Primavera-Opa

kann es sein, dass deine Kerze samt Stecker irgendwo am Rahmen "andengelt" und du dir beim Einfedern den Kerzenschaden holst? Die sind da auf axiale Stoßbeanspruchung sehr fragil. Anbei ein Schnittbild

... da muss ich mich anschließen! Wäre fein, wenn das Tool auch für die PHBL's verwendbar wird. Ansonsten TOP

Wenn du der Sache näher auf den Grund gehen möchtest, empfehle ich so ein Testgerät: https://www.amazon.de/OBDResource-Auto-Z%C3%BCndungspr%C3%BCfer-Kfz-Diagnosescanner-Einstellbare-Arbeitsfrequenz/dp/B0C999C5WX Nur zum Ausschließen anderer Ursachen: Was passiert, wenn du die vermeintlich defekten Kerzen beim Kollegen einsetzt?

Sehr eigenartig Da is ja nicht viel Technik an so einer gschissenen Kerze. Reinigen und/oder Elektrodenabstand verringern hilft auch nix?

Wenn sie nicht mehr funkt, dann kann es nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder ein Kurzschluss zwischen den Elektroden (der klassische Faden - oder auch die Kurzschlussbrücke über den Isolator), oder der Entstör-Widerstand (falls R- Kerzen verwendet werden) im inneren ist so hochohmig, dass der Funke nicht mehr überspringt, oder mit sowenig Energie, dass keine Zündung erfolgt. Im ersten Fall lässt sich der (oft hochohmige) Kurzschluss schlecht messen ist aber meist mit eine beherzten Drahtbürstenreinigung zu beseitigen. Im zweiten Fall muss zwischen Anschluss und Mittenelektrode 0 Ohm bzw. bei R-Kerzen max. 5kOhm zu messen sein. Falls höher ist da nix mehr zu machen.

In Zeiten als man noch 4T Öl zum Mischen verwendete, waren ähnliche Probleme zu beobachten - durch den hohen Ascheanteil des Öles zog es regelmäßig einen Faden zwischen den Elektroden - Kerze putzen - lief wieder. Mit der Qualität der Kerzen kann es durchaus zusammenhängen. Wenn du nach Fake-Zündkerzen googelst, dann wird klar was damit gemeint ist. NGK ist da genauso betroffen, weil es nicht mehr viele Zündkerzen-Hersteller mehr gibt, als noch vor 30 Jahren. Eine Rollerwerkstätte bei uns hatte so eine Charge Fake-Kerzen im Angebot. Die gingen alle in der Art wie du das beschreibst kaputt.

was ist denn genau das Problem mit deinen Zündkerzen in der ET3?

Der Ton macht die Musik, und in dieser aggressiven Tonart habe ich keine Lust weiter zu diskutieren, sorry

Wie du meinst … Diskutieren willst du nicht ich… Fahr du deine 0815 Plörre, ich jedenfalls nicht. Ende

... bleibt zu hoffen!

Wobei ich selber mit Vape Sport unterwegs bin, dh. max. Vorzündung bei 22° voT! Der Punkt mit dem Wärmestau bei gewickelten Auspuffen unterschätzen beim 170er viele. Bei Prüfstandsläufen zeigt sich, dass gewickelte Puffetten schon in den ersten 1-2 Läufen die max. Leistung abgeben, weil schneller betriebswarm. In deinem Falle war vermutlich nur die schlechte Vermischung des Öles nach dem Tanken die Ursache.

Und unter diesen Betrachtungen wird klar, dass beim 170er/180er das richtige Setup und jede kleine Verbesserung der Kühlung, der Verbrennung und Schmierung hier das Maß der Dinge ist. Anders rum: wenn der Motor zu mager läuft, oder der Zündzeitpunkt zu früh ist, dann verlagert sich die Wärmeabfuhr von der Abgasanlage hin zur Kühloberfläche des Zylinders welche aber stetig begrenzt ist... -> Wärmestau - Schmierfilmabriss - Klemmer ... Deshalb hier ein Öl mit hohem Flammpunkt verwenden, weil dieses bei hohen Temperaturen auch noch die notwendige Viskosität besitzt!

Kurzum JA! => Aluminium leitet Wärme etwa 3- bis 4-mal besser als Grauguss (GG) Der 170/180er liegt mit über 25 Pferden absolut an (mMn über) der wärmetechnisch möglichen Grenze. Es wird doch aufgefallen sein, dass die Kühl-Oberfläche beim 170/180er sich - im Gegensatz zu einem 121ccm ET3 Zylinder mit gut 7PS - nicht großartig vergrößert hat. Daumen mal Pi sagt, dass die Leistung am Hinterrad auch als Kühlleistung abgeführt werden will. Dh. bei 25PS Hinterradleistung werden so an die 18.000 Watt verheizt. Ein Großteil davon über die Abgasanlage. Nehmen wir an, dass ein Drittel davon (6000 W) über Luft gekühlt werden müssen wird klar, dass dies für einen Kinderkopfgroßen Graugussklumpen eine massive Challange ist. Schau dir mal zu Hause deine E-Heizlüfter an. Da dürfte keiner über 3KW Leistung haben, und klein sind sie auch nicht…

Aber sicherlich Das 710er hat einen FP um die 135^C weil die darin enthaltene Mischkomponente ihn absenkt, aber das ist doppelt soviel wie das Castrol RS mit FP um die 70^C. Für Langstrecken Touren mit max. 80-90kmh in der Gruppe oder für Stecktuning Projekte unterhalb 15PS ist das 710er mein Favorit. Zum Highspeed-Ballern mit ü20 das 800er oder das Addinol.

Das ADDINOL Pole Position High Speed 2T (ist mit dem Motul 800 weitestgehend ident). Die DDR Mopedtuner schwören darauf…

Der Flammpunkt ist aber praktischerweise in den Sicherheitsdatenblättern der Öle angegeben. Das ermöglicht einen guten Daumen mal Pi Vergleich und gibt uns einen Anhaltspunkt zum Einsatzzweck. Was Erich schreibt kann ich nur bestätigen. Viele der heute verfügbaren 2T Öle haben einen niedrigen Flammpunkt - Warum? - weil H2O gekühlte Zylinder mit Katalysator im heutigen 50ccm 2T-Motorenbau das Maß der Dinge geworden sind. Da braucht es keine hohen Flammpunkte, weil sonst der Kat bald zugerotzt ist. So ein 50er Gatschhupfer-Öl in einem thermisch hochbelasteten Luftkühler-Zyl. ist Gift.

Bei Langhub (51mm) hab ich sehr gute Erfahrungen mit Pinasco gemacht, bei 54mm sind wir sowieso in einer ganz anderen Liga. Aber ich denke das wird dir jetzt nix helfen, weil Rennwelle und großer Hub. Keine Ahnung, ob es die auch für 43mm gibt. Müssen es original Steuerzeiten sein? Da sind dann wohl nur neue Piaggio-Wellen erste Wahl, wobei es auch da Ausreißer gibt

Das sicher nicht - es wird viele von uns geben, die damit ohne große Probleme ihre Sonntagsfahrten zum Bäcker um die Ecke oder für einen kurzen romantischen Abstecher zur Herzensdame machen. Für Ori-Motörchen oder leicht gepimte Laubbläser mag die Mazzu noch gut funktionieren. Wenn es aber tourentauglich und vielleicht noch Ü10 PS werden soll, dann sind ganz andere Qualitäten von Materialien und insbesondere des handwerklichen Geschickes beim Zusammenbau gefragt. Letzter Punkt hat gerade bei Verwendung qualitativ minderwertiger Komponenten gravierenden Einfluß. Wenn da die Welle nicht mit dem richtigen Werkzeug angefasst wird (Lagerwechsel im Schraubstock, Gehäusezusammenbau mit Hammer und Sichel), dann kanns sehr schnell passieren, dass man ohne es zu merken, das Teil geschrottet hat. Die Mazzu Wellen (Kurbelwangen) verdrehen sich da gerne - bei leichten Klemmern ebenfalls.

Kann ja alles sein… Sorry, aber für mich sind und bleiben diese Wellen der letzte Schrott. Ich verbaue keine mehr seit fast 20 Jahren, aber vielleicht haben sich mittlerweile die Materialien geändert… und ich irre mich gewaltig. Dann bitte ordentlich Asche über mein haarloses Haupt

Das ist ganz einfach. Die Mazzufuckies sind aus einem beschissen weichen Material gefertigt. Die biegen und verdrehen sich schon alleine durchs hinschauen. Wer mit guten Hilfswerkzeugen und mit Bedacht bei Einbau oder Lagerwechsel zu Werke geht, der hat vielleicht Rundlauf. Kurz gesagt, die Mazzus verdrehen sich gerne und so wie das hier mit den Vibrationen beschrieben wird, ist das der Fall.

Daran wirds liegen

Spitzen Beitrag👍

dafür hätte ich keine Zeit mir Sorgen zu machen

Soweit ich das verstanden habe ist das Thema mit dem TÜV durch - die Nummer wurde NICHT beanstandet - ist ja im Entscheidungsspielraum des Prüfers - soweit OK. Was @luk noch nicht weiß ist, ob die Nummer sauber ist - ist das richtig? Falls nein, dann lässt sich das ja bei der Zulassungsstelle erfragen - mit dem Hinweis auf eine mögliche Kaufabsicht aus Flohmarkt, Scheunenfund odgl. Falls sauber - wovon auszugehen ist - dann gibt es nur die unschöne Unstimmigkeit mit Nummer und nicht zugehörigem Rahmen, aber das ist für mich nur Optik

Ich weiß zwar nicht wie das in Deutschland gehandhabt wird, aber TÜV und Zulassung sind zwei paar Schuhe. Der TÜV prüft sicher nicht, ob die Nummer schon zugelassen ist oder die Nummer eine Vormerkung hat. Das macht in der Regel die Zulassungsstelle