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Die Version für den kleinen Block ist auch schon recht weit. Wird in der Charakteristik der 200er sehr ähneln. Die 3.0er hat einen Krümmer, der aus dickerem Blech. Sie ist nicht leiser als die 2.0er, aber der klang ist etwas tiefer und dadurch angenehmer. Das ist aber mein subjektiver Eindruck und der Voreingenommen. Wir haben auf die Bodenfreiheit wert gelegt. Wir haben auch auf 8 Zoll getestet und für gut befunden. Dort sollte man allerdings nicht jeden Bordstein hochfahren. Sehr gut. War nur ein Test. Baue davon immer mehrere ein. Das erhöht die Aufmerksamkeit unter Deutschlehrern.

Fahrwerksgeometrie….. Mit dem Thema hab ich mich bis jetzt nicht so wirklich auseinandergesetzt. Darum wollte ich hier mal meinen zweifelhaftes Halbwissen kund tun und evtl. ein paar Sachen zusammentragen. Falls Ihr also Ideen habt oder ich da was Falsch geschriebn habe oder was ergänzen soll, sagt bescheid. Fahrwerksgeometrie… was spielt da hauptsächlich mit rein: Lenkkopfwinkel Nachlauf Gewichtsverteilung Radstand . Die Vespa ist sehr stark auf Agilität ausgelegt. Steiler Lenkkopfwinkel, geringer Nachlauf, geringer Radstand, hoher Schwerpunk/Sitzposition… Das ergibt zwar ein gutes Handling und Agilität, aber gehen zur Lasten der Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten und macht das Fahrverhalten insgesamt nervös. Und wie es immer so ist.... man kann im Leben nicht alles haben. Es ist immer ein Kompromiss zwischen Stabilität und Agilität. Aber bei immer Stärker und dadurch auch Schnelleren Motoren, sollte man also ein Auge drauf werfen um mehr in Richtung der Stabilität zu tun, um der höheren Beschleunigung, Geschwindigkeiten und beim Bremsen ausreichen Sicherheit/Satbilität zu haben. Ich hab mich dann auch mal auf die Suche gemacht was dann so gängig ist für Motorräder, und bin auf folgendes gekommen: Supermoto (also wo man schnell um das Eck muss) Lenkkopfwinkel zwischen 65° und 70° also relativ steil Tourer (also wie der Name schon sagt) Lenkopfwinkel zwischen 63° und 66° Der Nachlauf ist bei allen immer irgendwo bei 95 bis 105 mm Dann hab ich nochmal geschaut was die modernen Automatikscooter so haben. Da bin ich auf folgende Werte gekommen: Lenkkopfwinkel wieder um die 63 bis 66° Und der Nachlauf ein bisschen geringer mit 85 bis 95 mm Bei der orginal PX komm ich ca. auf einen Lenkkopfwinkel von ca. 65° und Nachlauf von gerade mal ca. 50 mm Der Lenkkopfwinkel ist ja ganz ok, nur der Nachlauf ist schon arg wenig. Jetzt hätte man folgende Möglichkeiten den Nachlauf zu verbessern: 1. Man kann den Schwingenwinkel flacher stellen, in dem ich ein kürzeres Federbein Einbau. Original ist der Schwingenwikel bei ca. 35° zur Horizontalen wenn ich diesen z.B. Auf 28° Reduziere kommt die Schwinge weiter nach oben und des Rad rückt weiter nach hinten und vergrößert so den Nachlauf um etwa 13 mm Man könnte den Schwingwinkel sicher noch flacher machen auf 0° und hätte somit 22 mm mehr Nachlauf. Problem dabei ist aber beim Eintauchen / Bremsen wird die Schwinge angewinkelt und das Vorderrad rückt nach vorne und verkleinert/verschlechtert so wieder den Nachlauf…. genau dann wenn ich Stabilität brauche. Wenn das Federbein um 6 cm eintaucht, geht der Schwingwinkel um ca. 38° nach oben. Original hat die PX einen Schwingenwikel von ca. 35°… beim Bresen geht die Schwinge nach oben und vergrößert den Nachlauf und die Stabilität…. die haben sich also schon was dabei gedacht…. Daher würde ich wohl den Schwingenwinkel nicht flacher wie 25° machen, das entspricht einem Dämpfer der ca. 2,0 bis 2,5 cm kürzer ist als original. Also so wie z.B. die BGM Dämpfer die es zu kaufen gibt die 2cm kürzer sind.. Um das nochmal weiter zu Spinnen: Wenn ich ein PK Dämpfer einbaue der 5 cm kürzer ist als das original Federbein, dann kürze ich die Gabel um etwa 2,5 bis 3,0 cm. Dann würde ich mit dem Schwingenwinkel usw. da wieder hin kommen wo es vernünftig ist. Das ist nix neues, aber nun ist mir eben mehr klar warum und weshalb man das so macht. Durch diese Maßnahme können wir also denn Nachlauf um 13 mm erhöht. 2. Leider ist das so, dass sich durch die Tieferlegung um 5 cm mit dem PK Dämpfer, vorne der Lenkkopfwinkel um ca. 2°-3° steiler wird. Also von 65° auf 67°-68°. Pro Grad sind das dann ca. 3,4 mm Nachlauf was ich wieder einbüße. Also verschlechtert sich mein Nachlauf wieder um ca. 6-10 mm. Zudem wird der Lenkkopfwinkel ja auch steiler und somit eigentlich wieder Richtung „nervöser“… also gleich zweimal scheiße. Orginal: Tieferlegung durch 5cm kürzeren PK Dämpfer: änderung Schwingenwinkel und Nachlauf: 3. Daher dann der Umkehrschluss zu Punkt 2. , ich muss die Kiste Hinten am besten auch tiefer legen, und wenn es nur 2 cm sind hilft das auch schon wieder ein bisschen den Nachlauf zu verbessern und den Lenkkopfwinkel wieder zurecht zu rücken. 4. Man könnte auch den Lenkkopfwinkel ändern was aber sicher noch einfach wäre umzusetzen. Z.B. könnte man den durch das Tieferlegen gestiegenen Lenkkopfwinkel von 67° um 5° verringern und somit bei 62° zu landen. Das wären dann wieder ein Plus von 15 mm am Nachlauf. Zudem kommt noch dazu das sich der Radstand sogar auch nochmal um ca. 5 cm verlängern würde. Eine Sehr effiziente Lösung…. 5. Um den Nachlauf evtl. auch noch zu verbessern könnte man auf eine Größere Felge/Reifendurchmesser umstellen. Also als Beispiel von 8 Zoll auf 10 Zoll oder von 10 Zoll auf 11 Zoll 12 Zoll Wenn ich bei der PX von 10 Zoll auf 11 Zoll Wechsel würde, bekomme ich auch einen höheren Nachlauf von ca. 5mm Alterntaiv kann man auch z.B. von einen 100/70-10“ auf einen 100/80-10“ wechseln, das kommt in etwa auf dasselbe raus. 6. Und dann habe ich mir nochmal die SKR Gabel angeschaut die ja auch in die PX passen würde. Die SKR Gabel hat schon 10 mm mehr Nachlauf als die PX Gabel. Ist als von dem her schon ein Überlegung wert. (Foto ist gespeigelt) Was mir aber dann noch aufgefallen ist, dass die Schwinge 115mm lang ist und bei der PX nur 95mm Zufälligerweise würde die SKR Schwinge 1 zu 1 an die PX Gabel passen. So könnte man den Nachlauf an der PX Gabel um 20 mm verbessern. Der Radstand würde aber wiederum um die 20 mm kleiner werden. (was aber noch zu verkraften wäre) Zudem ist der Vorteil einer Längeren Schwinge das die Horizontale Verschiebung nicht so groß ist. Also Beispiel… die kurze PX Schwinge macht bei 6 cm Eintauchweg einen Verschiebung in der Horizontalen also auch ein Verschiebung des Nachlauf um 22 mm Bei der längeren Schwinge und gleichen Eintauchweg sind das nur 17 mm Mann muss dann nur noch die obere Aufnahme an der Gabel für das Federbein ein wenig. Fazit: man müsste schon ordentlich was machen um den Nachlauf auf 80 mm zu bekommen, für mich jetzt als Überlegung Welche Sachen ich alles mit einspielen lassen müsste um da ungefähr raus zu kommen. Kleine Anmerkung noch bezüglich Tieferlegung: Damit der Roller bei hohen Geschwindigkeiten nicht anfängt aufzuschwimmen, weil der Wind schön unter das Trittbrett fährt und für Auftrieb sorgt, ist es wohl zu empfehlen die Karosserie leicht zu neigen, so dass die Front tiefer ist als das Heck. So ein Bugspoiler wie bei meiner Cut PX macht jetzt auf einmal nicht nur optisch Sinn. Der Vorteil mit mehr Anpressdruck am Vorderrad durch den Spoiler bei hohen Geschwindigkeiten ist wohl doch nicht zu verachten. In Anbetracht das die Vespa vorne eh zu leicht ist und in Sachen „Gewichtverteilung“ nicht gerade optimal ist. Wenn man den Schwerpunkt noch ein bisschen nach unten bekommt durch Tieferlegung oder auch durch eine tiefere Sitzpositio, bekommt man auch eine sattere, stabielere Straßenlage. Allerdings wird die Vespa dabei ein Stück weit unhandlicher in Kurven eben wieder zur Lasten des Handling/Agilität. Dann noch zur Gewichtsverteilung: Die meisten Motorräder haben eine Gewichtsverteileung von ca. 50/50 % auf Vorder- und Hinterachse. Große Abweichungen gibt es so in der Motorrad-Welt eigentlich nicht. maximal mal 5% Bei meinen drei Vespas hab ich jetzt mal die Gewichtverteilung gemessen: Vorne / Hinten 35 / 60 kg 37 / 68 kg 39 / 75 kg Das beläuft sich ungefähr auf ein Verhältnis von 35/65 %…. Hätte ich ehrlich gesagt sogar noch schlechter erwartet, aber eben immer noch alles andre als optimal. Dann noch ein Thema zum Radstand, aber nur mal so als Vergleich, da kann man ja eh nicht viel machen: Die PX hat einen Radstand von ca. 125 cm Die meisten Motorräder und modernen Roller liegen da eher bei ca. 135 cm bis 150 cm Je größer der Radstand desto besserer Geradeauslauf aber wiederum desto Unhandlicher. Noch ein Punkt ist in Sachen Fahrverhalten, sind die Silentgummis. Je weicher desto weniger bekomm ich zwar die Motorvibrationen, und die Schläge durch das Fahrwerk ab, aber desto unpräziser und Schwammiger ist das Fahrverhalten. Ich hab bei mir mal die bock Harten PLC Silentgummis verbaut…. Das fuhr sich wie auf Schienen. Aber die Motorvibrationen am Trittbrett waren unerträglich. Bei den Weichen original Silentgummis sind zwar „keine“ Vibrationen zu spüren. Aber das Fahrverhalten ist deutlich schwammiger. Hätte ich selber nicht gedacht das der Unterschied doch so spürbar ist. PS: dann hoff ich mal das ich euch mit dem Zeug nich langweile.....

Sodele- Rückmeldung wie versprochen: Der (neue) Prüfer war da, hat das AHV und die neue Betriebslampe abgenommen und die unter Putz Verlegung der Ölleitung für zulässig erklärt. Lediglich Hinweis, dass das nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht - bei der nächsten größeren Umbaumassnahme sollte das halt mit geändert werden.Bis dahin kann das aber so bleiben. Der vorige Gutachter war - in meinen Augen - einfach ein von sich selbst überzeugter Vollhonk. Merke: Augen auf bei der Gutachterwahl. Eigentlich das gleiche wie bei unseren Reusen und dem TÜV... Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du glaubst, was es über dich aussagt, dass du noch hier und noch ziemlich aktiv bist.

Bis jetzt waren an allen meinen Rollern vorne unter der Sitzbanknase so seltsame Schnapphaken. Keine Ahnung, wofür die sind, aber da kann man prima nen Helm dran hängen...

Damit bist du ja nicht alleine. Man wird sehen wo das Schiff hinsegelt. Der Tritt gegen das Schienenbein bezug nehmend auf das DAS Spezialfahrzeug hat mir gerade den Bildschirm mit Apelschorle versaut ( OK, es war Bier...) Hab hier früher auch mit Freude abgehangen, jeden Tag, und mehrmals rein geschaut. Natürlich auch Inhalte erstellt, und ein paar beliebte Topics eröffnet ( von denen Bestimmte ohne Liebe oder Zuneigung wie Leichen geschändet werden...) Ist vorbei, da muss man die Vorteile klar sehen, mehr Real Lebenszeit ! Freu dich, das du die guten Punk Zeiten mitgemacht hast, jetzt ist halt VCVD....

So macht's richtig Spaß, seine ganzen Lammi-newbie-Fragen zu beantworten.

Inkl. Rechtschreibfehler

@gertaxhi, das ist ganz schwierig junge, oder allgemein lernwillige Leute zu finden. Da heisst es, ich muss erst mal "chillen"! In meiner Jugendzeit leckte ich mir nach so einer Möglichkeit wie jetzt bei dir, regelrecht die Finger ab. Aber so ändern sich die Zeiten. Viel Erfolg bei der Suche, wäre schade, wenn so viel Wissen nicht weitergegeben wird, denn so ein Praktikant profitiert ja auch sehr davon, Gruß

Da mußt Du nix zumachen,wenn er nicht nachträglich (seitlich!) durchbohrt wurde. Nur die Wanne sollte dicht sein. Dafür muß man nicht extra am Gaser lutschen... Das kann man ganz leicht an der nicht vorhandenen Plombe sehen, die erst nach dem seitlichen durchbohren für die Getrenntschmierung gesetzt wird. Das untere,kleine Löchlein ist aber auch meines Wissens immer vorhanden.

Möchte euch diese Schönheit nicht vorenthalten... Unberührt im olack Arancio 907

11. add-on Auslaßsteuerung für SF Zylinder (~2006) Nachdem ich selbst nicht dazu gekommen bin mich selbst dran zu setzen habe ich die Idee damals zusammen mit Chris weiter verfolgt, der das später wunderschön in Hardware umgesetzt hat. Die Ansteuerung erfolgte über eine Rave2 die mittels Seilzug und Schlauch angeschlossen war. Leider schlugen die ersten beiden Versuche fehl (Klappe und etwas verstärkte Klappe verbogen sich nach kurzer Zeit) und dann fing die Saison an und es gab keine Zeit mehr. Ich bin recht optimistisch dass man das hinbekommen kann. Wer sich daran versuchen möchte soll kurz Bescheid geben, dann gibt's Laserdaten für den Flansch und weitere Hintergrundinformationen.

Wenn jemand nen Test macht, auf MHR wäre top, kann ich ne LTH Box und ne bgm BigBox 1.0 leihen.

So isses.

immerhin veröffentlicht sie ja alle daten. das muss seriös sein kann man da auch 3000 anzahlen?

Ich habe gerade meinen Lenker vom Lacker abgeholt: Backe in O-Lack zum Vergleich. Ich bin soweit zufrieden mit dem Ergebnis.

seid lieber froh das er sie verkauft. so lässt er euch in zukunft wieder in ruhe.

Neiiin, die V3 ist mit guten Schweißnähten versehen. Du liest das nur falsch

Stimmt zu 100%! Breite des Kolbenbolzenlagers wurde gesucht. Ist übrigens erledigt, Rainer, hab‘s auf 4/10 fertigen lassen.

Hatte das auch mal und es lag tatsächlich am schiefen indischen gear selector Arm. Da half nur Ersatz.

160GT manifold 160GT, for 24mm carburetors. Reinforced PA12, airtight, fuel resistant. 55€ + 10€ shipping to Germany ,

Reicht nich für die Anfechtung nach InsO. Hindert den Verwalter möglicherweise nicht, es trotzdem zu versuchen. Da helf ich gern..

Hab meinen GG auch mal gemessen. Zylinder 63,04 und Kolben 62,94. P.S.: Wo gibt's denn die Schlumpfkolben

War nicht geplant. Ist aber eine gute Idee. Ich schau mal, wo ich den hingelegt habe...

Für mich ist da gar kein Lack drauf. Und zu Klarlack auf blankem Blech wiederhole ich mich gerne: Klarlack läßt Feuchte durch, ist also kein Schutz gegen Rost.

Da gab es hier mal ein Topic zu. Ich hatte das mal mit einem indischen Ziehkeil (Schaltklaue) am Gehäuse anstand. ich merkte das aber erst beim fahren. Da ist dann immer mal der 4te rausgeflogen. Wenn es dir aber tatsächlich darum geht, dass sich die Welle "schwer" drehen lässt, dann ist da wohl was anderes im argen. Zum Getriebe ausdistanzieren sollte die Welle im Lager verspannt sein (Bremstrommel druff und fest).

Frag in nem Jahr nochmal Wenn die Beläge nur so einfach zu wechseln wären, elende Siechtumskonstruktion. Dann mach ich irgendwann gleich die SIP drauf und überspringe die bereitliegenden Malossi.

Nein, die JBS-Aufnahmehülse im Motorblock.

Zylinder ist komplett jungfräulich. Bis auf das übliche Endgraten........Diagramm geistert hier im GSF herum. Ich schau mal ob ich es finde.

Ist evtl. das JBS-Lager nicht komplett eingetrieben und die Hauptwelle sitzt daher zu weit links?

Adapter hatte ich auch mal im Angebot. Evtl liegt davon noch einer rum. Stelle heute abend die DXF hier rein.

Die neue Box ist mit allen Modellen voll Haupständertauglich. Vergleichskurven mit der Konkurrenz möchte ich nicht veröffentlichen.

Wenn Du die Hängeblinker ersetzt, mach's bitte mit Stangenblinkern damit es "stimmig" wird ... also so:

Das finde ich auch ne sehr coole Lösung. Klar, da passt nicht viel rein, aber ich finde das echt gut umgesetzt.

was brauchst genau? neuer c200 block liegt bei mir daheim im keller... zeichne ein und ich messe oder einfach nur aussen und innenabmessungen quer und hoch laut foto?

Laß das!!! Das machen sonst nur Östereicher. Der Dudenverlag nimmt so etwas nicht auf, weil es schön ist, sondern weil sie den Markt der Alpenbewohner mitbedienen wollen.

Wenn etwas auf dem Weg ist mir bitte kurz per PN Bescheid geben

Das Loch haben tatsächlich oft auch Vergaser ohne Getrenntschmierung. Nur dass es dann nicht durchgängig offen, sondern am anderen Ende verschlossen ist. Versuche mal durchzupusten. Wenn nichts durchgeht, dann passt das schon so wie es ist.

Ich musste kurz mal überlegen, in welcher Situation mir Helm am öftesten (das Wort gibt's laut Duden tatsächlich ) runterfällt, oder droht runterzufallen. Roller angelassen, Helm liegt auf der Sitzbank oder auf dem Trittbett und ich will mir noch die Jacke zumachen. (kann ich nur ohne Handschuhe und Handschuhe gehen erst nach Helm). Und in der Minute fällt dann natürlich der Helm runter. Da hilft dann wahrscheinlich auch dieses Dingsi nicht.... Und ich starte den Roller meistens, bevor ich mir die Jacke zumache, weil er, wenn ich die Jacke zu habe und den Helm auf habe, dann meistens irgendwie zickt und angeschoben werden will. Also wieder Helm ab, Jacke auf und nachschauen, bzw. anschieben... Dann läuft der Roller endlich und der Helm liegt wieder auf dem Trittbrett oder der Sitzbank.... und kurz drauf auf der Straße.... Und bitte keine Kommentare zum Zustand meiner Roller Die laufen prima und springen eigentlich fast immer auf den ersten Kick an! ...wenn man nicht vorher den Helm aufsetzt.

Du verteidigst für etwas, was gar nicht Thema war. Streichen wir den Punkt also. Du hattest mit dem falschen Glöckchen geläutet, auch das wurde bereits extensiv geklärt. Streichen wir das ebenso von der Liste „Worum geht‘s hier eigentlich, immer noch?“. Womit wir zum letzten Punkt kommen: Nicht wissen, wann gut ist mit freudvoller „So bin ich halt“-Renitenz, in Kombination mit Fremdscham erzeugendem, obsessivem Vergleichsgeschwätz über deine weitläufigen Kenntnisse von weiblichen Geschlechtsorganen. Ich sag‘s mal so: Heute ist töfte Wetter, dreh mal die Kiste aus und lass es hier gut sein .

Das mit der Bodenfreiheit, etc. wird bestimmt bald in kruden Kauderwelsch mit Videos von einem gewissen freak***** erklärt werden... Einfach in Geduld üben

So heute nochmal etwas weiter gemacht. absolute Hassarbeit, Kotflügel an Fremdgabel anpassen... etwa 4 Stunden später sah das ganze dann annehmbar aus!

danke schon mal für die ganzen infos, echt wohltuend hier - ich habe 10 posts gemacht und niemand hat mich beschimpft oder technischen di­let­tan­tis­mus unterstellt

Du hast alle Teile da. Bau das so zusammen und fertig. Das läuft zigtausendfach so. 3,72 mit 3-Gang geht. 3,72 ist aber auch kein Muss.

8. gerhEAd (~2005) Zu Weihnachten 2005 gabs damals die gerhEAds, die ersten CNC gefrästen Zylinderköpfe für Vespa SF! Vielen Dank nochmals an alle die sich auf verschiedenste Art und Weise eingebracht haben, ihr wart super! Manches ist zwar schon bekannt, aber das eine oder andere bisher unveröffentlichte Schmankerl habe ich noch ausgegraben. Hätte ich dieses Video vorher gehabt, hätte ich mir viel Arbeit und Zeit gespart! es gab UNZÄHLIGE Varianten, hier mal die Doppeldeckervariante mit drei horizontalen Rippen sowie eine originale @solo Skizze bis es soweit war, ging es aber erst mal an die Fertigung. Vordrehen und Bohren nachdem die Pilze aufgespannt waren, kam dieser Kollege hier zum Einsatz. und dann sah es so aus Dann wurde eloxiert und danach kamen die Brennräume an die Reihe: uund fertig: dazu gabs noch einen Verdichtungsrechner: gerhead-verdichtungsrechner.xls

Die ganzen, von denen es Unmengen gibt haben halt den Nachteil Bettschubser zu sein. (Prusa's). Das ist zu viel bewegte Masse um schnell und akkurat zu drucken und begünstig ghosting. Anders als beim Fräsen heißt es im 3D Druck möglichst wenig bewegte Masse an Druckbett und Druckkopf haben. Die Fahrwege sind kurz, da machen mm/s nicht so viel Unterschied. Die Beschleunigung reißt da mehr raus und die ist empfindlich auf Massenträgheit. Dann gibts Vibrationen und unpräzise positionierung usw. Core XY, Ultimaker, H-Bot u.Ä. sind die Prinzipien auf die man setzen sollte. Wer mehr Bauraum als bei meinem Vorgeschlagenen Sapphire S will: den Sapphire gibt es auch als "Plus" mit 300x300x350 (oder andersrum) Bauraum. Grad gesehen dass in der FB Gruppe eine Pre-Sale aktion gepostet wurde mit um die 400€. Z-Achse sieht aber nicht ganz optimal aus, da die an den Enden eine umgefaltete Lasche hat. Könnte man aber easy durch 2 kleine Aluprofile ersetzen. Für nicht basteln wollen oder gar sich nicht groß mit dem Druckvorgang befassem müssen zu wollen, muss man schon ein paar k€ in die Hand nehmen. Das Druckbild muss man eigentlich an jeder Maschine lesen lernen um alle Parameter der Drucksoftware in den Griff zu bekommen. Und Qualität gibts halt nur gegen Geld, was die reine Maschine angeht. Nylon Lasergesintert habe ich vor Jahren an der Uni auf 'ner EOS Maschine. Ja, das macht man lieber nicht zuhause. :D Die Teile auszugraben und dann säubern ist ne wahre Schweinerei und man braucht ne Art Sandstrahlkammer, nur eben ohne San, bloß Druckluft. Und trotzdem sieht der Raum aus wie Sau. ABS braucht sowieso einen beheizten Bauraum. Sonst wird das nichts. PETG habe ich selber noch nicht gedruckt. Generell empfiehlt es sich aber, wenn man eine billige China-Bastelbude kauft (das sind sie alle (!)) dann sollt man den Drucker einhausen und am besten feuerfest...wenn man sich mal die Elektronik in den Chinakrachern genauer anschaut. Wenn's drin ist, am besten das Netzteil gleich von Meanwell o.Ä. nehmen.

BFA306 und Motovespa 160, Backen passen "Fast", geht sich trotzem nicht aus. Vergaser ist fast ein Fallstrom (steht 25° schief)

1956er Acma im Original Lack - hat lediglich Aufkleber und Farbe bekommen - sämtliche Teile sind Original (bis auf Motorinnereien, Tacho, Gummi, Felgen, Stoßdämpfer und Ständerfüsse). Dem Zustand angemessenes Tuning. Alles eingetragen. Name vom Hobel: THE RACER´S EDGE Thema ist eine Karre für die Rennen auf den Bonneville Salt Flats ... zudem wollte ich einfach mal ne Mühle mit Rock´fuckin´Roll Flair bauen Und weil ein ACMA Oarsch einfach so schön ist - hier noch mal, noch ohne Aufkleber, für den Connaisseur Die großen Felgenschrauben sind derzeit Originale, sollen aber noch, wie die Felgenschrauben, in Gold kommen. Das Felgenrot ist das Rot der Hoffmänner - soll auf dem Salzsee Speedway schon rüberkommen, dass das ne deutsche Karre ist.. Wer mit dem Thema überhaupt nicht grün ist - gibt mal "Bonneville Speed week" in den Gockle ein und geht auf Bilder .. viel Spass bei dem Augenschmaus! Denke das erschließt sich aus dem Kontext .. aber gerne noch mal schriftlich - die originale Sattelbrücke war warumauchimmer gestrahlt, hab also sicher kein Olack übergeduscht! Kann man sich jetzt natürlich drüber zanken mit dem Orange. Ich finds sexy .. und das ist ja wohl die Hauptsache D)

Leute, keine Sau geht campen. Alle warten auf ihren Blechschaltroller 2019. Also verzieht euch ins gaylord camper topic.