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Tenside setzen die Oberflächenspannung von Wasser herab, um die Benetzung der zu reinigenden Objekte zu verbessern. Sie bestehen aus einem wasserlöslichen Teil und einem fettlöslichem. In der Chemie darf man noch schwarz-weiß denken. Der "wasserliebende" Teil (hydrophil: hydro - Wasser; philos - Freund oder so) hasst Fett (lipophob: lipo - Fett; philos - Feind). Eine Substanz ist also entweder hydrophil und gleichzeitig lipophob (alle geladenen Substanzen, wie Ionen und damit Salze oder auch partial geladene - polare - Stoffe wie z.B. Zucker), löst sich also in Wasser, aber nicht in Fett bzw. Öl, Benzin usw... Oder eine Substanz ist hydrophob und gleichzeitig lipophil (z.B. Kerzenwachs), löst sich also in Fett, aber nciht in Wasser. Tenside haben einen hydrophilen und einen hydrophoben Abschnitt. Der hydrophile Teil ist dabei der, der entweder als ionisch oder nicht ionisch bezeichnet wird. Der hydrophobe ist grundsätzlich nicht ionisch, sondern besonders lipophil. Ein Tensid bietet also die Möglichkeit den eigentlich nicht wasserlöslichen Schmutz im Wasser zu lösen. Mann kann sich die Moleküle wir Stecknadeln vorstellen: Der Kopf ist in wasserlöslich, die eigentliche Nadel in Fett. Die Nadeln docken am Fett an, durch die Waschbewegungen werden "zerrt" das Wasser an den den im Fett steckenden Stecknadeln und reißt so dass Fett auseinander. Weitere Tenside docken mit ihrer Nadelseite am Fett an, sodass eine Hülle um die Fettteilchen gebildet wird, die nach nach außen nur aus den in wasserlöslichen Stecknadelköpfen besteht. Mit Elektrolyse oder der physikalischen Spannung hat das nichts zu tun. Ionische Tenside sind schlecht biologisch abbaubar und sollten daher möglichst vermieden werden, eine Alternative zu echten ionischen Ladungen sind sog. Partialladungen, dabei herrscht kein tatsächlicher Elektronenüberschuss (Anion allgemein oder anionisches Tensid in dem speziellen Zusammenhang) oder Elektronenmangel (Kation oder kationisches Tensid), sondern eine Elektronenpaarbindung ist zu einem Bindungspartner verschoben, sodass dort ein lokaler Elektronenüberschuss herrscht und beim anderen Bindungspartner ein Elektronenmangel. Die Dinger sind nicht sooo gut in wasserlöslich ionische Tenside, aber dafür locker biologisch abbaubar, exakt müsste man sie eigentlich als polare Tenside bezeichnen. Eine weitere Alternative wäre ein doppelionisches Tensid, also ein Tensid, das neben dem nicht ionischen hydrophoben (oder lipophilen) Teil einen kationischen und einen anionischen hydrophilen (oder lipophoben) Teil aufweist... Das Tensid hat dann einen positiv geladenen und einen negativ geladenen Teil und ist in Summer neutral... Bei LEDs und Leuchtstoffröhren wird nichts verbrennt. Wenn man sich das (falsche aber leicht verständliche) Bohrschen Atommodell vor Augen führt, dann kreisen die Elektronen auf festen Bahnen um den Atomkern, wie Planeten um einen Stern. Ohne äußeren Einfluss bleibt das ewig so. Auf jede Bahn passt nur eine individuell begrenzte Anzahl Elektronen. Die Elektronenbahnen werden nach außen immer enegiereicher, darum werden die Bahnen von innen nach außen aufgefüllt, ohne Lücken zu hinterlassen. Jede Bahn hat ihren festen Energiebetrag. Um ein Elektron von einer inneren Bahn in eine äußere zu befördern, benötigt man Energie, umgekehrt wird Energie frei. Pumpt man Energie in ein Atom, sodass die Energieportion genau einer Energiedifferenz zwischen zwei Bahnen entspricht, springt das Elektron in die höhere Bahn und hinterlässt dann eine Lücke in der ursprünglichen Bahn. Durch diese Lücke befindet sich das Atom in einer instabilen Situation (nicht mit instabilen Atomkernen im Kontext Kernenergie verwechseln), die Lücke muss geschlossen werden, um wieder den energieärmsten, weil lückenlosen Zustand zu erreichen. Ein Elektron springt aus einer höheren Bahn in die Lücke zurück und gibt die Energiedifferenz in Form eines Photons ab. Weil die Energie proportional zur Frequenz und damit anti proportional zur Wellenlänge ist, kann man über die Energiedifferenzen die Farbe des Lichts bestimmen.

Moin! Heute wird mal außer Haus bestellt und nachgeholt, was zu Weihnachten ausgefallen ist: Da aber diesmal alle Bewohner da sind, holen wir uns das Essen ab. Ach ja, besagter Bewohner kam knapp vor Silvester wieder aus dem KKH. Merke, wenn man Blutdruckmedikamente nimmt und dann über 2 Jahre kontinuierlich abnimmt (von 125kg auf 92kg), sollte man die Dosierung anpassen. Er bekommt jetzt noch 1/4 dessen, was er vorher hatte.

So, am Freitag mal den neuen PK s Rahmen geholt. Heute mal etwas gearbeitet -Lack komplett mit Aceton gereinigt -Blinker aus der Ersatzteilkiste gesucht und verbaut. -Scooter Sitzbank mit Adapter verbaut -Kabelbaum nochmal eingezogen und nochmal abgeklemmt -Trittleisten nachgebohrt und vernietet. -Tank ist aktuell voll Säure zum reinigen. -Heckbünzel verklebt und verschraubt Ich warte noch auf den Koti, wenn der lackiert ist kommt die Gabel rein...

Wart... ebn die Glaskugel raus.. Hmm... aaaalsooo ich sach ma... rel gering Proost

Meinst Du jetzt Silikon Trompeten, Dildo`s, oder verschwundene Kondome?

Früher immer belächelt und als Randgruppenfahrer mitleidig beäugt. Heute finde ich die Richtig chick.

...so hab ich neulich eine verdrehte Welle identifiziert und Nachtrag für Do little nagelneuse SKF Lager. Wer mutig genug ist (ich nicht) kann auch einen Kreutzschlitz in die Spitze der Welle stecken bei laufenden Motor.....wenn die Spitze eine Kreisbewegung macht war´s halt zuviel..... Mir pers. wäre so ein Test aber zu gefährlich. Hab äußerst Respekt vor rotierenden Dingen wie verärgerte Ehefrauen. Die Messung am Wuchtbock hat die Verdrehung dann bestätigt.

Schon wieder Winterzeit?

@Janwespe zum Glück bleibt so ne Citta eher exotisch. 2-Mann auf so einem Eimer will ich sehen. Alle Dämpfer auf Block und die restliche Federsteifigkeit bietet nur noch das Chassis. Da wird der Auspuff das geringste Problem sein. Verlegt ist der Auspuff in erster Linie ja eh für Ciao. Dass man mit einer Verlegung so eine große Kompatibilität hinbekommen hat ohne irgendwo ein Loch zu bohren, etwas zu biegen oder die Flex anzuschmeißen ist schon Alleinstellungsmerkmal genug. Alle sonst erhältlichen Mofa Abgasanlagen, die wir am Prüfstand hatten, waren immer irgendwo angepasst. Selbst der Originale Auspuff braucht manchmal etwas Zuneigung vom Hammer.

Guten Morgen Heute geht es am Qek weiter: Wasserhahn anschließen, Elektrik fertig machen und dann fange ich an, Kfz Filz zu verkleben. Armaflex Isolierung ist jetzt überall montiert, meine Freundin näht neue Polsterbezüge und Vorhänge. Dann noch die Scheiben leicht tönen, Fußboden verlegen und alles wieder zusammen bauen. Wenn es gut läuft, können wir damit nächste Woche noch etwas weg fahren. Eigentlich wollten wir Donnerstag zu Rock am Ring @Polinski, @hightower666 und wer sonst auch immer mag kann mich gerne in meiner Halle in Gestorf besuchen. Gruß, Humma

Da wurde aber der elektrische Choke durch den Standartchoke ersetzt, @hannesp möchte ja gerade Diesen nutzen, oder habe ich das falsch verstanden?!

unspektakulär aber mein kleiner uriger keller. gute musik, ein glas wein und keiner stört mich.

Heute den Rahmen angepasst! Sprang super an, Standgas war auch sofort super und sehr gute Gasannahme. Testfahrt steht noch aus.

Hab auch ein neues Projekt gefunden

mein letzter motor war mit hand geschnittene dezentral brennraum. klar alle parameter wie quetschwinkel, quetschfläche, quetschsspalt und verdichtung würde entsprechend angepasst, aber ich war erstaunt wie gut der motor lief (3-gang vgla, 2-port 177 pinasco grauguss mit si24 und sip road, 19 ps) das war nichts wissenschaftliches drin nur ein fächerschleifer und 3-4 schablons und 3 stunden lang schleifen bis der brennraum volumen gepasst hat. ich dachte inzwischen vielleicht sollte ich doch eher 3-4 CNC köpfe machen lassen und testen, aber das der motor nachher so gut lief. das war übrigens auch ein pinasco kopf, ich weiß nicht was die sich gedacht haben. der kopf hätte aus der karton 5 grad positiv winkel zu kolbendach, und über 60% quetschfläche. klar die sachen wie verdichtung, quetschfläche und quetschspalt sind wichtig aber für ein motor der nicht wirklich am limit ist (oder soll) glaube ich du wirds nicht viel finden. dazu wird es auch schwierig beim so ein test, die einzele parameter zu isolieren und zu verstehen was bringt was. zb solltest du eine kopfgeometrie finden der mehr leistung bringt, durch eine schnellere verbrennung, wie kann mann ausschließen das der "schlechtere" kopf nicht das gleiche bringen würde mit 2 grad mehr vorzündung? wie würdest mann dann eigentlich arbeiten? kerze näher zu kolben, heißt im prinzip eine kerze mit höhere wärmewert. wie wird die wärmewert überhaupt bestimmt für unsere motoren? das ist ja eher so, ja was für ein kerze fährst du? ein 9er, weil der getunt ist. ah ich bin doch geiler, ich fahre ein 10er. aber wie kann mann wissen, wenn eine brennraumgeometrie von scratch dargestellt wird, die 8er kerze in der position ob es entspricht eine 7er oder 9er? ich denke das kann mann nicht, oder mann muss sehr sehr viel arbeiten am prüfstand. als ich war einmal auf die autobahn von schweden nach norwegen beim 30 grad draußen, und der motor lief angenehm beim vollgas, klingelte beim halbgas und 4-taktet beim teilgas (teilgas war so um die 120 kmh) war ich am ende meiner nerven da ich ständig links mit vollgas überholen musste, um zu vermeiden das der motor klingelt. keine passenden vergasernadel am hand, war die lösung 2 extra dichtungen unter die kerze zu legen. auf einmal war das klingeln beim halbgas weg. für ein luftgekühlten motor würde ich sagen das 6,5:1 effektiv verdichtung ist eine gute richtwert. ob dein motor mehr kann ist ja auch eine frage der zündzeitpunkt. das ist ja aber auch nur eine richtwert, der abhängt von wie viel zündung du fahren kannst. wenn 17 grad ist safe mit 6,5 wäre auch 19 grad safe mit 6,2 etc. was hast Du für eine zündung? ist der voll programierbar? meine empfehlung die geometrie unterste links ist gar nicht schlecht als anfang. du hast da eine relativ großen oberfläche was ist beim luftgekühlt gut für die wärmeübertragung und kühlung. und das dach erlaubt die laminäre flammausbreitung relativ unbehindert. ich empfehle weniger als 50% fläche beim einen lüftgekühlter motor. lieber um die 40-42%. mehr quetschfläche erhöht die quetschgeschwindigkeit, was für mehr turbulenz sorgt. mehr turbulenz macht eine schnellere verbrennung, wessen weniger wärmeableitung im brennraum hat. aber eine größere quetschfläche sorgt auch für eine mehr konzentrierte wärme im brennraum wobei das brennraum heißer wird. ich denke die aussage um mehr quetschfläche = mehr bums unten ist auch ziemlich veraltet. mehr vorzündung bringt auch immer mehr bums unten bis der motor klingelt. ich denke das ist mittlerweile mit ein programmierbaren zündung eher kompensierbar. ich habe keine erfahrung mit wassergekühlten kopf, es ist möglich das es ein grössere unterschied macht, wenn die änderungen kein einfluß haben an die wärmeableitung. (kopf ist immer ausreichend gekühlt) zu thema quetschspalte habe ich tests gemacht, und für jede schritt die verdichtung angepasst. es war keine spurbaren unterschied am peakleistung, aber mit zu viel quetschspalte (1,7) mm statt 1,1-1,2 hatte der motor ein tendenziell größeren resoloch. aus bastelfreude und spaß finde ich du solltest das absolut machen, aber halte bitte im kopf das es ist vielleicht auch nicht eindeutig am ende welche brennraumgeometrie die beste ist. irgendwo hier ins gsf hatte ich ein zeichnung gepostet von meine brennraum die ich auf den lammy habe, wenn ich ihn noch finde würde ich den gerne wieder hier reinstellen. gruß Truls

Hallo zusammen, erstmals möchte ich mich vorstellen. Mein Name Mirco, 45 Jahre, unter der Haube, 2 Teenager Zwillinge 14, Jungs, kein Hund und keine Katze. Dafür aber noch ein paar Macken, ja die bleiben nicht aus. Habe hier eine Vespa VNB6T Bj. 65 die ich ganz neu, ganz chick aufbauen möchte. Motor läuft, kein Thema, wenig zu tun, Blech......naja wie fast immer nicht so toll. In dem Ding haben sich ein paar Mäuse/Ratten oder sonstige Nagetiere schön gemacht, Wie die Dinger rein gekommen sind, keine Ahnung, auf jeden Fall ist die linke Seitenwand hinüber, Beinschild und Spritzschutz. Das Teil habe ich bereits ein wenig "geschoppt" und klappbar bearbeitet. Ich weiß, Hardcore, aber der einzige Weg für mich ohne Spachtel extrem viel Richtarbeit und sonstigem Gedöns zum Erfolg zu kommen. Außerdem soll das Schätzchen für die nächsten 60Jahre fit gemach werden. Hier noch ein paar Bilder. Ansonsten wäre ich dankbar wenn mir jemand von euch helfen könnte, benötige folgende Informationen: - Explosionszeichnungen vom Rahmen - Bezugsquelle für die Innenverstärkungen Seitenteile Anschraubpunkte für den Tank/Sitz, keine Ahnung wie die Dinger heißen - Umbau auf 10" Räder und Gabel die für Scheibenbremse geeignet wäre. Bedanke mich vorerst mal für euere Antworten. Danke und Gruß Mirco

Schon seit ner weile rennfertig

Wie heißt das Rot genau (Bj. 65)?

AFR geht auch, über Konverter

@woswenn ich das so lese, hast Du recht, da bei rel. wenig Kolbenbodenwölbung das ratzfatz hingeschmirgelt ist. Vor der Formstahlzeit, arbeitete ich mit nem frisch geschliffenen Dreikantschaber vor, den Rest nach @wos Methode praktiziert. Wer schon mal nem so breiten Formstahl gearbeitet hat, weiss zu gut, das da gerne mal Rattermarken zu sehen sind. Diese Rattermarken schmirgelte ich wenn nötig schon immer nach der "wos Methode" raus. Meine Bedenken sind nur, da ich den Übergang zur Kalotte scharfkantig möchte, wenn ich einmal mit dem Schmirgel abrutsche, ist die scharfe Kante hinüber. Könnt aber in der Kalotte Aufmass lassen, dann noch mit dem Kugeldrehapparat was ausdrehen, dann hält sich der Lapsus in Grenzen. Da aber in der Zylikopfgestaltung noch so einiges an Potenzial schlummert, möchte ich noch an die, dem Kolbenkippen angepasste QK erinnern, aber bei der Leistungzielsetzung nicht nötig, Gruß

Explizit weisst Meister Falc auch auf dieses Detail hin. Ich handhabe dies auch seit ü 50 Jahren. Wenn anhand eines Mittelwertes des Kolbendaches, der Winkel dementsprechend der QK eingestellt wird, hat man hinten an der Zylibohrung immer einen negativen Abstand, vorne an der Kalotte positiv. Zur Bearbeitung der "gewölbten" Quetsche, ich dreh an einen Probestück (alter Dom) mit einen Formstahl so lange bis der Kolbenboden genau tuschiert. Dann bleibt der Stahl so eingestellt, Kopf aufgespannt und zerspant. Aber wohlgemerkt, bei der angestrebten Leistung zu hinterfragen, ob sich die Mühe lohnt? pr

Ebenso

Nicht schön. Aber selten. Oder so ähnlich.

Die meißten kommen aus der Türkei. Gibts aber auch aus Marocco und Tunesien. Meißt wird auf Autobahnen gefahren. Die mopeds sind meißt Mobilettes (Motobecane) und Peugeot 103er. In der Türkei deswegen, weil dort die 103er noch gebaut werden und es noch alle Teile gibt. Frankreich hat seine ganzen Mopeds nach Nordafrika verkauft. Weswegen in F sehr wenige noch zu finden sind. (Ich habe meiner 103er erst am Sa. in die Werke gebracht.) In den Videos ist zu sehen, das dort eeewig lange Übersetzungen gefahren werden und teils größere Hinterräder verbaut sind. Diese stammen meißt von den Peugeot 101/102er. Diese haben auch schmälere Reifen als die 103er. Wenn jemand lust hat sich so ein Teil zusammen zu bauen, ich hätte noch 7 Rahmen und 8 komplette Mofas/Mopeds. Bilder editier ich nachher rein, sind auf dem anderen Rechner...

Habe ich in den 90gern mal veranstaltet. Sehr angenehme Zeitgenossen und ein eindrucksvolles Konzert.

A Traum wäre ein sip Tacho T5 . Oder nen lusso sip Tacho in das T5 Tachogehäuse zu platzieren.

ist halt schon ein wenig alt und kann heutzutage nicht mehr mithalten Fahrt sich extrem fad, drosselt motor mit leistung schon heftig, hier m244. V1 sr, praktisch neu den grosen unterschied sr1/2 vs neuem sr3 im auge behalten, das ist eine ganz andere welt, welcome2 2020 Very well done sip! Man muss sagen: sr1 oder 2 sind heutzutage die ursachen, wenn motoren nicht performen (so wie andere) war top vor 10jahren definitiv! Als erste box von der stange. , ist heute jedoch veraltert. LEISE war ein siproad nie, schon zu takataka schitto+ aber zu original nein: Hier sound aller 5 boxen: 1,2,3: https://youtu.be/lZ0IwoF3qH8 xl vs 2&3: https://youtu.be/Dp21L9MWoLU viper: https://youtu.be/Dp21L9MWoLU Und jahr 2020, die up2date boxen Sr3 vs polinibox: https://youtu.be/RuJ1ZrOswJE Sip XL hat den angenehmsten sound finde ich, leistung halt schlecht. von vorgestern. soundmaessig (und auch leistungsmaessig) ist die polinibox unschlagbar, aber das ist nur meine persönliche meinung Geilster sound: compactL aber tick zu laut fuer sie stadt auf den Slx8 bin ich gespannt, der ist unterwegs, erstes paket ging leider verloren...

Genug. Da steht vorher der Zylinder am Rahmen an

Bekanntes Konzept: DR75 Formula auf PKXL2 mit Sito+ und 16er Pinasco Ritzel auf der original Primär. Vergaser 16/15. Läuft auf der Straße mit mir drauf fast 70km/h. Alles nur zusammen gesteckt und ohne Rennwelle. Mit Rennwelle geht ein bisschen mehr Drehmoment. Mein Kampfgewicht nach Morgentoilette und in vollem Harnisch liegt bei um die 95kg

Quatsch! Klar kannste eine verdrehte Welle am Stupmf/ Polrad sehen.

Wenn richtig montiert hält das bombenfest. Zur Not einen Tropfen Superkleber drauf. Wenn es überhaupt nicht hält und sich mitdreht kann man die Nieten ganz vorsichtig mit einem passenden Bohrer einfach wieder ausbohren und nochmal versuchen. So würde ich es machen als Russenreparierer...

Heute ist geil weil fast alle Kumpel trotz Pfingsten und Familie bei schönstem Wetter Zeit für eine große Runde hatten...

...oder Blindnietmuttern verwenden. Zur Verstärkung einfach hinten und von vorne mit einer passenden Unterlegscheibe verstärken. Blindnietmutter

Zumindest an der Garage habe ich heute einen jungen 2-Takt-Plastomaten-Fahrer getroffen. Hat sich eingehend nach den Veranstaltungen der Handgeschalteten erkundigt und möchte demnächst umrüsten. Habe ihm gut zugeredet. Es waren heute auch viele Oldtimer unterwegs. War irgendwo eine VA?

Russisch? Schraube von innen durch Mutter drauf, dann den Halter und dann noch eine Mutter. Probiert hab ich das nicht, sollte aber Platzmässig passen.

Hier mit Deckel. Die Halterung finde ich nicht störend. Aber ja, hätte man auch weiter hoch machen können

Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut

Reserve-Stellung gibt's beim Unterdruck-Benzinhahn NICHT.

??? Ironie evtl Hier @Jolight76 Inspiration für dich. Bau die hier die würde ich mir wünschen.

Alle Rally-Sitzbänke sind (waren) dunkelstblau.

Sorry, kenn das seit bald 30 Jahren von mittlerweile 4 verschiedenen SS180 anders... Bei schwacher Zündung trotz überholter ZGP und aufmagnetisiertem Polrad bleibt eigentlich nur der Kerzenstecker. Gerade vor Touren empfiehlt sich da ein anderer, zum Beispiel von einer späteren Fuffi. Mit 95 Km/h warst Du doch relativ reell unterwegs, die 105 Km/h wurde durch Errechnung in der Theorie erreicht (was normal war und ist). Das damals zur Normierung allgemein vorausgesetzte Fahrer-Kampfgewicht lag Mitte der 60'er übrigens bei 55 Kg! Genauso sieht es mit der Reichweite aus. Aber 105 Km/h und 330 Km erwartet doch seit '65 niemand ernsthaft... Bei der SS geht es doch stattdessen vor allem um die Charakteristik, z.B. dieses bärige Drehmoment aus dem Drehzahlkeller, das dir kein Drehschieber bietet. Die pure Kernigkeit. Wie man die Kickstarter-Welle verdrehen oder gar abreissen kann, erschliesst sich mir nicht ganz. Vorher gibt doch die (genau deshalb weichere) Zahnung des Kickers auf? Noch nie erlebt, vielleicht irgendwann mal von gehört. Da stimmt was mit der Passung nicht, sorry. Aber auch sowas kann man heute sauber reparieren. Und wenn's eine neue Welle sein muss: die von der T5 ist quasi baugleich (robust!) und passt super. Einseitiges Reifenabfahren hab ich persönlich nicht, und schlechtere Bremswirkung bei Regen kenn ich auch nicht als spezifisches GS/SS-Problem, eher allgemein, und finde da z.B. die Sprint (mit Veloce) und die Ape auffallend anfälliger. Heutige Bremsbacken bieten einiges an Auswahl, keine Ahnung, wie Deine Trommel aussieht, vielleicht mal nachschleifen? Reifen gegen die Laufrichtung einsetzen klingt, naja, abenteuerlich... Ganz ehrlich, im SS-Werkstatthandbuch sind die Einbautoleranzen angegeben. Würde Deinen Motor irgendwann mal aus dem Regal holen und genau nach diesen Toleranzen aufbauen. Sorry, bei allem Respekt, aber richtig gemacht (und auch nur dann, wenn's wirklich nötig ist!) ist der definitiv anders als von Dir beschrieben... Und man kann quasi jeden SS-Motor dahinbringen. Meine Erfahrung. Insgesamt klingt das von Dir vorgebrachte nicht nach Kritik an der SS, sondern nach Kritik an Deiner SS. Und auch da ist jetzt nach diesem Eindruck nichts, was sich nicht richten liesse. Lohnen würde es sich...

Anfangs ging es tatsächlich um den schnellen Euro , mittlerweile bin ich der Annahme das ich da was ziemlich seltenes erstanden habe. Ich möchte wenn sowieso nur die Technik wieder fit machen . Lackieren Wäre sowieso keine Option gewesen da der Lack echt noch gut aus sieht und man damit den Flair der vespa zerstören würde ist mir auch bewusst .

@Kebra mal schauen was da noch hervor kommt. Vorne sieht es eher mau aus. Hinten dafür besser. Der Apfel ist nun auch angekommen. War ne lange Reise über Österreich nach Kroatien und wieder zurück bis nach Deutschland. Absolutes Patina Gerät danke an @jackomadre fürs Vertrauen.

Hab da auch mal was neues im Stall. Nach der Probefahrt war innerhalb weniger Minuten klar das die 1299 gegen eine V4S getauscht werden muss! Komplett andere Welt, Drehmoment durch die Zündfolge beinahe auf V2 Niveau und dabei Drehzahlen bis 15tsd Ich bin verliebt....

Bj 80 M200 Falk R D+F Auch meine erste Spezial ,Dayli Driver ,Long Distance Traveller alles in einem !! Läuft jetzt 1500Km Störungsfrei

Ich hab auch eine BJ 1981 im O-Lack!

alles im originalen Zustand, Motor ungeöffnet ( 10.000 Km ), frisch gewaschen, gefönt und technisch überholt, fährt sich wirklich klasse .......die PKs werden einfach unterbewertet ! ...habe fertig !