Primavera-Opa

Es ist davon stark auszugehen, dass die Nummer einmalig ist - wie oben schon erwähnt kann es sich um einen Ersatzrahmen handeln, der auf die vorherigen Papiere umgeschlagen wurde. wenn deine Mühle angemeldet ist und es keine Duplettenmeldung aus der Registerdatenbank gab, dann bist du rechtmäßig der alleinige Zulassungsinhaber dieser Nummer - und fertig.

Vermutlich wirds so gewesen sein

Die Nummer ist auch m.M.n nicht original und wurde mit Sicherheit nachträglich eingeschlagen/überschlagen. Wenn du mit dem Finger hinter der Nummer über das Blech streichst, wirst du die Rauigkeit und Welligkeit feststellen, die original so nicht feststellbar ist. Was der Grund dafür war, wird uns vermutlich verborgen bleiben - vielleicht möchten wir es auch gar nicht wissen

Vermutlich ist dein Messbereich am Multimeter zu klein eingestellt,

Den 170er in Alu

Am Regler kann es verschiedene Defekte geben - entweder Kurschluss des Lichtkreises - dann kein oder nur schwach glimmendes Licht - oder keine Regelung und dann nur kurz Licht. in deinem Falle könnte der Regler noch in Ordnung sein, hat aber nur eine zu geringe Last um flackerfrei regeln zu können

Kann nicht schaden und ist schnell mal probiert

mit 35Watt ist das sehr unwahrscheinlich

da darfst du auch bei funktionierender Elektrik beherzt zu größeren Lampen-Leistungen greifen - auch im Sinne deiner eigenen Sicherheit. 12V/35W sind sicher nicht verkehrt, außer es gibt für deinen Scheinwerfer diesen Lampentyp nicht. Kann gut sein wie @Ewald-R schreibt, dass der Regler Leistung in der Abnahme braucht. Ansonsten ist die Vape eine Top Zündung und Lichtmaschine.

Ja, ist egal - die beiden gelben Kabel sind intern miteinander verbunden. Erste Möglichkeit: Hast du LED-Leuchtmittel im Scheinwerfer verbaut? Falls ja, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dort die Ursache fürs Flackern liegen. Auch wenn die LED Lampen für Wechselspannung spezifiziert sind, funktionieren sie damit nicht so wie mit einer feinen Gleichstromversorgung. Ich hatte damit sehr ähnliche Erfahrungen, wie du sie beschreibst. Als zweite Möglichkeit könnte dein Regler geschossen sein - Der Vape Lichtanker ist 12polig, dh. bei einem Umlauf des Polrades gibt es 6 volle Sinusschwingungen der Spannung. Im Standgas bei beispielsweise rund 1000 Upm gibts da 100x die Vollwelle (1000/60 = Umdrehungen pro sec. * 6 = 100) . Da kann und darf nix flackern, außer der Regler hat ne Macke und macht bei einer Halbwelle immer satten Kurzschluss. Als dritte Möglichkeit könnte ein Wackelkontakt oder Masseschluss in Betracht kommen. Da hilft nur alle Steckverbindungen kontrollieren.

Gerade bei Komplett-Motoren - traue niemals den Angaben des Verkäufers! Ich zerlege und revidiere jeden Motor den ich bekomme selbst. Da gibts dann bei Mängel davor und danach keine Diskussionen.

Nein, an Hand der Dichtung lässt sich der Zeitraum nicht einschränken. Viele Dichtungssätze entsprechen optisch den original verbauten, im verbauten und später geöffnetem Zustand sind diese so gut wie nicht unterscheidbar. Ob die Papier-Dichtungen dann brüchig sind oder nicht, sagt meiner Meinung nach nichts darüber aus, was die letzten 3 Jahre passiert ist. An Hand deiner Fehlerbeschreibung lässt sich nur vermuten, dass die letzte Motorrevision schon lange her ist oder nur teilweise stattgefunden hat, denn die O-Ringe an Schaltwelle und Kupplungshebel sind brüchig oder verschlissen, wenn da Öl sifft.

Darf man fragen, was dein Dad damals beim Händler seines Vertrauens hingeblättert hat?

Ich denke, das wird sich nach dem Entlacken klären. Letztendlich muss das der Spengler entscheiden.

Wie gesagt, ist nur meine Meinung - Ob das jetzt nur ein nachberarbeiteter 90er oder dann doch ein originaler 90SS Zylinder ist, kann ich dir mit Bestimmtheit nicht sagen. Es spricht aber alles für die erst genannte Version. Vielleicht mal im Super Sprint Topic nachfragen?

Ja HÜ = Hauptüberströmer

Der Boostport dürfte nachträglich eingearbeitet worden sein. Die HÜ sind auch nachbearbeitet.

... der Klassiker! Das kenne ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Nun ja, dann hat die Optik nicht unbedingt die Daseinsberechtigung, aber der Gelbton hat was. Trotzdem würde ich nicht das gesamte Beinschild erneuern. Es reicht das Trittbrett bis kurz über den Fußbremshebel rauszuflexen und hierhin das Neue auf Stoß zum Beinschild einzuschweißen. Die Schweißnaht wird auf Blechdicke abgeschliffen. Wenn man das gut macht, dann kennt man später keinen Unterschied. Ansonsten ist das schon viel Arbeit, und da kann dann viel vermurxt werden. Dazu kommt noch die Sache mit der bereits angesprochenen Passgenauigkeit.

Servus Timm! Herzlich willkommen hier im GSF! Was ich auf den Bildern sehe, rechtfertigt für mich noch kein Sandstrahlen des kompletten Rahmens. (Schon gar nicht, wenn es sich vielleicht noch um den O-Lack handelt.) Das Beinschild kann ruhig bleiben aber das Trittbrett muss definitiv neu und auch das Vergaserloch gehört für den Peniblen wieder originalisiert. Aber das lässt sich alles dazulackieren und patinieren. Wenn das Teil deiner Mutter gehörte, dann würde ich soviel wie möglich von der damaligen Optik retten wollen. Sowas hat ja Geschichte die weitererzählt werden will. Lediglich in der Technik wie Fahrwerk, Motor… hätte man Platz für neue Akzente. VG, Markus

sorry, aber Zentralfedern sind (fast alle) Schrott. schau einfach mal, wo sich Anfang und Ende der Wicklung befindet! Wenn die nicht exakt um 180Grad versetzt angeordnet sind, dann trennt die Kupplung schlecht, weil sich die Beläge durch unterschiedliche Druckkräfte im Korb verkanten. Als i.O. Würde ich bei dir die ganz rechte befinden. Und nochmal sorry, dass ich deine Frage damit nicht wirklich beantwortet habe

Guggst du bei willhaben. Der billigste mit Sprung im Glas 100€, unbenutzt und originalverpackt für 290€

Das schweift zwar ab, aber Erfahrungen kannst nur selber machen, die macht keiner für dich.

… das sollte hier niemandem verwehrt werden

Ich fürchte, da gibt es keine dich glücklich machende Antwort, vielleicht packt das mal die KI … Die Frage ist mit einer Leistungsmessung am Prüfstand derzeit schneller beantwortet.

zur Frage 1: zur Frage 2: keine gute Idee. Du hast im Fahrbetrieb Querkräfte die irgendwohin abgeleitet werden müssen. Mit Gummilager können diese Kräfte nur geringe Momente (Kraft x Kraftarm) entwickeln bzw. werden sie gedämpft. Ohne würde dir der Rahmen an tragenden Stellen reißen. Im Rennbetrieb vielleicht noch kalkulierbar, auf der Straße sicher nicht