Rangliste

Um den Thementitel "was kann der?" aufzugreifen gibts hier die Ergebnisse meines gestrigen Prüfstandlaufes. Vorab noch ein paar technische Daten: ET3 Motor mit angepassten Überströmern Mazzuwelle mit 51 Hub Zylinder nur gesteckt bzw so zurechtgefeilt, dass er plan drauf passt und das Lüra net schleift Pinasco Flytec Zündung mit 1400 Gramm schwerem Polrad Dellorto PHBH 30 >>>HD: 118; ND 42; AS264 Mischrohr; X2 Nadel auf zweitoberstem Clip<<< Übersetzung original ET3 - 2,54. Steuerzeiten waren 125/178, QS 1,0mm, Einlass 200 Grad (140 v. oT und 60 n. oT) Verbrauch erfreulicherweise knapp unter 4l/100 km bei mittelsportlicher Fahrweise. Geht zackig durch alle Gänge aber schiebt auch im 4. Gang von 50 km/h bis ins Dreistellige. Mal schauen ob mein schneller Viertelmeilenachbar @jolle noch den Fräser in den Auslass hält. Fährt sich aber auch so ganz gut und meine XL2 Kupplung ist jetzt eh am Limit bzw wird demnächst ersetzt! O-Ton Prüfstandkollege: "das ist der Prüfstand bei dem in der Region am wenigsten Leistung hast - aber auch am ehrlichsten. Im Schnitt ca. 1,5 PS weniger als bei denen im Umkreis" Besser so als anders rum wie ich finde! Gruß Michi Michi Siglreithmaier M1-60.pdf Michi Siglreithmaier M1-60 144 30 dellorto PM40.pdf

Das was du bei 7000 merkst, ist nicht dein Resobeginn, sondern der Anfang vom Drehmomentplateau. Merkt man deutlicher als den eigentlichen Beginn. Kurven 6 und 7 nahezu deckungsgleich, nur Kurve 7 hat einen ticken mehr Spitzenleistung Kurve C und B im Anstieg etwas stärker, dafür weniger Spitzenleistung und weniger Drehzahlüberhang nach dem Peak. Nimm einfach die 7 und gut 25-26° bei Kurve 0 und fertig.

Moinsen und Servsen, der Bock ist mir letztens genau so zugelaufen und da ich da alsbald ne "typische Kelle-Kiste" (Zitat Otto) von machen werde (Politur, bunte Felgen, Zusatzstoßdämpfer, Sitzbank, dick getunter 150LI3 Motor mit S2 Clubman - rest stays as is) dachte ich vielleicht freut sich ja jemand über ein paar Fotos einer ganz Originalen Serie2 LI125. Felge hinten passt farblich nicht und in der Kaskade fehlt das Emblem - Rest ist tutto originale. Das italienische graue Buch (=Papiere) und die beiden O Schlüssel sind noch dabei und ein paar Fotos u.a. von links unter der Backe fehlen auch noch - reiche ich noch mal nach bei Zeiten. Krass ist auch - der patinöse Jetzt-Zustand ist eigentlich echt zu schade zum Aufpolieren ... andererseits ist der Hobel wirklich zu schade um ihn nicht aufzupolieren..

Also da wechsel ich lieber mal die Beläge und die Reibscheiben, anstatt mit so einem Zirkus anzufangen.

Statt Vergaser abschrauben kann man auch den ASS am Motor lösen.

Lebenspläne sollte man sowieso alleine aufstellen, wenn dann jemand teilnimmt ist's ok, falls nicht dann eben auch.

Hmpf, ob das nun gut oder schlecht ist, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Aber auch wenn es platt klingt: jedes Ende ist auch eine Chance auf einen Neuanfang. Ich wünsch´ dir auf jeden Fall alles Gute und dass Du nach vorne blicken kannst.

Wie schon ganja.cooky schreibt, ist das ein reines Ölversorgungsproblem. Die unterste Scheibe bekommt bei normalem Ölschleuderblech zu wenig Öl ab. Das wenige Öl das ankommt, schleudert dann auch noch weg, die Scheibe läuft trocken. Tempi der Anlassfarben nach, so um die 300°C, die oberste deutlich weniger, um die 230-250°C Leider gibts die Hartz 5 nicht mehr, da bot sich der Umbau auf 4 Reibscheiben und "2mm" dicken Zwischenscheiben an, diese hab ich dann perforiert, um da Öltaschen zu erhalten. Bei mir erreicht die unterste Scheibe max. 230-240°C, (strohgelb, bisschen gelbbraun, bei ca. 33 PS an der QM-Karre) muss aber noch dazu erwähnen, das eine externe Ölpumpe die Kulu mit sehr viel Öl von innen versorgt, Pumpleistung ca. 1 Liter die Minute. Ein perforieren der Zwischenscheiben funzt erst ab 1,5mm Dicke, sonst bekommt man die nicht plan! Bei der Hartz 4 würde ich die unterste 1mm Scheibe perforieren, wenn diese dann nicht ganz plan ist, wäre der gewünschte Effekt einer "gebogenen" Scheibe erreicht. Desweiteren hätte ich den positiven Effekt der "Öltaschen". Im Cross werden perforierte Zwischenscheiben Jahrzehnte mit Erfolg eingesetzt. pr

Und mich kümmert weder Norm noch Geruch... die Farbe im Ölschauglas muss zur Rollerfarbe passen Deshalb für die grüne Lusso nun das Scooteröl aus der Landi für CHF 5,90 (~5 EUR) der Liter nach dem der Hein Gericke in Weil abgebrannt ist.

die Minikugel ist wohl echt zu klein für einen indirekten Bereich. ich habe mir jetzt mal eine Erhöhung gewalzt, damit wird das Ding zum UDS... ein erster Test gestern verlief ganz gut. hat mit nur ein bissl Discounterkohle und eine Dose Wasser drinnen superkonstant 120° gehalten über 2 Stunden, dann habe ich ihn ausgemacht... ich denke es können also die Etagen eingebaut werden

Hallo zusammen, ich habe die letzten Wochen einen Converter entworfen, der die Anbindung eines Thermoelements (K-Typ) an den SIP ermöglicht. Die Schaltung wird an den Eingang für den Temperatursensor an den SIP-Tacho angeschlossen. Da der SIP-Tacho ja nur 0-250 Grad ausgibt und das sinnlos ist, hab ich den Tacho auf Fahrenheit umgestellt, so kann man einen Anzeigenbereich von 32-482 nutzen und kann somit 450 Schritte abbilden. Da das EGT ja eh nur relative Werte eines Motors liefert ist der exakte Wert egal. Unter 200 Grad zeigt der Tacho dann 32 Fahrenheit an, somit kann der Tacho Werte von 200 bis 650 Grad Celsius abbilden. Nochmal, der absolute Wert ist ja zum "während der Fahr drauf schauen" egal, da man weiß, der Motor läuft normal bei XX Grad. Merkt man nun eine zu schnelle Steigung (Spritmangel) oder zu hohe Dauertemperatur im Vergleich zu den sonst meinetwegen "normalen" angezeigten 420 kann man von falscher Abstimmung, Falschluft usw ausgehen. Der Converter wird in die Stromversorgung zwischen Tacho und Blackbox eingehängt und verwendet auch die dort verwendeten Stecker. Laut meinem Plan wird der Thermosensor an dem Converter via Schraubanschluss befestigt und der Tacho-Temperatur-Eingang verwendet den Steckertyp wie am Tacho bzw Kopfsensor. Ich hab für meine Zwecke nun zwei Prototypen aufgebaut die auch nach beheben einiger Fehler funktionieren und würde nun gern die finale Version angehen. Da ich das ganze für alle im GSF zugänglich machen möchte, aber nun nicht erneut ~75€ für 3 Prototypen ausgeben möchte, rufe ich hier nun zum Crowdfunding für das Projekt auf. Ich suche zwei Leute, die einen fertigen Converter der ersten Serie für 25€ kaufen würden. Den dritten nehme ich. Ich muss immer drei Prototypen machen, da mein Platinenhersteller immer drei Platinen liefert pro Bestellung (mindestens). Edith fasst noch einmal die Features zusammen: - K-Typ Fühler als Sensor - Ersetzt den Temperaturfühler der SIP-Tachos - Nutzt die Fahrenheit-Einstellung der Tachos zur Anzeige von 200 bis 650 Grad EGT Temperatur (abgebildet auf 32-482 Grad Fahrenheit) - Wird durch die Blackbox mitversorgt - Externe LED zur Anzeige von Kabelbruch oder kritischer Temperatur ist geplant (oder lieber auf Masse ziehender Ausgang zum Anschluss beliebiger Lampen usw?) - Kommt in kleinem Gehäuse (Erste Serie muss noch selbst vergossen werden, hab kein Gießharz da), komplett wasserdicht Weitere Ideen, Fragen, Vorschläge etc erwünscht. Bild der zweiten Serie Platine, zum Vergleich ein Vespa-Schlüssel daneben. Die finale Platine wird etwas größer, da die Stecker mehr Platz brauchen.

edit: Bilder sind online : https://goo.gl/photos/DxWyYBf3YWF5xcgG8 Samstag, 22. Oktober 2016 Wir treffen uns um 12:00h und fahren um 13:00h los.Treffpunkt am Parkplatz auf der Lütticher Straße Ecke Karlshöher Hochweg.Im Anschluß wird wieder am Grillplatz Karlshöher Hochweg gegrillt.

Problem: Morgens um 5.45 Uhr, Fuffi springt nicht an. ? Angeschoben, angeschoben, angeschoben. Berg runter Berg rauf. Nix! Lief immer zuverlässig. Was ist denn da los. Nachmittags: Ursachensuche, von klein nach groß, Sprit:voll, Funke :ja, Zündkerze nass, gekickt, gekickt, geflucht, angeschoben. Gibt's doch gar nicht. Weitergesucht, Vergaser raus, komplett zerlegt, gereinigt , zusammen gebaut, wieder probiert, angekickt angeschoben, wieder nix ! So ein Scheiß!! Zündkerzenstecker gewechselt, Funke da, Kerze nass, immer noch nix. Zündspule gewechselt , Funke zu schwach ???? Wieder nix. Geflucht, geschimpft, gezetert und immer eine Biene um mich rum geschwirrt! Blödes Vieh, verschwinde! Benzinleitung durchgeblasen, nix! wusste echt nicht mehr, woran es noch liegen sollte. Im Hinterkopf noch sowas, dass, wenn der Auspuff verstopft ist, geht auch nix mehr.? betrachte meinen Roller, die blöde Biene ist immer noch da. Was will die denn da? verfolgte ihre Flugrichtung und ratet mal, wohin das dumme Vieh flog? Direkt in meinenAuspuff und weg war sie!!!! Ich und nu? Die hat in meinem Auspuff ihr Nest gebaut!!! Der war komplett voll Pollen oder so! lauter Babbel drin. Langen Schraubenzieher geholt. Durch gstürt , Babbel raus, angekickt , läuft!!! 4 Stunden für den Popo, aber eine Erfahrung reicher. Ist das noch zu toppen? Viele Grüße

ne, er ist dahin zurückgekehrt.

.. och das sind doch die beiden Lullis die durch die USA geeiert sind.. und dann immer mit Begleitvann... Homo

@freibier beim Segelverleih ist ein halber Tag = 3 Stunden! Ganzer Tag 6 h. Boxenstopmäßig kann man schnell was wechseln. Bei einenem alten Motor gehört doch ein wenig Ruhe und Sicht der Dinge dazu. Reinigung gehört für mich dazu, da nur danach Verschleißdinge, Teile, Gehäuseprobleme sichtbar werden! Grüße

Nimm den normalen 75er von DR (3ÜS) der läuft mit dem originalen Auspuff ganz gut.

RZ Mark one Right 200 läüft auch sehr schön aufm 57er 5er

Die Kiste vom Andreas

Fichtl und Nordspeed V5 laufen sehr gut auf Langhub 172er.

Damit du beim Abklappen wirklich was erreichst, müsstest du noch mehr lösen. Ich würde das Federbein nicht losschrauben bzw. Den motor nicht abklappen Weiterhin würde ich beim SCK kaufen, dort sparst du je nach Zylinder 5-20€. Auspuff KANN bleiben, du kannst aber auch in dem Zuge eine ET3 Banane einbauen.

Ich könnte sowas noch haben, muss mal graben..

Nee. Nur 23. Ich plane ja 64er oder 65er Primärradl ...

ja eben. ich wechsel einmal pro esc saison die zwischenscheiben. sind nicht teuer und ist ja auch schnell gemacht. wenn ich dazwischen mal an die kulu muss wechsel ich die zwischenscheiben einmal durch. also unterste nach oben, oberste nach unten.

@ganja.cooky, hi, müsste am Flachbettlaser funzen, einziger Nachteil, durch den Einbrand, wirft es dir viel Schlacke am Krater auf, den musst dann mühevoll mit dem groben Ölstein abziehen (Ölstein immer schön mit Öl-Benzinmischung 1:2 anfeuchten) Wir hatten im Betrieb auch einen Trumpf Laser, bei den Startlöchern war der Schlackenaufwurf immer stärker, wie an den Schnittlinien. Ich hab die Vertiefungen mit einem alten abgebrochenen Gewindebohrer, mit angeschliffener Pyramidenspitze versehen. (kann auch eine Kegelspitze sein) Dann an der Fräse mit der Pinole, mittels Tiefenanschlag die Perforation eingedrückt, ca. 2-3 zehntel tief, erst eine Seite der Scheibe perforiert, da ist die Scheibe dann sichelkrumm. Materialaufwurf mit Ölstein abziehen, dann andere Seite, etwa gleiche Anzahl Vertiefungen eindrücken. Wenn dann die Scheibe noch nicht plan ist, im "Tal" der Scheibe, noch Vertiefungen eindrücken, wie beim richten über Materialverdichtung. So kann man die Scheiben absolut plan richten, 2. Seite noch mit Ölstein abziehen, fettig Gruß Helmut

Hier unser Treffpunkt am Ziel in der Weissen Wiek in Boltenhagen. Aus dem Strandkorb heraus werden gegrilltes und gekühlte Getränke angeboten. Schickt Eure Lieben voraus, am Treffpunkt ist als kleine Attraktion für die Lütten wieder das Bungee-Trampolin aufgebaut!

Soweit ich weiß werden mit der V4 nun Distanzplättchen für den Pickup beigelegt, um diesen in der Höhe - je nach verwendetem Polrad - anpassen zu können.

noch einmal schlafen...

ich hab 10mm gemacht fällt echt nicht auf ich hab aber andere Backen genommen. Somit gab nur eine Naht.

Richtig! Deshalb kommt bei mir zurm Standardöl in Zumischung 1:50 immernoch etwas Rizinusöl mit dazu. Fahre dann etwa 1:40 und es riecht sooooo schön nach Rennsport! Gruß Frank

Moinsen. Juhu wir haben zwei Tourenwärtinnen Ach du kacke. Das fehlt noch. Na gut das nix böses passiert ist. Aber sowas von! Habe ich all die Jahre in der PX mitgeführt.

Das sind 12mm Verbreitung. Sowas sieht nur der Kenner...

Moin Müsli, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, hab noch keinen Fehler gefunden. Hab auf die Lusso-Elektrik umgebaut, mit dem kleinen BGM-Regler und dem Conversion-Kabelbaum von BGM. Eigentlich funzt alles… Die Birne hat auch knapp 4000 km überlebt. Ich vermute mal es wird eine Mischung aus gelegentlichen Spannungsspitzen bei hohen Drehzahlen und der Einfluss der Vibrationen sein. Die anderen Birnen halten. Mal im Auge behalten. Vielleicht hat der Regler auch nur eine Macke. Ist ja auch made in China das Teil und dann Aufkleber druff BGM (Bergheim Glessen Manufactured)… Erste Maßnahme wird sein, Reservebirne ins Gepäckfach legen… Immer eine gute Idee…

Also so ein direkter Vergleich der Kurven 6, 7, B und C wäre schon was feines. Fahre Momentan Kurve 6, laut Popometer kein Unterschied zu Kurve 7. Aber auf nem Diagramm alle Kurven zu sehen wäre ein Traum. Verstehe ich es richtig, Zündung ist auf 25° (Kurve 0) geblitzt und somit verstellt sie bis 17°, meine Kiste geht bei ca. 7000 1/min in Reso (finde ich ein wenig spät, ist aber so), wenn ich dann Kurve 7 einstelle bin ich dann genau dann bei 17° wenn der Reso kommt. Ist das Sinnvoll oder wäre eine Längere Verstellung besser? Hier mal zur Veranschaulichung ein Diagramm und eine Tabelle: Hoffe es sind keine Fehler drinnen

Für meinen Geschmack weniger Brandspuren unterhalb der Ringe (ist aber eine Phobie von mir, ähnlich dem Ölsaugersyndrom) verschleiss interessiert mich kaum, die Lebensdauer ist bei meinem Einsatzzweck eh begrenzt ggg

Heute nochmal son ne Basis wie damals könnte mann da schön was draus machen. Aber die Karren sind inzwischen fast alle weggerostet

Bleche einsetzen

but he is talking about krytronik

Ich wollte dazu noch sagen: - Früher war alles besser - mit dem Auto zum Treffen fahren is doof - Plastikroller kotzen mich an - jeder wie er gerne würde aber bitte mit Würde - Vergleich Roller - Motorrad geht nich und ging auch noch nie - Titten - Mettbrötchen - Bierbong - Burnout is nur geil wenn peng Äääh, ich schweife ab...

oder doch lieber so eine

@Sprintschrauber, tolle Aufarbeitung des Themas. Damit kann jeder was anfangen und seine Schlüsse draus ziehen! Habe die gleichen Erfahrungen gemacht, Kupplungsteile aus der Restekiste haben fast immer eine gute fahrbare Kupplung gebracht. Fehlerquellen für mich sind: Beläge, Stahlscheiben (Verzug) Beläge/Korb, die nicht gleichmäßig anliegen....und mehr. Trotzdem gibt es ja PX alt Kupplungen die gut gehen? Wenigstens eine, oder?

Ich bin kein Kumpel, Förderer oder Anhänger vom Freakmoped aber ich häng mich bei der Diskussion jetzt Doch ein und lasse meine Erfahrungen aus einem aktuellen persönlichen "Kupplungstest" einfliessen obwohl ich euch das eigendlich Ersparen wollte. Wir haben bei uns im Club das PX-Alt "Rupfproblem" an den PX125/PX200 6 bzw. 7 Federkupplungen (VNB, Sprint, PX-ALT....) aktuell auch ungewöhnlich häufig und vor allem bei Motoren die innerhalb der letzten 24 Monaten bis heute neu aufgebaut wurden. Aktuell sind es 8 Fahrzeuge (!) welche so extrem "Rupfen" das man von einem Ausfall der Kupplung sprechen muss (normal Anfahren ist nicht mehr möglich), die Piloten sind einfache Fahrer, Männlein und Weiblein also nicht nur Vollgas Rennorgler! Alle Fahrzeuge haben im wesendlichen das gleiche Problem, die Kupplung rupft/stottert heftig beim Anfahren sowie beim Herunterschalten und Einkuppeln, vor allem bei Bergabfahrten ist es ein hartes ruckartiges einkuppeln. Die genannten Fahrzeuge und deren Kupplungen wurden grossteils von unterschiedlichen Personen "überholt" (ein grundlegender Fehler in der Arbeitsweise einer einzigen Person wär damit ausgeschlossen), alle Personen hatten großteils verschiedene Materialien unabhängig voneinander verwendet. Ruckdämpferfedern im Primär wurden teilweise erneuert, teilweise auch nicht. Diese 8 Fahrzeuge haben alle nebst dem "Problem" zwei Dinge gemeinsam, die Fahrzeuge sind mild getuned (Stecktuning DR177, Polini177, Polini 208) und alle Kupplungen wurden mit neuen Kupplungsbelägen (versch. Hersteller) versehen, natürlich wurden jeweils unabhängig voneinander auch Anlaufscheiben, Buchsen, Grundplatten, Körbe usw. getauscht. Ich habe mir nun Anfang dieses Jahres vier Wochen lang die Mühe gemacht (nennt mich Irre!) aus den genannten Fahrzeugen (darunter z.B. Sprint, PX125, VNB1, VNB4, Rally200 Motortypen) die Kupplungen auszubauen, die jeweils verwendeten Teile und Kombinationen penibel zu Dokumentieren und sofern baulich möglich, untereinender Kreuz und Quer zu tauschen was in unzähligen "Ein-und-Ausbau" Orgien endete. Die jeweiligen Kupplungskombinationen wurden natürlich auch noch in den Fahrzeuge untereinander vertauscht (sofern möglich). Verbaut wurden: Körbe: Piaggio 108mm Original ALT Surflex 115mm mit geschrumpftem Ring ALT (80er Jahre) Newfren 108mm SIP 115mm mit Ring NEU SIP 108mm mit Ring Gebraucht MMW CNC Race 115mm NEU DDog 108mm NEU Distanzscheiben Kuwe/Kupplung: Original PX Original PX Getrenntschmierung Original VNB Nachbau SIP (indisch?) S&S Distandscheibe mit Fase DRT Distanzscheibe ohne Fase Belagssätze wurden folgende verwendet: Piaggio Standard 108mm NEU (SIP) Adige Beläge 115mm von Stoffis Garage DR 4 108mm Scheibenkit inkl. Trennscheiben und Federn Malossi MHR 115mm 4 Scheibenkit inkl. Trennscheiben jedoch mit DR Federn Malossi Sport 115mm 3 Scheibenkit mit Trennscheiben mit Malossi Feder (silber glänzend, scheisse schwer zu ziehen) Surflex Standard 3Scheiben 108mm (heller Kork) Surflex 3 Scheibenkit mit Trennscheiben und Surflex Federn für 115mm (dunkler Kork) Grundplatten: Piaggio original (ALT) P/A Nachbau MecEur Nachbau (Bj ca. 1999) Messinganlaufscheiben: Original Gebraucht P/A Nachbau NEU (SIP) SCK NEU Bronzebuchsen: Original Gebraucht SIP Nachbau Neu SCK Nutbuchse Neu Pinasco Slider (Nadellager statt Buchse) Korb Sicherungsringe: Original SIP Nachbau SIP Verstärkt (der breite Ring) Druckplatten KIT (Pilze sowie Platten) Original ALT Original Piaggio NEU (SCK) SIP Nachbau Olympia CIF Getriebeöle: SIP SAE30 Motul SAE30 Classic (Einbereichsöl) Motul SAE10-30 (Transoil) Fuchs SAE80-90 Fuchs SAE75-90 Castrol MTX 75-140 Kupplungsmuttern: Original Kronenmutter mit Original Sicherungs Korb SIP Premium Kronenmutter mit SIP Sicherungs Korb DRT Sechskantmutter mit Zahnscheibe VSR Sechskanmutter mit Wellscheibe Kupplungsritzel: Original Z20 ALT Original Z23 ALT CIF Nachbau Z22 NEU P/A Z23 Neu DRT Z24 Neu Polini Z24 (geradevezahnt) Kupplungsdeckel: Original ALT PX200 (Piaggio Logo) mit Steg Alt 200 mit D.R. Prägung mit Steg Original VNB Piaggio Schrift Steg gekürzt Original PX150 ausgedreht ohne Steg Original Piaggio ausgedreht MMW ohne STEG (ca 3 Jahre alt) Original Piaggio PX200 von S&S ohne Steg NEU Jeweils mit Alten und Neuen Achsen udn Druckstücken Auch eine komplette, vom Hersteller fertig vormontierte neue Newfren Kupplung war im Einsatz. Teilweise hab ich neben den bereits gebrauchten auch komplett neue Kupplungsscheiben Kits verwendent. Auch die versch. Öle wurden in unterschiedliche Fahrzeuge gefüllt und auch untereinander getauscht (nicht gemischt ), die Einfüllmenge war jeweils bis zur Belastungshöhe über die Einfüllschraube auf ebenem Untergrund. Alle Kupplungslamellen wurden für mehrere Stunden in SAE30 (SIP) oder Fuchs 80-90 Getriebeöl eingelegt bevor sie (wieder) montiert wurden. Die "üblichen" Tricks wie BronzeBuchsen verkleben, doppelte Anlaufscheiben, Beläge entgraten, Zwischenräume in den Lamellen räumen, anfasen und einfetten wurden ebenfalls in Kombinationen berücksichtigt! Alle Motoren haben das Ölleitplastik bzw. den Anguss bei den alten Modellen in korrekter Position. Getestet wurde jedes Fahrzeug mit versch. Kupplungskombinationen über eine definierte, gleiche Strecke bei gleicher Abfolge: 6km Stadtbetrieb Stop and Go, 25km forcierter Überlandfahrt ca. 70kmh mit wenigen Ampelstops, 5km Bergstrasse mit Steigung und Gefälle und zuletzt ein einfaches Anfahren aus dem Stand bei ca. 9% Steigung und 120kg Fahrer (BTW, schwere Knochen) Das Ergebniss war bei allen 8 Fahrzeugen und unzählingen Kombinationen aus Belägen und Teilen annähernd gleich und reproduzierbar: Kaum Probleme bei frisch eingebauter (öliger) Kupplung, meist schon nach etwa 20km Rupfen beim einfachen Anfahren, Anfahren aus dem Stand bei Steigung nur mit heftigen Rucken! Bei allen Kupplungskombinationen welche nach dem Test wieder ausgebaut wurden war das gleiche Bild zu sehen und da stimme ich FMP zu, die Korkbeläge waren staubtrocken, an den Trennscheiben nahezu kein fühlbarer Schmierfilm, manchmal sogar Verfärbungen (!) an den Trennscheiben (unten) . Ganz so als würde kein Öl an die Kupplung gelangen oder die Beläge das Öl "verdrängen". Ob das Problem nun "trockene" Beläge, die Bergluft, das Ozonloch, die Klimaerwärmung oder das Belagsmaterial verursacht kann und will ich auch nicht weiter wissenschaftlich ergründen, aber: Ich habe nun in die Testserie zwei von mir persönlich beigestellte "Teile" einfliessen lassen und auch einen Hinweis auf einen pratikabeln Ansatz gefunde: Newfren Race EVO Carbon KIT (4Scheiben mit Federn und Trennscheiben) (ich verwende das Malossi RGS Öl) fpr 108 und 115mm Kupplungen (nein ich bin kein SIP und kein Newfren Mitarbeiter!) Piaggio Kupplungsbeläge URALT und stark Gebraucht (aus einem Originalfahrzeug welches nachweislich seit 1980 keine neue Kupplung erhalten hat und im feuchten Keller verrottet ist) mit SIP SAE30 Getriebeöl An einigen Testkupplungen und vielen Kombinationen aus der Testserie haben ich jeweils die beiden genannten Belagstypen (Carbon und Uralt) eingebaut und getestet, alle tests haben mit diesen Belägen in unterschiedlichen Fahzeugen dann plötzlich funktioniert und kein "Rupfen" mehr gezeigt! Selbst nach mehr als 200km Testbetrieb (auch durch andere Fahrer als mich), schleifendes Testkuppeln und harten Starts waren die Probleme nicht mehr reproduzierbar! Anzumerken ist das diese Carbon Beläge bereits nach etwa 2000km (nach einer deftigen Italientour in meinem eigenen Fahrzeug vor wenigen Wochen) wieder leicht angefangen haben zu rupfen, beim Ausbau war auch diese Belagstype optisch verrieben und auch trocken, dieses Carbonwasauchimmer kommt aber offenbar damit besser zurecht. Die uralten originalen Beläge funktionieren ganz ohne Hexenzauber, bis heute, etwa 1000km vorwiegend Stadtbetrieb, einwandfrei, ich hab die Kupplung or wenigen Tagen ausgebaut, die Lamellen sind nicht nass aber leicht glänzend ölig! Meiner Meinung hat sich da wohl irgendwas an den Lamellen, sei es Rohmaterial des Belages oder Hilfsstoffe auf welche offenbar mehrerer Hersteller zugreifen (müssen?), geändert!? Wie auch meine Vorredner schon berichten ist das Problem auch früher nicht in diesem Umfang aufgetreten (und gesteckte DR´s und Polinis gabs ende der 90ern auch schon ). Bleibt für mich der schale Beigeschmack meines Tests und dessen Ergebniss das dieses Problem bei den xtausenden von Largeframe Motoren und der gigantischen Menge an GSF Mitgliedern und deren Erfahrung, das hier beschrieben Problem ja geradezu epedemisch auftreten müsste, was es offensichtlich nicht tut (ausser keiner tauscht mehr Lamellen oder alle fahren schon den Cosa2 Typ) was mich zwar zweifeln lässt meine Ergenisse aber auch nicht umstossen kann. Auch das dieses Problem gerade jetzt so extrem gehäuft in unserem Club auftritt erklärt sich auch an der Anzahl an jüngst überholten und gerade frisch getunten Motoren bei uns im Club, und der tatsache das quasi keine Cosa2 Kupplungen verbaut wurden. Auch wenn ich trotz des "erheblichen" Aufwandes bei dem Test keine "echte" Lösung für das PX-Alt Problem gefunden habe (ausser ganz alte Kupplungsbeläge wieder zu verbauen) so ist der Newfren RaceEvo Satz doch eine zwar teure und kurzfristige (2000km sind ja auch nicht gerade viel) aber doch eine für mich praktiable "NotLösung" für das wirklich lästige und gefährliche Problem. Vielleicht hilft es ja auch dem einem oder anderen hier! Fazit für mich.... Ich für meinen Teil hoffe das das Problem von einem Hersteller aufgeriffen wird oder ein GSF Member eine echte, günstige und dauerhafte "Anti-Rupf" Lösung für die PX-Alt Kupplungen findet und mit uns teilt (und wenns diese Wunder??CR80 Honda Lamellen sind, na dann bitte gern) ....aja und eine COSA2 Kupplung einbauen gäbs auch noch, aber das ist dann auch kein Lösen des PX-Alt Kupplungsrupfen sondern ein Austauschen des Problems und Leute die mich persönlich kennen wissen, bei mir wird noch Repariert und nicht nur getauscht So, nun fällt über mich her, zerstückelt und zerhackt diesen Beitrag, nent mich einen Spinner, nervig oder sonst was (aja und meine Rechtschreibung, Kommazeichen, Satzstellung udn gRoßkleinschreibung ist auch ) Ich danke meinen Kollegen die mich (moralisch und mit den vielen Kupplungen) unterstützt haben und hier mitlesen Mahlzeit, Sprintschrauber

Ja, Wespenhonig schmeckt echt am besten Bienen sind toll.. jeder mit Garten sollte sich seinen eigenen Honig machen und diese kleinen Fiecher unterstützen. Gibt mittlerweile so tolle Bienen-Ställe, da drehst du einfach den Hahn auf und hälst dein Butterbrötchen drunter Hummeln mag ich aber auch, die erinnern mich an meine erste Freundin.. die war auch fett.. konnte aber nicht fliegen

Warum sollte dir ein Scheißhaufen wie die AFD jetzt dabei helfen wenn eine Behörde Recht und Gesetz umsetzt? LKW und 5 Sitzplätze beim T3 sind halt unmöglich gem. der techn.Regeln und die gelten schon was länger. Sei froh das die nicht noch nach Umschriebung zum Womo nachgefordert haben. Als Sachbearbeiter hätte ich das auch noch gemacht. Schmeiß doch die Sitzplätze raus und den Campingkram, dann passt es wieder. Oder mach ne Womo Umschreibung, dann ist es unter dem Strich wieder günstiger.

Vespa-ACMA von 1958 150ccm, 10 PS, 95km/h eingetragen

Klugscheißer!

Um Peinlichkeiten zu vermeiden, sollte man, sofern schriftlich rübergebracht, dann aber Rückgrat schreiben.

So, Gestern Abend den Auspuff an eine Serie 2 angepasst. Dabei einen 16cm langen (Ø25mm innen) Stinger im Endkonus "versenkt". Zusammen mit nem PM Alu Enddämpfer und "Mumienband" endlich ne akzeptable Lautstärke So macht das Spass !! *g* Tom

Nachdem das Langzeitprojekt V50L diesen Sommer mit ihren dunkel-orangen Blinker-Gläsern endlich auf die Straße gebracht wurde gibt's inzwischen ein neues Projekt und auch da Basteleien Ich bau eine VBA wieder neu auf, O-Lack, alles so original wie möglich (außer der Motorisierung ). Also sollte auch so eine Kleinigkeit wie das Seitenklappenschloss möglichst original sein. Das Neimann-Nachbau-Ding das ich gekauft hatte sah jedenfalls furchtbar aus. Am originalen gab's aber natürlich keinen Schlüssel mehr, aber wenigstens war nicht abgeschlossen, so konnte man das Ding ausbauen. Nun kommt der knifflige Part: wie kriegt man dafür einen neuen Schlüssel hin? Nach ein bisschen googlen und dem Besuch bei zwei Schlüsseldiensten die mich abgewiesen hatten stand fest: selbst ist der Mann Nach ein paar Lockpicking-Anleitungen und einen zersägten kaputten Schloss zu Anschauungszwecken gings dann dran das Schloss zu knacken, das ging mit 2 Büroklammern und viel Geduld am Sonntag Nachmittag tatsächlich! Also ab zum Schlüsselmann und nen passenden Rohling geholt. Mit der Schlüsselfeile dann den Rohling solange bearbeitet bis die 3 Zapfen mit steckendem Schlüssel plan zum Schließzylinder sind: Dann kommt der fiese Teil: den Schließzylinder wieder mit den ganzen Federn und Zapfen ins Schloss friemeln... Ging aber auch irgendwann. Das Schließblech wieder dran und schon ist das neue alte Schloss fertig Kosten: 2€ für den (überteuerten) Rohling und ein bisschen Zeit Dafür was gelernt + die Befriedung was altes repariert zu haben

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei der abgebildeten ZGP um die 6V-Variante (ex ET3) handelt. Pickup und Spulenanordnung sind zwar identisch mit den 12V-Ausführungen, aber folgende Details verraten den Unterschied: - Kabelfarben in ´s Bordnetz (vgl. Schaltpläne PK bei scooterhelp.com) - 19°vOT-Einstellungsmarkierung auf der Trägerplatte rechts neben der Erregerspule - dünnerer Drahtquerschnitt bei den Speisespulen Vgl. Bild der 12V-Variante einer PK bobcat