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Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport

Neues von AF:

Ein kurzes Update... einfach ein paar Impressionen. Viel ist hier freilich nicht neu. Soll ja eine Restauration sein und kein Neukauf Schrauben wurden neu verzinkt.... klar, Lager sind neu, Stoßdämpfer auch, Trittleistenendstücke da die ja beim abmachen hin weden und die Griffe da sie am Ende ein Loch hatten.... aber sonst... alles orischinal Plan ist bis ende Der Woche alles bis auf den Motor fertig zu haben, sollte sich wohl ausgehen.

ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf... Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er SuperStrong Kupplung Polini Box 24er Si mit Venturi und Airbox Nix bearbeitet (Überströmer/Einlass/Kurbelwelle) außer Vergaserbohrung zu Schwimmerkammer... Dann schauen wir mal was der Prüfstand spricht

Habs oben ergänzt

Ihr seid doch alle doof... Erstens heißen die doch "Sprengringe" und zweitens heißt das auch nicht "Schnorrscheibe", sondern das, wo man um 2 Euro angebettelt wird, nennt man Schnorrer Platte und die befinden sich meist in Bahnhofsnähe und nicht am Hinterrad! Ich geh mir ein FMP-Video anschauen - da weiß man wenigstens, wer Ahnung hat

also jetzt sag bitte nichts gegen PKs

Was hier schon wieder los? Sollte es sich wieder um persönlichen Schrott handeln, empfehle ich eine der vielen Social Media Plattformen. Da kann man sich viel besser verbal ans Bein pieseln und vielleicht findet man noch jemanden, den es interessiert. So langsam nervt dieser persönliche "virtuelle" Kram hier im GSF

Hier mal eine Kostprobe zweier überlagerter Kurven in Recalc und zugehörigem Ausdruck. Muss noch alles ordentlich getestet werden. Aber wenn keine groben Bugs auftreten, dann wird's demnächst wohl eine offizielle v3.1.0 geben

Beim Sip kannst gleich mal 2 PS abziehen weil ohne Lufi und ohne Wannendeckel. Deckel alleine bringt schon meistens 1 PS übers Band.

Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?

na klar.... passt schon von Rennfahrer hab ich nix gesagt. Das Klientel was ich meine, kauft sonst bei S&S günstige Roller

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Cool... damit kann man ins KwGehäuse gefallene Schrauben rausholen...

Es gibt noch Autos unter 13k???????

Hier ist echt "solution in search for a problem" Bitte das Federringtopic wieder herstellen, ich will da mit machen. Ich hätte noch Vorschläge für weitere spannende Themen: - doppelt verdrillte Seilzüge sind Teufelswerk, ich fahr immer noch die NOS rollershop Kackzüge aus den 90ern - Kronenmuttern in der Kupplung, sonst nix - Schläuche halten ewig - ...

Schön, wenn man noch zu NOS Teilen kommt Kabelbaum wurde auch überholt. Erfahrungsgemäß ist ja meist echt nur das Kill Kabel defekt und da Bugierrohr zum Motor hin steinhart... so war es auch hier. Kabelbaum wurde soweit aufgetrennt und ein neues Killkabel eingezogen. Damach alles wieder zusammengebaut, Stecker mit Kontaktspray geflutet und alles durchgemessen. Dauert halt schon eine Stunde aber ich finde auf den original Kabelbaum ist mehr verlass als auf einen neuen.

Ok, Du Gewinner! Leichtes Spiel, und tatsächlich unterschiedlich quer und längs zur Fahrtrichtung. Und dann ist da ja noch die Schaltwelle / der Teller. Musste ich ja leider ausbohren. Ist da noch was zu retten?

Super das freut mich ☺️

Läuft doch! Gehäuse ist fest zusammen und die Kuder dreht frei? Ist doch die halbe Miete! wichtig ist, ob die kuwe zentriert ist, wie groß die spaltmaße links/recht sein müssen weiß ich nicht, ich behaupte aber, wenn die soweit wandert in Richtung Lüra, hast du ganz andere Probleme am Motor…. wenn, wandert die kuwe in Richtung Kupplung, wenn du diese ziehst, das kannst du aber auch prüfen, indem du die Kupplung und das lüra montierst und eben mal ziehst, wenn dann der Motor blockiert wandert die kuwe zu viel auf die kulu Seite, was ich nicht glaube. wie steht denn das pleuel zur Gehäusemitte, mach davon mal ein Bild von vorne, mach am besten no mal den Kolben runter, damit man das gut sehen kann. wenn sich jetzt aber alles leicht bewegen lässt, wieso sollte es dann noch Probleme geben, bzw. Wo siehst du Probleme? Ausdistanzieren musst du dann eigentlich nichts.

Der SIP elektrisch hat nur die Stellung Auf oder Zu. Am Durchfluss ändert sich da nichts.

Ich hab’s jetzt. Die beiden Schleifspuren auf der Klammer konnten nur von den Nasen an der Kante der Beläge kommen - danach konnte ich die Klammer ausrichten.

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen. Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause. Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite. Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege. Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm

https://www.scooter-center.com/de/sicherungsstift-konisch-3-5x23mm-verwendet-fuer-schaltgabel-vespa-smallframe-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-verwendet-fuer-schaltraste-px-cosa-t5-125ccm-rally-sprint-ts-gt-gtr-super-ss180-gs160-gl-vna-vnb-vba-vbb-wide-1013010?number=1013010 Schon mehrfach verbaut, keine Probleme.

Du hast doch bloß keine Ahnung von Federringen, das ist es doch, oder?

Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer. Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör. d.

Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild) Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen. Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht. Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.

... das Schlimme ist: mit so nem Schei# müssen sich dann langjährige Moderatoren rumschlagen, die dann irgendwann die Segel streichen.

… - klassische Seegering Kolbenbolzenclips sind böse. Sofort Kolben Nut nacharbeiten lassen und nur C oder G Clips fahren. Sonst explodiert der Motor. - alle M7 Schrauben und Muttern auf M8 aufbohren und TIME SERT setzen. M7 ist ne veraltete Norm. - zweigeteilte Felgen können sich lösen. Sofort auf Tubeless einteilig umstellen. Sonst platzt das Rad komplett. Grad im Rennen. Und ganz ganz wichtig: immer ne Familien Packung Schraubensicherung dabei haben, damit man Nix verliert! Hab jetzt schon im Dunkeln wen beobachtet, der jetzt nach der neusten Norm den Zündschlüssel festgeklebt hat. Grad im Rennen… 🤣🤣🤣 @Labrat XL und Co.: völlig deiner Meinung eigentlich. Aber das ging grad nicht anders … 😇😃

Aluzylinder mit Stahlbuchse auf dem Auslass.

Das ist ein Konussitz, oder? Ist bei der MV150er zumindest so. Da ist die Scheibe quasi auf die Kupplung geschraubt. Da kannst du mit U-Scheibe nichts machen. Nur über die Belagsstärke oder die Druckplatte.

Polini MK1 211 ohne geschraubten Auslass Überströme angepasst , Boostport Kanal etwas vergrößert, 1,5mm Fußdichtung, 60 mm Polini Welle, Si 26mm BGM mit 10Grad mehr Einlasszeit , 1,3mm QK, 128-185-28,5VA (Auslaß hochgezogen) , Motovespa Iris Gehäuse, Polini Box

Ich möchte keinem von beiden zur Seite springen, aber habe dazu Fragen. Heizer sagt, dass dass nicht mehr Stand der Technik ist. Womit er meines Erachtens recht hat. Du sagts, das hält aber trotzdem besser als nix und das auch schon seit immer. Hast du auch nicht Unrecht. Mit dem oben zitierten Satz setzt du dich gefühlt auf eine Ebene mit einem Maschinenbauprofessor. Was hast du denn für eine Ausbildung genossen, dass du dich bezüglich deiner "technischen Ebene" über Heizer hebst? Ich halte euch beide für richtig coole Typen. Will nur wissen, welcher ein bißchen cooler ist.

Mich würde interessieren wie der performed mit dem Brot und Butter Setup eines Malossi Sport. Drehschieber, Si Vergaser 24 oder 26 ohne Filter und PoliniBox... Ich denke der VMC Ranger will dieses Klientel abgreifen...

Beim E-Auto liegt der Mehrverbrauch bei kalten Temperaturen im Wesentlichen an der Heizung, weiterhin an der Vorwärmung der Batterie nach dem "Kaltstart" (macht viel bei winterlichen Kurzstrecken aus). Meine Frau will auch immer 26 Grad in der Elektrohippe haben und das kostet wahnsinnig viel Energie. Beides dürfte die Vespa aber eher nicht haben, somit reduziert sich der schlechtere Wirkungsgrad auf den langsameren Elektronenfluss und resultierende Kapazitätseinbußen. Den würde ich bei - sagen wir mal - 20 zu 5 Grad irgendwo bei 10% einordnen. Und bei -20 Grad und damit nur noch 50% Batterie Kapazität fährt ja keiner Vespa.

Ein bisschen OT. Welche Kennzeichen Größe fahrt ihr? Ich habe ein 220*200mm. Das geht optisch gar nicht. Werde wohl auf 180*200mm gehen. Auch wenn das coolste Kennzeichen überhaupt dann weg ist...

Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden. Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade. Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel. Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet. Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst. Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).

Passt perfekt die Haube. Falls noch jemand eine angepasste PX Haube haben möchte einfach per pn beim Ko(r)nrektor melden.

Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng. Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen. Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...

Italien - blackweek (iss ja bald wieder )

Ja, den Kolben kann man für den Pinasco verwenden

wieder mal eine Lambretta fertig gemacht. Gekauft, Zerlegt ,geschliffen, lackiert, zusammen gebaut und jetzt Spaß haben S2 125ccm Mugello 186ccm

SST - Casadisc - Streamlineseat - Full DC - bissl technisches Klimbim

@Deichgrafkönnte das auch die Erklärung dafür sein das der Ölsauger eher im Süden vorkommt?

@kim-lehmann.de PK muss auch bearbeitet werden. Hab den ASS ein wenig höher schweißen lassen.