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... irgendwann am Gardasee ...

So endlich hab ich es mit der Turchese mal auf die Rolle geschafft 👌 Alles wie in der Aufbauanleitung, Bedüsung Sommer ab 500m, gestern hatten wir etwas Regenwetter🤷 Dank an @pv211 und @egig Eric Turchese EGIG170(1).pdf

Das erste mal Heute im neuen Prüfstandsraum, zwar nicht vollendet , kommt aber noch. Erstmal muss ich einige Motoren abstimmen dann wird weiter eingerichtet, die ca 25m Absaugung quer durch die Halle und mehrere Stockwerke musste ich alleine montieren, keine Firma auffindbar die Zeit hatte... Direkt der erste Motor mit Unisex und Phbh30 war der stärkste seiner Art, der 2te Motor war dann standart. Trotz VHSH30 der normal drauflegt ca 1PS weniger als der best oft mit Unisex

... noch nicht angeschlossen aber immerhin steht die Diva wieder ohne Krücken

oh je, pk 50 automatik... Die Frage dürfte eher sein: Läuft sie überhaupt bzw. kriegt man so ein Ding wieder einigermaßen vernünftig ans laufen... Daran haben sich der Heiko und der Alfred mal vor ein paar Jahren versucht... das Ding is doch ne Vollkatastrophe. Ich würde euch empfehlen, ab zu ebay mit dem Ding (und hoffen, dass sie einer kauft) und holt euch eine Kiste mit Schaltung! Dafür gibts wenigstens Teile und das Schrauben ist zumeist von Erfolg gekrönt.

So gestern haben wir die (hat sie nun eigentlich einen fixen Namen?) "Silent Resi" auf dem m265 gegen den s&s m244 silent in Edelstahl getestet! Die Bedüsung war allerdings die von dem S&S und für die Box etwas zu fett, nach dem Abdüsen der Box gibt's noch ne Runde! Wir haben den Dumbo entfernt und offen angesaugt da kam es dann ganz gut hin 👌 Einen kleinen Schreck gab's das die Box schlagartig bei um die 9000 zu macht, reicht aber dicke für den Motor 😉👍 Auf jeden Fall fettes Lob und Dank an @AIC-PX Erik PX 265 vgl S&S vs Resi.pdf Ah genau Stand und Fahrgeräusch Messung mit meinem Roller folgt 👍, ist aber Akustisch gefühlt etwas leiser, habe auch schon einen anderen Roller mit der Box gemessen und damit lässt sich gut im gesetzlichen Rahmen bleiben🍻

Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer) unterbringen und bei Bedarf anstecken. Die Rolle hat eine Bremse und hängt am Hilfsrahmen knapp hinter der Achse. Der Bremsbelag ist vom LKW, der Rest Eigenbau. Der Reibbelag an der Rolle ist aus dem Skater-shop und aufgeklebt. Stützen für Vorne sind auch vorgesehen. Die Aufnahme für das Vorderrad ist Eigenbau aus Verriegelung von Sitzschienen und Linearführungen. Ein paar Bilder:

Hübsches Moped! Ich hab bei meiner damals einfach alles mit Spühliwasser und Schwämmchen richtig sauber gemacht und in der Sonne abtrocknen lassen. Trittbrett und Unterboden mit Sonax Flugrostentferner behandelt und danach alles mit RotWeiß Lackreiniger per Hand geschrubbelt. Anschließend mit RotWeiß leichter Politur und am Ende ein Seidenmattes Wachs mit Microfasertuch aufgerieben. Glaube das war aerosol46 oder so. Ist immer Geschmackssache. Mir persönlich gefällt der look wenn sie nicht allzu speckig glänzt. Hauptsache sauber und der Lack ist wieder schön glatt und nicht mehr so stumpf. Müsste übrigens die selbe Farbe sein, allerdings VNB1T. Gruß Flo Das war der Urzustand. Und das nach dem vorher beschriebenen Verfahren: Wahrscheinlich kommts auf den Bildern hier nicht so ganz rüber aber ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis und finds echt abgefahren was man aus altem Lack rausholen kann.

Die lass ich so (auch wenns in den Finger juckt)

Klugscheißer mag niemand...

Wozu sind die gut? Die originalen Lager für die Ankerplatte sind mir in über 30 Jahren noch nie eingelaufen (also der entsprechende Bereich auf der Achse; im Gegensatz zum Radlager).... Man braucht nicht immer Lösungen für Probleme, die es gar nicht gibt

Mein Willi kommt manchmal auch unbeabsichtigt zu schnell - bisher noch keine Lösung gefunden

Bei einem VA von 24 Grad kommt die Resi nicht in Frage. Ich würde einen Va von 27 anstreben und die Polinibox lassen. Das wird definitiv besser funktionieren als mit VA 24.

Heute gab es Pizza Spinaci aus dem Koda 12, betrieben auf dem Balkon. Teiglinge nach der Stockgare eingefroren, gestern Abend einen in den Kühlschrank zum Auftauen, dann noch 3 Stunden bei RT gehen lassen. Vorher den Ball nochmal geschliffen. Mein bisher bestes Ergebnis. P. S. Kein Wort zu den Latschen, die sind echt super, wenn es noch kalt ist.

Das sind Swarovski-Kristalle aus dem Fallturm, teuer gekauft. Habe ich mühsam drauf geklebt. Ich wollte so einen "Wet Look" schaffen. Sieht super aus bei 35° C im Sommer!

Gestern haben wir die "Silent Resi" auf dem m265 gegen den s&s m244 silent in Edelstahl getestet! Die Bedüsung war allerdings die von dem S&S und für die Box etwas zu fett, nach dem Abdüsen der Box gibt's noch ne Runde! Wir haben den Dumbo entfernt und offen angesaugt da kam es dann ganz gut hin 👌 Motor mit 19 Grad statisch und sz 129 va 28 eine Stand und Fahrgeräusch Messung folgt 👍 Erik PX 265 vgl S&S vs Resi (1).pdf

Du bringst mich auf ne Idee: Am Sonntag, wenn der Nachbar vermutlich auspennt, könnte ich meinen Roller um 6Uhr auf die Terrasse schieben und zünden. Natürlich nach Absprache mit meinen anderen Nachbarn.

Hab es auch heute auf die Rolle geschafft Bester Lauf waren 26,8 ps mit dem Mamba S

Es sind zwei Schallschutz Kabinen ineinander mit 10cm hohlraum rundrum. Die letzte Schicht innen hat gelochte Gipsplatten und dahinzer sitzt 10cm Dämmwolle, die innen wie außen für spezielle Akustik sorgen soll. Aktueller Schwachpunkt ist noch die Tür und die Luftzufuhr, um es ausen leise zu haben, innen ist es angenehm und man hört die Motoren viel präziser

Wacht endlich auf!!!!!11!

ich muss Einige enttäuschen... habe nichts kaputt gemacht. Laaaange und ssssehr heiss erhitzen dann Schraubstock und hin und herrütteln haben zur Demontage geführt So alles ab, alles raus... jetzt putzen Sandstrahlen würde wohl nicht zur Gesamtoptik passen (ggf. ein wenig Rostumwandler auf das Lenkrohr und dann alles wieder zusammen... damit wäre dann die erste Baustelle behoben.... Edith merkt an, das die Nadellager noch drin sind Ok Edith denen werd ich Herr

Dann ist neu buchsen angesagt.

Freut mich sehr. Rezept hatte ich ja glaube ich schon mal irgendwo hier geschrieben. Ich finde der Aufwand steht im Verhältnis zum Ergebnis, also ein positiver Test quasi. Im Herbst gibt es die nächste Charge.

Ich will halt „immer“ erster sein

@freibier Die von Dir beschriebenen Größen sollten sich problemlos versetzen lassen! Bester Zeitpunkt: bei frostfreiem Boden nach erfolgtem Laubfall (Spätherbst) Die Größe des Ballens richtet sich in der Regel nach dem Stammumfang gemessen in 1m Höhe STU 10-12cm Ballendurchmesser ca. 35 cm Ballenhöhe ca. 30cm STU 12-14 cm 40 cm 30cm STU 14-16 cm 45 cm 35cm STU 16-18 cm 50 cm 40cm (ca. 70 kg) STU 18/20 cm 60-70cm 40-50 cm (ca. 90 kg) STU 20/25 cm 75-80cm 50-60cm (ca. 120kg) Da deine Ballen nicht wie in einer Baumschule laufend verschult wurden, (alle 2-3 Jahre) solltest du die Ballen geringfügig größer machen. Als Beispiel: wenn dein STU 14-16 cm ist, dann nimmst du die nächst größere Größe als Anhaltspunkt den STU 16-18cm! Natürlich stimmt es je größer der Ballen umso besser! Allerdings ist diese Regel gerade beim händischen Graben nicht wirklich umsetzbar. Du musst sowieso großzügig öffnen, damit du dann den Ballen horizontal unterstechen kannst. Du kannst mir glauben, da ist es nicht unerheblich, wenn man sich am Anfang nicht überschätzt oder gar zu große Ballen vornimmt. Man sticht immer vom Baum weg beim Modellieren des Ballens. Beim Untergraben und Stürzen muss wirklich gewährleistet sein, dass alle Wurzel ab sind, denn sonst zerfällt Dir ggf. dann zum Schluss, beim Andrücken am Stamm der Ballen! Wichtig ist, dass du sofort beim Graben alle beschädigten Wurzeln fachgerecht retour schneidest und ggf. versorgst (Wundverschluss). Wenn es Dir gelingt einen kompakte Ballen zu modellieren, dann würde ich für den Transport ein Drahtgitter verwenden um einen Zerfall des Ballens zu vermeiden. Du musst dann auch die Gunst der Stunde nutzen und gleichzeitig einen fachgerechten Kronenrück- bzw. Verjüngungsschnitt durchführen. Krone wird ca. 1/3 zurück gesetzt, dabei kannst du gleich Astkreuzungen auslichten! Du kannst ggf. bereits die Nuss im Sommer zurücknehmen und sie so schonend auf die Umsetzung vorbereiten. Als Werkzeug empfehle ich scharfen Rodespaten (z.B Ideal), ordentliche Baumschere (z.B. Felco) Pflanzgrube ordentlich an der Sohle auflockern und mit organischem Dünger oder Kompost anreichern! Baumverankerung für die ersten 2 Jahre nicht vergessen ! Ein- oder bei stärkeren Durchmesser zwei Pfahlverankerung!

nicht in Bayern

Kapier ich gerade nicht. Ist auch egal. War jedenfalls nicht böse gemeint. Also zum Problem: Wenn ich Dich richtig verstehe geht sie immer nur kurz an und dann wieder aus und Du vermutest eine falsche Verkabelung (machst aber vorsorglich mal den Vergaser sauber). Dann macht man das bei der Elektrik so, dass man alle Fehler die nicht direkt mit dem Problem zu tun haben, komplett ausschließt. Heißt: Ausschließlich Zündkreislauf entstören. Du klemmst also alles von der ZGP ab, außer dem was die Kollegen mit Flytech-Ahnung oben sagen (also wohl rot/schwarz und blau, außerdem CDI-Erdung). Alle Kabel die nicht angeschlossen werden und nicht ausreichend weg gebogen werden können (am besten aber alle) werden mal eben mit Isolierband isoliert. Dauert keine 2 Min. Dann Kicken und Zündfunken kontrollieren. Dann Zündkerze rein und starten. Wenn sie dann nicht läuft, liegt es vielleicht auch an etwas anderem.

Spalt ist hier vielleicht echt nicht optimal. An meinem Projekt war Verzug z.b. kein Thema. Das, was zuletzt erstarrt soll aber das AlSi sein. Z.b. als Endknolle halt.

Ich verstehe Deine Begeisterung. Aber: sprich das lieber vorher mit Deinem (!) TÜV Prüfer ab. Nur weil jemand anders das abgenommen bekommen hat, ist das keine Garantie.

Mit dem mamba könnte oder wird das zäh sein, der unisex packt das bestimmt

Meine Nachbarn haben alle Kinder, die sind da schon ne Stunde wach und haben bereits gefrühstückt.

Ich verbaue nur die BGM Standard Zündungen. Von Zündungen mit variablem Zündzeitpunkt halte ich nichts. Das bringt auch nicht wirklich was. Bisher fahren alle mit BGM sorgenfrei.

Jetzt ist die Shocking Rosa fast fertig, und da findet man tatsächlich einen besseren Kotflügel...naja gibt Schlimmeres

Du musst auch kongret die Hosen runterlassen,und genau zeigen, und sagen was Du hast,oder auch nicht,sonst wird das unnötig in die Länge gehen. Kann ich kaum glauben. Was stimmt da nicht genau? Die verschiedenen Hersteller der IDM Limas nutzen alle den gleichen (Billig)Stator, haben aber manchmal andere Farben. Rot ist Kill,und müsste auf rot/schwarz/grosser Pin CDI. Grün ist Spannung Schnarre/Licht,und müsste an Gelb Spannungsregler. Ist aber nur theoretisch,wenn der Schalter/Kabellage passend umgestrickt wäre.

Zeitlich passt das, bin da auch flexibel. Hab auch keine Angst vor Ort was zu verpassen - ich fahr ohnehin nur wegen der Pommes Spezial. Wehe die gibt’s dieses Jahr nicht!

Wer hat denn von 25,0 gesprochen? Sauber 3600 rpm halten beim Abblitzen, ist klar ne Guck bis wohin die Zündung maximal die Vorzündung zieht und fertig. Vielleicht mal lieber mehr Schrauben als Schreiben Junge Junge Junge

Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass 25,000° der absolut richtige Wert für deinen Motor ist! Das ist ein Richtwert!!!

Test durchgeführt. Zuerst schmeckte er sehr, sehr zitronig, leicht zitronig-sauer. Sehr schön intensiv. Beim nächsten Schluck dann zuckerig-süß. Drei Gläser: Nr. 1 Zimmertemperatur -> Geschmacklich super, aber auch "alkoholig". Nr. 2 und 3 mit Eis -> Schön trinkbar. Damit muss ich aufpassen! Habe die Flasche für den nächsten Test ins Tiefkühlfach gelegt. Vielen Dank dafür.

Ich bin schon ganz heiß...

voila, für die Allgemeinheit:

Ich war zu Gast beim Sip , alles rund um den 170er im Video:

Moin… Hier mal ein paar Bilder meiner 66er Erstserie, die mit einem 170er Egig angetrieben wird. Weiterhin wurden noch weitere Kleinigkeiten gemacht, wie vielleicht auf den Bildern zu sehen ist… Cheers!

FA (Schsltrasten) funzen bei mir unauffällig

Ist das denn eine Innocenti-Lambretta oder ggf. eine NSU-Lambretta? Mach' im Zweifel ein / zwei Fotos und stell die hier rein.

Kann das noch wikitechnisch interessant sein? 36 Seiten ...

Ok, dann zum Zusammenbau: Pumpenzylinder mit neuen O-Ringen in die Aufnahme einbauen, vorher die Wanne wieder warm machen (60° Grad haben bei mir gereicht). Hier aber darauf achten, dass die Bohrungen fluchten, s. Bild, denn der Pumpenzylinder hat zwei weitere Bohrungen, durch die das 2T Öl gepumpt wird. Wenn der Pumpenzylinder falsch eingebaut wird, dann wird kein Öl gefördert ! Wenn der Pumpenzylinder korrekt sitzt, seitlich die Halteschraube mit Sicherungsblech montieren. Dann das Pumpenrad wie folgt zusammenbauen: Rad – Scheibe – Feder (s. Bild oben) Dann auf die Welle 2T Öl geben und in den Pumpenzylinder stecken. Hier penibel auf Sauberkeit achten !! Das Pumpenrad sollte sich saugend im Zylinder bewegen lassen (besser prüfen, wenn noch alles ausgebaut ist). Wenn das hier schwergängig ist, Riefen vorhanden sind:, würde ich das nicht mehr verwenden. Das Pumpenrad oben fetten. Hier sollte man (lt. dem wandelnden GSF Lexikon „CDI“) lithiumverseiftes Fett der Klasse NLGL 3 nehmen. Dasselbe gilt für den Deckel. Dann die Dichtung auflegen und prüfen, dass die Bohrungen frei sind (rot markiert). Dabei auch gleich den Ölkanal links auf Durchgang prüfen, wer großzügig die Wanne mit Dichtmasse unten vollschmiert, verstopft dabei gerne auch mal die Ölkanäle (vor allem mit Dirko, weil man das scheiß Zeugs so gar nicht mehr abbekommt). Dann Deckel drauf und mit Gefühl festziehen. Prüfen, ob der Hebel leichtgängig ist. Wenn man schon dabei ist, dann auch gleich mal die Ölpumpenwelle aus dem Gehäuse ziehen und auf Schäden inspizieren. Die Welle treibt das Pumpenrad an und fördert zudem Getriebeöl in das Pumpengehäuse. Das Getriebeöl läuft dann durch die kleine Bohrung wieder ins Gehäuse zurück. Die Ölpumpe wird also überwiegend mit Getriebeöl geschmiert. Die Trennung Getriebeöl/2T Öl erfolgt, so wie ich das verstanden habe, vor allem durch die besagten O-Ringe auf dem Pumpenzylinder. Wer seinen Motor also nicht unbedingt mit einer Mischung aus 2T/Getriebeöl schmieren will, erneuert die Öl-Ringe. Bei Motoren mit höherer Laufleistung (also wohl die meisten Motoren) sollte man mal die Bohrung der Welle in Augenschein nehmen und auf Beschädigungen untersuchen. Da ist halt nix gelagert, die Welle läuft in dem relativ weichen Material des Gehäuses. Ich habe mir ein passenden Rundholz genommen und 500er Leinen ringsrum aufgeklebt und dann vorsichtig in der Bohrung die Grate entfernt. Weiterer Prüfungspunkt: das Antriebszahnrad auf der KuWe. Man liest gelegentlich, dass das Rad zur Rissbildung neigt. Scheint in der Tat so zu sein, habe letztens einen 125er Motor gemacht und das Antriebszahnrad wies einen Riss auf. Kommt ev. auch davon, wenn man die Kulu mit Gewalt festknallt. Ein Antriebszahnrad mit Riss würde ich ersetzen, gibt auch noch als Neuteil für rund 20 Tacken. Letzter Punkt: Ölpumpe entlüften: Bevor ich den Ölpumpendeckel montiere, befülle ich die Kanäle mit 2T Öl (Spritze). Dann wird der Ölschlauch, der vom befüllten Öltank kommt, angeschlossen und dann lasse ich das einfach mal einen Tag stehen. Das 2T Öl läuft dann in die Ölpumpe und die dort befindliche Luft hat Zeit, zu entweichen. In der Regel zeigt sich dann eine Luftblase im Ölschlauch. Dann 2 Liter Gemisch in den leeren Tank geben und mal ne Runde um den Block fahren. Jetzt nochmal nach der Luftblase in der Zuleitung schauen. Gibt man jetzt Gas, muss sich die Luftblase bei höheren Drehzahlen intervallartig bewegen. Wenn das so ist, sollte die Ölpumpe fördern. So, Feierabend, ich hoffe, ich hab nix vergessen, ansonsten gerne ergänzen !