nebenwelle wurde die Mighty Kong Bremsankerplatte verbaut, alle Schrauben schön mit Schraubensicherung eingedreht. Dann wurde es spannend, die Adappterplatte wurde mit Dichtmasse verschraubt. 3 x mit den Stehbolzen durchgängig im Block der 4. Stehbolzen sitzt nur zur Hälfte im Block. 8 x M6 Zylinderschrauben mit 20 NM angezogen und alles mit Schraubensicherung versehen. Ich denke das sollte halten. Dichtmasse auf dem Foto wurde noch mit dem Skalpell entfernt. der Stehbolzen der nur halb im Block sitzt, störte dann auch noch an der Vergaserwanne. Vergaserwanne wurde unten kurzerhand abgesägt und das entstandene Loch mit einem Alublechstopfen zu geschweißt. das schöne war dann als ich den Zylinder das erste mal auf die Stehbolzen drauf geschoben habe. dass es perfekt gepasst hat… Alles mal mit Fudi zusammen gesetzt und sämtliche Zeiten nachgemessen, zuvor noch Kopfzentrierungshülsen eingearbeitet. aktuelle Zeiten mit 0,67 mm Fußdichtung. die Quetschkante hab ich dann sowohl mit Lötzinn, als auch mit der Messuhr gemessen. Schon erstaunlich wie das Lötzinn das ganze System aus Lager und KW zusammen staucht. Qk mit Lötzinn 1,10mm. und 1,07mm mit der Messuhr gemessen. Kolben im Ot. Kolben mit Kontakt zur Quetschfläche. Habe dann noch eine Fußdichtung aus 0,75 Abil N geschnitzt somit hab ich die Wahl zwischen QK 1,07mm und 1,15mm. Originale Tornado Fußdichtung Abil N Fußdichtung. Original und Fälschung… die Innenkontur der Abil N wird dann noch am Block exakt nachgeschnitten mit dem Skalpell. Muss jetzt mal sehen welche ich verbauen werde. Mit QK 1,0 hätte ich ne Verdichtung von 11:1 (7,1 effektiv). Vermutlich werde ich die Abil N am Anfang verbauen wenn der Zylinder noch ungefräst ist. Wenn dann der Auslass hochgezogen wurde, nehm ich glaube ich dann die 0,67er Fudi, da ja durch‘s hochziehen vom Auslass die effektive Verdichtung geringer wird. Next: Abgedichtete Adapterplattenverschraubungen mit Kaltmetall Plan gestalten für Fußdichtungsauflage.

Strecke 2022

Gelegenheit! und alles schön rostfrei.

Moin, die anderen 50% gehen auf mich, können wir ja Sonntag bequatschen.

5k? Für den Zustand (klar, kann man natürlich nicht an einem Bild wirklich festmachen) und die Fehlteile, sowie die notwendigen Schweißereien mit weiterer Lackaufbereitung seh ich da max. 2,5k. Der Motor muss wahrscheinlich auch komplett revidiert werden.

Danke an euch, dass Ihr alle da gewesen seid

Hallo Zusammen, long time no see 🙂 Die Ratte lief bis vor Kurzem ganz adäquat, hat viele Touren und auch den Ausflug nach Römö ohne Zwischenfälle überlebt, bis ich beschloss den Motor rauszureissen und mal neu zu machen. 2.54er Primär und Normalogetriebe taugt mir einfach nicht so recht zum Touring. A propos Touring - das Wetter ist gut, der Tank ist voll, ich packe meine Pedalo und nehme mit: - Rapsfelder - Frühling - viele Fliegen - wenig Werkzeug - Zahnbürste - vierseitige Wende-Unterhose ... und fahre einfach mal wieder spontan von Kiel nach Freiburg! Heut Göttingen, morgen Wiesbaden und übermorgen das Tor zu Welt: die idyllische Müslicity am Fuße des Schwarzwaldes. Die Route führt mit endlahmem (fast) Original-125er-Motor über die kleinsten Landstraßen, die Google Maps noch anzeigt 🙂 Sodenn, eine Tüte Vollgas bidde.

Grad eben erst das erste Mal dieses Topic mit Zeit studiert. Sollte das mit der Sitzbank noch / wieder aktuell sein, würde ich mich mit 50 % der Kosten (voraussichtlich ja komplett maximal 60 Euro für Bezug mit farbig passenden Nähten) dran beteiligen. Da der Sattler ein Kumpel ist und halt local, direkte Wege möglich von t4. zu mir und dann zu ihm und retour. Nur als Angebot und B- oder A- Plan. In der Garage sollte noch so Kupplungs Plunder SF liegen. (XL2 Kulu mit neuen original-Belegen und evtl nen XL2 Deckel) Falls benötigt, darf das gehen Sorry, zu spät dran für das Meiste wohl.

Göttingen gegen 19 Uhr erreicht. Der Harz war eine echte Herausforderung für den Motor. Immerhin hab ich’s bergab geschafft den originalen Prallblechpuff in den Reso zu prügeln 🥳 P.S. Ersatzzündung ist dabei!

¡Si Señor! Du kommst mit rein! Aber erstmal eloquent ne Runde um den Dorfteich. Ick froi mir!

Ach nöööööö. Lass mal. Passt schon so. Zylinderfussdichtung kannst auch gleich weglassen. Alles Spießiger pipifax. Nur geldmacherei von den Herstellern! DIESE SCHWEINE!!! aber falls du dich doch entschließen solltest die Dichtung reinzumachen: nicht wundern, wenn es sich auf einmal nach 5PS mehr nach popometer anfühlt…

Da schau an, es lohnt sich

da geht es den spanischen Behörden nicht um Vespas sondern vor allem um Autos die von professionellen Schiebern mit informe in Rumänien, Bulgarien und Polen in Drittländern mit Informe angemeldet wurden . diese Fahrzeuge wurden dann irgendwo hin gefahren und ausgeschlachtet , stehen gelassen . um das einzudämmen ist diese Regel erlassen worden … Soweit mir das der Chef meiner Zulassungsstelle erklärt hat betrifft es nicht Roller bis 125ccm . Probleme machen Roller über 125 ccm ohne Papiere .. das hat mir mein Amigo erklärt

Ich bin im Büro und kann jeder Zeit los...

Also die Erste ist sehr stimmig und mit allen O-Teilen. Die Zweite wird von einem Pseudohändler angeboten, der die Karren in Skandinavien kauft und unberührt mit 100%Aufschlag weiter vertickert. Die Dritte liegt irgendwo dazwischen. Finde Nummer 1 insgesamt kaufbar zu dem Preis.

In Skandinavien gab es die PV in der Farbe. Kenne auch nur eine PV in der Farbe seit dem ich dabei bin. Die fährt in Schweden rum. Zapfen für die Sitzbank ist auch vorne. Die Kisten wurden dort mit SS Sitzbank ausgeliefert. Papiere sind hier dabei. Klappe, Sitzbank und Tank fehlen.

Rapsfeld Nr 1

I am very sorry... Ich war auch nicht ganz nüchtern bei der Gutachtenerstellung.

Ich wünsche allen ein frohes Osterfest. Hey… der Winter geht der Frühling kommt….es geht mal wieder weiter. Eigentlich ist ja der Winter Schrauberzeit, aber bei mir diesen Winter nicht, da mir die Zeit mit den Kid‘s beim Skifahren wichtiger als der Motor war. …Man möge es mir verzeihen… Trotz alle dem muß der Motor diese Saison noch auf die Straße… darum heißt es jetzt … Gas geben … Ich habe bei allen gestrahlten Flächen das mit den Strahlpartikel noch mal penibel unter dem Mikroskop überprüft und @lokalpatriot hatte recht, es war zwar nich sonderlich viel, aber genug um es nicht zu erwähnen. Die Rückstände/Einschlüsse ließen sich recht gut mit einer scharfen Skalpellklinge entfernen. So schaut das jetzt aus, dass was jetzt noch dunkel und als eventuelle Verunreinigung wahrzunehmen ist sind wirklich nur Schatten. Das läßt sich nicht anderst auf dem Foto darstellen. Dann war es endlich so weit und ich konnte mit dem Zusammenbau beginnen… und wie soll ich sagen, schon beim komplettieren der Nebenwelle durfte ich wieder einmal die sensationelle Maßhaltigkeit von Original Piaggioteilen erleben. Die Nebenwellenachse bzw. Lagerbereich für die Lagernadeln hatte nur 11,55 mm bei einer Länge der Nadeln von 11,8mm. Das habe ich dann kurzer Hand auf der Drehbank mit eingespanntem Handstück mit Schleifscheibe passend erweitert. Vorher bei der Bearbeitung, Welle mit Messuhr ausgerichtet und links um 0,22 und rechts um 0,33 erweitert. Nebenwelle mit Zahnrad 64Z gerade. Kupplung mit Zahnrad 23Z gerade. Einbaufertige Kupplung Getriebe ist ein Standard 200er Getriebe mit kurzem viertem Gang. Übliche Getriebe Mess- und Distanzierarbeiten, wobei ich dieses mal nicht nur auf die Überdeckung zur Nebenwelle, den Hauptwellennuten und den Freiraum im Leerlauf geachtet habe. Die Schaltraste wurde bisher immer so verbaut wie sie war, bezogen auf die Rastpunkte. Ich hatte bisher ja auch immer nur Minderleistung. Bei diesem Motor habe ich jetzt alles genau ausgemessen und die Schaltraste(n) genau angepasst damit das Schaltkreuz in jedem Gang exakt am Zahnrad sitzt. +/- 0,1mm. Das ganze ist zwar viel Messerei, aber ich denke das Schaltkreuz freut sich drüber. Schaltrasten habe ich zwei zur Auswahl (1x KR und 1x F.A. die von @vnb1tbearbeitet wurde)beide sind identisch von den Abstufungen der Gangrastpunkte passend bearbeitet und unterscheiden sich durch die Härte der Feder. Mal schauen welche mir im Fahrbetrieb besser gefällt. Schaltrasten mit dem Laser aufgeschweißt. hier KR hier F.A. und fertig bearbeitet. Hier noch ein paar Impressionen von den Arbeiten beim Zusammenbau. Hinterradlager mit Passscheibe Spielfrei gesichert. Hauptwelle eingezogen und verschraubt zum ausmessen des Getriebes Distanziert auf 0,15-0,2 mm (Tendenz mehr Richtung 0,15mm da alle Gangräder komplett neu sind und noch nicht eingelaufen sind, sonst mache ich immer um 0,2mm) dazu einen Schulterring passend geschliffen von 1,2mm auf 1,14mm. Zahnradpuzzel… Schaltkreuz gesichert mit Loctite und klassisch mit einer Kugel verkörnt. ausgedrehtes Hilfsteil zum verkörnen. Fertiges Getriebe Kurbelwellenlager ebenfalls mit Passscheibe spielfrei gesichert. NOS T5 Kickstarterwelle die komplettierte kleine Motorhälfte Motorblock mit Kurbelwelle und eingebauter Kupplung Bereit zum Zusammenbau… leider war kein Wedi für die Lima-Hälfte mehr am Lager… …somit Zwangspause über die Osterfeiertage.

Deinen Scheinwerfer würde ich mit einem neuen Reflektor versehen. Scheinwerferreflektor -CASA LAMBRETTA- Lambretta LI Serie 1-2, TV Serie 2, LI Serie 3, Special, SX | Scheinwerferreflektoren | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com) Originale Schlüssel für Toolbox und Lenkradschloss gibt es evtl. bei Swiss Tony Scooterspares in U.K. Die Nummern sollten auf deinen Schlössern stehen. Als Alternative gibt es nachgeschnittene Schlüssel von Jem Booth auch bei Jockeys Boxenstop. Als Lambretta Club Mitglied gibt es dort auch 10% Rabatt auf Verschleißteile. Wenn du die originalen Bremsbeläge ausbaust und sie noch ausreichend Belagstärke aufweisen, solltest du vorher die Beläge mit "oben" und "unten" markieren. Die orig. Asbestdinger bremsen am besten. Und sind in der Regel auch eingebremst. Deswegen sollte man die in der gleichen "Position" später genau so wie vorher wieder einbauen. Sonst passen die nicht mehr zur Bremstrommel. Die beste Schaltwaage auf dem Markt ist eine selbstschmierende von Stratos (Tuttolambretta). Damit hat man echt mit dem Thema Schaltwaage lange Ruhe. (Falls du eine haben möchtest... ich bestelle dort, sobald ich eine Antwort auf meine E-Mail haben werde und könnte dir eine mitbestellen.) Der Preis ist mittlerweile 30% teurer geworden. Hier evtl. günstiger: Gear balance wheel (stflambretta.com) Den äußeren Schaltarm am Motor würde ich auf einen austauschbaren Stehbolzen umbauen. Das spart Geld und geht recht einfach. Der Schaltarm wird an der Aufnahme der Schaltstange sicher schon eingelaufen sein. Der "Umbau" steht bestimmt in dem Werkstatthandbuch vom langen Angelsachsen. Ich meine der Stehbolzen für das Hinterradlager ist der passende. Silentblöcke kannst du von BGM nehmen. Das sind bei Lambretta Verschleißteile. Alternativ geht bei kleinem Block auch rechter Silentblock von Casa Lambretta in massiver Ausführung und der linke in normaler Ausführung. Der rechte Silentblock geht als erstes kaputt und zieht den linken dann auch sofort in Mitleidenschaft. Mit dem massiven Silentblock auf der rechte Seite kann man dem entgegen wirken, aber die Vibration vom Motor steigen. Massive Version: Silentblock Motor -CASA LAMBRETTA- reinforced- Lambretta LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP - 29cm Motorbolzen | Gummiteile | Gummiteile | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Normale Version: Engine silentblock Lambretta Special + SX + TV3 + DL/GP | Rimini Lambretta Centre Du brauchst dann noch einen längeren Motorbolzen in 29 cm Länge. MB macht zur Zeit die besten - Casa Lambretta war lange nicht lieferbar, habe ich nicht probiert. Alternative wäre ein in der Höhe verstellbares Motorbolzensystem von Casa Performance bspw. Bzgl. der Motorvibration würde ich den Lenker langfristig mit den Messingteilen von MB ausstatten. Die bringen mehr Gewicht in den Lenker, was Vibrationen schlucken soll. Er hat mittlerweile alle Teile in Messing aufgelegt - auch für Serie I & II. Als hinteren Stoßdämpfer würde ich dir einen von Chiselspeed empfehlen. Chiselspeed Tuning LTD - CST Series I/II Rear Alloy Adjustable Dampers 315mm Ich bin vorher einen anderen populären Dämpfer in verschiedenen Farben gefahren, aber der ist keinen Vergleich wert. Den Targaline von Tino Sacchi habe ich nicht probiert. Man hört nur gutes. Die hintere Bremstrommel sollte man immer mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. Ohne wenn und aber, es ist wirklich wichtig! Einfach auf mein Wort vertrauen. Das originale Hinterradlager hält normalerweise sehr, sehr lange. Wenn es noch gut ist, würde ich es reinigen und weiter benutzen. Die beste Qualität bei dem Lager gibt es nur beim Originallager. Das Getriebespiel würde ich vor dem Ausbau messen, dann weißt du auch welche Distanzscheibe du benötigst. Oder du kaufst dir ein Cyclone 5, da sind alle Distanzscheiben mit dabei Thema Zündung: Vermutlich ist die Vape die bessere Zündung als die BGM. Hat aber ein recht leichtes Lüfterrad. Man kann eins mit längeren Finnen kaufen, dann wird es wieder minimal schwerer. Die BGM Zündung ist gut. Die Grundplatte hat die gleichen Komponenten wie die Piaggio PX. Man kann leicht Pick-Up, Erregerspule oder Lichtspulen umlöten. Cdi und Spannungsregler ist ebenfalls gleich. Bei der Vape oder Casa kaufst du zunächst erst einmal eine neue Grundplatte, wenn etwas kaputt geht. Ist eben die Frage, welches System man als fähiger Schrauber fahren möchte. An allen Fahrzeugen unterschiedliche Zündungen zu fahren, finde ich nicht optimal. Beide Zündungen haben also kleine Vor- und Nachteile. Mir ist das BGM Lüfterrad mit den 2kg beispielsweise auf dem großen Motorblock zu leicht. Man gewöhnt sich daran, aber wenn man einmal eine fast originale 200'er mit Sozia fährt, findet man danach das leichte Polrad doch eher schaise. Ich denke, dass es langfristig bei mir vielleicht eine Casatronic werden wird. Dank unterschiedlichen Polradgewichten hat man mehr zum Probieren. Mal sehen. Deinen 100km/h Tacho könnten wir mit einem 120km/h Mechanismus versehen. Das sollte ja reichen. Oder soll/muss es dieses SIP Ding sein? Die Teile für den "Umbau" habe ich noch einmal da. Du müsstest den Tacho danach nur kalibrieren lassen (z.B. im Herbst bei sucram70), weil ich die Anzeigenadel tauschen müsste. Serie I/II ist anders als bei Serie III, meine ich. Ich bin nä. WE in HS. Meld dich, wenn du was brauchst.

(Frag nicht, wie ich das gemacht hab ) Vielen Dank an Bluenote Ich möchte in Post 1 nun nur die versch. Methoden und Mittel zur besseren Übersicht drinlassen. Die Beispiel- u. Freilegungsbilder sind jetzt dann ab Post 2. Dies jetzt ist nur die schnelle Editierung damit alles am Platz ist, wird aber weiter ergänzt und soll auch mit versch. Links versehen werden. ======================================================================================================================= Hier gibts Vespa-Farben zu kaufen: https://www.vespa-lack.de/ ======================================================================================================================= Vorab hier der Link zur O-Lack-Tauschbörse. Hier gehts um O-Lack-Teile die es zu tauschen gilt oder gesucht werden. Um eine bessere Übersicht über die zu tauschenden + gesuchten Teile hat Eydsoab eine Excel-Tabelle erstellt. Diese ist noch im Aufbau und wird mit Hilfe aller beteiligten sicher zum vereinfachten Finden gesuchter Teile beitragen. Ist also noch nicht perfekt... O-Lack Excel-Liste ============================================================================================= Max Mayer- Farbauflistung Auf korecktheit kann ich natürlich keine Gewähr geben. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt auch betrefflich der Farbnummern. Auch die deutschen Farbbezeichnungen sind gelistet. ============================================================================================= Ich mach hier mal meine Freilegungsmethode rein, die ich schon im Sprinter+SR Topic beschrieben habe. Dort gibts auch einige Bilder. FREILEGEN: Bei der Sprinter war lediglich die li. Backe freizulegen. Hatte schon Spachtel vermutet, hab aber Glück gehabt. Das problem bei dem war der angeschliffene, recht stumpfe Lack, den es zu pollieren galt. Bei meiner 1.Serie (hellblau kompl. überlackiert, drunter das fast identische Europablau. Der Vermutung einen Unfall freizulegen bestätigte sich auch. Wurde wohl aber schon in den 60ern gemacht. Alte Tradition mit guter Spenglerarbeit ohne Spachtel So kann man auch belohnt werden. Auch wurde ohne anschleifen, oder nicht erkennbar, lackiert. Habe dann die Aceton-Lappen-Wisch+Reibetechnik angewendet. Wenn der Lack hartnäckiger ist muß man die Aceton-Lappen-Auflegetechnik nehmen. Ich faß mal tabelarisch zusammen: 1-Erstmal mit nem guten Dampfstrahler, sollte über 90° an der Düse haben und fett Druck machen. Damit geht meistens schlechtlackierter Lack (vorallem unterm Trittblech) schon mal weg. Habe bei meiner Ape zu 80% damit den Vorderkoti entlackt. 2-Nun hat man mehrere Möglichkeiten: > mit Aceton > mit Graffitti-Entferner von Setta o.ä. (weis nicht genau den Namen) > mit Rot-Weiß Schleifpaste/Polierpaste > schleifen mit Schleifpapier > mit dem Schraubendreher runterknibbeln Den Setta Graffitti-Entferner hab ich noch nie testen können. Soll aber den O-Lack nicht angreifen (bei richtiger Anwendung). Rot-Weiß geht eigentlich auch gut. Hat man dann gut im Griff, wenn man auf den O-Lack kommt. Find ich aber recht Mühsam. Vor allem bei 2 oder mehr ü-Lacken übereinander. Komm halt immer auch irgendwie auf den Lach drauf an. Ich habe ein paar mit der Acetonmethode gemacht. Mit der komme ich gut klar. Bei der Nuova war Knibbeln mit kleinem Schr.Dreher und schleifen mit Schleifpapier angesagt. Kommt immer auf den ü-Lack drauf an, mit was der runtergeht. 3-So, nun ist der O-Lack schon mal da. Wenn kein Spachtel erschienen ist, kann man den nächsten Schritt überspringen. 4-Spachtel schleife ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier runter. Man kann auch mit einem Messer den Bollen schon mal etwas "abtragen"/schaben. Bevor man aber auf den O-Lack kommt sollte man auf feinere Körnung (400-1200er) umsteigen. 5-Nun kommen die Poliermittel zum Einsatz in aufgelisteter Reihenfolge: 1) Lackreiniger 2) Lackpolitur 3) Wachspolitur 4) Teflonversiegelung (hab ich zufällig noch welche gefunden) Die ersten drei Mittel hab ich aus´m Baumarkt. Je nach Lackzustand kann man das ein odere andere Mittel weglassen. Ein bissl O-Farbe hast immer am Lappen, nicht erschrecken. Sollte nicht zu viel sein oder aufhören mit dem Mittel und was "schwächeres" nehmen. Lösemittel-"Schärfe": von Scharf -> Schwach Aceton Nitro Kunstharzverdünner Terpentin Kunstharzverdünner nehm ich nach dem Aceton um restliche Farbschleier wegzuwischen. Ist nicht so scharf und greift dann den O-Lack nicht so an. Abplatzen tut das eher nicht. Der O-Lack ist schon recht gut stabil. Aceton-Methoden von mir: Mit Aceton und Siebdruckreiniger (ist etwa so scharf wie Nitro). Das Rot und die dünne, hellgraue Grundierung geht mit zweimal drüberwischen sofort weg.Den so getränkten Ace-Lappen leg ich dann auf den hartnäckigeren Pink-Lack drauf. Der muß aber gut naß sein und nicht zu groß, sonst trocknet das wärend man dran arbeitet schon wieder:Nach einer Weile, nicht zu lange warten, mal drunterschauen. Wenn alles Pink wellig ist kann mans grad mit nem Plastespachtel zusammenschieben:Dann aber zügig zusammenschieben und abwischen bevor es wieder antrocknet. Ich arbeite auch immer an zwei Stellen gleichzeitig. Die erste wird eingeweicht, an der zweiten bin ich am schaben und wischen. Das restliche weißliche geht dann mit Siebdruckreiniger voll locker runter. Schont dann etwas den O-Lack, da das Mittel nicht mehr so scharf ist. In Ritzen und Ecken kann man auch mit nem kl.Schraubenzieher ran, aber sehr sehr vorsichtig dann nur die Farbe wegschieben. Fingernagel geht bei kleinen Resten auf der Fläche. Wenn ich dann noch alle restlichen Farbschleier abgewischt habe, neutralisier ich das ganze mit Wasser/Lappen. Die Bilder dazu im Sprinter+SR-Topic in Post#6. Abbeitz-Methode von BerndK: mit Aceton ist überhaupt nix gegangen, mit Grafitty Ex auch nix. Abwischen hat mit keinem Abbeitzer Funktioniert. Die Lösung war Zeit, der Abbeitzer vom OBI und ne scharfe Spachtel. über ein paar Wochen immer wieder eingeschmiert ist dann die oberfläche Weich geworden, und irgendwann weicht das Zeug dann ein wenig an. ne kleine Spachtel aus Metall, die Ecken abgeschliffen und vorsichtig geschoben. der Altlack geht dan in ganzen Bahnen ab. wenn nicht Geduld haben und nochmal einstreichen. Falze sind halt immer kritisch. Sehr gut geht es auch mit Glitzi Schwämmen vom Aldi, mit festem Reiben geht auch ziemlich material weg, natürlich mit der Rauhen Seite. Kritische Stellen mit 600 Nassschleif, 1000 er und dann Schleifpaste säubern. Ich finde die Kratzerschleiffpaste von Nigrin sehr gut (ATU). Schleif-Methode von Gattinator: Hab bei meiner Hoffmann das nass abgeschliffen, da Abbeizer zu hart, Aceton und Kollegen zu schwach waren. Besagte Dame hatte übergelackte Anbauteile (Lack ca 50 Jahre alt...also gut ausgehärtet). Die Karosse war dermaßen stumpf vom O-Lack, dass Lackschleifpaste nicht passend dosierbar war...,es gab Wolken. Also wurde diese auch sehr fein nass geschliffen und dann mit weiteren Mittelchen poliert. Spachtelmasse ( die bei mir verwendete) ging sehr gut mit Aceton ab. Setta Graffiti-Entferner-Methode von Clipper: Das Arbeiten mit Setta Graffiti-Entferner ist im Gegensatz zu Aceton oder anderen Lösemitteln recht angenehm, da er nahezu geruchslos ist. Ich würde dennoch dringlichst von der Anwendung in geschlossenen Räumen abraten, das Zeug ist nicht harmlos. Dazu immer Handschuhe anziehen (Einmalhandschuhe eignen sich prima). Der Graffiti-Entferner ist eine honigartige Masse, die mit einem Pinsel dünn auf den Lack aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten bis zu einigen Stunden bei ganz harten Fällen kräuselt sich der übergejauchte Lack und wirft Blasen. Mit einem kleinen Plastikspatel lässt er sich nun ganz einfach entfernen. Die Lackreste müssen unbedingt mit einer Folie oder Zeitungspapier aufgefangen werden, sie sollten nicht in die Umwelt gelangen! Mit einem leicht angefeuchteten Schwamm kann man nun das rubbeln beginnen, bis auch das letzte Bisschen übergejauchter Lack verschwunden ist. ACHTUNG: Der Setta Graffiti-Entferner wirkt hervorragend auf lackiertem Stahlblech, von einer Anwendung auf lackiertem Aluminium (Lenkkopf) ist dringend abzuraten!!! Bei mir hat's keine 2 Minuten gedauert, da war er bereits durch die Grundierung bis aufs blanke Alu durch. Dort lieber mit Aceton oder Nassschleifpapier arbeiten. Nach einer "Abreibung" ist auch der originale Lack recht weich und von der Farbe her recht stumpf, er braucht einige Tage um wieder zu härten, anschließend kann mit der Politur begonnen werden. Für meine 1.Serie hab ich insgesamt etwa eine dreiviertel Dose verbraucht, das Zeug ist also recht ergiebig. Empfehlenswert ist es vor allem für mittelschwere bis schwere Fälle von überjauchung und auch erst, nachdem Terpentinersatz, Aceton und Konsorten versagt haben. Zum Setta Graffiti Entferner sollte vielleicht noch gesagt werden das der bei niedrigen Temperaturen keine Wirkung zeigt, nicht das jetzt alle ihre Karre mit dem Zeug einschmieren in ihrer unbeheizten Werkstatt und sich wundern warum nichts passiert ROST entfernen: ...mit Pelox: Pelox entfernt den Rost und läß blankes Blech zurückt. Pelox auftragen, einwirken lassen. Das wird dann dunkel. Dann mit Wasser und Wurzelbürste o.ä. drüberschrubben. Das Dunkle geht dabe weg und zurück bleibt blankes Blech. Falls nicht, dies öfters wiederholen bis kein Rost mehr da ist. ...mit Cream Ex (ähnlich Fertan) von BerndK: Ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist. Welches genaue Oxidationsmitte müßte man sich mal informieren. Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink. Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein. es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan. 1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht, Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern. 2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen. 3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert. 4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen. 5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt. 2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen. 6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man durch Scheuern ebnen. 7. Durchtrocknen lassen. 8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die Erste positive überraschung , ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen.... ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren. 9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung) Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist. 10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel unter dem Lack rausgezogen werden. - Aufpassen mit Aluteilen, die werden verfärbt wenn Creamex drauf kommt. - Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den Lack kommt. KONSERVIEREN: Ich zitiere hier eine gute Zusammenfassung verschiedener Mittel von Kaozeka: Also: Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, der unsicher ist welches „das beste“ Konservierungsmittel ist und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Ausgangslage 1 Ich habe seit kurzem eine Nuova, O-Lack, rostig. Sie soll so bleiben wie sie ist, also nur sauber machen und den Zustand konservieren. Jetzt hab ich dieses Topic komplett gelesen und bin mir immer noch nicht sicher, welches Mittel ich nehmen möchte. Owatrol? Oxyblock? Protewax? Aero45? So viele verschiedene Meinungen! Jeder sieht hier andere Vor -und Nachteile, sowohl in Anwendung, O-Lack Belastung und in der optischen Anmutung. Ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache. Große Unsicherheit. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Am Besten also mal Vergleichs-Test-Konservierungen und dann mal schauen was persönlich am Besten gefällt. Diese Idee hatte ich aber bislang als unrealistisch verworfen. Wohl gemerkt, ich spreche hier ausschließlich vom Sichtbereich. Die verdeckten Stellen wie Radkästen und Tunnel sind klar wie es werden soll. Ausgangslage 2 Seit meiner Jugend wollte ich schon immer einen Werkstattwagen von Hazet. Mein Traum. So einen habe ich mir gerade gebraucht gekauft! Der lag schon zerlegt auf der Werkbank, daneben die Flasche Pelox. Und in dem Moment ist mir zum Glück aufgefallen, dass der genau so aussieht wie mein Roller. · O-Lack, rostig. · Und er hat 4 separate Ebenen! Die können alle zeitgleich verarbeitet werden, also gleiche Temperatur , Belüftung und Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung. Die obere Ebene ist zwar nicht in „Wagenfarbe“, sondern grau ... Wie Felgen ! ??? · Und irgendein total verrostetes Blechschild ist auch dran, wie meine Lüfterradabdeckung für die ich Owatrol eingeplant hatte. Perfekt! Also bekomme ich jetzt keinen entrosteten Werkstattwagen, sondern einen konservierten! Die Vorarbeiten waren an allen 4 Ebenen identisch weil ich da wußte, was ich will. 1. Gründliche Reinigung mit Kaltreiniger und Dampfstrahl. 2. Individuelle Beseitigung vereinzelter Verunreinigungen (ausgelaufene Farbreste, undefinierbare Ablagerungen, Frühstücksreste?) je nach Bedarf mit Aceton, Bremsenreiniger, Abbeize. 3. Rotweiss Lackreiniger. Der funktioniert hervorragend, produziert aber Putzlappen in Wagenfarbe, also Vorsicht wegen Abrieb. Man kann aber gut steuern, wie stark der Rost erhalten bleiben oder abgearbeitet werden soll. 4. Rotweiss Polierpaste Silikonfrei. Scheint noch etwas stärker als der Lackreiniger. Eins von beiden Mitteln würde reichen. 5. Rotweiss Hochglanzpolitur. Hab ich mir hier gespart (obwohl ich es beim Roller verwenden werde), irgendwie kommt man sich dann auch mal blöd vor, wenn man stundenlang ´n Werkstattwagen putzt! Aber es geht ja hier nicht ums Objekt, sondern um das Wie und Womit. Und es übt ... Mein persönlicher, subjektiver Vergleichstest: Keller – Owatrol Anwendung: Extrem einfach. Microfaserlappen mit Owatrol getränkt und dann eingerieben. Das ist wie „feucht abwischen“, fast meditativ. Konnte bei der Verarbeitung nichts Auffälliges feststellen. Riecht gut ! Trocknung: Obwohl überall steht, dass Owatrol nicht ganz aushärtet, war es schon nach 36 Stunden trocken, d.h. anfaßbar mit Druck, ohne daß Spuren zurück blieben! Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Erneut nach 48 Stunden trocken. Ich weiß nicht was gemeint ist, wenn gesagt wird, es härtet nicht ganz aus. Für mich ist es anfaßbar und belastbar. Nach relativ kurzer Zeit. Haptik: Faßt sich etwas stumpf an, aber nicht feucht oder klebrig. Gutes Gefühl. Optik: Glänzt schön, etwas ölig/ speckig. Rost: Scheint sich voll zu saugen und wirkt gut geschützt. Wird nicht zu dunkel. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erdgeschoß – Elaskon AERO46 Anwendung: Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist. Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden. Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz. Trocknung: Nach 36 Stunden gut trocken. Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. 24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige Oberfläche. Haptik: Angenehm seidig glatt. Optik: Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol. Rost: Wirkt nicht so durchtränkt wie bei Owatrol. Aber auch nicht beschichtet wie bei Protewax. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erste Etage - Oxyblock Anwendung: Auch sehr einfach, allerdings ist Oxyblock etwas zähflüssiger/klebriger als Owatrol, wie Honig. Dadurch etwas aufwendiger beim Auftragen. Die Färbung von Oxyblock scheint durch die dünne Anwendung keinen Einfluß zu haben. Oxyblock greift Lack und Gummi an. Der Lappen wird „wagenfarbig“ und schwarz. Trocknung: Nach drei Tagen noch leicht klebrig. Nach 4 Tagen trocken. Bislang hatte ich überall gelesen, dass es 2 – 6 Wochen zur Trocknung benötigt !? Läßt sich bei mir aber nach 4 Tagen anfassen und belasten, ohne dass Spuren zurück bleiben. Haptik: Angenehm seidig, etwas stumpf. Optik: Schöner Glanz. Nicht zu doll. Rost: Ähnlich wie Owatrol. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Dachterrasse – Protewax Anwendung. Naja, Spraydose eben. Aufgesprüht – fertig. Allerdings kamen zunächst auch Tropfen raus und die ergaben sofort Verfärbungen/ Aufhellungen im Lack. Habe ich sofort verstrichen, damit war alles gut. Trocknung: Nach weniger als einer Stunde war die Schicht fingertrocken! Vielleicht duchgetrocknet? Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Wieder nach sehr kurzer Zeit durchgetrocknet, obwohl diesmal etwas mehr aufgetragen wurde. Haptik: Protewax ergibt eine sehr harte Oberfläche/Schicht, die einem Klarlack ähnelt. Optik: Sehr glänzend, ohne zu polieren. Rost: Wird sehr dunkel. Scheint eher beschichtet als durchtränkt. Schutzwirkung ? Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Fazit: Protewax ist mir für den Sichtbereich viel zu glänzend, kann aber in Radkästen und unter dem Trittbrett hervorragender Unterbodenschutz sein weil es sich nicht auswäscht und auch mechanischer Schutz dazu kommt! Bei den verbleibenden Kandidaten ist der Entscheidung schwerer. Vor Allem auch, weil ich keine Unterschiede in der Lackbelastung feststellen konnte, zumindest nicht so, dass es bei einem rostigen O-Lack Roller stören würde. Bei Oxyblock und AERO46 hab ich aber den Eindruck, „das macht man einmal“ in komplett zerlegtem Zustand und dann hält das x lange. Aber wie lange? Die Anwendung von Owatrol kommt mir am Gelegensten, auch wenn/ weil es immer mal nachgearbeitet werden muß (hörensagen). Da hab ich den Eindruck, man wischt ab und zu nochmal liebevoll feucht nach und dann ist alles wieder bestens. Und wenn dann mal was über Embleme, Schriftzüge oder Anbauteile kommt, auch gut. Oder schnell mal ne neue Narbe nachbessern/ schützen. Die Nuova wird also wohl owatrolisiert werden. Also: Sichtbleche: Owatrol. Tunnel: Fluidfilm. Radkästen und Unterboden: Protewax. Felgen innen: Pelox und Protewax. Felgen außen: Owatrol Vergaser-/ Motorraum: Owatrol Rostige Teile wie Zylinderhaube/ LüRa Abdeckung/ Bremse vorne: Owatrol Gerd Hier weitere Meinungen: Zur Anwendung verschiedener Kombinationen von Mitteln hat jeder so sein eigenes Konzept. Ist auch immer ein wenig eine Geschmackssache. ANDY81 schrieb: "...ich verwende für alle blanken Stellen Oxyblock für alle Hohlräume Fluid Film mit Sonde. Ich würde die blanken/rostigen Stellen mit Oxyblock ganz dünn mit einem kleinen Pinsel behandeln, danach trocknen lassen und danach die ganze Vespa mit normalem Autowachs behandeln." yafo schrieb: "Ich nehme sprühwachs von rotweiss , aufsprühen , verteilen , trocken polieren...bin sehr zufrieden damit, mache ich 1-2 mal im jahr , meistens nachdem ich den Roller gewaschen habe.. OWATROL: Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen. Zitat: ....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten: - es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern - es verfärbt gerne mal den Grundlack - es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge - es hält 1 oder 2 Jahre auf den glatten Olack-Flächen, lößt sich dann aber teilweise stückchenweise fasrig ab => wie bekommt man de übrigen Rest ab? Wenn man dann mit neuem Owatrol drüber geht kann es schaurig aussehen. Genug Argumente für MICH an eine Olack Kiste mindestens im Sichtbereich nicht mit Owatrol hinzugehen. Der O-Lack wird fast nicht verfärbt....du bekommst nur einen (leichten) gelblichen Schleier. Owatrol ist schon ein tolles Zeug, hab das vor 5 Jahren mal direkt auf ziemlich üblen grobporigen Rost gestrichen den ich vorher nur mit Entfetter gesäubert habe und bis heute ist das kein bisschen weitergerostet. Man kann Owatrol auch mit Kunstharzfarben mischen, wenn man mal ne kleine Roststelle am O-Lack Roller ausbessern will besorgt man sich Kunstharzlack, mischt die Pampe und dann mit dem Pinsel sachte ausbessern, hab ich bei meiner V50 gemacht, fällt kaum auf. Das Owatrol ist nach 24-48 Std. ausgehärtet, und sieht aus wie ein matter Klarlack. 100% Staubtrocken, im wahrstem Sinne. Das Zeug zieht zuerst in alle Ritzen etc. ein, konserviert & hämmt Rost. Kanns nur empfehlen. Auch bei Bullensonne schmiert da nix auf die Hose. Ach ja, auch 2K Kleber hält darauf, siehe Zierleisten etc.. OXYBLOCK: Zitat:"Ich habe einen mit Oxyblock versiegelten Roller einen kompletten Winter durchgefahren, Null neuer Rost an den doch sehr zahlreichen blanken Stellen und überall war noch das Zeug drauf was ich draufgepinselt habe. Das halbe Trittblech war blankes Metall ! Das man das "immer wieder erneuern" muss kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch Oxyblock sehr empfehlen, dauert aber 2 Tage um gut durchzutrocknen. Würd sagen, das ist dauerhaft beständiger als Owatrol." Zitat: "Ich behandle meine hellblaue V50 jeden Saisonbeginn mit Oxyblock. Ich nehm die Pulle und nen Lumpen und reib das Zeug in den Lack ein, funktioniert prima. Das öl selbst ist dunkelrot, ist bei dünnem Auftrag aber nicht sichtbar und trocknet klar aus, nix mit gelblichen Verfärbungen." Neuen Rost suche ich seither vergebens und die Kiste wird nicht nur bei schönem Wetter gefahren. PROTEWAX: Protewax ist in der Verarbeitung sehr einfach. Ich bin wirklich kein Lackierprofi aber Läufer waren auf der Vorder- und Rückseite überhaupt kein Thema. Der Glanz ist wahnsinn!!! Sieht aus wie perfekt lackierter Klarlack und deckt einwandfrei. Es gibt überhaupt keine Verfärbung vom Lack und es härtet nach ca. 12 Stunden vollkommen aus. Die Oberfläche ist wirklich spiegelglatt AlIch hab meine Dame erst freigelegt (Ausbesserungen), dann habe ich Roststellen teilweise mit Polier- und Schleifpaste behandelt. Anschließend folgte dann die Politur und vor der vermeintlichen Konservierung mit Protewax hab ich die Vespa mit Silikon-Entferner gereinigt. so ich hab meinen Tank auch vor ca. 4 Monaten geprotewaxt. Das Zeug ist nun wieder runter, weil wenn ein Tröpfchen Benzin draufkommt, das Ganze dann ziemlich besch.. aussieht. Kurz und gut: Das Protewax ist mittlerweile wieder ab, weil's total speckig aussah und recht minderwertig wirkte (und es meiner Meinung nach in der Tat auch ist). => Protewax aus der Dose würde ich auf alle Fälle meiden, wenn ich vorhabe, den ganzen Roller (inkl. Lack - also nicht nur die blanken bzw. rostigen Stellen) damit zu konservieren. Nach dem Entfernen von dem komischen Wachszeugs verwendete ich dann Lackreiniger und ein Wachs, das lt. Besitzer für diverse Lacke bestimmt war (nicht meins, nur geliehen). Das wurde wie eine Politur verarbeitet, also mit einem feinen Lappen auftragen und verreiben, anschließend wieder mit einem neuen Lappen drüberwischen. Resultat: Realistischerer, wesentlich schönerer und feinerer Glanz als vom Protewax. Die Konservierung werde ich noch mit einem anderen Wachs oder Owatrol an den blanken Stellen durchführen, mal sehn. Dass dieses Wachs ordentlich konserviert, halte ich allerdings für fraglich. Für mich ist das eher eine optische Angelegenheit. Ich stimme Sikuner nur bedingt zu. Ich selbst habe viele Anbauteile mit Protewax aus der Sprühdose behandelt. Das Auftragen verlief bei allen Teilen problemlos, ohne jegliche Orangenhaut oder Lacknasen. Keines der besprayten Teile hat i- welche Rostansätze o.ä. bekommen. Den Rahmen oder Kotflügel habe ich nicht ganz mit Protewax überzogen weil der Glanz schlichtweg zu extrem ist und es nicht mehr realistisch aussieht. Habe punktuell jede Roststelle mit Protewax aus der Flasche überpinselt, womit auch jeder Rostansatz gestoppt und konserviert wurde. Im Motorraum bzw. an nicht sichtbaren Stellen habe ich Fertan verwendet, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Habe mit die Konservierung mit Protewax noch ein zweites Mal am Rahmen durchgeführt einfach aus dem Grund das zweimal besser hält (eigene Einschätzung...nicht zwingend notwendig). Ich glaube so könnte das schon passen ...bin recht zufrieden mit Protewax...vor allem mit der von mir gewählten Anwendung (verbindung aus sprayen und pinseln) also bei meinem Waschbenzin geht Protewax nicht ab. Ich würde die "nichtsichtbaren" Stellen mit Fertan behandeln, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Die restlichen, lacklosen Stellen würde ich zunächst aufs blanke Metallrunterschleifen und dann mit Protewax bestreichen. Schön dick und eventuell mehrmals. Man sieht das sowieso nicht weils aboslut durchsichtig wird. Metallisch blanke Stellen sind durch Protewax nachgedunkelt von rostbraun zu schwarz. Ansonsten hat das Zeug auf intaktem O-Lack aber einen Effekt wie Klarlack. Also der Hersteller von Protewax garantiert Rostschutz bei blankem Metall. Wenn bereits schon Rost vorhanden ist meinte er, dass es durchaus noch in kleinem Rahmen weiterrosten könnte. Ich persönlich habe jede einzelne Roststelle meines Rollers mit Protewax überpinselt. Mir hat der Glanzeffekt auch nicht gefallen weswegen ich mich für diese Variante entschieden habe. Ist viel Arbeit aber im Nachhinein siehts wirklich besser und natürlicher aus. Hier ein paar Links und Tips zu weiteren Produkten ANDY81 schrieb: Die folgenden Produkte verwende ich zur Lackaufbereitung, je nach Lackzustand wenn ich mit der Maschine Arbeite 3M Perfekt-it III Schleifpaste 09374 http://www.lupus-aut...leifpaste-09374 3M Perfekt-it III Feinschleifpaste 09375 http://www.lupus-aut...leifpaste-09375 3M Perfekt-it III Hochglanz-Maschinenpolitur 09376 http://www.lupus-aut...enpolitur-09376 3M Perfekt-it III Hochglanz Versiegelung 09377 http://www.lupus-aut...siegelung-09377 Das folgende Produkt verwende ich zum Wachsen A1 Speed Wax Plus 3 http://www.louis.de/...tnr_gr=10004349 Elaskon http://www.elaskon-s...al-1-liter.html jan69 schrieb: "...die 1 Liter Dose is ergiebiger, hat weniger Lösungsmitel als die Spraydose, kann man umfüllen, wiederverschliessen und gibt es vielleicht auch noch wo preiswerter als im Herstellershop..." SolidSolutions schrieb: "Ich benutze bei der Reinigung von alten Einschichtlacken (unabhängig davon ob Metallic oder nicht) unter anderem folgende Mittel... Mein Klassiker... 1Z Spezial - Reiniger D2: Gut zu verarbeitender Spezial - Reiniger D2 mit enormer Wirkung. Das Ergebnis an Glanz- und Reinigungsqualität kann gut dosiert werden, hängt natürlich immer von dem vorhandenen Lack auf dem Fahrzeug ab. Wolkenbildung, bzw. Schlierenbildung auf alten Einschichtmetalliclackierungen sind mir während der Verarbeitung nie untergekommen. Absolut empfehlenswert, sollte poliert werden müssen, bzw. dies vom Restaurator gewünscht sein. Auftragen durch polieren (Hand- und Maschinenverarbeitung möglich) und an- bzw. abtrocknen lassen, dann nachpolieren. Der Glanzgrad kann in Folge von Mehrfachanwendung ggf. gesteigert werden, wenn gewünscht und das Material auf dem Fahrzeug es her gibt. Auch zum Aufarbeiten von Aluminium-, bzw. galvanisch veredeltem Oberflächen hervorragend geeignet. Scheinbar nicht mehr zu "rettender Lack" an der Kiste!?... Commandant Cleaner 4: Ähnliche Rezeptur wie 1Z, nur "intensiver". Dieser Lackreiniger "killt" die Geschichte und die Patina von Jahrzehnten... Trotz seiner Intensität gut (aber mit Vorsicht) zu dosieren. Prädikat: Brutal. Verhält sich ähnlich in der Verarbeitung wie 1Z, eben nur noch intensiver. Vorsicht ist bei Einschichtlacken geboten, die Grundierung sieht´s Du eher als bei manchem Schleifpad, stark Lösemittelhaltiges Teufelszeug. Ebenfalls gute Ergebnisse auf metallischen Oberflächen. Alles poliert/ aufgearbeitet und nun Konservieren!?... Elaskon Aero 46: Ich nutze diesen Hochwertigen Wachs seit Jahren auf diversen Originalzuständen als Oberflächenversiegelung, mit sehr guten Ergebnissen, bzw. Schutz. Auch auf, bzw. gerade bei "unbehandelten" Roststellen. Ich setze natürlich ein entsprechendes und penibles Beobachten von derartig (soft) geschützten und konservierten Fahrzeugen voraus! Elaskon ist absolut farblos, es kann (je nach Verpackungsversion) mit dem Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Das Nachpolieren ergibt einen seidenen Glanz, auf hochglänzend polierten Flächen natürlich entsprechend stärkerer Glanzgrad. Es kann auf stark patinierten Fahrzeugen auch ohne Nachpolieren durch sprühen aufgetragen werden um das verwischen von Patina/ vorhandenem Schmutz zu vermeiden, Ergebnis ist dann eine nahezu "matte" Oberfläche. Wirkt durchweg authentisch und nicht künstlich, so gefällt es mir sehr gut auf patinierten bis stark patinierten Fahrzeugen. Diese Mittel können natürlich nicht zaubern, ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe sollte der gewillte Konservator einbringen... Auch gut um sehr patinierte/ rostige Stellen zu stabilisieren ist der altbekannte... Zapon Lack: Absolut Farblos und simpel zu verarbeiten. Eine Alternative, für Stellen die man nicht permanent nachbehandeln kann, bzw. die erreichbar sind." ======================================================================================================================= OWATROL ENTFERNEN !!! ....es geht! Beitrag von dorkisbored: Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel. Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb. Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix. Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers. Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen. Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen. Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt... Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben

Hier mal ein paar Fotos vom Auer Venturi (V1) für 26er Wie schon geschrieben läuft der Auer Venturi bei mir wirklich vorzüglich und lässt sich sauber abstimmen Mein Polini Trichter den ich unten ähnlich gefräst habe läuft auch tadellos (Fahre ich mit DRT Spacer und normalen Deckel auf 244 Quattrini) Wie ersichtlich sind demnach die Düsen bei meinen Venturis nicht durchgesteckt und bei beiden sind die Düsen vom Ansaug Luftstrom getrennt! Ich bin noch nie Venturis gefahren bei denen die Düsen durchgesteckt sind (Pinasco, LUZ, MRP) und ob das Sinn macht erschließt sich mir noch nicht so richtig Die (Blowblacks der) Lastwechsel können doch direkt in die Düsen übertragen werden?!? Und wie scharfkantig die Löcher an den Düsen sind Den O T5 Luffi fahre ich auf 4 Motoren aufgebohrt damit die langen PX Düsen auf T5 SI Vergasern ohne zu Kürzen passen: hier sind die Düsen dann auch direkt neben dem Ansaug Luftstrom Läuft super Hierbei vermute ich jedoch das durch den Filter der Luftstrom beruhigt wird Aber wahrscheinlich führen beide Positionen der Düsen zum Erfolg: hier sind ja genug Leute die den LUZ oder Pinasco auch ohne Probleme (Ruckeln, schlechtes Abstimmen usw) fahren

Ja, gibt es: Original NOS Innocenti / Aprilia rear light rubber bulb holder Lambretta S1 + S2 | Rimini Lambretta Centre Repro gibt es auch. Ob es passt, who knows: Fassung für Rücklicht CEV-LAMBRETTA- LI/TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960), TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960) - kurze Version | Rücklichter | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com) Fassung für Rücklicht Aprilia-LAMBRETTA- LI/TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960), TV (Serie 1-2, bis Bj. 1960) - kurze Version | Fassungen | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com) Ich würde das originale aufarbeiten. Und zwar dies zerschneiden und wieder einnieten: Fassung Rücklicht -UNIVERSAL- | Fassungen | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)

Dann würd ich mal höflich beim sck anfragen, ob sie nicht doch das falsche geschicjt haben Eine seite vorher stehts, was das aussenmass haben sollte von dem z25 ritzel ( drt als beispiel)

Ja, fände ich auch nett, diesmal lassen wir @Dude 1708 auch nicht alleine mit @Polinskiin einem Becken alleine zurück…

@Dude 1708 was ist denn mit den Rosettenkavalieren aus HI? Geht das was? Geschmackvolle Unterhaltung ist immer gern gesehen

PIAGGIO Vespa 50 Special | Kaufen auf Ricardo Jetzt ist das Teil schon wieder drinn, obwohl darauf bereits verbindliche Gebote abgegeben wurde. Jetzt nimmt mich aber Wunder was da los ist. Hab' heute sogar 'ne Einladung von dem Laden erhalten (Frühlingsausstellung). Kann mich dann gleich vor Ort mal umsehen.

@Alberto vollgetankt vom Platz aus cruisen wir die Strecke mit ca 45-50kmh ab dann reicht eine Tankfüllung locker

Ich vermute dass die Nebenwelle einfach nicht fertiggeschliffen wurde (rechts und links), hatte nicht das Gefühl vom schleifen her dass ich ins weiche gekommen bin. Nadeln sind die normal erhältlichen und alle Nadelsätze die bei mir in der Werkstatt liegen haben die gleiche Länge. Denke das die Nadeln schon die richtigen sind. Eine alte(defekte)Nebenwellenachse die noch in der Werkstatt liegt, war vom Maß her auch so dass die Nadeln gepasst haben und ein Nachbau von FA ebenfalls. Ich denke das passt, mache mir jetzt nicht wirklich Gedanken. Hauptbelastung ist ja die Lauffläche und ständig eine seitliche Belastung ist durch das gerade verzahnte Primärzahnrad auch nicht zu erwarten. Vielen Dank fürs mitlesen und mitdenken. Nadeln kürzen wäre auch eine Idee gewesen… Hoffe dass bei der nächsten wieder alles passt.

Eine halbe Stunde war er online und ich habe ihn gesehen Wurde nur für einen Prüfstandlauf benutzt für 183€ inkl Versand Am 03.12.2007 wurde er gefertigt. Und 1 Megadella L Compact 95 habe ich mir auch noch geleistet

Alle 14 Tage Freitachs - also am 06.Mai das näxte Mal.

ich hätte bei dem Setup nie eine Zündung mit Verstellung verbaut. Ich hätte hier eine original Piaggio PK Zündung verbaut gerade wenn der Motor überholt wurde, 20er Welle rein und abfahrt.

Das die Mutter nicht richtig/ganz draufsitzt, hat ja zunächst mal nix mit der vermuteten Bauhöhe zu tun. Eir wissen ja auch nicht einmal wann/wie das Foto entstanden ist. Vielleicht war sie schon mal fest,und idt kurz vor dem Foto nochmal gelöst worden,etc.... Der Sicherungskorb sitzt aber definitiv tief drin! Vermutlich ist die Mutter wegen offensichtlichen "Kronenmutterschlüsselmangel" russisch angezogen/gelöst worden,kann man zur Not, machen wenn man's denn auch richtig in "fliessendem russisch" kann . Das die Mutter fertig ist,da besteht kein Zweifel. Vielleicht wurde sie zudem auch noch schief aufgesetzt. Das kann man man aber alles nur richtig beurteilen,wenn man das in den Fingern hält, und direkt vor Augen hat. Da mir selbst schon mal ein Korb aufgeblüht ist,und ich auf den Bildern überall Späne sehe, gebe ich hier @joergder1 den dringenden Rat, den Motor von einem PX Fachmann überholen zu lassen, da man sich mit den Spänen Folgeschäden vorprogrammiert! Da ist spalten,spülen,und Lagertausch angesagt. Schau mal im Dienstleistungsbereich,da findest Du bestimmt jemanden aus Deiner Nähe, der das zuverlässig kann. Möglicherweise kann aber auch ein "normales" Mitglied helfen/unterstützen. Dazu empfehle ich Dir in der Dienstleistungsuche eine Anfrage zu stellen.

RAPSFELD nummer 3!

Das mir dieser Regelung ist noch nicht ganz ausgegoren . es gilt vor allem für Fahrzeuge mit aktuellen Papieren . Wenn man nur eine Informe hat wird es bei Rollern über 125ccm weiter schwierig. wer da auf der sicheren Seite sein will sollte den 21er TÜV gleich auf 125 ccm machen und zulassen , später dann umtragen . ansonsten gibt es Wartezeiten bis das KBA mit den Spaniern ausgetauscht hat ob was vorliegt … Es wird nicht einfacher saludos Bernd

zieh den Zylinder und mach Fotos der Dichtung/Zylinder/Motordichtfläche

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suche-vespa-ss-180-super-sport/2076279288-305-7609 für 7 wird´s schwierig...

Ich tippe auf deutlich mehr als 5k auch wenn der Zustand des Trittblechs nicht der beste ist. Das ist keine normale verde mela. Die Motorüberholung sehe ich als nebensächlich an.

Zuschlagen!

Zur Beruhigung auch wenn es noch etwas weit ist: aktuell kommt kurz vor Sanremo die Sonne schon zum Vorschein! Gute Fahrt

U must use a resistor plug and a resistor cap

Das heißt Du bist Donnerstag zu Mittag hier? Maultaschen mit Kartoffelsalat steht auf dem Plan.

Denn ma gute Reise

Das diese Quetschung eine Drossel sein soll, ist ja auch Blödsinn. Es ist den Geräuschvorschriften geschuldet. Das macht halt leiser. Negativer Nebeneffekt: weniger thermisch gesunder Motor und schneller zugesetzter Auspuff.

Gut gemacht Buwe

Vielen, vielen Dank den Red Berets für die topp Veranstaltung Gestern! Was für ein Spass! Endlich normale Menschen

So, heute beim TÜV gewesen für Eintragungen (Bild vom Schein is im Briefkopietopic). 472 Euro für alles incl Geräuschmessungen. 120 fürs Leistungsgutachten kam davor schon. Ich trink jetzt Bier...

Sicherlich ein Top-Mäher! Aber man muss halt auch dazusagen, dass er vorwiegend für Hanglagen bzw. als Wiesenmäher konzipiert wurde. Quasi der Geländewagen unter den Mähern. In der Ebene und in Privatgärten würde ich anderen Marken den Vorzug geben, wenn ich wirklich viel Geld ausgeben und ein absolut geiler Typ sein möchte! z.B. einem Spindelmäher von Ransomes ! Da wird dann wirklich der Rasen geschnitten und nicht durch ein Rotationsmesser "gerissen" !

Ich war letzten Freitagabend spontan mal da. Bis auf den überlackierten Lack ist die Serie 1 ja wie neu. Geiler Zustand und dann noch eine Framebreather. Glückwunsch! Übernächstes WE könnten wir deinen Motor simultan machen. Ich bring meinen mit und du machst deinen. Dabei zeige ich dir ein paar nützliche Komponenten und beantworte dir gerne Fragen. Meld dich, wenn du magst. Kugellager bestelle ich heute oder morgen. Kann dir die mitbestellen.