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t4.
Moderator a.D.8Punkte29.293Gesamte Inhalte -
Torsten Adam
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King Kool Funky
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JOB
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Inhalte mit der höchsten Reputation am 11.12.2025 in Beiträge anzeigen
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Ich habe vor einiger Zeit auch mal wieder ein Schnäppchen gemacht. Die Lautsprecher wurden verschenkt, ich habe nur das Porto bezahlt! MBL 311 aus den End 80ern Extremst guter Klang. Das Pärchen lag damals zwischen 3800 - 4400 DM.
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5 PunkteMein Tip: Kleiner magnetischer Motorradtank-Beutel innen in die Haube. Es gibt gute flache Dinger, die sogar auf der rechten Seite über den Motor passen. Transportiere so seit Jahren mein Touren-Werkzeug und muss nicht immer umpacken. Ich mach die Tasche einfach in den Roller, mit dem ich unterwegs bin. Und man hat nicht die nervige Toolbox beim Radwechsel.5 Punkte
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5 PunkteBin gestern gefahren und konnte die Bremse kurz testen. Nach 3-4 mal Einbremsen hat sie dann auch gut gegriffen. Nicht zu bissig und zu dosieren mit dem Fuß. Das war mir auch wichtig, dass die Bremse nicht beim antippen blockiert. Nicht zu bissig, bis zur Vollbremsung genügend weg, gute Dosierung mit dem Fuß möglich. Werde nach längerer Fahrt bei besserem Wetter dann nochmals berichten. Sieht dann so aus mit Haube drauf.
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3 PunkteSo ich bin jetzt gestern das erste mal gefahren mit dem BFA. Poppometer ist begeistert, schön Druck von unten raus. Das 5 Gang Getriebe lässt sich sauber schalten, keine Bemerkenswerten Vibrationen. Hab die Ausgangsbedüsung von "Chingga" übernommen, zieht sauber durch ohne zu sprotzeln. Fahre ohne Luftfilter und ohne Loch in der Haube, nur mit Trichter. Erster Eindruck also super. Was die Übersetzung angeht, da muss ich noch ausgiebiger fahren um das zu entscheiden. Gestern war es mal ok mit 46/18. Also warten auf vernünftiges Wetter und wärmere Temperaturen.3 Punkte
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Mit den original Piaggio Schraubnippeln hab ich mal so gar keine Probleme... Als Kupplungszug verwende ich den von SIP in Edelstahl. https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzug-kupplung-sip-performance-fuer-vespa-alle-modelle_94180151?usrc=kupplungszug Ende wird mit Brenner und Lötzinn versiegelt (nach dem kürzen) und es funktioniert... Just my 2 Pfennig2 Punkte
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2 Punkte
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2 Punkte@Uriel Da werde ich jetzt schon sagen können das der Auspuff das nicht leisten kann. Er sollte möglichst früh funktionieren und dabei einen schönen Einstieg haben wie eine Box, das war der Gedanke und am besten PnP funktionieren. Einen Tod muss man dann sterben, es geht entweder mit viel Drehmoment, sehr früh, das geht dann meistens schlagartig wie S&S oder mein Sargent. Der GT EVO soll als Box Ersatz dienen für harmonisches fahren und keine Spitzenwerte liefern. Fahrbarkeit war das Hauptaugenmerk bis 6000upm. Hat funktioniert, jedenfalls beurteile ich das so. Langes Getriebe rein und Abfahrt 😉 GranTourismo EVO M252 PnP.pdfGranTourismo EVO vs Polini Box M252 PnP.pdf Die Verlegung ist noch nicht vollendet aber so in der Art. Ich hoffe der Rennmotor läuft bis Mitte Januar, dann kann ich eventuell das gleich mit testen. Bisschen Geduld noch 😌 VG
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2 Punkte2 PunkteDu kannst auch mit 60 Hub 40 PS und mehr erreichen! Ich fahre die Sip 64 Hub Glocke unverschweisst mit 40Ps und 40Nm ohne Probleme. Bei der Kingwelle war nach einer Saison das Pleuel hinüber.2 Punkte2 PunkteHi, I am currently selling my SS speedometer, originally fitted to my Vespa SS50. Based on the specifications, I believe this unit is actually the model used on the SS90, as the SS50 typically came with a 100 km/h speedometer, while the SS90 was equipped with a 110 km/h version. The speedometer is fully functional and original, taken from my 1967 Vespa SS. Please note that it has a small crack on the glass, as shown in the photos. Can be easily changed to new one. The item is located near Lisbon (Portugal), and I can ship to any country within Europe. Price: €250 200 (shipping within the EU included) Additional photos or details can be provided upon request. Payment accepted via PayPal (Friends & Family) or bank transfer. Thank you and best regards.
2 Punkte2 PunkteSicher kontroverser als Auslassgeometrie oder punzen. (war schon, trotzem immer gut:)
2 PunkteDanke, sieht doch gut aus (der Auspuff und das Diagramm). Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Kamelbuckel mit mehr Steuerzeit verschwindet und ordentlich Leistung anliegt. Wir werden es hoffentlich sehen!1 PunktJap, kenne ich. Buchsen sind diese hier: Mir ist tatsächlich in vielen Jahren Rollerfahren nur ein einziger Kupplungszug gerissen. Aber schon zig Züge aufgefranst und dadurch auch mal in der Hülle verhakelt usw.1 PunktBist ein Schatz, danke! Ja werde ich ausprobieren…..dass der T5 Luffi da drin nicht km weit Platz hat is klar….aber vielleicht ist alleine die seitliche Einströmmöglickeit bzw. die Fläche des Filtermaterials schon ein Fortschritt ggü. dem kleinen originalen Filter mit original Deckel…..ich probiere es mal einfach…1 PunktSo war grad kurz in der Garage schauen - es sollte passen. Der Polini Deckel für die Lusso Wanne ist eigentlich bis auf die Kontur identisch mit dem Pinasco Deckel für die Altwanne. Also in Höhe, Form und Volumen. Aber: Da es hier in Verbindung mit dem T5 Luffi sehr eng zugeht frage ich mich ob es überhaupt einen Nutzen hat und die Funktion der „Airbox“ überhaupt gegeben ist. Meiner Meinung nach sind die Airboxen was für den Einsatz von Venturis - beim T5 Luffi ist dann halt einfach nur der Deckel drauf - viel Volumen bleibt da nicht über. Ich fahre den jetzt mit der Pinasco Box und „Kickloch“ über der Standgasschraube - löppt und gut 👍1 Punktboah... hast du bitte eine Zeichnung oder ne Skizze.... ? Ich kann dir leider nicht folgen... Aber das Problem kennt zumindest jeder...1 Punkt1 Punkt1 Punkt1 Punkthttps://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-vmc-cosa-2-sport-ergal-10-molle-verzahnt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_93246130 Die Vmc müsste auch passen!1 Punkt1 PunktDie Bremsen sollten bis auf die Sattelaufnahme ja gleich sein... Einbauanleitung_c144pdf.pdf1 Punkt1 PunktHier wurde das Thema auch schonmal behandelt mit Erfahrungswerten bzgl. Buchsenmaterial Ist zwar LF aber die Problematik ist die gleiche1 Punkt1 PunktHier mal eine vielleicht andere Alternative. Wartungsfreie Buchsen aus verschiedensten Kunststoffen. Vielleicht wäre das auch etwas zum Nachrüsten... Kunststoff-Gleitlager - die schmierfreie LösungEntdecken Sie, wie Sie mit Kunststoff-Gleitlagern Ihre Lagerstellen wartungs- und schmierfrei in Bewegung versetzen. ✅ jetzt informieren ✅ Kosten sparen1 Punkt1 PunktSonne und Revolver tatsächlich auch meine Favoriten. Bis 20PS nehme ich die Revolver, alles drüber die Sonne. Die hält auch aktuell den Egig220 im Zaum😬😬😬1 Punkt1 PunktHatte dafür damals eine einstellbare Reibahle gekauft, in der entsprechenden Länge und Größe. Für die Schaltung Seite ein Fahrad e Motor Lager besorgt und und für die Gas Seite zwei Buchsen gedreht aus Sinter Bronze .1 PunktBoah, ich hab überall draufgedrückt, auf den Ordner, auf die Büroklammer aber nicht auf die Überschrift. Danke, jetzt hab ich es auch kapiert.1 Punkt1 PunktMir fällt da spontan ein: alte/übrige Lenksäule - Schraubstock - Lenkkopf drauf - gib ihm1 Punkt1 PunktIst das Witze-Topic eigentlich der Thread, der den höchsten Moderationsaufwand nach sich zieht?1 Punkt1 PunktIch glaub ja, meine Arbeitskollegen wollen mich voll verarschen: sie schenken mir einen Adventskalender und da sind nur linke Socken drin ...
1 Punkt1 PunktHätte eine v50 r in Sandgestrahlt und buckelig. Gabel Rundkopf und noch mehr dabei.1 PunktIch habe jetzt den Gabriel heavy duty mit der SIP (Carbone) 20% Feder verbaut und das passt gut zusammen. Lies sich ohne Probleme einbauen und der erste Fahrtest hinterm Haus war vielversprechend! Mit 85kg hat man etwa 10-20% SAG und somit ausreichend Negativfederweg. Die Zugstufe ist etwas härter als bei dem BGM F16, wodurch die Front nicht so schlagartig wieder hochkommt, wenn man die Bremse löst. Die Druckstufe fand ich bei der kurzen Testfahrt auch komfortabel, am Bordstein nicht zu hart und das Abtauchen beim Bremsen ist akzeptabel! Bin begeistert für den Preis! Jetzt muss sich der Dämpfer im Langzeittest bewähren und dann fliegen die BGMs raus! Die SIP Feder ging mit etwas Nacharbeit problemslos rein und passt insgesamt besser als die 33% STO. Oben klemmte es seitlich etwas am Blech und unten muss man wie immer bei Federn mit dickerem Draht den Innendurchmesser leicht ausfräsen, damit der untere Schraubteller vollständig rein geht und die Feder ganz in Ihren Sitz auf dem Messingteil rutschen kann. btw: Dem Messingteil von SIP fehlen übrigens die seitlichen Fasen für die Dichtungsringe. BGM sieht da besser aus.
1 Punkt1 Punkt1 Punkt1 PunktHabe mir einen neuen Chokehebel gebaut. der Originale hat den Schraubnippel am Vergaser und am Griff ist er verlötet. Der Phbh 30 hat nen ganz dünnen Nippel Vergaserseitig und braucht am Chokegriff ne Verschraubung. Hinten habe ich noch nen zusätlichen Verstell-Schraubnippel angebracht, der Knopf ist von nem PX-Chokegriff und mit ner Madenschraube gesichert, die Klemmfeder vom originalen Choke übernommen. Jetzt nur noch das "Frontblech" anschweißen und blau lackieren.
1 PunktHier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
1 PunktAb 1.1.2026 steht ein LUZ mit 2 mal AFR in 85107 Baar Ebenhausen Werk nähe Ingolstadt1 Punkt1 PunktNach zwei Jahren Bauzeit geht es langsam dem Ende zu, 190qm auf 3 Etagen neu gemauert und betoniert. Erdgeschoss wird Werkstatt, aktuell wird im EG der Feinputz aufgezogen. Vor Weihnachten noch Estrich für Fräs- und Drehmaschine. Dann kann im Winterurlaub im Hauptteil der Dielenboden und drunter die Auflager + Holzfaserdämmung verlegt werden Langsam wird es.. Bilder von ursprünglichem Stall, zu alles weg und einmal neu Resume: unterschätze niemals 100 Jahre alten Kalk-Zement Putz, das entfernen kann dich Wochen oder Monate aufhalten Zum Abschluss noch mein fleißiger Zwerg
1 PunktSo Silentgummis getauscht und das Ding läuft super, jetzt kanns weitergehen mit einem Termin beim TÜV und ein paar Kleinigkeiten.1 Punkt1 PunktIch hab bei mir in die Anti-Dive Halterung 2 Schlitze geschnitten, damit die 90° erreicht werden konnten
1 PunktDie Wärme zieht beim Schweißen schnell in das Rohr, an dem du was angeschweißt hast und damit auch ins Gummi. Da solltest du das Gummi mal genauer betrachten.1 PunktVORAB: Es gibt mehrere Topics, in denen dieses Thema schon peripher angeschnitten wird. Sollte es nötig sein, diesen Beitrag zu verschieben können die Mods dies ohne Rückfrage tun. Konkrete Vorgehensweise des Buchsens mit Bildern finde ich bis dato nirgendwo. Sollte jemand meine Vorgehensweise verbessern können oder hat es jemand anders gemacht: gerne posten, ich nehme das in den Startbeitrag auf. Ältere PX Lenker glänzen gerne durch hohes Spiel in Gas- und Schaltrohr. Es macht sich durch lautes Geklapper im Stand oder beim freihändigen Fahren bemerkbar. Technisch bedenklich ist es nicht, da ein Blockieren speziell des Gasrohres unwahrscheinlich ist. Dieses Spiel kann man prinzipiell durch Aufschweissen und neu Eindrehen der Rohraufnahmen im Lenker, durch Verwendung dickerer Rohre oder durch "Unterlegen" der Rohraufnahmen mit Spacermaterial (Blechstreifen o.ä.) eliminieren. Die beste, weil jederzeit wieder durchführbare Möglichkeit ist das Buchsen. Wenn die Buchse einmal ihren Platz hat kann sie immer wieder getauscht werden, wenn das Spiel größer wird. Es schlagen speziell die äußeren Aufnahmen aus, wenn man dort das Spiel minimiert werden die Rohre deutlich besser geführt. Es gibt komplette Buchsensets für LML Lenker für relativ schmales Geld zu kaufen, zum Beispiel beim SCK: Hier werden 4 Buchsen in verschiedenen Stärken sowie eine Gleitscheibe geliefert. Für meine PX habe ich nur die Metallbuchse für das Schaltrohr und eine Plastikbuchse für das Gasrohr verwendet. Beim Schaltrohr muss die äußere Führung erweitert werden, damit die Buchse reinpasst. Dabei muss die Bohrung nicht zwangsweise komplett schön und oder auch nur komplett rund sein, denn schön und rund ist ja später die Buchse. Was Sie sein muss ist: exakt in der Flucht der inneren Bohrung, sonst dreht sich da später gar nichts mehr. Wenn sie schön und rund ist - natürlich umso besser... Zum exakten Arbeiten eignen sich - neben einer Drehbank... - Fächerschleifer in verschiedenen Größen sehr gut, da diese sich quasi selbst zentrieren. Das Lenkermaterial ist recht weich. Man kann die Buchse immer mal wieder dranhalten und per Lichtspalt sehen wo man noch ein Hundertstel wegnehmen muss. Die Buchse sollte knackig reingehen, z.B. durch leichte Schläge mit dem Gummihammer. Denn sie soll ja auch mal wieder zum Tauschen ausgetrieben werden können. Die Buchse lässt das Schaltrohr im verbauten Zustand und 0,4mm weiter aussen laufen. Die innere Aufnahme könnte die gleiche Vorgehensweise erfahren, da das Schaltrohr aber nach Bearbeitung der äußeren kaum noch Spiel hat ist dies nicht nötig. Das Gasrohr ist beim PX Lenker weiter innen hinter dem Lichtschalter geführt, da eine Buchse rein zu setzen ist möglich aber nach meiner Erfahrung nicht nötig - man kann eine der Buchsen weiter außen einsetzen. Hierfür muss lediglich die Führung leicht aufgeweitet werden... ...damit eine Plastikbuchse reinpasst... ..und das Gasrohr führt. Spiel ist dann auf ein Maß gebracht, welches dem Rohr leichtes Laufen ermöglicht aber ansonsten keine Bewegung zulässt.
1 Punkt1 PunktHier zwei Drittel meiner Lammys: SX200: O-Lack, O-Motor, O-alles TV175 S2: Suzuki-Stage5 mit alten AF-Teilen LI150 S1: O-Lack, Targa-Twin 275 Reed DL125: O-Lack, TS1
1 PunktSoooooo, Freunde des High Fidelen... Ich möchte hier nun einmal kurz mein Projekt vorstellen (Oracle Delphi Klon)... Angefangen hat es mit einer Idee vor zig Jahren und dann mit einer Originalzeichnung des Subchassis... Drei gedrehte Wellen mit Absatz aus Edelstahl, die irgendwie passten, machten den Anfang...(es wurden höhenverstellbare Dämpfungsfüsse eingearbeitet) Diese Edelstahlwellen hatte mein Papa vor Urzeiten einmal von der Arbeit mitgebracht (der liebe Gott sei seiner Seele gnädig)... Nach einigen Versuchen und Zeichnungen erfolgte die 1:1 Zeichnung, die ich auf eine 10mm MDF Platte (für meine Frässchablone) übertragen habe. Auf dieser Zeichnung brachte ich gerade, mit der Kreissäge geschnittenen Streifen auf, und ergänzte die runden Teile mit rund gedrechselten Tellern aus dem Erzgebirge... (Für Weihnachtspyramiden) Anhand dieser "losen" Schablone fräste ich nun mit einer Handoberfräse aus meiner Holzwerkstatt und einem Bündigfräser meine eigentliche Schablone... Diese Schablone befestigte ich nun auf meinem eigentlich vorgesehenen Chassis des Plattenspielers...(mittige Bohrungen wurden zum "Abstecken" der Bohrungen vorgesehen)... Mit Hilfe der Schablone wurde das eigentliche Subchassis (bestehend aus einer 10 mm MDF Platte (schwarz eingefärbt) und zwei 3 mm Alubond Platten, die beidseitig aufgeklebt wurden) ebenfalls mit der Oberfräse und einem Bündigfräser ausgefräst... Mittels Forstenerbohrer wurden die Bohrungen für die Standfüsse, Lager, Dosenlibelle usw. eingebracht. Die Bohrung für die Tonarmbasis erfolgte mit einer Bohrkrone... Gewindehülsen zur Befestigung der Tonarmbasisplatte wurden eingeklebt... Die Tonarmasis (hatte ich mal für mein voriges Projekt gefertigt, wurde Mattschwarz lackiert)... Der Linn Motor fand in einem gesägten und zurecht gefeilten Stahlrohr Platz, welches einen Boden und Aufnahmepunkte für den Motor selbst erhielt (eingeklebt!)... In den, im Boden eingebrachte Gewindebohrungen, fanden gummigedämpfte Schrauben Unterkunft...(diese Gummis sind übrigens Bremssattelabdeckgummis von einem ATE Bremssattel eines Kadett C Coupe!!!). Zur Höhenverstellung! Eine 18 mm schwarz eingefärbte und ebenfalls mit doppelseitig beklebten 3 mm Alubondplatten MDF Platte bildet die Unterplatte, die "nur den Motor und dessen Schwingungen aufnimmt"... Somit bin ich nun erst einmal an diesem Punkt... Gerne mehr, wenn die Elektronik und deren Peripherie angegangen wird... So long...
1 PunktMoin, hier geht es endlich auch weiter. Nachdem mir mein Rechner mit allen Dateien abgeschmiert war, musste ich noch mal von vorne anfangen . Was aber aber auch nicht schlecht war, da irgendwie nicht alles so gepasst hat wie ich wollte. Hier und da gab es immer wieder Probleme mit dem Ventil und noch anderen Sachen. Zunächst habe ich die Felgenaufnahme nochmal neu gemacht, da es bei Sip eine neue Schlauchlosfelge 3.50-10 für Lambretta gab, habe ich das Teil gleich mal bestellt und ausgemessen. Dann habe ich noch die schönen neuen polini Bremsscheiben für die Cremica Nt endeckt, die mussten auch mit! Zu dem eigentlichen Update: - Stoßdämpferaufnahme ist jetzt einzeln und verstellbar - Bremssattelaufnahme sind jetzt etwas hübscher und zudem Teilbar, was das demontieren etwas einfacher macht. Der Rest bleibt erstmal wie geplant. Hier die Felge frisch aus dem Drucker und neben das gefräste Endresultat. Die Streben doch etwas dicker als ursprünglich geplant + ein paar kleine Veränderungen. Hier alle Restteile gedruckt. Ich werde sie jetzt versuchen nach und nach zu fräsen. Habe leider wie immer nicht viel Zeit. Aber es wird langsam! Der Zusammenbau mit allen Teilen... Dann kam ich noch auf die Idee einen Kotflügel mal selbst zu konstruieren. Habe ihn dann in 2 Teilen aus ASA gedruckt und dann zusammen verstiftet und verklebt. Er ist in der Art wie der PM Kotflügel nur mit etwas mehr Volumen und Schnick Schnack. Mir Gayfällts Hier schon mal montiert. Bald gibt es wieder Bilder, hoffe nächstes Jahr kann ich weiter machen. Gruß Marc
1 Punkt1 PunktEinschleifen neuer Bremsbeläge auf der Lambretta funktioniert mit der MMW Backenhexe einwandfrei, leider passt die Aufnahme nicht auf meine GS4. Deshalb hier ein 3D-Druck Adapter für die Verwendung der Backenhexe auf Vespa GS4 / 160 und 180 SS. Der Adapter ist im Durchmesser kleiner als der Wellendichtring für die Bremstrommel also keine Panik dass der sich verabschieden könnte. Da ich nicht jede Woche Bremsbeläge erneuere reicht für mich auch ein PLA gedruckter Adapter, wer meint er muss da mit grober Gewallt bei oder 20 Beläge am Tag schleifen, kann sich das Ding auch gerne aus Stahl drehen. Adapter-Backenhexe_Vespa_GS4-180SS.zip Montierter Adapter: Adapter in Lehre zum Einstellen des Bremstrommeldurchmessers: Die im Bild sichtbare Aufnahme für die Fräse gibt es hier:
1 Punkt1 PunktWer nur einmal im Jahr seine Beläge mit der Backenhexe einschleifen will und für die 4 Fräsumläufe die billigste Fräse "Trimmer" in der Bucht schießt, der kann mit diesem Adapter die MMW Backenhexe verwenden. Die Makita Makita RT700C oder die Katsu 101748 Fräsen mit 64,8mm Durchmesser sollten mit leichtem aufhebeln der Klemme auch passen. Druckdauer in PLA mit 0.8er Düse und 100% Infill ca. 1 Stunde: Fraesadapter_64mm_Backenhexe.zip Nach dem Druck unten auf der Grundplatte den Steg im Bereich der Klemmung einfach Durchsägen, falls der Innendurchmesser durch overfill zu klein geworden ist. Je nach Durchmesser der Bremstrommel müssen auf der Grundplatte der Backenhexe evtl. die Langlöcher etwas nachgefeilt werden, bei mir waren es 1,5mm. Viel Spaß beim drucken....
1 PunktDas erste Bild nur für Loslowrider! Wie gesagt alles O-Lack bis auf den Tank und eine Hälfte vom vorderen Schutzblech.
1 Punkt1 PunktDu suchst Dir wen als 3te Hand.... der legt die Handfläche auf den Scheinwerfer, damit der nicht runterfallen kann.... dann setzt Du einen Schraubendreher von hinten gegen die Halteklammer bzw gegen deren Sechskant..... ein kurzer trockener Schlag mitm Hammer auf den Schraubendreher..... widerspenstige Klammer und Scheinwerfer sollten draußen sein... Rita1 Punkt
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