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Geschrieben
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:

mit oder ohne Absatz? Wenn der Unterstand vom Ritzel zu der Kulunabe passt, auf jeden Fall die flache Scheibe verbauen.

Mit Absatz. Soweit ich das in Erinnerung habe, hat der Unterstand gepasst. Wieso soll dann ne flache Scheibe rein?

 

welche Beläge? Korrekte Reihenfolge sichergestellt?

Kork. Hab sie so wie geliefert verbaut.

 

Wie viel Trennspiel hast Du am Kupplungshebel am Lenker? bei der SS mit den normalen Cosa-Belägen musste ich quasi auf null Spiel einstellen, damit die Kupplung immer sauber trennt. Das hat dann gut geklappt, aber hinterlässt ein schlechtes Gefühl, weil man Angst hat, dass einem der Trennpilz abraucht. Hat aber gehalten und die Teile sahen später auch vollkommen intakt aus. Irgendwann habe ich dann auf die Honda-Beläge umgerüstet und da kann man dann auch wieder etwas Spiel am Hebel einstellen. 

Trennspiel ist relativ groß. Am Lenker ca. 5mm, unten am Kupplungsdeckel ca. 3mm. Das geht noch etwas weniger, aber genau aus dem von dir beschriebenen Gefühl habe ich mich nicht getraut, mehr einzustellen. Wobei da tatsächlich nochwas geht. Dann stell ich das erstmal ganz knapp ein und teste nochmal. Bei 0 Spiel habe ich aber wirklich kein gutes Gefühl.

 

 

Geschrieben
Am ‎19‎.‎08‎.‎2015 um 16:14 schrieb gravedigger:

die kulu macht erst richtig auf bzw. trennt wenn das ritzel an der scheibe aufliegt.

bei scheiben mit absatz hast halt mehr weg bis das soweit ist und drückst erst gegen die federkraft an ohne dass die kulu aufmacht.

die federkraft spannt den kulukorb gegen das ritzel. 

 

die scheiben mit absatz sind ja nur entstanden, weil die nachbauritzel zu hoch waren und so die kulu überhaupt nicht mehr richtig getrennt hat und die kulunabe das ritzel permanent gegen die scheibe gedrückt hat.

das ist aber bei den neuen mmw bzw. bgm kupplungen  nicht nötig, weil die naben minimal höher sind, dass auch die nachbauritzel problemlos funzen.

 

der leerweg bei scheiben mit absatz fehlt dann natürlich beim normalen trennweg, weil irgendwann die innere nabe am kulukorb ansteht.

 

vor 13 Minuten schrieb Quickshifter:

Mit Absatz. Soweit ich das in Erinnerung habe, hat der Unterstand gepasst. Wieso soll dann ne flache Scheibe rein?

 

wurde hie schon mehrfach schlüssig  thematisiert, hab auf die schnelle den o.g. Post vom Gravedigger gefunden. Musst Du mal auf den entsprechende Seite gehen und die gesamte Diskussion lesen.

vor 15 Minuten schrieb Quickshifter:

Trennspiel ist relativ groß. Am Lenker ca. 5mm, unten am Kupplungsdeckel ca. 3mm. 

 

 5 mm am Hebel sind aber auch deutlich zu viel meiner Meinung. Probier's mal aus.

vor 17 Minuten schrieb Quickshifter:

welche Beläge? Korrekte Reihenfolge sichergestellt?

Kork. Hab sie so wie geliefert verbaut.

 

Ersatzteile, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, würde ich, sofern möglich, generell zerlegen und auf korrektem Zusammenbau überprüfen. Man weiß nie welcher Schulpraktikant das gerade zusammengeschustert hat. Gerade bei der Kupplung spielt die Reihenfolge der Scheiben ja eine entscheidende Rolle, ob das Zeug einwandfrei funktioniert, da gehe ich kein Risiko ein. Und außerdem sollte man die Beläge ja auch mit Öl besteichen oder über Nacht marineren. 

 

Außerdem solltest Du noch mal prüfen, dass der Keil der Welle sich nicht in der Nut der Kupplung verkantet und so die Kupplung vielleicht nicht komplett anliegt. Bei den aktuellen Halbmonden und den Nachbau-Naben ist das etwas eng, da muss man manchmal den Keil etwas mit der Feile bearbeiten. 

Geschrieben
vor 5 Minuten schrieb Quickshifter:

Ok, vielen Dank! Sollte es mit reduziertem Trennspiel funktionieren, würdest du die Kupplung nochmal zerlegen und ne andere Scheibe verbauen?

nein, aber ich befürchte, dass Du immer etwas Probleme haben wirst, wenn Du runterschaltest. War bei mir zumindest so, speziell wenn ich an der Ampel vom 2 in 1 schalten wollte. Könnte bei mir aber auch andere Ursachen gehabt haben, steckt man ja nicht immer drin. 

Geschrieben
vor 2 Minuten schrieb Tyler Durden:

nein, aber ich befürchte, dass Du immer etwas Probleme haben wirst, wenn Du runterschaltest. War bei mir zumindest so, speziell wenn ich an der Ampel vom 2 in 1 schalten wollte. Könnte bei mir aber auch andere Ursachen gehabt haben, steckt man ja nicht immer drin. 

Wenn es dann immer noch klemmt, nehm ich sie nochmal auseinander. Das hat zu flutschen. ;-)

Geschrieben

Seil und Bowden Zug auf die richtige länge bringen dann trennt fie auch sauber.  War bei meuner cosa mit ring jedenfalls so

 

  • 3 Monate später...
Geschrieben

Hat wer Erfahrungen mit Abweichungen bei den federhärten?

 

Ich fahre Momentan eine superstrong CR mit bgm  XXL Federn. Letztes Jahr das gleiche, auch mit bgm XXL Federn- aber letztes Jahr ging die kupplung vieeel leichter zu ziehen als jetzt 

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb andi123:

Hat wer Erfahrungen mit Abweichungen bei den federhärten?

 

Ich fahre Momentan eine superstrong CR mit bgm  XXL Federn. Letztes Jahr das gleiche, auch mit bgm XXL Federn- aber letztes Jahr ging die kupplung vieeel leichter zu ziehen als jetzt 

 

Muskelschwund?

 

Nein im Ernst, schon mal den Zug gecheckt? Ein verschlissener Zug kann ganz beachtliche Widerstände erzeugen.

Geschrieben
vor 11 Minuten schrieb wheelspin:

 

Muskelschwund?

 

Nein im Ernst, schon mal den Zug gecheckt? Ein verschlissener Zug kann ganz beachtliche Widerstände erzeugen.

 

Ja extra deswegen getauscht ;-)

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb wheelspin:

Und du bist sicher dass es beides mal die XXL Federn waren? 

 

Ja, letztes Jahr zuerst die originalen Federn verwendet, dann nachdem sie gerutscht sind XXL eingebaut.  Jetzt vorsichtshalber gleich XXL- beide Male bgm.  Außer ich hab wirklich Muskelmasse abgebaut :-D geht schon eher streng zu ziehen 

  • 10 Monate später...
Geschrieben

Habe hier ebenfalls eine neue MMWv2 am Start wo keine 0,5mm Spiel zwischen Narbe und Ritzel bestehen. Gibt es eine genormte Bauhöhe für Ritzel? Wenn wie hoch? Habe 2 Stk vermessen (beide Nachbau) und komme auf: 39,3mm

 

Würde es gerne abdrehen. Ritzel ist übrigens ein 24 Rad von BGM.

  • 2 Monate später...
Geschrieben (bearbeitet)

Bin kürzlich in den genuss gekommen eine BGM Superstrong KuLu in den Kleinanzeigen zu ergattern...

Wie bekannt soll bei jeder Montage eine neue Mutter verwendet werden.

 

Im Lieferumfang ist eine Mutter mit Bund dabei, so zeigt es das Produktbild -> Kupplung -BGM Pro Superstrong
Ist die mitgeliefert von BGM auch eine selbstsichernde Quetschmutter = Einmalartikel?
Oder kann man diese wiederverwenden in Verbindung mit Loctite-Schraubensicherung?

Wenn ich die Mutter ersetze, genügt hier wieder eine Mutter mit Bund? Oder soll man hier eher zur Quetschmutter zzgl. Wellscheibe greifen?

Bearbeitet von andi2k
Geschrieben

je nach welle und gewinde ggf. auch ma mehr ( z.b bei kingwellen mit feingewinde ).

ich meine, obwohl ich grds. neue nehme, dass man die schrauben ruhig mehrfach verwenden kann, wenn man die schraubensicherung richtig anwendet, also saubere und entfettete alte mutter inkl. cleanem  kw-gewinde.

Geschrieben

Der Undi hat es ja mal bei einer O Piaggio Welle getestet: das Gewinde hat er mit der Kulumutter bei 100nm abgerissen 

Kann sich also jeder selber überlegen wie viel er von 50 bis 90 (!!) nm anziehen will

 

55nm ohne Schraubensicherung fahre ich mit gequetschter Mutter und Wellscheibe mit 22PS 244 Box Setup seit 8tkm

Und 50nm bei 15-18PS T5 Box Setup

  • 1 Monat später...
Geschrieben (bearbeitet)

Ich habe jetzt für meine 150 PX-Alt Bj.83. bei OnkelMike (ddog) den kleinen 150er Korb bestellt.

 

- Muss man bei der aktuellen Version des Korbes immer noch die Stege im Deckel (und evtl. mehr) wegdremeln?

- Bundmutter mit Fächerscheibe 70-75 Nm, richtig?

- Auch wenn unnötig aber für das Bauchgefühl: Schraubensicherung Mittel- oder Hochfest?

 

Danke Euch :-)

Jimmy

Bearbeitet von Jimmy_Bod
  • 1 Monat später...
Geschrieben

Guten Morgen. Ich habe eine BGM Superstrong. Wieviel spiel darf der Kupplungsarm haben bevor der „Pilz“ auf die KuLu drückt? Ich kann den Hebel ca. 5mm bewegen bevor widerstand kommt.

 

Danke

Geschrieben (bearbeitet)

Alles gut. Das ist ja genau genommen kein Spiel sondern der notwendige Leerweg des Pilzes von seiner Nullposition bis zum Kontakt mit der Platte. 

Bearbeitet von Deichgraf
Geschrieben

normal, justiert sich alles nach korrekter montage des bowdenzuges - da sollten es dann am hebel oben so 1,5-2,5 mm leerweg sein, bevor der tp auf die andruckplatte drückt - hydraulisch ansteuerung mal ausgenommen, da ist es anders

 

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Moin 

 

icg habe die pinasco Bull kulu mit

6*XL und 6*XXL inkl cr80 belegen verbaut.

 

eben habe ich die neue BGM pro andruckplatte verbaut. 

 

Nun trennt die kulu fast dauerhaft. 

 

Die olle ausgenudelte Piaggio Platte brauchte auch nicht viel vorspannung zum trennen

 

was kann ich machen? 

 

 

Gruss 

Geschrieben

an der platte von bgm kann es eigentlich nicht liegen, die hat identische maße wie die orig. piaggio. sofern die alte platte extrem eingelaufen war, ist die jetztige vorspannung ev. zu groß. ggf. mal als letzte trennscheibe eine 2 mm scheibe testen. möglicherweise ist auch beim zusammenbau was durcheinander gewürfelt worden. deckel und hebel wurden bearbeitet ? mal den kulukorb angeschaut, ob irgendwo materialabrieb oder schleifspuren sind.

 

Geschrieben

Hab ein großes Problem mit meiner BGM Superstrong Kupplung in PX200.

Nach dem Einbau trennte sie nicht.

Jetzt habe sie ausgebaut und gesehen, dass der Keil gebrochen ist. Sieht so aus als hätte er sich beim Einbau hochgeschoben.

Keil war aus Edelstahl. Nabe ist auch vermackt.

Es wundert mich aber, dass die Kupplung nicht trennte. Hätte eher erwartet, dass sie keine Kraft überträgt.

 

Verbaut hatte ich die PX alt Scheibe mit der Fase zum Lager.

Decke habe ich Ausgefräst wo nötig.

Vermessen habe:

Lager-Überstand ist 0,9mm, Kulu Nabe Unterstand 0,3mm.

 

Es ergeben sich eine menge Fragen:

Warum trennte sie nicht?

Wie und warum ist der Keil gebrochen?

Ich könnte zur Scheibe noch eine 0,8mm Scheibe unterlegen um den Unterstand zur Nabe zu vergrößern?!

Oder andere Scheibe S&S.

 

Die Konstruktion mit den Schrauben ist wegen der gebrochenem Gehäuse Kante. Ist nicht schön, fahre ich aber schon seit 10 Jahren so.

 

Hoffe ihr könnt mir helfen

IMG_1464.JPG

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    • Also das erste, oben links stammt schonmal von den Smiths, The Queen is dead.  Unten rechts The Stone Roses. Unten links Oasis. Bei den anderen beiden hab´ ich grad keine Ahnung.
    • Sorry, halb OT, Materialmässig gleiches Thema betreffend, @jolle, wenn ich in einem Dialog mit @Yamawudristeh, über die Erfahrungen und Problematik bei mit 3D Druck gegossenen Werkstücken, dann kann wirklich jeder das berühmte Haar in der Suppe finden!   Und Du bist halt so einer, anstatt sachlich mit zu diskutieren, haust einfach einen Brocken in den Raum.   Nur als Beispiel dieser meiner Meinung nach in eine "Sackgasse" führende Technik betreffend 3D Duck gefertigter Gusskerne, wo es bei bestimmten Wanddicken auch eine gewisse Festigkeit, gefeit gegen Ermüdungsbrüche usw. ankommt.   BRP Rotax hat ein paar Jahre lang, nach 2015 auf mit 3D gedruckten Sandkernen bei den Rotax- Max Kart Zylinder gesetzt. Wahrlich mit ca. 25-26PS beim Senior mit Auslassschieber aus 125ccm keine Leistungsmonster, aber wenn das Ding bei 15k explodiert!   Die Zylis waren den aus den vorherigen Baujahren Leistungsmässig um Welten überlegen. In den paar Jahren der Fertigung dieser Zylinder geriet Rotax in Zugzwang, weil ständig die Zylinder an den kritischen Stellen explodierten. Übrigens ist lt. Reglement an allen Bauteilen des Motors eine zerspanende Bearbeitung verboten, falls jemand auf die Idee kommt und sagt, naja "aufgerissen" bis zum Ende!   Der Rotax Zyli hat bestimmt die fünffache Wanddicke an der Bruchstelle wie der besagte Zyli um den diskutiert wird. Aber guck dir doch mal das Gefüge des Alugusses an,da ist doch nur aufgeschäumtes Material sichtbar.   Schlussendlich ging Rotax wieder auf bewährte Gusstechnik zurück, aber mit etwas gröberem Sand. Die Zuverlässigkeit kam zurück.   Ich hoffe, das hier in diesem Topic wieder sachlich über evtl. Ursachen um diese Schäden die an besagtem Zylinder aufgetreten sind fortfahren können. Jeder soll seine negativen und positiven Erfahrungen einbringen können und dürfen, ohne demjenigen gleich über's Maul fahren zu müssen.   Evtl. kann und dürfte ich da @AndiOrmit in's Spiel bringen, gerne halbiere ich auf der Bandsäge den Rotax Zyli und @AndiOr soll dem mal unterm Röntgenbild "unter die Oberfläche" gucken, würde mich heiss interessieren! Die Hälfte des Zylis möchte ich unbedingt bei mir als Anschauungsobjekt behalten.   In diesem Sinne Euch einen schönen Feiertag heute,
    • 120 km sind mMn überhaupt nicht aussagekräftig. Siehst du denn einen Abdruck im Stingerrohr? Auf den Bildern sieht es eigentlich nach genügend Platz aus, dass der Stinger am Floorboard vorbei federt. Wenn gäbe es da auch nur minimal seitlichen Kontakt. Durch die sehr flexible Aufhängung von Auspuffkörper und Stinger/ESD dürfte es dadurch eh keine kritische Spannung auf den Krümmer geben. Diese "gesprengten" Krümmer sind fast immer ein Indiz für eine zu große Belastung durch Schwingungen in Auspuffkörper.   Drücke die Daumen, dass du doch Recht behältst und nicht nochmal strandest.
    • Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt     Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel.   Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.    Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken     Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.   Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.     Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.        Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird   Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.     Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...     Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe       Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben   Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert  
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