Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Servas Männer,

 

blöde Frage ich weiß aber muss trotzdem raus. Ich denk mir hier grad nen Knoten ins Hirn. Und zwar hab ich ne Zündung geblitzt mit irgend nem komischen Polrad (vermutlich PK oder ähnliches); ich bin auf jeden Fall nicht auf meine 19° gekommen die ich haben wollte (ohne die ZGP aufzufräsen). Also hab ich ein anderes Polrad genommen, ne Markierung auf dem Polrad wieder bei OT gemacht, die Kiste wieder laufen lassen, abgeblitzt und siehe da, ich hatte meine 19°.

Ich hab meine OT Markierung und die 19° Markierung auf dem Gehäuse gemacht, also müsste es doch theoretisch egal sein welches Polrad ich drauf oder täusch ich mich da. Ich hab jetzt echt solang drüber nachgedacht dass ich jetzt echt nicht mehr weiß was jetzt richtig und was nicht.

 

So und jetzt bitte her mit blöden Antworten und Beschimpfungen. :rotwerd::cheers:

Bearbeitet von tboyrex
Geschrieben

schau dir mal die polräder von der magnetseite an und du wirst sofort merken warum bei einem pk polrad eine 2. nut zur zentrierung notwendig ist.

Geschrieben

Servus Jens,

 

merci für die Antwort aber ich befürchte ich hab meine Frage undeutlich ausgedrückt. Ich wollte eigentlich wissen ob bei nem Polradtausch alle Markierungen aufm Gehäuse usw neu gemacht werden müssen, oder obs reicht die OT Markierung aufm Polrad zu machen und mit der schon vorhandenen Markierung aufm Gehäuse zu blitzen.

Geschrieben (bearbeitet)

bei gleichem polraddurchmesser und exakter ot-punkt markierung, passend zu den markierungen auf dem gehäuse, sollte da nix neu gemacht werden müssen

Bearbeitet von PXler
Geschrieben

bei gleichem polraddurchmesser und exakter ot-punkt markierung, passend zu den markierungen auf dem gehäuse, sollte da nix neu gemacht werden müssen

 

:cheers::cheers: perfekt. Merci dir. :inlove: Ich war mir eigentlich auch relativ sicher und je länger ich darüber nachgedacht hab, desto verwirrter wurde ich. ;-)

Geschrieben

Hm.... ja und nein. In der Theorie ist das richtig - aber da bei Luigi fast kein Polrad dem anderen gleicht, kannst Du da eine gewisse Streuung haben. Die Magneten werden vergossen, der Konus vernietet, da ist dann schnell mal die Keil-Nut in einem anderen Verhaeltnis zu dem Magneten, der den Pickup ausloest.  Und 1 mm Varianz sind dann fuer den ZZP gleich 3-4 Grad. Beim Blitzen wirst Du das nicht unbedingt merken, da sich im gleichen Rahmen der Null-Punkt verschiebt. Umd das zu kontrollieren, muesstest Du den O.T. neu einmessen und mit Deiner alten Markierung vergleichen. Wenn die beiden Markierungen dann fluchten, ist Alles gut. Wenn nicht musst Du den ZZP entsprechend versetzen.

Geschrieben

Leute ich brauche mal ne Meinung!

Ich liebäugle mit nem membran ansauger.

Was bringts ohne zu fräsen? ?? Schwachsinn oder hats was?

Verbaut hab ich in meiner PX nen 177er Polini mit nem 30er dello.

Welche sind zu empfehlen? Die auswahl ist ja dementsprechend groß!

Grüße

Jan

Geschrieben

Leute ich brauche mal ne Meinung!

Ich liebäugle mit nem membran ansauger.

Was bringts ohne zu fräsen? ?? Schwachsinn oder hats was?

Verbaut hab ich in meiner PX nen 177er Polini mit nem 30er dello.

Welche sind zu empfehlen? Die auswahl ist ja dementsprechend groß!

Grüße

Jan

 

Das wird wahrscheinlich gar nicht bringen wenn du den Ansauger nicht an deinen Einlass anpasst, weil du dann ja ne Kante in deinem Gemischfluss hast.

Geschrieben

Hm.... ja und nein. In der Theorie ist das richtig - aber da bei Luigi fast kein Polrad dem anderen gleicht, kannst Du da eine gewisse Streuung haben. Die Magneten werden vergossen, der Konus vernietet, da ist dann schnell mal die Keil-Nut in einem anderen Verhaeltnis zu dem Magneten, der den Pickup ausloest.  Und 1 mm Varianz sind dann fuer den ZZP gleich 3-4 Grad. Beim Blitzen wirst Du das nicht unbedingt merken, da sich im gleichen Rahmen der Null-Punkt verschiebt. Umd das zu kontrollieren, muesstest Du den O.T. neu einmessen und mit Deiner alten Markierung vergleichen. Wenn die beiden Markierungen dann fluchten, ist Alles gut. Wenn nicht musst Du den ZZP entsprechend versetzen.

 

hmpf, alles klar. Danke dir. Dann werd ich die Markierungen wohl neu machen, is zwar keine Arbeit aber lästig isses trotzdem.

Geschrieben

ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Scheiben bei den Lenkerhebeln verbaut werden müssen.

Also ich hätte jetzt gesagt Hebel rein, darunter Wellenscheibe, darunter Distanzscheibe. Dann von oben die Schraube durch und soweit anziehen, dass sich der Hebel noch gut bewegen lässt. Unterlegscheibe unten aufs Gewinde und mit Sicherungsmutter Kontern.

Passt das so?

post-41071-0-50716000-1370105256_thumb.p

Geschrieben

ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Scheiben bei den Lenkerhebeln verbaut werden müssen.

Also ich hätte jetzt gesagt Hebel rein, darunter Wellenscheibe, darunter Distanzscheibe. Dann von oben die Schraube durch und soweit anziehen, dass sich der Hebel noch gut bewegen lässt. Unterlegscheibe unten aufs Gewinde und mit Sicherungsmutter Kontern.

Passt das so?

:thumbsup:

Geschrieben

Aeh..., ich haette die anders verbaut:

Wenn die originalen Scheiben weg sind (da ist unter dem Hebel eine ausgeschnittene Scheibe) dann eine M5 und eine M6 Wellenscheibe nehmen und die jeweils zwischen Hebel und Lenkerteil setzen, damit der Hebel keine freie Spielt hat. (M6 oben drueber, M5 unten drunter)

Und die Mutter ist ja nur zum Kontern da, da braucht keine Scheibe drunter.

Geschrieben

Aeh..., ich haette die anders verbaut:

Wenn die originalen Scheiben weg sind (da ist unter dem Hebel eine ausgeschnittene Scheibe) dann eine M5 und eine M6 Wellenscheibe nehmen und die jeweils zwischen Hebel und Lenkerteil setzen, damit der Hebel keine freie Spielt hat. (M6 oben drueber, M5 unten drunter)

Und die Mutter ist ja nur zum Kontern da, da braucht keine Scheibe drunter.

Wie jetzt, steh am Schlauch :-)

 

Scheiben sind noch die originalen vorhanden, Moped ist eine P200E

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo Leute,

 

Frage:

Hab heute meine Einlasszeit an meiner 125er Ori welle gemessen Zeiten waren 101 v.ot und 72n.ot

Kann das sein?erscheint mir schon lange für original!

bzw reicht mir das für otuning bzw einen eventuellen größeren zylinder mit resotüte

 

wenn ich jetzt meine zeit vor ot noch verlängeren möchte, müsste ich über dem pleulager wegfräsen, ist das möglich? bzw haltbar

Bearbeitet von hausmoasdabua
Geschrieben (bearbeitet)

Hm.... ja und nein. In der Theorie ist das richtig - aber da bei Luigi fast kein Polrad dem anderen gleicht, kannst Du da eine gewisse Streuung haben. Die Magneten werden vergossen, der Konus vernietet, da ist dann schnell mal die Keil-Nut in einem anderen Verhaeltnis zu dem Magneten, der den Pickup ausloest. Und 1 mm Varianz sind dann fuer den ZZP gleich 3-4 Grad. Beim Blitzen wirst Du das nicht unbedingt merken, da sich im gleichen Rahmen der Null-Punkt verschiebt. Umd das zu kontrollieren, muesstest Du den O.T. neu einmessen und mit Deiner alten Markierung vergleichen. Wenn die beiden Markierungen dann fluchten, ist Alles gut. Wenn nicht musst Du den ZZP entsprechend versetzen.

hmpf, alles klar. Danke dir. Dann werd ich die Markierungen wohl neu machen, is zwar keine Arbeit aber lästig isses trotzdem.

Wenn du die OT-Markierung auf deinem neuen Polrad per Uberschlagmessung neu machst und dann die Markierung Visavis gegenüber deiner alten OT-Markierung am Gehäuse setzt, kannst du alle alten Vorzündungsmarkierungen weiter nutzen! Bearbeitet von Goof
Geschrieben

Malossi 210 auf alt Px, Gravedigger Kopf, Zylinderfussdichtung 1mm, keine Kopfdichtung, 19 Grad Zündung, Sip Road, HD 135, Nebendüse 120 5. Nimmt ganz schlecht Gas an, ruckelt bei Viertelgas, ab Halbgas läuft's einigermaßen...

26er Vergaser probiert, gleiche Scheisse!

Geschrieben

passt der traversen halter von den jl anlagen auch bei nem pm evo?

sieht eher nicht so aus, weil der Teil, der nach unten zeigt ja schräg zur längsachse angeschweißt wurde und das dürfte das Vorhaben zur nicht machen. Probiert hab ich es noch nicht. Alternative wäre PM in UK anzuschreiben, 'nen kompletten Puff hab ich von da auch schon mal geordert.

Geschrieben

Bekommst die trommel da überhaupt noch rauf geschoben?

 

 

 hab ich noch gar nicht versucht, hab gerade keine trommel hier und die welle hab ich beim garage aufräumen gefunden.

Geschrieben (bearbeitet)

ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Scheiben bei den Lenkerhebeln verbaut werden müssen.

Also ich hätte jetzt gesagt Hebel rein, darunter Wellenscheibe, darunter Distanzscheibe. Dann von oben die Schraube durch und soweit anziehen, dass sich der Hebel noch gut bewegen lässt. Unterlegscheibe unten aufs Gewinde und mit Sicherungsmutter Kontern.

Passt das so?

Vielleicht bin ich ein Pfuscher - bis jetzt - habe ich bei SF und LF immer die Schraube verbaut und an der Unterseite mit Sprengring und Mutter fixiert. Ansonsten keine Zwischen- oder Anlaufscheiben... Bearbeitet von kruemml
Geschrieben

Wurfbedüsung für Jl Auspuff mit Standart 12PS PX 200 Lusso.

Zu welcher würdet Ihr raten?

Also Original Gaser 24Dell Orto Lusso 12 PS Gs Elestart und nur den JL Auspuff drauf was muss ich an der Bedüsung ändern?

Gruss aus Hamburg 

Geschrieben

@ Kruemml wahrscheinlich bei Lackierten Rollern da ist meistens so viel Farbe im Lenker das da einfach keine Scheiben mehr reinpassen bzw. bei einigen Griffen (zum Beispiel beim nachträglichem Verchromen) ist auch kein Platz mehr für Scheiben.

Geschrieben (bearbeitet)

größere HD ~ 125er

@ broncoler - Ja, ist eine Möglichkeit. Beim Ausbau diverser Hebel sind mir die Scheiben auch noch nicht aufgefallen. Vorteil wird sich wohl durch einen stabileren Griff ergeben (weniger Axialspiel) ;)

Bearbeitet von kruemml
Geschrieben

Original ist oben eine Scheibe und unten 1-2 verbaut. Die Mutter ist eigentlich eine Stopmutter!

Scheiben zur Reduzierung der Reibung und gegen Klappern.

Geschrieben

Moin, was würdet ihr für den Anfang als Bedüsung bei einem 200er Polossi mit 60 mm Hub, PIS road und 30er TMX auf Drehschieber nehmen?

Gruß, Ralf

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Sorry, halb OT, Materialmässig gleiches Thema betreffend, @jolle, wenn ich in einem Dialog mit @Yamawudristeh, über die Erfahrungen und Problematik bei mit 3D Druck gegossenen Werkstücken, dann kann wirklich jeder das berühmte Haar in der Suppe finden!   Und Du bist halt so einer, anstatt sachlich mit zu diskutieren, haust einfach einen Brocken in den Raum.   Nur als Beispiel dieser meiner Meinung nach in eine "Sackgasse" führende Technik betreffend 3D Duck gefertigter Gusskerne, wo es bei bestimmten Wanddicken auch eine gewisse Festigkeit, gefeit gegen Ermüdungsbrüche usw. ankommt.   BRP Rotax hat ein paar Jahre lang, nach 2015 auf mit 3D gedruckten Sandkernen bei den Rotax- Max Kart Zylinder gesetzt. Wahrlich mit ca. 25-26PS beim Senior mit Auslassschieber aus 125ccm keine Leistungsmonster, aber wenn das Ding bei 15k explodiert!   Die Zylis waren den aus den vorherigen Baujahren Leistungsmässig um Welten überlegen. In den paar Jahren der Fertigung dieser Zylinder geriet Rotax in Zugzwang, weil ständig die Zylinder an den kritischen Stellen explodierten. Übrigens ist lt. Reglement an allen Bauteilen des Motors eine zerspanende Bearbeitung verboten, falls jemand auf die Idee kommt und sagt, naja "aufgerissen" bis zum Ende!   Der Rotax Zyli hat bestimmt die fünffache Wanddicke an der Bruchstelle wie der besagte Zyli um den diskutiert wird. Aber guck dir doch mal das Gefüge des Alugusses an,da ist doch nur aufgeschäumtes Material sichtbar.   Schlussendlich ging Rotax wieder auf bewährte Gusstechnik zurück, aber mit etwas gröberem Sand. Die Zuverlässigkeit kam zurück.   Ich hoffe, das hier in diesem Topic wieder sachlich über evtl. Ursachen um diese Schäden die an besagtem Zylinder aufgetreten sind fortfahren können. Jeder soll seine negativen und positiven Erfahrungen einbringen können und dürfen, ohne demjenigen gleich über's Maul fahren zu müssen.   Evtl. kann und dürfte ich da @AndiOrmit in's Spiel bringen, gerne halbiere ich auf der Bandsäge den Rotax Zyli und @AndiOr soll dem mal unterm Röntgenbild "unter die Oberfläche" gucken, würde mich heiss interessieren! Die Hälfte des Zylis möchte ich unbedingt bei mir als Anschauungsobjekt behalten.   In diesem Sinne Euch einen schönen Feiertag heute,
    • 120 km sind mMn überhaupt nicht aussagekräftig. Siehst du denn einen Abdruck im Stingerrohr? Auf den Bildern sieht es eigentlich nach genügend Platz aus, dass der Stinger am Floorboard vorbei federt. Wenn gäbe es da auch nur minimal seitlichen Kontakt. Durch die sehr flexible Aufhängung von Auspuffkörper und Stinger/ESD dürfte es dadurch eh keine kritische Spannung auf den Krümmer geben. Diese "gesprengten" Krümmer sind fast immer ein Indiz für eine zu große Belastung durch Schwingungen in Auspuffkörper.   Drücke die Daumen, dass du doch Recht behältst und nicht nochmal strandest.
    • Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt     Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel.   Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.    Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken     Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.   Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.     Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.        Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird   Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.     Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...     Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe       Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben   Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert  
    • Tim, Du bist einfach der beste wobei der volle HZ ja noch andere positive Aspekte mit sich bringt, wurde ja schon angerissen. Erstens mehr Stabilität bringend, dies bringt mehr Presskraft und die glatte geschliffene Oberfläche.   Nur schade das es diese vollen HZ nicht in passender Länge gibt.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung