Zum Inhalt springen

Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...


vespazieren

Empfohlene Beiträge

vor 14 Stunden schrieb andi2k:

 Option schon, finde die Lösung mit dem Stopfen jedoch etwas eleganter.

POM Drehteil mit 2 x Viton-Ringen als Abdichtung. Verbindung zum Schlauch ist eine gekonterte Holschraube oder auch das Ende eines Nippels für Druckluftschläuche. Der Schlauch kann da draufgeklebt werden.

 

Kein Ahnung ob ich Recht habe, müsste ich es herstellen würde ich es so machen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

Der Drucktest ist spitze, habs nun endlich auch geschaft - zwar "leider" mit der nicht so eleganten Fahrradschlauch Variante (anstatt Stopfen für den Auslass) aber es tut was es soll...

  1. Beim ersten Versuch gleich mal eine undichte Zylinderfußdichtung entlarvt :thumbsup:
  2. Beim zweiten Versuch hat es am Zylinderkopf leicht gepustet -> 300-220mg HG relativ gleichmäßiger Druckverlust über ~30Sec.
    ab 220 mm Hg blieb der Druckverlust nahezu "stehen" d.h. über 1 min <10 mm HG Verlust.
Am 11.5.2018 um 00:05 schrieb scoot_a_lot:

Also weniger als 50 mm Hg pro Minute Abfall - ausgehend von einem voll (300 mm Hg) aufgepumpten Manometer gestehe ich mir zu, wenn ich bei einem Motor gar nicht weiterkomme mit der Dichtheit.

Der Druck sinkt am Anfang nach dem Aufpumpen natürlich schneller - genau in diesem Bereich würde ich die 50 mm Hg pro Minute - Regel auch ansetzen.

 

Zylinderkopf wurde bereits mit 600er Nassschmiergel geplant, und die Montage wurde über Kreuz mit 20NM durchgeführt -> bis zur ersten Probefahrt werde ich es so lassen und dann schauen ich weiter...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 08/07/2018 um 22:39 schrieb andi2k:
  1. Beim zweiten Versuch hat es am Zylinderkopf leicht gepustet -> 300-220mg HG relativ gleichmäßiger Druckverlust über ~30Sec.
    ab 220 mm Hg blieb der Druckverlust nahezu "stehen" d.h. über 1 min <10 mm HG Verlust.

 

Zylinderkopf wurde bereits mit 600er Nassschmiergel geplant, und die Montage wurde über Kreuz mit 20NM durchgeführt -> bis zur ersten Probefahrt werde ich es so lassen und dann schauen ich weiter...

1.  20 Nm find ich viel.

Weiss nicht ab wann sich der Kopf verzieht.. Mit 15 Nm sollte man hinkommen.

Mehr Anzugsmoment bringt selten die gewünschte Dichtigkeit.

Nimm lieber Dirko (entgegen aller Warnungen, es sei nicht lang genug benzinfest) hauchdünn aufgetragen.

2. Ein solches merkliches "Stehenbleiben" wie du bei 220mmHg beobachtet hast, hab ich selbst noch nicht beobachtet. Mit nachlassendem Druck wird natürlich auch die Geschwindigkeit des Druckabfalls kleiner..aber so..? Mir ist das höchstens mal passiert als ich versehentlich über den Auslass Druck gegeben habe und am Einlass den Blindstopfen hatte. Dazwischen war kein Drehschieber sondern eine (gequälte) Membran.

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 8 Stunden schrieb scoot_a_lot:

1.  20 Nm find ich viel.

laut GSF-Wiki darf der Serienzylinderkopf mit 17 - 22 Nm angeknallt werden.

 

vor 8 Stunden schrieb scoot_a_lot:

Mir ist das höchstens mal passiert als ich versehentlich über den Auslass Druck gegeben habe und am Einlass den Blindstopfen hatte. Dazwischen war kein Drehschieber sondern eine (gequälte) Membran.

Ich habe den druck auch über den Auslass ergo Zylinder gegeben. Am Eingang sitzt ein ganz herkömmlicher DS welcher mit einer Stahlplatte und Gummi nach außen abgedichtet ist.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Wochen später...

Mein neu aufgebauter einbaufertiger Motor hat Druckverlust gehabt, aber die fucking Stelle nicht gefunden. ich musste mehrer Nächte darüber schlafen: Einbauen? Alles super sorgfältig zusammengebaut, scheiß Drucktest :satisfied:.

 

Heute den wie gesagt einbaufertigen Motor wieder angefangen zu demontieren, um die undichte Stelle zu finden. Und siehe da, 2 gefunden :wheeeha:. Siehe 2 Edding Pfeile auf dem Foto.

 

Eine undichte Schweißstelle, einer der Vorbesitzer hat am Ansauger mal schweißen lassen und daneben aus einer Sackbohrung. Die Schweißstelle ist nachvollziehbar, scheiß Schweisserei, die Bohrung nicht für mich...

 

Naja, 

Freude über die gefundene Ursache beim Druckverlust,

Ärger über die Arbeit, den Motor wieder komplett von vorne zu beginnen...

 

Schönes Wochenende euch!

 

F4034CC3-C35B-426B-8D10-56A28F25D396.thumb.jpeg.460bf317672656f7069cdf7e8994e9db.jpeg

 

A5F77127-CF5A-453C-BC5C-4F5240809DCA.thumb.jpeg.6b82becbd8d6dca0a94ea94280cd1aff.jpeg

 

Ahoi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Am 10.8.2018 um 06:13 schrieb anfahrer:

 

Der Serien Kopf ist aus Alu, und der steht da im Wiki je nach Quelle mit 17-22Nm bzw. 20-22Nm.

 

 

Nach GSF Wiki  würde ich nie pauschal gehen,

jeder Zylinder ist anders konstruiert, also z.B. Auflagefläche, Material Zylinder und Materialstärke um die Stehbolzen herum...

 

Malossi gibt beim Alu Sport/MHR z.B. 18 Nm an, das ist dann der richtige Wert für den Zylinder...

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Kurze Frage zu der Technik mit fahrradschlauch und blutdruckmanoneter. Welchen fahrradschlauch verwendet ihr da? Hab mir extra nen Schlauch vom schwalbe bestellt der hat aber an sämtlichen Stellen angefangen sich auszudehnen wie verrückt und 300mmhg waren nicht zu schaffen.... 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 4 Monate später...

Kann mir jemand von Euch (leider ist meine Schrauber-Zeit etwas eng bemessen) die benötigten Teile: Stopfen für Auslass Zylinder (125-177cc) & Abdeckplatte Drehschieber mit Dichtgummi (egal welches von beidem mit Schlauch-Anschluss Druckmessgerät) empfehlen oder gegen Einwurf einiger Münzen verkaufen oder bauen und verkaufen!?

 

Das Teil hier würde ich mir zum Pumpen und Messen besorgen...

 

https://www.ebay.de/itm/222036539771?ul_noapp=true

 

1000 Dank für Eure Hilfe im Voraus!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hab bei mir auch n drucktest gemacht. Tolle sache. Hat natürlich erstmal schön am Einlass an zwei Stellen rausgeblasen. Zweiter Test war dann erfolgreich.

bei knapp 300mmhg kein druckverlust über eine Minute lang.

@roderick 

Kauf dir das Ding. Dann einfach noch n gärspund in passender Größe mit loch ( gibts auf eBay)und n passenden Schlauch im Baumarkt. Hat mich alles zusammen 15€ gekostet. Zwischen Auslass und Auspuff hab ich einfach n 0,9mm hpl streifen mit dichtmasse rein. Somit war das dicht. Kannst auch n Stück Alu oder ähnliches nehmen.

2277C889-474D-461F-BAE8-9AD27F4E14C4.jpeg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich habe einen Drehschieber und einen runden Auslass - aber ja bin gerade dabei mir selbst etwas zusammenzustellen...

 

3mm Metallplatte und 10mm Gummiplatte für Drehschieber - da mach ich 2 Löcher rein und Schneid das auf Maß der Gaserfläche und schraub die an den Gaserschrauben fest. Auslass Zylinder kommt der Gärspund mit Loch und das Messgerät dran. Weiß nur noch nicht wie ich Schlauch vom Messgerät und Loch gärspund ordentlich miteinander verbinde das es dicht ist.

Bearbeitet von Roderick
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gerade eben schrieb Roderick:

Ich habe einen Drehschieber und einen runden Auslass - aber ja bin gerade dabei mir selbst etwas zusammenzustellen...

 

metallplatte und Dicken gummi für drehschieber - da mach ich 2 Löcher rein und schraub die an den Gaserschrauben fest. Auslass Zylinder kommt der Gärspund mit Loch und das Messgerät dran. Weiß nur noch nicht wie ich Schlauch vom Messgerät und Loch gärspund ordentlich miteinander verbinde das es dicht ist.

Hab bei mir n 8mm Schlauch dran. Außenmaß 10mm. Den hab ich einfach in den gärspund mit 9mm Loch gesteckt. Und das hat dicht gehalten.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 16 Stunden schrieb Roderick:

Ich habe einen Drehschieber und einen runden Auslass - aber ja bin gerade dabei mir selbst etwas zusammenzustellen...

 

3mm Metallplatte und 10mm Gummiplatte für Drehschieber - da mach ich 2 Löcher rein und Schneid das auf Maß der Gaserfläche und schraub die an den Gaserschrauben fest. Auslass Zylinder kommt der Gärspund mit Loch und das Messgerät dran. Weiß nur noch nicht wie ich Schlauch vom Messgerät und Loch gärspund ordentlich miteinander verbinde das es dicht ist. 

Wenn normal ein SI gefahren wird dann könnte man anstatt sich eine Platte zu fertigen auch nen ollen Polini oder Scoot RS etc. Drehschieber Ansaugstutzen hernehmen um den Drucktest auf den Rest des motors anzuwenden. Ist billiger und einfacher als ne Platte mit Stutzen zu fertigen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke für den Tip / gerade einen  Polini ASS in der Bucht für 15€ geschossen.....

 

den mach ich mit nem 28er stopfen zu und Messe über einen 30mm stopfen mit Loch über den Zylinderauslass...

 

so tu ich

Bearbeitet von Roderick
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Das Thema Druckprüfung hatten wir schon mal. Da werden aber schlechte Simmerringe in der Regel nicht erkannt. 

 

Deshalb probiete ich auch noch ne Unterdruckprüfung.

 

Bei den gehäuft undichten Ansaugstutzen verstehe ich, - was mich damals verwundert hatte -, warum Ansaugstutzen auch pulverbeschichtet werden...

 

/ V

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...  
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt     
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information