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Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen! antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂 Hallo liebes SIP Team! Hab ein Problem mit dem SIP Zylinderkopf für Polini 152 auf meiner T5 Folgendes: Ihr gebt da eine Quetschkante von 1,2 mm an , jedoch hab ich mit der originalen Polini Fußdichtung 0,1mm eine Quetsche von 2,4 -2,5mm! Kolbendach bis Zylinderoberkante sind schon 1,2mm und dann noch die 1,2mm um die der Brennraum im Kopf zu tief sitzt! Daraus resultiert eine Quetsche von 2,4mm 😉 Ist das ein Einzelfall oder ist das Problem bekannt ?

So die Damen und Herren, es gibt mal wieder Neuigkeiten zu meinem Motor (und Obacht, vieeele Bilder) 1. der Kopf ist schon seit ein paar Wochen von der Bearbeitung zurück und ist top geworden: Sollte dann ca. 12,4:1 verdichtet sein bei 0,9 QK, effektiv dann bei den geplanten Steuerzeiten 7,4:1. Quetschfläche 45%. 2. Hab ich die letzten Wochen (und Monate...) Stück für Stück am Auspuff weitergemacht. Soviel gebastelt mit Papier, ausschneiden, kleben und Papprollen zu lustigen Formen verbinden hab ich wohl zuletzt im Kindergarten Das 1:1 Papiermodell des Egig-Auspuffs hatte ich ja schon vor einiger Zeit gezeigt. Das wurde dann angepasst um unter die Lui zu passen (Stickwort Hauptständer) und sich um den Block zu schlängeln. Schlussendlich musste dafür ein Segment des Konus angepasst werden und der komplette Gegenkonus verlegt werden. Hört sich einfach an, aber, zumindest für mich, war das echt ne Herausforderung... Das fertige Papiermodell sah dann so aus: Das letzte Stück so hinterm Maghousing rauszulegen, dass man sowohl zum Gehäuse als auch zum Reifen genug Platz hat war am blödsten. Hat ein paar Versuche gebraucht Schlußendlich passt das aber ganz gut, wobei das Papiermodell natürlich doch ziemlich wabbelig ist: Gut, also ran an den Speck, hilft ja nix, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet einen unbenutzen Egig-Auspuff zu zerschnibbeln Probemontiert per Krepp-Verschweißung: ...und geschweißt: ... soweit fertig: Das letzte Stück erstmal nur gepunktet um die finale Ausrichtung später noch machen zu können. Schweißnähte gab es schon schönere... Passt drunter, Hauptständer geht vorbei und stößt vorne auch auch nicht an: Nächster Schritt: Halterung für den Auspuff. Erstmal eine Halteblech konstruiert und gedruckt, das wird dann später gelasert: Unten die erste (angepasste) Version, musste gekürzt und weiter nach oben gelegt werden, sonst wäre das Ding mit dem Auspuff kollidiert. Eigentlich ganz praktisch, dass man das gedruckte zeug mit dem Lötkolben trennen und wieder verkleben kann Oben dann die finale Version. Und verbaut: Ich hatte erst überlegt auf beiden Seiten einen Halter zu verbauen (siehe Bild), aber ich denke das wird nicht nötig sein. Kann man zur Not später immernoch machen. Jetzt noch das Halteblech für den Auspuff, erstmal auch wieder Papier, dann 1,5 mm Blech: Und fertig: So, jetzt noch der Angstgegner, Krümmer anpassen... schon leicht gekürzte Ausgangssituation, Bogen am Flansch nach oben gedreht und neu verschweißt um an den Zügen vorbei zu kommen: Jo, die beide Enden müssen irgendwie zusammenfinden Also wieder mit Pappe gespielt: Sieht schon ziemlich gut aus, die Pappröhren passten zufällig genau über das Rohr, sehr praktisch beim Basteln. Allerdings ist die Konstruktion so deutlich länger als der ursprüngliche Krümmer, etwa 10 cm... Das musste noch optimiert werden, also wurde der untere Teil zum Auspuff noch weiter Richtung Fahrzeug gedreht und oben am Bogen zum Flansch noch deutlich gekürzt. Dann alles aus entsprechendem Stahlrohr nachgeschnitzt und probemontiert: Passt soweit, also gepunktet: Und tada, Trommelwirbel und ein dreifaches Puh-Ha-Endlich-Geschafft Der Krümmer ist jetzt immernoch länger als der Originale, etwa 4 cm, kürzer ging's meiner Meinung nach nicht. Wir werden sehen wie das dann läuft Durchschweißen muss ich den Krümmer natürlich noch, das letzte Teil vom Gegenkonus muss noch ausgerichtet werden und der Stinger + Halterung vom ESD fehlt noch. Das sollte aber kein Problem sein, da bin ich guter Dinge So, noch eine Kleinigkeit zum Abschluss: Schlüsselanhänger aus TPU gedruckt

Ich versuche mal nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Begriffsdefinitionen. Tacho (auch Schätzeisen genannt): Geschwindigkeitsmesser der im Lenkeroberteil sitzt und mit einer Nadel ausgestattet ist, die lustig hin und her hüpft und die Geschwindigkeitsschätzung anzeigt. Tachowelle (auch manchmal als Tachoseele bezeichnet): Der (gewickelte) Draht mit einem Vierkant am oberen und unteren Ende. Das obere Ende steckt im Tacho, das untere im Tachoantrieb am Vorderrad. Führt man die Tachowelle in die Außenhülle (siehe Begriffsdefinition unten) ein, sollte man die Tachowelle zuvor gut einfetten, damit diese sich immer maximal leicht und ruckfrei drehen kann. Das hilft, um die geschätzte Geschwindigkeit möglichst gut geschätzt anzeigen zu können. Außenhülle: Das warme Mäntelchen, in welchem die Tachowelle wohnt. Meist von außen schwarz oder grau angestrichen. Gibt es in unterschiedlichen Längen! Überwurfmutter: Eine Mutter (nicht menschlich!), die oben an der Außenhülle sitzt und die am Tachogewinde aufgeschraubt wird und die Tachowelle im Tacho hält. Damit die Überwurfmutter nach dem Lösen nicht an der Außenhülle herunter gleitet und dann in den Tiefen der Vordergabel verschwindet, kann man oben an der Außenhülle (unterhalb der Überwurfmutter) mit einem Kabelbinder oder Gaffertape die Überwurfmutter am Heruntergleiten hindern. Vierkant (nicht aus Holz): Sitzt oben und unten an der Tachowelle und gibt es mit unterschiedlichen Maßen je nach dem für ital./span. und indische Tachos. Tschockäi: Bayerische Lambrettateileschmiede besetzt mit freundlichen Menschen, die sehr hilfsbereit agieren. Andere Rollershops: Alternative Rollerteileschmieden, die ebenfalls mit freundlichen und sehr hilfsbereiten Menschen besetzt sind.

So einen Post verstehen nur die ganz perversen Fetischisten hier. Danke für diesen Beitrag.

Neulich haben ein paar Polizisten am Straßenrand gestanden. Einer hat gewunken. Ich hab zurückgewunken und bin weitergefahren. Jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hatten die ne Panne…

Update... Da die Blinkerkontrolllampe nur undefiniert blinkte, hab' ich wie angekündigt einen Kondensator parallel zum Eingang angeschlossen. Testweise hatte ich erstmal nur einen 47µF Kondensator an den Eingang gelegt - jetzt leuchtete die Kontroll- LED dauerhaft, also ein (Entlade)Poti parallel zum Kondensator angeklemmt und probiert: Abb.1 Ermittlung Entladewiderstand Mit ca.1kOhm funktionierte es wie es soll - leider hatte ich keinen 1kOhm Widerstand da, also 1.2K verwendet. Abb.2 Umsetzung Abb.3 Stecker ausgepinnt Abb.4 Abgriffe an braun & rosa angelötet Abb.5 fertiger Anschluss Abb.6 Dioden mit Schrumpfschlauch überzogen Abb.7 Schrumpfschlauch über das gesamte Konstrukt gezogen Ergebnis: Jetzt funzt alles wie es soll... Abb.8 angepasster Schaltplan

Ich würde auf ca. 800-1000 Euro tippen. Da ist dann Spielraum für den Strahlemann und ne Lackierung, sollte der Mist nicht runter gehen.

Habe gestern mal ein paar ausgewählte Rods verglichen. Der Arbeitsbereich der jeweiligen Rod Familie läßt sich mit einem Messschieber gut erkennen und vergleichen. Bei der Betrachtung ist die horizontale Lage der Gewinde ein guter Vergleichspunkt. Hier lassen sich auch gut die Überschneidungen der Einstellbereiche erkennen. Folgende Besonderheiten sind mir bis jetzt aufgefallen. - Deutlich zu erkennen ist, dass die V01 deutlich fetter bei Vollgas ist, gegenüber der AQ Serie. - Die vom Hersteller gefräste AQ03 entspricht etwa der geschliffenen AQ05. - Die Winkel der BE07 (38er SC) sind ähnlich wie die V01 (40er SC). Die V01 ist jedoch an der Spitze länger. Messpunkt @2,0mm - Das ist ist etwa der Vollgasbereich der Rod - Die AQ 11 ist nicht gesteckt, da an der Spitze dicker wie 2,0mm Messpunkt @2,5mm - Dieser Messpunkt ist etwa halbgas Messpunkt @3,0mm - ca 1/8 Bereich Mit einem digital Messschieber lassen sich zwei Rods an einer definierten Stelle sehr gut vergleichen. Habe den Messschieber stehend im Schraubstock fixiert. Dazu die dickere Rod an der gewünschten Stelle messen und die Anzeige nullen. Die zweite Rod identisch platzieren. Nun wird die dickere Rod entfernt, der Messschieber zusammen geschoben und das Delta angezeigt. Wir der Messschieber nun komplett zusammen geschoben, bekommt man den Durchmesser für die dickere Rod. Alle Rods haben einen Schaftdurchmesser von 1/8" bzw. 3,125mm. Mit dieser Info lassen sich nun Öffnungsquerschnitte ausrechnen und vergleichen.

mit dem werkzeug drückst du nur die felge vom hump. fürs ab- und aufziehen brauchsten noch einen halter für die felge und so ein kunststoffgleitteil fürs montiereisen. ganz primitiv sowas: https://www.motea.com/de/motorrad-reifenmontiergerat-fur-motorradreifen-12-21-reifenwechsler-constands-md4z-a095194-0?gclid=EAIaIQobChMIlsGUyPPo-QIVvBkGAB1D9wX5EAQYAiABEgJsWfD_BwE ich hab mir sowas gebaut und an der BMW ein paar mal die reifen getauscht...ist schon eine scheiss arbeit und erfordert übung. bei 10" würde ich das nicht alle 1500-2000km selber machen wollen. darum fahr ich am rolla geteilte felgen und bin glücklich damit.

Polini Zylinder ist genau 1mm länger wie Malossi

Heute Gleichrichter ins Gepäckfach eingebaut. Sieht doch schön original aus. Den Zettel an der Batterie knibbel ich noch ab, wenn ich die anschließe. Die Gepäckfachtür ist jetzt auch montiert. Der Bereich ist also fertig. Zweites Thema heute: Tank, Gepäckträger, Sattel und Choke. Mannomann, "Annemie ich kann nit mih". Die Papier- statt Korkdichtung zwischen Tank und Rahmen hat das Höhenproblem komplett gelöst und funktioniert sicher genauso gut. Der Gepäckträger passt natürlich auch. Aber der Sattel war mega zickig und der Chokezug hat mich ... etwas ausfallend werden lassen. Problem Sattel: die vordere Befestigungsschraube ging nicht auf's Gewinde. Eigentlich ging schon die Unterlegscheibe nicht drauf. Also erstmal die lange Schraube mit der Feder demontiert. Ging immernoch nicht. X-Mal Finger geklemmt. Dann den viereckigen Gummipuffer rausgenommen. Mutter und Scheibe gingen dann drauf. Gummipuffer mit der großen Scheibe wieder rein. Lange Schraube durchstecken wollen. Ging nicht. Lange hin und her geeiert und am Ende den Gummipuffer zurecht geschnibbelt, bis er passte. Dann wieder alles montiert. Problem Choke (Hebel und Zug): Den Zug sollte man auf jeden Fall schonmal in den Rahmen einsetzen und fixieren, bevor der Tank drin ist. Nicht so wie ich. Als ich merkte, dass der Zug gar nicht mehr zum Durchgang (Loch) zu führen ist wenn der Tank drin ist, hab ich mir einen Draht gebogen und von oben eingeführt (ziemliches Gefummel). Dann Zug eingehakt und vorsichtig durchgezogen (umfangreiches Gefummel). Als der drin war und oben auch korrekt im Loch saß, konnte ich den Hebel einfädeln. Da sollte man zuerst mal schauen, wo der später sitzen muss und wo der Zug entlang geht (gigantisches Gefummel). Nur wenn alles korrekt sitzt (wahnsinniges Gefummel), kann man den Zug am Luftfilter befestigen. Jetzt sitzt alles korrekt, nichts hat gelitten, nur Zeit ist bei drauf gegangen. Und dann war ich ja noch mit dem Lenker unzufrieden. Die Außenzüge für Gas und Kupplung bestelle ich neu und anders, die werden neu eingezogen. Was ich heute schon machen konnte ist der Kabelast zum Scheinwerfer. Man erinnere sich: schwarze, weiche Isolierung mit Beschriftung "Made in Italy", die kaum durch die Gummimuffen passt. Komplett nach rechts eingeschlagener Lenker und der Ast klemmt sich ein und sitzt auf Spannung. Außerdem gehört da original eine graue Isolierung drauf. Alles irgendwie doof. Also nach geeignetem Material gesucht und ... gefunden bei den Simson-Kollegen von https://www.zweiradteile-shop.de. Die haben PVC-Isolierschläuche von 3-7mm Durchmesser. Habe 4,5,6 und 7mm bestellt und der 6mm Schlauch passte perfekt! Außerdem ist das Material extrem leicht zu montieren. Die 5 Kabel gingen ganz leicht durchzuziehen und der Schlauch geht leicht durch die Gummimuffe. Macht Spaß. Also die Hülle des Kabelbaums abgetrennt, den neuen Schlauch über die Kabel gezogen, verklebt und die Klebestelle in den Rahmen geschoben. Liegt jetzt 1A!

Bei den Hauben wird es so bleiben, ich bin da recht zuversichtlich, dass es am Ende, wenn der restliche Rempel und der Auspuff, der einfach unfassbar groß wird, drangepinnt ist recht stimmig aussehen wird. Wenn nicht, ist es eben so. Ich drücke mich zur Zeit um den Kickerklappmatismus, weil mir ein Gewerk fehlt. Ich brauche einen Kontakt zu jemanden der Reibschweissen kann.Weiß hier jemand Rat? In der Zwischenzeit habe ich mir Gedanken um das Thema Elektrik gemacht. Batterie, Regler, Controller für Zündung und Powershifter, Sicherungsbox, oder M Unit (🙈) Das muss ja irgendwo hin. Idealerweise wartungsfreundlich zugänglich und natürlich auch bei abgenommenen Heck noch irgendwo am Roller und zwar so, dass der Motor laufen kann…. Vorn kommt der Tank hin unten ist Auspuffland, da wird kein Platz sein. Wieder habe ich mich im Flugzeugbau umgeschaut (Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht?) Hier spielen Rodends, oder Gelenkköpfe eine große Rolle. Dazu etwas Alu und Niete, statt Schrauben. Es sind über 35 Jahre vergangen seit dem ich das letzte Mal Alu vernietet habe. Zuerst ein übles Geballer aber jetzt bin ich ganz zufrieden. Die Idee ist am vorderen, fixen Teil des Rahmenhecks den Träger für die Elektrik schwenkbar aufzuhängen. Um an den Motor zu kommen nimmt man die Haube ab, entriegelt das E-Rack, klappt es nach vorn und zieht das Heck ab. in der Praxis sieht das dann so aus. Auf deranderen Seite mache ich das mit den Kühlern auch so. …. und es muss mehr vernietetes Aluminium an die Karre. Das macht mich gerade ganz irre. Beim Rücklicht musste ich feststellen, dass das Original am besten zu dem Haufen passt. Da ist auch gleich der Kennzeichenhalter mit dran - inkl. Patina. Zwischenzeitlich kamm mir der Gedanke, dass jeder Verweis auf die Russische Herkunft nicht meiner Überzeugung entspricht und genauso platt wie eine rot / goldene Lackierung ist. Der Name Energija ist damit wohl hinfällig. Megalomaniac gefällt mir besser und passt auch besser zu mir 😬

Klar Frank! Rein zufällig.

Ich mach das mit den Fahrzeugen eigentlich wegen der Fahrzeuge. Wenn ich Menschen mögen würde, wär ich im Kegelclub oder im Schützenverein...

Die beiden 6205-Lager im Quattriniblock sind Loslager. Die Welle kann grundsätzlich in den Lagern wandern und die Lager im Gehäuse. Piaggio macht Fest-Los-Lagerung, im Quattriniblock ist die Stützlagerung schwimmend umgesetzt: https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerungskonzepte#Fest-Los-Lagerung_(FLL) https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerungskonzepte#Stützlagerung_schwimmend_(SLS) Vielleicht klemmt die Welle im 6205 gut genug, so dass du mit einem NU205 auf der anderen Seite tatsächlich keine Probleme kriegst. Aber mit wäre das zu unsicher, ich würde einfach zwei 6205 verbauen und gut (ist bei uns auch absolut bewährt im 24h-Rennen mit 2x 6205 ETN C4).

Korrektur, da ich auf das falsche Setup geguckt habe. HD142, ND45, JJK 2. Das ganze mit Casa Performance Knie und Filter, sowie SIP Clubman Auspuff

Hab von einer Gruppe Arschriechern bescheinigt bekommen, dass das Liqui Moly 2T Synth (Street Race Bla) ganz angenehm riecht. Hatte ich in der Not gekauft, aber der Zylinderkopf war blitzsauber.

Piaggio gab mal was von 0,15 an als defekt, 0,05 neu und 0,1 gebraucht....da ich noch leicht darunterliege und der Motor schön im tiefen Standgas werkelt seh ich das Problem dort nicht. sondern es komm definitv mit dicken Tropfen aus dem Messingrohr

0,1 ist für Si grenzwertig! (bei noch mehr säuft sie ständig ab und springt nur noch an, wenn man die ganze Vespa stark nach links kippt) Kompensieren lässt sich das, wenn man das Sprit-Level in der Schwimmerkammer und somit auch im Düsenstock etwas absenkt!

Malossi legt einfach eine 0.5mm Kopfdichtung dabei: nach dem Motto läuft dann schon irgendwie Die Köpfe sollte man immer anpassen oder passende kaufen

Der ist definitiv italienischer Herkunft

Mir verutschen meine Wirbel sogar im Schlaf. Ich weiß aber wie ich sie wieder "reinbekomme". Wenn du möchtest, mach ich dir ein Video, wie ich das mache. Sonst müßte ich teils täglich zum Arzt zum spritzen.....

Steht bei mir auch an, die einzige brauchbare Lösung die von Deichgraf mit den Fächerschleifer. Die Spielprobleme haben mit Sicherheit einige hierzu eine saubere Lösung wär ein Fortschritt. Lass uns teilhaben. Gruss

Um das Geld nehme ich 2. Dann noch ein Eimer Farbe mattschwarz und Rolle. Ernsthaft: Wenn daws Blech gut ist, keine Welle, keine Beule, würde ich beim Doppelten anfangen. Unter 1.500 EUR würde ich das Teil wegstellen.

Danke dir! Da war ja sogar eine passende dabei. Merci und beste Grüße! Simon

Typischer Fall von "jmd finden dem genau das gefällt". Denke, mit der funktionierenden Technik sind da bestimmt 2-2500 drin unter Freunden der Harlekinoptik, aber eben nicht im GSF. O-Lack freilegen bei ner 4-fach Blinker in azz met... nene.

Muss man mal @hacki fragen: der vertreibt die T5 Adapter

Darf ich dir ne freundschaftsanfrage schicken (1* dl200 in ocker bitte, muss auch netmal ne eletronic sein, Bitte)

Heute den @t4 und den @Polinski auf der Celler Veranstaltung kennen gelernt, sehr schön! Wir sollten echt mal über Namensschilder für da draußen nach denken...

sport ist nie leise

Das mit der Lambretta Blasiertheit wird ja in Kürze enden ! Die 300er RA kommt ja bald. Und ich habe die Info vom Importeur, das der Clash, als erster auf der Warteliste steht, und jeden zweiten Tag da verschwitzt und stotternd anruft, wann es endlich los geht. Dann hört man hier nix mehr von ihm, und er fragt bei Vespaonline wo es schwarze Tuningblinkergläser gibt und wo man in den Akrapovic Löcher bohren muss, damit der lauter wird.

Da zahlt sich jede Minute fürs einstellen der Teile aus 🤡 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-gl-teile-oem-original-teil/2192972764-223-8426?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

Meine Mudda ist immer noch peinlich. Ich dachte. Das gibt sich irgendwann. aber nix da. Es wird mir Ü80 immer schlimmer.

In einer Woche ist es soweit

Äh, ja. Tasächlich lese ich das hier zum ersten Mal.und tatsächlich muss ich wohl gleich kotzen gehen, denn tatsächlich redet sogar der 12-Kährige hier neuerdings so.

Soooooo. Jetzt hab ich's geschafft. Nach ca. 55 Jahren wurde meien ACMA wieder angemelden und hat auch schon ein paar Kilometer hinter sich gebracht. Spiegel war nicht notwendig. Und das Gleiche gilt für die Fahrgestellnummer. Da gibt es aus der Vergangenheit einen Paragraphen der dies besagt. Euch allen, die mich unterstützt haben vielen, vielen Dank.

...

Fahrwerk auch endlich fertig…. Das war ne Mission ohne Hebebühne. Vorne: Achse 4 Zoll gekürzt Achsschnenkel 6cm gedropped Rasterplatten Hinten: 1 Zahn außen Schwerter gedropped und einstellbar Reifen/Felgen Porsche Telefon 6 x 15 ET 52.3 Vorne 20mm Adapterplatten 155/60-15 Hinten 25mm Adapterplatten 185/55-15 Fährt richtig schön….

Ich habe es schon mal in einem anderen Tread beschrieben, denke aber das es auch gut noch mal für alle hier in diesen Bereich fixiert gehört. Im Prinzip möchte ich hier erklären, wie ein Distanz- oder Dreiecksbetrug mit Ebay Kleinanzeigen funktioniert, wobei die Kleinanzeigen nur ein Synonym sind für alle andere Plattformen ist, die es sonst noch gib (2main, Willhaben, Leboncoin, Milanonces, marktplaas usw.). Der Ablauf ist wohl fast immer gleich und wurde mit inzwischen von zwei Opfern (1x Franzose und 1 x Belgier) so auch bestätigt. Direkt mitbekommen habe ich es über einen Verkäufer aus Frankreich der Leboncoin (F) aktiv und Ebay Kleinanzeigen (D) missbraucht wurde. Das Opfer kenne ich nicht. 1. Ein Verkäufer startet eine Verkaufsanzeige auf einer beliebigen Plattform. In meinem Beispiel auf Leboncoin in Frankreich. 2. Ein Mr. X meldet sich auf diese Anzeige und bittet um Infos und ausreichende (extra) Fotos vom angebotenen Gegenstand. Kurz er verhandelt mit dem Verkäufer. In diesem Zusammenhang bittet er auch um die Adresse und weitere Daten, die man für eine etwaige Besichtigung braucht. Zu einer Besichtigung bzw. einem weiteren Kontakt kommt es dann aber nicht mehr. 3. Wenige Tage nach dem Erscheinen der originalen Anzeige erscheint auf einer anderen Plattform (in einem anderen Land) eine Kopie der ersten Anzeige z. B. auf Ebay-Kleinanzeigen. Meldet sich nun jemand auf diese Anzeige, reagiert der Verkäufer zunächst ganz normal. Ab einem bestimmten Moment allerdings, z. B. wenn man als Käufer weitere Bilder haben möchte, wird die weitere Kommunikation auf WhatsApp oder E-Mail umgestellt. Als Begründung dafür dient der umständliche Weg über die Plattform. Ziel ist es aber vor allem das der Plattformbetreiber ausgeschaltet wird diese dann keine IP-Daten mehr herausgeben kann. 4. Klappt das unter 2. beschriebene mit einem potenziellen Käufer, wird der Versand des Rollers (oder was auch immer) per Spedition und Treuhand angeboten. Damit wird jedwede Vorsicht vom Opfer eliminiert, weil der psychologische Effekt des „haben wollen´s“ nun den Verstand ausschaltet. Nach außen hin tritt der Täter als der Verkäufer auf, der die originäre Anzeige auf der anderen Plattform aufgegeben hat. Sollte doch jemand nach den Bildern usw. suchen, tauchen die zwar in Kombination mit einem anderen Angebot in Frankreich auf, lässt sich aber schnell erklären. Der Verkäufer hat dort nicht verkauft und ist nun hier aktiv. 5. Ist der Käufer nun endgültig am Haken meldet sich Mr. X, dass die Spedition eine a conto Zahlung erwartet, um den Auftrag zu fixieren. Diese Anzahlung in Höhe von X Euro muss alsbald vom Käufer vorab auf das Konto der Spedition überwiesen werden, sonst platzt der Handel. Das kommt unmittelbar zusammen mit dem Hinweis, dass man den Rest des Kaufpreises bereithalten muss, da der Spediteur sonst nicht ablädt. (Massiver, psychologischer Druck also, der verschleiert das man bereits über den Tisch gezogen wird) und garniert mit der Anmerkung, dass die Spedition dann bereits in 5 bis x Tagen vor Ort sein wird. (Auf keinen Fall kleiner als 3 Tage, erkläre ich gleich). Um das zu unterstreichen und die Täuschung perfekt zu machen kommt ein vorausgefüllter Kaufvertrag (mit den Daten des ursprünglichen Verkäufers aus der ersten Plattform) und eine Quittung über die Anzahlung gleich mit. Die IBAN ist wieder irgendwo, weil das ja die von der Spedition ist und die kommt halt von dort und ist günstig, verfügbar bla, bla, bla. Es ist zumindest die IBAN auf die der Betrüger zugreifen kann. Ob es seine ist, ist zu vermuten aber es könnte auch die IBAN eins dritten sein. 6. Der potenzielle Käufer, im Glauben, das alles okay ist und seine X Euro ja auch nur ein Bruchteil des Kaufpreises ausmachen, überweist schön brav den Anzahlungsbetrag und freut sich darauf, dass in weniger als einer Woche die neue Vespa, Porsche, Uhr, Fahrrad, Boot usw. vor der Tür steht. Bei einem 5k Roller sind 500,.- nicht all zu viel und schnell überwiesen 7. Es kommt aber nichts an und auch die Bank kann die Auslandsüberweisung nicht zurückholen, weil bereits vom Empfänger abgehoben. Deshalb muss der Täter auch mindestens 3 Tage schinden, weil es die braucht, um das Konto leer zu machen. Dann bemerkt das Opfer was passiert ist und läuft zur Polizei (manche tun es auch nicht, weil es ihnen peinlich ist und es waren ja nur ein paar Euro usw.). 8. Die Polizei ermittelt dann anhand der Verkäuferdaten des originären Verkäufers und landet ganz schnell mit einem Durchsuchungsbeschluss beim ursprünglichen Verkäufer. Da der nichts von seinem Glück ahnt, ja im Zweifel seinen Roller, Porsche, Boot usw. längst anderweitig verkauft hat, kommt er in arge Erklärungsnot. Das muss vor allem über Landesgrenzen hinweg aber auch gar nicht passieren, weil das mit Amtshilfeersuchen und so schon sehr kompliziert ist und nur die wenigsten Ermittler Lust auf solch ein Tohuwabohu haben. Fazit: Bei Streckengeschäften über eine lange Distanz, wenn die schon sein müssen, auf keinen Fall auch nur einen Betrag größer 5 Cent anzahlen oder eine Bezahlform wählen, die abgesichert ist.

Mwine Bronzezeit hat wieder begonnen

Momentan trag ich grad wieder gerne die seiko padi Wie ich find einer der schönsten prospex

Es wird sommerlich. Warum dann nicht mal etwas Sportliches von der leider in der Quarzkrise untergegangenen Firma Enicar: Eine Sherpa Jet im Super Compressor-Gehäuse von EPSA mit hauseigenem Automatikkaliber 1125. Zur Geschichte: Da ich Uhren immer nach mir gefälligem Design kaufe, ist das durchaus gebrauchte Exemplar der mir damals unbekannten Marke vor vielen Jahren - aus heutiger Sicht billig, meine Freundin hat ob des hohen Preises nur mit dem Kopf geschüttelt - über die Bucht aus den USA zugeflogen. Die Werksrevision bei einer mittlerweile leider verstorbenen Haus- und Hof-Uhrmacherin des Uhrforums folgte dann 2-3 Jahre später. Ihre 36 mm wirken am Arm stimmig (kein Klodeckel) und passen problemlos unter die Manschette.

Warum nicht mal ein fast 50 jähriger Automatik-Chronograph aus Japan (übrigens das erste kommerziell vermarktete Kaliber, noch vor der Nr. 2 El Primero von Zenith)? Für mich ist das “Ufo” einer der schönsten Chronographen überhaupt.

Habe bei mir das Problem, dass die Möhre im warmen Zustand nicht mehr anspringt. Benzinhahn mache ich natürlich immer gleich zu. Sobald sie abgekühlt ist geht sie auf den ersten Tritt an. Habe mir nun die Nadel und den Nadelsitz näher angeschaut. Blastest sagt -> dicht. Wenn ich den Benzinhahn zumache und warte bis sie ausgeht, springt sie auf den ersten Kick an. Hab mir dann das Schwimmergehäuse mal näher angeschaut und siehe da, Schleifspuren vom Schwimmer entdeckt (siehe Bild). Hab die Vermutung dass durch den warmen Sprit in der Kammer der Schwimmer sich ausdehnt und am Gehäuse hängen bleibt. Hab jetzt mal nen neuen Schwimmer und ne neue Nadel von BGM bestellt, ggf. am Schwimmerrand etwas Material abnehmen. Ich berichte dann.

So Leute hab mal die Zeichnungen ins Forum eingestellt hab ein bischen lang gebraucht aber jetzt ist es drinn!

Hey Tom, meine ist auch eine 125ziger von 1951. Die hat noch das originale Lindgrün. Kann dir gerne eine Kopie vom originalen Brief zukommen lassen. PN mit deiner Adresse please . Gruß Chris