Ich möchte dich nicht bevormunden aber ich würde die einfach sauber neu aufbauen ohne zu lackieren.

Den Bereich da hinten rechts nicht nur chemisch, sondern noch einmal mechanisch bearbeiten (und optional anschließend chemisch). Wenn du das selber machst, dann vielleicht erst einmal CSD Scheibe, dann (mit Hobby Equipment) die kleine Fläche Sandstrahlen, dann chemisch weitermachen.

Bearbeitet 11. September 202511. Sep von Nico Caragua

ok. wenn die schrauben gut sind, einfach weiter verwenden.

vor 9 Minuten schrieb Nico Caragua:

Ich möchte dich nicht bevormunden aber ich würde die einfach sauber neu aufbauen ohne zu lackieren.

Den Bereich da hinten rechts nicht nur chemisch, sondern noch einmal mechanisch bearbeiten (und optional anschließend chemisch). Wenn du das selber machst, dann vielleicht erst einmal CSD Scheibe, dann (mit Hobby Equipment) die kleine Fläche Sandstrahlen, dann chemisch weitermachen.

Danke! Du meinst das "Loch" auf der Trittfläche? Ich weiß nicht ob man es sieht, aber da fehlt Blech, das Blech was man sieht ist vom Unterboden. Saber mach, rostige teile weg usw. und dann? Spachteln?

 

vor 4 Minuten schrieb Smallframefan:

ok. wenn die schrauben gut sind, einfach weiter verwenden.

Ja, werde Ich wohl so machen. Tauschen kann man später ja immer (mit mehr oder weniger Aufwand) 

da ist anteilig etwas blech weggefressen weil sich da wasser gesammelt hatte.

Ich würde es einfach mechanisch erst einmal gründlich entrosten und dann versiegeln. Für so eine kleine Stelle eignet sich auch Hobby Equipment. Gute Kombi sind eine Flex mit Fächerscheibe und ein paar verschiendenen Trennscheiben (einfach um den betroffenen Bereich freizulegen und zu scharfe Kanten zu entfernen für die spätere Bearbeitung), zudem eine CSD Scheibe in der Bohrmaschine (funktioniert in vielen Fällen besser als auf der Flex), und falls vorhanden eine Sandstrahlpistole (mindestens 50L Kessel, dicker Schlauch und Direktausgang ohne Umweg über den Druckminderer).

Und dann sinnvoll chemisch behandeln.

wenn es dich aus optischen gründen stört dann musst du das eben ändern. Ob neues Blech einschweißen oder verkitten.

Bearbeitet 11. September 202511. Sep von Nico Caragua

vor 4 Stunden schrieb Smallframefan:

ok. wenn die schrauben gut sind, einfach weiter verwenden.

Das rostet doch alles zusammen und kannst du u. U. nie wieder lösen!

Bist du Student oder warum die Sparerei? 

 

vor einer Stunde schrieb Pholgix:

Das rostet doch alles zusammen und kannst du u. U. nie wieder lösen!

Bist du Student oder warum die Sparerei? 

 

Rosten die Schrauben dann schneller? Weil Beschichtung weg? Danke

Naja sicher, dafür ist die zinkschicht da. Die ist jetzt aber weg mit der Säure. 

Bearbeitet 11. September 202511. Sep von Pholgix

vor 21 Stunden schrieb Motovespa_75:

 

Da Ich die Bilder schon eingefügt habe, stelle ich mal allgemein die Frage: neu lackieren lassen, oder putzen und neu zusammenbauen?

Bearbeitet 12. September 202512. Sep von Motovespa_75

vor 27 Minuten schrieb Motovespa_75:

Da Ich die Bilder schon eingefügt habe, stelle ich mal allgemein die Frage: neu lackieren lassen, oder putzen und neu zusammenbauen?

Geschmacksache.
Ich würde sie putzen und polieren. Voraußgesetzt, dass bei der Roststelle im Trittblech keine Schweißorgie benötigt wird und selbst da würde ich eher beilackieren. 

vor 2 Stunden schrieb Motovespa_75:

Da Ich die Bilder schon eingefügt habe, stelle ich mal allgemein die Frage: neu lackieren lassen, oder putzen und neu zusammenbauen?

 

Ist das Deine oder unsere Karre?  Mach das draus worauf Du Bock hast.

vor 2 Stunden schrieb Motovespa_75:

Da Ich die Bilder schon eingefügt habe, stelle ich mal allgemein die Frage: neu lackieren lassen, oder putzen und neu zusammenbauen?

Nach dem ich über die Jahre mit all meinen lackierten und polierten Ostereiern mal mehr oder weniger Schiffbruch erlitten habe, weil mal die Straße zu eng war, weils mal nass war, weil der Arsch vor mir eine Vollbremsung hinlegte oder einfach nur weil mir dir die Gute beim Aufbau von der Bierkiste gerutscht ist, haben/bekommen alle meine Kisten nur noch den Ratten-Look oder werden mit Absicht patiniert.

 

Daher würde ich nur noch das machen:

vor 2 Stunden schrieb Motovespa_75:

putzen und neu zusammenbauen

 

 

Polieren wirkt Wunder! Und: nichts ist so gut wie die original Lackierung! 

Die zerkratzten Anbauteile würde ich neu lackieren. 

Am 11.9.2025 um 12:36 schrieb Motovespa_75:

Moin zusammen,

 

Ich hatte mir die mühe gemacht, alle Schrauben in Zitronensäure einzulegen, und danach mit eine Messingbürste sauber gemacht. Die meisten sehen jetzt wieder gut aus.

 

Frage: Schrauben wieder verwenden, oder doch lieber neue kaufen?

 

EDIT: Muttern, Federringe, Unterlegscheiben usw. habe Ich auch gemacht. Federring und Zahnscheiben, sowie Sicherrungsmuttern würde Ich neu machen.

 

Hatte die alten Schrauben meiner PK bei der Restauration 2011 auch so behandelt und schon nach kurzer Zeit auf neue wechseln müssen, da die behandelten alle verrostet waren.

Lohnt sich meiner Meinung also nicht.

 

Viele Grüße 

Max

Hallo !

Ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eine V50SR mit originalem Motor. Nachdem ich nun alles am Laufen habe, läuft die SR ca 65-70km/h. Ab Werk hat sie ja ca 4,4PS und ein Kleinkraftrad Kennzeichen. 
Ich hätte sie gerne etwas schneller und etwas mehr Durchzug. Was könnte man machen, damit die SR so 80-90km/h läuft? Reicht ein Upgrade auf einen größeren Zylinder ?
Mein Spezi fährt eine PK80, mit dem würde ich gerne mithalten können. 
 

der Tacho spinnt manchmal und der Zeiger springt dann extrem hin und her…. An was könnte das liegen bzw wie kann ich es reparieren ? Hab bis dato den Tacho noch nicht ausgebaut. 
 

Ich würde noch gerne das Getriebeöl tauschen und hab mir 250ml Öl bestellt inkl. Neuen schrauben . Macht man da das komplette Öl rein, bzw wieviel macht man rein ?

 

VG Peter 

Bearbeitet 14. September 202514. Sep von Maedock

M200 draufschrauben und schon kannst locker mit deinem Spezi mithalten. Passt fast Plug and Play  

vor 13 Minuten schrieb Maedock:

glücklicher Besitzer eine V50SR mit originalem Motor

Nicht falsch verstehen, aber dass das mit glücklich und so - so bleibt, würde ich da am originalen Aggregat gar nix machen.

 

Du weißt schon, wieviele 50SR gebaut wurden?

 

Wenn schon, dann leg dir einen Zweitmotor zu und mach damit dicke Eier

vor 1 Minute schrieb Primavera-Opa:

Nicht falsch verstehen, aber dass das mit glücklich und so - so bleibt, würde ich da am originalen Aggregat gar nix machen.

 

Du weißt schon, wieviele 50SR gebaut wurden?

 

Wenn schon, dann leg dir einen Zweitmotor zu und mach damit dicke Eier

Ja ich weiß, knapp über 500 … 

würde gerne den Original Zylinder schonen und einen anderen drauf machen. Wie gesagt, kein Ultra Racing Teil, lediglich bei der Maßnahme dann etwas mehr ccm und evtl 1-3 PS mehr, damit der Rest vom Motor und Getriebe nicht überlastet werden. 
 

 

Is für mich halt schon krass, wenn so ein seltenes Teil (sorry) verbastelt wird.

Ich meine der originale Zylinder braucht eigentlich nicht sehr geschont zu werden, is ja Alu mit großen Rippen. Durch Normalgebrauch quasi unkaputtbar.

Lediglich trägt er das Risiko des Falschtankens ohne Öl oder dass er bei Lagerschaden am Pleuel geschrottet wird. Nun da er original nicht mehr zu beschaffen ist, ist das das größte Problem. Du könntest den aber gegen einen HP4 Zylinder tauschen, die gibts häufiger.

 

Ich würds einfach nicht machen, hätte davor zu großen Respekt.

 

vor 3 Minuten schrieb Primavera-Opa:

Is für mich halt schon krass, wenn so ein seltenes Teil (sorry) verbastelt wird.

Ich meine der originale Zylinder braucht eigentlich nicht sehr geschont zu werden, is ja Alu mit großen Rippen. Durch Normalgebrauch quasi unkaputtbar.

Lediglich trägt er das Risiko des Falschtankens ohne Öl oder dass er bei Lagerschaden am Pleuel geschrottet wird. Nun da er original nicht mehr zu beschaffen ist, ist das das größte Problem. Du könntest den aber gegen einen HP4 Zylinder tauschen, die gibts häufiger.

 

Ich würds einfach nicht machen, hätte davor zu großen Respekt.

 

Danke für deine Einschätzung bzw. Meinung. Wenn der original Zylinder so robust ist, wie du schreibst, dann bleibt er drauf! Ich schau mal ob ich irgendwann einen originalen als Ersatz bekomme über Kleinanzeigen . 
mit dem HP4 Zylinder hat sie dann die gleiche Leistung ? 
 

 

Gerade eben schrieb Maedock:

mit dem HP4 Zylinder hat sie dann die gleiche Leistung ? 

da hab ich ehrlich gesagt keine Info parat, denke aber, dass der HP4 sicher nicht weniger abwirft. Zudem kannst du den ruhigen Gewissens nach Lust und Laune bearbeiten, was sich am Originalen total verbietet.

Was spricht denn gross gegen einen 75er dr f1 oder so? die 80-90 kmh werdens vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Power sollte das ja schon bringen mit dem Vorteil dass du den Rumpfmotor eigentlich nicht umbauen musst weil der Zylinder zum original Rumpfmotor mit 3,72 und 19er Gaser doch relativ gut passt. Fräsen brauchst du da ja nichts, also nichts irreversibles. Nur eine normale Kurzhub-Zylinderhaube und gut ist. HP4 und SR Zylinder ist der gleiche, einziger unterschied sind die Kühlrippen am Zylinderfuss die der SR wegen dem nicht vorhandenen Staubschutz dings am Block hat während der hp4 die Kühlrippen da nicht hat soweit ich weiss

Bearbeitet 14. September 202514. Sep von eddizei

Moin, folgende Frage bzw. Probleme. Pk Gabel mit PK XL Bremsankerplatte mit der Teilenummer 992360 und PX (lusso?) Bremstrommel.mit der Teilenummer 991670.

 

Passt das grundsätzlich?

 

Habe alles zusammen gebaut und alle Lager und simmerringe neu. Fest montiert ist alles leichtgängig, freigängig und spielfrei. Sobald ich aber fahre (mit Belastung drauf) höre ich ein leichtes metallisches schleifen.

 

Das kommt zum einen von der Trommel am oberen (new fren Anti Aqua) Bremsbelag und von der Trommel unten an der Ankerplatte.

 

Axial ist alles spielfrei.

 

Was mir aufgefallen ist, dass der Sicherungsring nicht richtig hält bzw. Sitzt. 

 

Versuche ich die Ankerplatte anzuziehen von Hand, springt der Sicherungsring ab.

 

Die dicke vom Ring ist 1,13mm und der entlastete Innendurchmesser ist ca. 20,7mm.

 

Ist das der richtige Sicherungsring?

 

Meine Vermutung ist, dass er zu dick ist?

 

Bzw. Was könnte es noch sein?

 

Tachowelle habe ich vorher abgeklemmt, daran liegt es nicht.

vor 2 Stunden schrieb Maedock:

Was könnte man machen, damit die SR so 80-90km/h läuft?

Ich würde es ähnlich wie @Primavera-Opa machen. Originalen Motor ins Regal und einen anderen, bspw. V50, nehmen zum Spielen. Da dann irgendwas mit grob 102ccm rein, Übersetzung auf 3.00, ET3 Banane als Auspuff und 16.16er oder 19.19er Vergaser. Das läuft dann schon schick, würde ich denken.

 

vor 2 Stunden schrieb Maedock:

der Tacho spinnt manchmal und der Zeiger springt dann extrem hin und her

Besorg dir eine Piaggio Tachowelle und tausche diese. Dabei penibel darauf achten, dass die 4-Kantspitze der Welle nicht verbiegt, also absolut gerade ist.

Manchmal ist auch die Tachoschnecke abgenutzt, dann sollte man diese auch tauschen.

Am 9.9.2025 um 19:04 schrieb hiro LRSC:

Ja. das läuft alles parallel und gleichmäßig. leider  viele optionen hats nichtmehr

 

Das hier ausgeschlossen?

Bearbeitet 15. September 202515. Sep von athanasius

vor 7 Minuten schrieb athanasius:

 

Das hier ausgeschlossen?

 

Dann wäre ja der Innenkorb zu lang oder die Abdeckscheibe samt Sicherungsring und Ölleitblech sprengt es weg?

 

Ich bin immer nich beim Kupplungspilz und das die Nocke vom Arm sich zu weit eingearbeitet hat. Dann ist der Ausrückweg auch zubgering.

 

Hatte schon mal jemand das Problem, dass eine Repro-Bremsnocke und/oder -Bremsnockenhebel an einer vorderen PK-Bremse zu wenig Weg machen? Um einen ok'en Druckpunkt am Bremshebel zu haben, muss ich die Bremsbacken so weit vorspannen, dass sie an der Bremstrommel schleifen. Bekomme ich einfach nicht in den Griff.

vor 20 Stunden schrieb eddizei:

Was spricht denn gross gegen einen 75er dr f1 oder so? die 80-90 kmh werdens vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Power sollte das ja schon bringen mit dem Vorteil dass du den Rumpfmotor eigentlich nicht umbauen musst weil der Zylinder zum original Rumpfmotor mit 3,72 und 19er Gaser doch relativ gut passt. Fräsen brauchst du da ja nichts, also nichts irreversibles. Nur eine normale Kurzhub-Zylinderhaube und gut ist. HP4 und SR Zylinder ist der gleiche, einziger unterschied sind die Kühlrippen am Zylinderfuss die der SR wegen dem nicht vorhandenen Staubschutz dings am Block hat während der hp4 die Kühlrippen da nicht hat soweit ich weiss

Der SR Zylinder hat die gleichen Abmaße wie der HP4. Auch die Steuezeiten sind gleich. Nur die eine Kühlrippe fehlt beim HP4, da die einen Eleststart hat und der Zahnkranz im Weg steht. Den Staubschutz haben beide Motoren, SR wie auch HP4.
 

@Maedock
 

Zur SR weil eine in meiner Garage gerade steht:

 

Die SR hatte ich meinem Kumpel besorgt. Es war schon ein 102ccm Polini verbaut, der allerdings eher semiprofessionell. Hab ich dann alles mal richtig gemacht. Aluzylinder der SR ist aber in der Polini Styropor Verpackung dabei 

 

Der Polini 102ccm mit einer verlängerten 3.72 auf 3.52 Primär läuft total geil. Das Teil läuft ruckzuck 75-80 mit ordentlich Dampf. Kein Wunder bei der „kurzen“ Übersetzung. Hab das noch mit einer Revolver Kupplung und ner ET3 Zündung kombiniert. Für die Stadt top! Für längere Strecken doof. Der Motor soll auch nicht auf. Deswegen alles so.

 

Wenn Du da mehr haben willst, mach das so wie hier schon erwähnt. Zweitmotor und den SR so lassen wie er ist und ins Regal stellen.

Bearbeitet 15. September 202515. Sep von Dr.Tyrell

vor 4 Stunden schrieb robertundsophie:

Hatte schon mal jemand das Problem, dass eine Repro-Bremsnocke und/oder -Bremsnockenhebel an einer vorderen PK-Bremse zu wenig Weg machen? Um einen ok'en Druckpunkt am Bremshebel zu haben, muss ich die Bremsbacken so weit vorspannen, dass sie an der Bremstrommel schleifen. Bekomme ich einfach nicht in den Griff.

 

Der Vorspannwinkel der Bremsnocke sollte für beste Bremsleistungen so gering wie möglich sein. Wenn bei dir schon viel Weg/Winkel fürs Vorspannen verbraucht wird, dann liegt das oft an abgebremsten Backen und/oder Trommel.

Falls du bereits neue Backen verbaut hast, dann kannst dir dabei abhelfen, indem du unter den  Auflageklammern der Backen mit dünnen Blechstreifen unterfütterst. Ich hab aktuell kein Bild davon, aber das ist auch gängige Praxis bei den Simson Mopetten. Siehe da 

 

 

vor 5 Stunden schrieb robertundsophie:

Hatte schon mal jemand das Problem, dass eine Repro-Bremsnocke und/oder -Bremsnockenhebel an einer vorderen PK-Bremse zu wenig Weg machen? Um einen ok'en Druckpunkt am Bremshebel zu haben, muss ich die Bremsbacken so weit vorspannen, dass sie an der Bremstrommel schleifen. Bekomme ich einfach nicht in den Griff.

Die Nocke muss halt gleich breit sein, bzw nicht runder an den Ecken als original, damit die ordentlich Hub machen kann. 

Möglicherweise ist es das was du meinst? 

Oder:

Bei neuen Belägen kommt immer erst eine Backe zum Anliegen und die passt dann meist auch noch nicht so richtig an die Kontur der Trommel. Das ergibt ein sehr Kaugummiartiges Bremsgefühl, vor allem, wenn die ablaufende Backe zuerst anliegt.

 

Bearbeitet 15. September 202515. Sep von Pholgix

@Primavera-Opa  @Pholgix

 

Das Problem ist, wenn ich die Nocke entspanne und das Rad frei drehen kann, reicht der Hub am Lenker nicht aus, um Bremsen zu können. Als wär der Nockenhebel zu lang, der den Hub nicht richtig übersetzt. Die Nocke selber ist sogar nicht mal abgerundet und sollte schon viel Spreizung ermöglichen.