Rangliste

Da hastes aber gut gemeint beim drehen.

den stil nennt man autobahn. mischung aus autoscooter und geisterbahn

Dann will ich euch mal mein Gebastel auch nicht weiter vorenthalten ..... schwer und stabil aus Stahlresten zusammengebraten, wird zweimal von unten und einmal hinter der Pumpe angeschraubt, und dank GS-Hebel kommt man auch gut mit den Fingern ran. Heute würde ich die zerstörungsfreien Versionen vorziehen, die Idee kam mir damals nicht. Allerdings hatte mein Lenker sowieso schon nen Ausbruch, von da her ....

Jetzt gleitet es vom Beleidigen ins Anzügliche ab. Ein Verlauf, der mich immer wieder fröhlich macht (ganz ehrlich) und auf den man sich verlassen kann. A:"Du schlechter Konstrukteur von nutzlosen BMW-Retro-Rollern!" B:"Deine Kritik ist gemein!" C:"Ihr geht alle nicht nett miteinander um!" A:"Fresse, Du Sau!" C:"Siehste!" A:"Na und, verpiss dich doch!" D:"Mensch hast du fette Titten!" E:"Geil oder?" Dieses "Virtuell sein können" in Foren weckt nicht nur bei mir Mut, Kompromisslosigkeit, Unverschämtheit und Sexualität. Wo kann man so ansonsten noch sein? Höchstens zuhause im Keller und da ist sonst keiner.

Spätestens in Österreich wirst Du dann ein Dejà Vu haben, und in Deutschland sind es dann etwa so 85 Millionen davon.

Abmagern. Abhilfe: - Düsen kontrollieren ob dichtgerotzt, ferner die Dichtungen zwischen Motorblock und Vergaserwanne sowie Vergaserwanne und Vergaser (sieht man deutlich, ob der Motorblock hinterm Vergaser Richtung Stoßdämpferaufnahme versifft ist wie bei 90% der karren bzw. ob innerhalb der Vergaserwanne alles rund um den Vergaser nass ist). Dann kontrollieren, ob der Vergaser mit dem korrekten Drehmoment von ca 15 Nm angezogen ist. - Vergaser ausbauen und kontrollieren, ob die Wanne überhaupt fest ist (meistens isse losgerappelt und in dem Zusammenhang zieht auch der Vergaser Nebenluft) - DER KLASSIKER!!! Die Schraube, die die Wanne hält, ist gerne losgerappelt - mit Schraubensicherung einsetzen und wirklich FESTschrauben! - Die originalen, dünnen Pappdichtungen sind ausgehärtet und dichten nicht mehr ab - tauschen gegen die dicken, hellgrünen ORIGINAL Piaggio-Dichtungen, KEINE (!!!!!!!!!!!!, NIEMALS !!!!!!!!!!!!!) DICHTMASSE -. AUCH WENN DIE PFUSCHER DAS NICHT GERNE HÖREN UND SOWIESO ALLET BESSER WISSEN!!!!!!!!!! NIEMALS DICHTMASSSE ZWISCHEN BLOCK UND WANNE UND ZWISCHEN WANNE UND VERGASER, NUR ORIGINAL PIAGGIODICHTUNGEN IN DICK, KEIN ATHENA- ODER RMS-SCHROTT!!!!!!!! - Kontrollieren, ob Lüftfilter dichtgerotzt ist, z.B. bei den Lussos wegen des verwendeten Dämmaterials im Rahmen, was irgendwann alterbedingt zerbröselt und dann angesaugt wird. Ansonsten eben wegen zunehmender Verdreckung. - Weitere Möglichkeiten: Kopf undicht (bläst ab) --> runternehmen, einschleifen, mit korrektem Drehmoment von ca. 20 Nm über Kreuz anziehen. - Kontrollieren, ob der Auspuff korrekt sitzt und nicht runtergerutscht ist durch Vibrationen, - Kontrollieren, ob die Kerze mit dem korrekten Drehmoment von 20-24 Nm angezogen, sprich: locker ist. Kerzenbild kontrollieren, ob schwarz verrußt/verkrustet

Alles Käse, bin dabei :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: 1491 mit Glück bin ich wohl unter die letzten gerutscht!!!! :-D :-D Wie letztes Jahr vierstellig, naja war letztes jahr auch nicht von Nachteil!!! Ich freu mich schon auf euch ungepflegtes Pack, das total versoffen nachts ins Zelt fällt und laut über den Zeltplatz furzt!!!! Ganz normale Leute eben! HERGGOTT ICH PISS MIR GERADE ANS BEIN VOR LAUTER FREUDE!!!!!!!!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:

(Frag nicht, wie ich das gemacht hab ) Vielen Dank an Bluenote Ich möchte in Post 1 nun nur die versch. Methoden und Mittel zur besseren Übersicht drinlassen. Die Beispiel- u. Freilegungsbilder sind jetzt dann ab Post 2. Dies jetzt ist nur die schnelle Editierung damit alles am Platz ist, wird aber weiter ergänzt und soll auch mit versch. Links versehen werden. ======================================================================================================================= Hier gibts Vespa-Farben zu kaufen: https://www.vespa-lack.de/ ======================================================================================================================= Vorab hier der Link zur O-Lack-Tauschbörse. Hier gehts um O-Lack-Teile die es zu tauschen gilt oder gesucht werden. Um eine bessere Übersicht über die zu tauschenden + gesuchten Teile hat Eydsoab eine Excel-Tabelle erstellt. Diese ist noch im Aufbau und wird mit Hilfe aller beteiligten sicher zum vereinfachten Finden gesuchter Teile beitragen. Ist also noch nicht perfekt... O-Lack Excel-Liste ============================================================================================= Max Mayer- Farbauflistung Auf korecktheit kann ich natürlich keine Gewähr geben. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt auch betrefflich der Farbnummern. Auch die deutschen Farbbezeichnungen sind gelistet. ============================================================================================= Ich mach hier mal meine Freilegungsmethode rein, die ich schon im Sprinter+SR Topic beschrieben habe. Dort gibts auch einige Bilder. FREILEGEN: Bei der Sprinter war lediglich die li. Backe freizulegen. Hatte schon Spachtel vermutet, hab aber Glück gehabt. Das problem bei dem war der angeschliffene, recht stumpfe Lack, den es zu pollieren galt. Bei meiner 1.Serie (hellblau kompl. überlackiert, drunter das fast identische Europablau. Der Vermutung einen Unfall freizulegen bestätigte sich auch. Wurde wohl aber schon in den 60ern gemacht. Alte Tradition mit guter Spenglerarbeit ohne Spachtel So kann man auch belohnt werden. Auch wurde ohne anschleifen, oder nicht erkennbar, lackiert. Habe dann die Aceton-Lappen-Wisch+Reibetechnik angewendet. Wenn der Lack hartnäckiger ist muß man die Aceton-Lappen-Auflegetechnik nehmen. Ich faß mal tabelarisch zusammen: 1-Erstmal mit nem guten Dampfstrahler, sollte über 90° an der Düse haben und fett Druck machen. Damit geht meistens schlechtlackierter Lack (vorallem unterm Trittblech) schon mal weg. Habe bei meiner Ape zu 80% damit den Vorderkoti entlackt. 2-Nun hat man mehrere Möglichkeiten: > mit Aceton > mit Graffitti-Entferner von Setta o.ä. (weis nicht genau den Namen) > mit Rot-Weiß Schleifpaste/Polierpaste > schleifen mit Schleifpapier > mit dem Schraubendreher runterknibbeln Den Setta Graffitti-Entferner hab ich noch nie testen können. Soll aber den O-Lack nicht angreifen (bei richtiger Anwendung). Rot-Weiß geht eigentlich auch gut. Hat man dann gut im Griff, wenn man auf den O-Lack kommt. Find ich aber recht Mühsam. Vor allem bei 2 oder mehr ü-Lacken übereinander. Komm halt immer auch irgendwie auf den Lach drauf an. Ich habe ein paar mit der Acetonmethode gemacht. Mit der komme ich gut klar. Bei der Nuova war Knibbeln mit kleinem Schr.Dreher und schleifen mit Schleifpapier angesagt. Kommt immer auf den ü-Lack drauf an, mit was der runtergeht. 3-So, nun ist der O-Lack schon mal da. Wenn kein Spachtel erschienen ist, kann man den nächsten Schritt überspringen. 4-Spachtel schleife ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier runter. Man kann auch mit einem Messer den Bollen schon mal etwas "abtragen"/schaben. Bevor man aber auf den O-Lack kommt sollte man auf feinere Körnung (400-1200er) umsteigen. 5-Nun kommen die Poliermittel zum Einsatz in aufgelisteter Reihenfolge: 1) Lackreiniger 2) Lackpolitur 3) Wachspolitur 4) Teflonversiegelung (hab ich zufällig noch welche gefunden) Die ersten drei Mittel hab ich aus´m Baumarkt. Je nach Lackzustand kann man das ein odere andere Mittel weglassen. Ein bissl O-Farbe hast immer am Lappen, nicht erschrecken. Sollte nicht zu viel sein oder aufhören mit dem Mittel und was "schwächeres" nehmen. Lösemittel-"Schärfe": von Scharf -> Schwach Aceton Nitro Kunstharzverdünner Terpentin Kunstharzverdünner nehm ich nach dem Aceton um restliche Farbschleier wegzuwischen. Ist nicht so scharf und greift dann den O-Lack nicht so an. Abplatzen tut das eher nicht. Der O-Lack ist schon recht gut stabil. Aceton-Methoden von mir: Mit Aceton und Siebdruckreiniger (ist etwa so scharf wie Nitro). Das Rot und die dünne, hellgraue Grundierung geht mit zweimal drüberwischen sofort weg.Den so getränkten Ace-Lappen leg ich dann auf den hartnäckigeren Pink-Lack drauf. Der muß aber gut naß sein und nicht zu groß, sonst trocknet das wärend man dran arbeitet schon wieder:Nach einer Weile, nicht zu lange warten, mal drunterschauen. Wenn alles Pink wellig ist kann mans grad mit nem Plastespachtel zusammenschieben:Dann aber zügig zusammenschieben und abwischen bevor es wieder antrocknet. Ich arbeite auch immer an zwei Stellen gleichzeitig. Die erste wird eingeweicht, an der zweiten bin ich am schaben und wischen. Das restliche weißliche geht dann mit Siebdruckreiniger voll locker runter. Schont dann etwas den O-Lack, da das Mittel nicht mehr so scharf ist. In Ritzen und Ecken kann man auch mit nem kl.Schraubenzieher ran, aber sehr sehr vorsichtig dann nur die Farbe wegschieben. Fingernagel geht bei kleinen Resten auf der Fläche. Wenn ich dann noch alle restlichen Farbschleier abgewischt habe, neutralisier ich das ganze mit Wasser/Lappen. Die Bilder dazu im Sprinter+SR-Topic in Post#6. Abbeitz-Methode von BerndK: mit Aceton ist überhaupt nix gegangen, mit Grafitty Ex auch nix. Abwischen hat mit keinem Abbeitzer Funktioniert. Die Lösung war Zeit, der Abbeitzer vom OBI und ne scharfe Spachtel. über ein paar Wochen immer wieder eingeschmiert ist dann die oberfläche Weich geworden, und irgendwann weicht das Zeug dann ein wenig an. ne kleine Spachtel aus Metall, die Ecken abgeschliffen und vorsichtig geschoben. der Altlack geht dan in ganzen Bahnen ab. wenn nicht Geduld haben und nochmal einstreichen. Falze sind halt immer kritisch. Sehr gut geht es auch mit Glitzi Schwämmen vom Aldi, mit festem Reiben geht auch ziemlich material weg, natürlich mit der Rauhen Seite. Kritische Stellen mit 600 Nassschleif, 1000 er und dann Schleifpaste säubern. Ich finde die Kratzerschleiffpaste von Nigrin sehr gut (ATU). Schleif-Methode von Gattinator: Hab bei meiner Hoffmann das nass abgeschliffen, da Abbeizer zu hart, Aceton und Kollegen zu schwach waren. Besagte Dame hatte übergelackte Anbauteile (Lack ca 50 Jahre alt...also gut ausgehärtet). Die Karosse war dermaßen stumpf vom O-Lack, dass Lackschleifpaste nicht passend dosierbar war...,es gab Wolken. Also wurde diese auch sehr fein nass geschliffen und dann mit weiteren Mittelchen poliert. Spachtelmasse ( die bei mir verwendete) ging sehr gut mit Aceton ab. Setta Graffiti-Entferner-Methode von Clipper: Das Arbeiten mit Setta Graffiti-Entferner ist im Gegensatz zu Aceton oder anderen Lösemitteln recht angenehm, da er nahezu geruchslos ist. Ich würde dennoch dringlichst von der Anwendung in geschlossenen Räumen abraten, das Zeug ist nicht harmlos. Dazu immer Handschuhe anziehen (Einmalhandschuhe eignen sich prima). Der Graffiti-Entferner ist eine honigartige Masse, die mit einem Pinsel dünn auf den Lack aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten bis zu einigen Stunden bei ganz harten Fällen kräuselt sich der übergejauchte Lack und wirft Blasen. Mit einem kleinen Plastikspatel lässt er sich nun ganz einfach entfernen. Die Lackreste müssen unbedingt mit einer Folie oder Zeitungspapier aufgefangen werden, sie sollten nicht in die Umwelt gelangen! Mit einem leicht angefeuchteten Schwamm kann man nun das rubbeln beginnen, bis auch das letzte Bisschen übergejauchter Lack verschwunden ist. ACHTUNG: Der Setta Graffiti-Entferner wirkt hervorragend auf lackiertem Stahlblech, von einer Anwendung auf lackiertem Aluminium (Lenkkopf) ist dringend abzuraten!!! Bei mir hat's keine 2 Minuten gedauert, da war er bereits durch die Grundierung bis aufs blanke Alu durch. Dort lieber mit Aceton oder Nassschleifpapier arbeiten. Nach einer "Abreibung" ist auch der originale Lack recht weich und von der Farbe her recht stumpf, er braucht einige Tage um wieder zu härten, anschließend kann mit der Politur begonnen werden. Für meine 1.Serie hab ich insgesamt etwa eine dreiviertel Dose verbraucht, das Zeug ist also recht ergiebig. Empfehlenswert ist es vor allem für mittelschwere bis schwere Fälle von überjauchung und auch erst, nachdem Terpentinersatz, Aceton und Konsorten versagt haben. Zum Setta Graffiti Entferner sollte vielleicht noch gesagt werden das der bei niedrigen Temperaturen keine Wirkung zeigt, nicht das jetzt alle ihre Karre mit dem Zeug einschmieren in ihrer unbeheizten Werkstatt und sich wundern warum nichts passiert ROST entfernen: ...mit Pelox: Pelox entfernt den Rost und läß blankes Blech zurückt. Pelox auftragen, einwirken lassen. Das wird dann dunkel. Dann mit Wasser und Wurzelbürste o.ä. drüberschrubben. Das Dunkle geht dabe weg und zurück bleibt blankes Blech. Falls nicht, dies öfters wiederholen bis kein Rost mehr da ist. ...mit Cream Ex (ähnlich Fertan) von BerndK: Ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist. Welches genaue Oxidationsmitte müßte man sich mal informieren. Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink. Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein. es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan. 1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht, Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern. 2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen. 3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert. 4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen. 5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt. 2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen. 6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man durch Scheuern ebnen. 7. Durchtrocknen lassen. 8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die Erste positive überraschung , ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen.... ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren. 9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung) Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist. 10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel unter dem Lack rausgezogen werden. - Aufpassen mit Aluteilen, die werden verfärbt wenn Creamex drauf kommt. - Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den Lack kommt. KONSERVIEREN: Ich zitiere hier eine gute Zusammenfassung verschiedener Mittel von Kaozeka: Also: Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, der unsicher ist welches „das beste“ Konservierungsmittel ist und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Ausgangslage 1 Ich habe seit kurzem eine Nuova, O-Lack, rostig. Sie soll so bleiben wie sie ist, also nur sauber machen und den Zustand konservieren. Jetzt hab ich dieses Topic komplett gelesen und bin mir immer noch nicht sicher, welches Mittel ich nehmen möchte. Owatrol? Oxyblock? Protewax? Aero45? So viele verschiedene Meinungen! Jeder sieht hier andere Vor -und Nachteile, sowohl in Anwendung, O-Lack Belastung und in der optischen Anmutung. Ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache. Große Unsicherheit. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Am Besten also mal Vergleichs-Test-Konservierungen und dann mal schauen was persönlich am Besten gefällt. Diese Idee hatte ich aber bislang als unrealistisch verworfen. Wohl gemerkt, ich spreche hier ausschließlich vom Sichtbereich. Die verdeckten Stellen wie Radkästen und Tunnel sind klar wie es werden soll. Ausgangslage 2 Seit meiner Jugend wollte ich schon immer einen Werkstattwagen von Hazet. Mein Traum. So einen habe ich mir gerade gebraucht gekauft! Der lag schon zerlegt auf der Werkbank, daneben die Flasche Pelox. Und in dem Moment ist mir zum Glück aufgefallen, dass der genau so aussieht wie mein Roller. · O-Lack, rostig. · Und er hat 4 separate Ebenen! Die können alle zeitgleich verarbeitet werden, also gleiche Temperatur , Belüftung und Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung. Die obere Ebene ist zwar nicht in „Wagenfarbe“, sondern grau ... Wie Felgen ! ??? · Und irgendein total verrostetes Blechschild ist auch dran, wie meine Lüfterradabdeckung für die ich Owatrol eingeplant hatte. Perfekt! Also bekomme ich jetzt keinen entrosteten Werkstattwagen, sondern einen konservierten! Die Vorarbeiten waren an allen 4 Ebenen identisch weil ich da wußte, was ich will. 1. Gründliche Reinigung mit Kaltreiniger und Dampfstrahl. 2. Individuelle Beseitigung vereinzelter Verunreinigungen (ausgelaufene Farbreste, undefinierbare Ablagerungen, Frühstücksreste?) je nach Bedarf mit Aceton, Bremsenreiniger, Abbeize. 3. Rotweiss Lackreiniger. Der funktioniert hervorragend, produziert aber Putzlappen in Wagenfarbe, also Vorsicht wegen Abrieb. Man kann aber gut steuern, wie stark der Rost erhalten bleiben oder abgearbeitet werden soll. 4. Rotweiss Polierpaste Silikonfrei. Scheint noch etwas stärker als der Lackreiniger. Eins von beiden Mitteln würde reichen. 5. Rotweiss Hochglanzpolitur. Hab ich mir hier gespart (obwohl ich es beim Roller verwenden werde), irgendwie kommt man sich dann auch mal blöd vor, wenn man stundenlang ´n Werkstattwagen putzt! Aber es geht ja hier nicht ums Objekt, sondern um das Wie und Womit. Und es übt ... Mein persönlicher, subjektiver Vergleichstest: Keller – Owatrol Anwendung: Extrem einfach. Microfaserlappen mit Owatrol getränkt und dann eingerieben. Das ist wie „feucht abwischen“, fast meditativ. Konnte bei der Verarbeitung nichts Auffälliges feststellen. Riecht gut ! Trocknung: Obwohl überall steht, dass Owatrol nicht ganz aushärtet, war es schon nach 36 Stunden trocken, d.h. anfaßbar mit Druck, ohne daß Spuren zurück blieben! Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Erneut nach 48 Stunden trocken. Ich weiß nicht was gemeint ist, wenn gesagt wird, es härtet nicht ganz aus. Für mich ist es anfaßbar und belastbar. Nach relativ kurzer Zeit. Haptik: Faßt sich etwas stumpf an, aber nicht feucht oder klebrig. Gutes Gefühl. Optik: Glänzt schön, etwas ölig/ speckig. Rost: Scheint sich voll zu saugen und wirkt gut geschützt. Wird nicht zu dunkel. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erdgeschoß – Elaskon AERO46 Anwendung: Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist. Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden. Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz. Trocknung: Nach 36 Stunden gut trocken. Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. 24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige Oberfläche. Haptik: Angenehm seidig glatt. Optik: Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol. Rost: Wirkt nicht so durchtränkt wie bei Owatrol. Aber auch nicht beschichtet wie bei Protewax. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erste Etage - Oxyblock Anwendung: Auch sehr einfach, allerdings ist Oxyblock etwas zähflüssiger/klebriger als Owatrol, wie Honig. Dadurch etwas aufwendiger beim Auftragen. Die Färbung von Oxyblock scheint durch die dünne Anwendung keinen Einfluß zu haben. Oxyblock greift Lack und Gummi an. Der Lappen wird „wagenfarbig“ und schwarz. Trocknung: Nach drei Tagen noch leicht klebrig. Nach 4 Tagen trocken. Bislang hatte ich überall gelesen, dass es 2 – 6 Wochen zur Trocknung benötigt !? Läßt sich bei mir aber nach 4 Tagen anfassen und belasten, ohne dass Spuren zurück bleiben. Haptik: Angenehm seidig, etwas stumpf. Optik: Schöner Glanz. Nicht zu doll. Rost: Ähnlich wie Owatrol. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Dachterrasse – Protewax Anwendung. Naja, Spraydose eben. Aufgesprüht – fertig. Allerdings kamen zunächst auch Tropfen raus und die ergaben sofort Verfärbungen/ Aufhellungen im Lack. Habe ich sofort verstrichen, damit war alles gut. Trocknung: Nach weniger als einer Stunde war die Schicht fingertrocken! Vielleicht duchgetrocknet? Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Wieder nach sehr kurzer Zeit durchgetrocknet, obwohl diesmal etwas mehr aufgetragen wurde. Haptik: Protewax ergibt eine sehr harte Oberfläche/Schicht, die einem Klarlack ähnelt. Optik: Sehr glänzend, ohne zu polieren. Rost: Wird sehr dunkel. Scheint eher beschichtet als durchtränkt. Schutzwirkung ? Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Fazit: Protewax ist mir für den Sichtbereich viel zu glänzend, kann aber in Radkästen und unter dem Trittbrett hervorragender Unterbodenschutz sein weil es sich nicht auswäscht und auch mechanischer Schutz dazu kommt! Bei den verbleibenden Kandidaten ist der Entscheidung schwerer. Vor Allem auch, weil ich keine Unterschiede in der Lackbelastung feststellen konnte, zumindest nicht so, dass es bei einem rostigen O-Lack Roller stören würde. Bei Oxyblock und AERO46 hab ich aber den Eindruck, „das macht man einmal“ in komplett zerlegtem Zustand und dann hält das x lange. Aber wie lange? Die Anwendung von Owatrol kommt mir am Gelegensten, auch wenn/ weil es immer mal nachgearbeitet werden muß (hörensagen). Da hab ich den Eindruck, man wischt ab und zu nochmal liebevoll feucht nach und dann ist alles wieder bestens. Und wenn dann mal was über Embleme, Schriftzüge oder Anbauteile kommt, auch gut. Oder schnell mal ne neue Narbe nachbessern/ schützen. Die Nuova wird also wohl owatrolisiert werden. Also: Sichtbleche: Owatrol. Tunnel: Fluidfilm. Radkästen und Unterboden: Protewax. Felgen innen: Pelox und Protewax. Felgen außen: Owatrol Vergaser-/ Motorraum: Owatrol Rostige Teile wie Zylinderhaube/ LüRa Abdeckung/ Bremse vorne: Owatrol Gerd Hier weitere Meinungen: Zur Anwendung verschiedener Kombinationen von Mitteln hat jeder so sein eigenes Konzept. Ist auch immer ein wenig eine Geschmackssache. ANDY81 schrieb: "...ich verwende für alle blanken Stellen Oxyblock für alle Hohlräume Fluid Film mit Sonde. Ich würde die blanken/rostigen Stellen mit Oxyblock ganz dünn mit einem kleinen Pinsel behandeln, danach trocknen lassen und danach die ganze Vespa mit normalem Autowachs behandeln." yafo schrieb: "Ich nehme sprühwachs von rotweiss , aufsprühen , verteilen , trocken polieren...bin sehr zufrieden damit, mache ich 1-2 mal im jahr , meistens nachdem ich den Roller gewaschen habe.. OWATROL: Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen. Zitat: ....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten: - es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern - es verfärbt gerne mal den Grundlack - es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge - es hält 1 oder 2 Jahre auf den glatten Olack-Flächen, lößt sich dann aber teilweise stückchenweise fasrig ab => wie bekommt man de übrigen Rest ab? Wenn man dann mit neuem Owatrol drüber geht kann es schaurig aussehen. Genug Argumente für MICH an eine Olack Kiste mindestens im Sichtbereich nicht mit Owatrol hinzugehen. Der O-Lack wird fast nicht verfärbt....du bekommst nur einen (leichten) gelblichen Schleier. Owatrol ist schon ein tolles Zeug, hab das vor 5 Jahren mal direkt auf ziemlich üblen grobporigen Rost gestrichen den ich vorher nur mit Entfetter gesäubert habe und bis heute ist das kein bisschen weitergerostet. Man kann Owatrol auch mit Kunstharzfarben mischen, wenn man mal ne kleine Roststelle am O-Lack Roller ausbessern will besorgt man sich Kunstharzlack, mischt die Pampe und dann mit dem Pinsel sachte ausbessern, hab ich bei meiner V50 gemacht, fällt kaum auf. Das Owatrol ist nach 24-48 Std. ausgehärtet, und sieht aus wie ein matter Klarlack. 100% Staubtrocken, im wahrstem Sinne. Das Zeug zieht zuerst in alle Ritzen etc. ein, konserviert & hämmt Rost. Kanns nur empfehlen. Auch bei Bullensonne schmiert da nix auf die Hose. Ach ja, auch 2K Kleber hält darauf, siehe Zierleisten etc.. OXYBLOCK: Zitat:"Ich habe einen mit Oxyblock versiegelten Roller einen kompletten Winter durchgefahren, Null neuer Rost an den doch sehr zahlreichen blanken Stellen und überall war noch das Zeug drauf was ich draufgepinselt habe. Das halbe Trittblech war blankes Metall ! Das man das "immer wieder erneuern" muss kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch Oxyblock sehr empfehlen, dauert aber 2 Tage um gut durchzutrocknen. Würd sagen, das ist dauerhaft beständiger als Owatrol." Zitat: "Ich behandle meine hellblaue V50 jeden Saisonbeginn mit Oxyblock. Ich nehm die Pulle und nen Lumpen und reib das Zeug in den Lack ein, funktioniert prima. Das öl selbst ist dunkelrot, ist bei dünnem Auftrag aber nicht sichtbar und trocknet klar aus, nix mit gelblichen Verfärbungen." Neuen Rost suche ich seither vergebens und die Kiste wird nicht nur bei schönem Wetter gefahren. PROTEWAX: Protewax ist in der Verarbeitung sehr einfach. Ich bin wirklich kein Lackierprofi aber Läufer waren auf der Vorder- und Rückseite überhaupt kein Thema. Der Glanz ist wahnsinn!!! Sieht aus wie perfekt lackierter Klarlack und deckt einwandfrei. Es gibt überhaupt keine Verfärbung vom Lack und es härtet nach ca. 12 Stunden vollkommen aus. Die Oberfläche ist wirklich spiegelglatt AlIch hab meine Dame erst freigelegt (Ausbesserungen), dann habe ich Roststellen teilweise mit Polier- und Schleifpaste behandelt. Anschließend folgte dann die Politur und vor der vermeintlichen Konservierung mit Protewax hab ich die Vespa mit Silikon-Entferner gereinigt. so ich hab meinen Tank auch vor ca. 4 Monaten geprotewaxt. Das Zeug ist nun wieder runter, weil wenn ein Tröpfchen Benzin draufkommt, das Ganze dann ziemlich besch.. aussieht. Kurz und gut: Das Protewax ist mittlerweile wieder ab, weil's total speckig aussah und recht minderwertig wirkte (und es meiner Meinung nach in der Tat auch ist). => Protewax aus der Dose würde ich auf alle Fälle meiden, wenn ich vorhabe, den ganzen Roller (inkl. Lack - also nicht nur die blanken bzw. rostigen Stellen) damit zu konservieren. Nach dem Entfernen von dem komischen Wachszeugs verwendete ich dann Lackreiniger und ein Wachs, das lt. Besitzer für diverse Lacke bestimmt war (nicht meins, nur geliehen). Das wurde wie eine Politur verarbeitet, also mit einem feinen Lappen auftragen und verreiben, anschließend wieder mit einem neuen Lappen drüberwischen. Resultat: Realistischerer, wesentlich schönerer und feinerer Glanz als vom Protewax. Die Konservierung werde ich noch mit einem anderen Wachs oder Owatrol an den blanken Stellen durchführen, mal sehn. Dass dieses Wachs ordentlich konserviert, halte ich allerdings für fraglich. Für mich ist das eher eine optische Angelegenheit. Ich stimme Sikuner nur bedingt zu. Ich selbst habe viele Anbauteile mit Protewax aus der Sprühdose behandelt. Das Auftragen verlief bei allen Teilen problemlos, ohne jegliche Orangenhaut oder Lacknasen. Keines der besprayten Teile hat i- welche Rostansätze o.ä. bekommen. Den Rahmen oder Kotflügel habe ich nicht ganz mit Protewax überzogen weil der Glanz schlichtweg zu extrem ist und es nicht mehr realistisch aussieht. Habe punktuell jede Roststelle mit Protewax aus der Flasche überpinselt, womit auch jeder Rostansatz gestoppt und konserviert wurde. Im Motorraum bzw. an nicht sichtbaren Stellen habe ich Fertan verwendet, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Habe mit die Konservierung mit Protewax noch ein zweites Mal am Rahmen durchgeführt einfach aus dem Grund das zweimal besser hält (eigene Einschätzung...nicht zwingend notwendig). Ich glaube so könnte das schon passen ...bin recht zufrieden mit Protewax...vor allem mit der von mir gewählten Anwendung (verbindung aus sprayen und pinseln) also bei meinem Waschbenzin geht Protewax nicht ab. Ich würde die "nichtsichtbaren" Stellen mit Fertan behandeln, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Die restlichen, lacklosen Stellen würde ich zunächst aufs blanke Metallrunterschleifen und dann mit Protewax bestreichen. Schön dick und eventuell mehrmals. Man sieht das sowieso nicht weils aboslut durchsichtig wird. Metallisch blanke Stellen sind durch Protewax nachgedunkelt von rostbraun zu schwarz. Ansonsten hat das Zeug auf intaktem O-Lack aber einen Effekt wie Klarlack. Also der Hersteller von Protewax garantiert Rostschutz bei blankem Metall. Wenn bereits schon Rost vorhanden ist meinte er, dass es durchaus noch in kleinem Rahmen weiterrosten könnte. Ich persönlich habe jede einzelne Roststelle meines Rollers mit Protewax überpinselt. Mir hat der Glanzeffekt auch nicht gefallen weswegen ich mich für diese Variante entschieden habe. Ist viel Arbeit aber im Nachhinein siehts wirklich besser und natürlicher aus. Hier ein paar Links und Tips zu weiteren Produkten ANDY81 schrieb: Die folgenden Produkte verwende ich zur Lackaufbereitung, je nach Lackzustand wenn ich mit der Maschine Arbeite 3M Perfekt-it III Schleifpaste 09374 http://www.lupus-aut...leifpaste-09374 3M Perfekt-it III Feinschleifpaste 09375 http://www.lupus-aut...leifpaste-09375 3M Perfekt-it III Hochglanz-Maschinenpolitur 09376 http://www.lupus-aut...enpolitur-09376 3M Perfekt-it III Hochglanz Versiegelung 09377 http://www.lupus-aut...siegelung-09377 Das folgende Produkt verwende ich zum Wachsen A1 Speed Wax Plus 3 http://www.louis.de/...tnr_gr=10004349 Elaskon http://www.elaskon-s...al-1-liter.html jan69 schrieb: "...die 1 Liter Dose is ergiebiger, hat weniger Lösungsmitel als die Spraydose, kann man umfüllen, wiederverschliessen und gibt es vielleicht auch noch wo preiswerter als im Herstellershop..." SolidSolutions schrieb: "Ich benutze bei der Reinigung von alten Einschichtlacken (unabhängig davon ob Metallic oder nicht) unter anderem folgende Mittel... Mein Klassiker... 1Z Spezial - Reiniger D2: Gut zu verarbeitender Spezial - Reiniger D2 mit enormer Wirkung. Das Ergebnis an Glanz- und Reinigungsqualität kann gut dosiert werden, hängt natürlich immer von dem vorhandenen Lack auf dem Fahrzeug ab. Wolkenbildung, bzw. Schlierenbildung auf alten Einschichtmetalliclackierungen sind mir während der Verarbeitung nie untergekommen. Absolut empfehlenswert, sollte poliert werden müssen, bzw. dies vom Restaurator gewünscht sein. Auftragen durch polieren (Hand- und Maschinenverarbeitung möglich) und an- bzw. abtrocknen lassen, dann nachpolieren. Der Glanzgrad kann in Folge von Mehrfachanwendung ggf. gesteigert werden, wenn gewünscht und das Material auf dem Fahrzeug es her gibt. Auch zum Aufarbeiten von Aluminium-, bzw. galvanisch veredeltem Oberflächen hervorragend geeignet. Scheinbar nicht mehr zu "rettender Lack" an der Kiste!?... Commandant Cleaner 4: Ähnliche Rezeptur wie 1Z, nur "intensiver". Dieser Lackreiniger "killt" die Geschichte und die Patina von Jahrzehnten... Trotz seiner Intensität gut (aber mit Vorsicht) zu dosieren. Prädikat: Brutal. Verhält sich ähnlich in der Verarbeitung wie 1Z, eben nur noch intensiver. Vorsicht ist bei Einschichtlacken geboten, die Grundierung sieht´s Du eher als bei manchem Schleifpad, stark Lösemittelhaltiges Teufelszeug. Ebenfalls gute Ergebnisse auf metallischen Oberflächen. Alles poliert/ aufgearbeitet und nun Konservieren!?... Elaskon Aero 46: Ich nutze diesen Hochwertigen Wachs seit Jahren auf diversen Originalzuständen als Oberflächenversiegelung, mit sehr guten Ergebnissen, bzw. Schutz. Auch auf, bzw. gerade bei "unbehandelten" Roststellen. Ich setze natürlich ein entsprechendes und penibles Beobachten von derartig (soft) geschützten und konservierten Fahrzeugen voraus! Elaskon ist absolut farblos, es kann (je nach Verpackungsversion) mit dem Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Das Nachpolieren ergibt einen seidenen Glanz, auf hochglänzend polierten Flächen natürlich entsprechend stärkerer Glanzgrad. Es kann auf stark patinierten Fahrzeugen auch ohne Nachpolieren durch sprühen aufgetragen werden um das verwischen von Patina/ vorhandenem Schmutz zu vermeiden, Ergebnis ist dann eine nahezu "matte" Oberfläche. Wirkt durchweg authentisch und nicht künstlich, so gefällt es mir sehr gut auf patinierten bis stark patinierten Fahrzeugen. Diese Mittel können natürlich nicht zaubern, ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe sollte der gewillte Konservator einbringen... Auch gut um sehr patinierte/ rostige Stellen zu stabilisieren ist der altbekannte... Zapon Lack: Absolut Farblos und simpel zu verarbeiten. Eine Alternative, für Stellen die man nicht permanent nachbehandeln kann, bzw. die erreichbar sind." ======================================================================================================================= OWATROL ENTFERNEN !!! ....es geht! Beitrag von dorkisbored: Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel. Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb. Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix. Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers. Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen. Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen. Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt... Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben

Ist ein 177 er DR Zylindersatz empfehlenswert, oder sagen da die Profs " Finger weg " Warum ist der DR 177 einer der günstigsten Zylindersätze ? Wo ist der Unterschied zu den anderen angebotenen..... Polini, Pinasco , Mallossi usw ?

hab da irgendwie kacke bei der seite gebaut, da muß ich morgen noch mal drann und dann gibt es auch den link. ich bin echt zu alt für son computer quatsch. einen ganz dicken dank noch an den hr. flow_yo für das erstellen der seite und natürlich auch an den hr. amazombi für seinen einsatz.

naja, das ding ist aber auch von polini als "touring" betitelt. von daher.... kann ja keiner bei denen ahnen, dass da ein paar pfosten unbedingt leistung raus haben wollen... ausserdem, wenn man nicht krass fummeln wollte, würde das auch keinen spaß machen - wie im echten leben eben

Also wir haben jetzt mehrere Motoren lackiert und es ist alles einwandfrei. In allen Farben schwarz rot und silber. Nicht geht ab oder verläuft und für 15 euro ne glänzende Fläche ohne viel arbeit .

Ich wär so gern bei Motörhead http://www.bigboxall...0/0/motoerhead/

So nun gibt es auch eien CNC Motor 190 grad girato... Der wird glaub ich das erste mal bei der Charity Veranstaltung auf die Rolle gestellt... Bin wirklich gespannt was das umdrehen des Zylinders in verbindung mit diesen Auspuff bewirkt hat ..

Hmmm... Meinetwegen steinigt mich. Aber ich weiß nicht, ob hier jeder bereit ist, die handverlesene Prüfung von Lüfterrädern inkl. Reklamation beim Hersteller, hickhack und so weiter, mitbezahlen möchte. Ich ärgere mich auch über Scheißzeug, aber die einzige Alternative ist dann, verlässliche Top-Produkte zu kaufen - und die kosten halt Geld. Es sind in diesem Fall ja keine Mängel bekannt, sondern Qualitätsschwankungen - das ist eine schwierige Kiste.

Pissgelb is geil !!! Oder Kackbraun Oder so ein Nillenkäseweiß, auch super

Ach dir auch? Mensch da hat er ja gut was um die ohren. Mir nämlich auch hahah Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2

jo, dann könnt ich ja auch mal... hier ist also meine px alt. gestrahlt, verzinnt, pulvergrundiert, gespachtelt und gefüllert. wartet sozusagen auf den letzten schliff und darauf folgende standox red rocket die zwei grazien dahinter sind schon fertig. obwohl - so ganz fertig ist man ja nie... dahinter auf der chaotischen werkbank noch der motor. hier schonmal vielen dank an T5Pien, der mir als anerkanntem 2-takt-legastheniker mit rat und sogar tat zur seite steht! edit: hier noch die motorteile, auf dem bild fehlt nur noch die kupplung (die post kam heute tatsächlich nicht wegen dem schnee! ) und die kurbelwelle.

Ja...ich werd mich wohl auch noch betrinken...hab extra Morgen Urlaub genommen

Ich hab keine Ahnung, war jetzt eher eigener Spieltrieb.

Sodele, komm grad ausm Krankenhaus. Ich hab mir wohl beim Merry Crossmas nix neues zugezogen, da meine Rechte Kniescheibe wohl schon seit Mai gebrochen ist und sich diese Bruchstelle nur nochmal etwas verschoben hat. Jetzt heißt es auf ein MRT Termin warten und hoffen dass nicht noch mehr am Arsch ist! Erkenntnis: Ich fahre 2Wochen nach nem Kniescheibenbruch ohne Behandlung wieder ESC Rennen! Ich glaube ich muss mir langsam Leiterbahnen auf meine Knochen legen lassen, dass ich mich durchmessen kann- wenn ich schon zu wenig spüre! Der Gartenzaun wollte eigentlich auch noch paar Pics online stellen!?

Und ich dachte ich wäre komisch, weil ich beim Kacken manchmal eine Latte kriege...

Ist da aber vorgesehen, ehrlich. Greetz, Armin

Ich will die Essen. Wer anderes im Ohr hat, hat zuviel Langeweile.

Und ich gerne 9,5 Kilo Zwiebelmett!

geil - ich stelle mir gerade vor, wie ich beim einbau einer mehrteiligen feder komplett ausraste.... *flitsch* *pling*

WeetzenOne klingt irgendwie nach dem kleinen Bruder von "PlayboyFiftyOne"

Hab mit der Flex einen alten Lageraussenring von 2mm Breite abgeschliffen.

So hier mal Bilder von meim Muster für ein SKF Tacholager. Bitte wirklich nur als Muster verstehen da das Kabel axial weg geht. Gibts auch radial oder tangential! Letzteres wäre zu bevorzugen! Macht aber nur Sinn auf der Loslagerseite, da man das Lager nur schlecht axial sichern kann wegen dem Sensorbody, und hier hat die Vespa ja leider ein Nadellager.

Ich nehme einen Kolbenring, öffnung noch oben

Jepp, Malossi-Federn sind purer Krampf anner Hand und in der Leistungs- und Drehmomentregion komplett (und sowieso) überflüssig. @ Pien: siehst Du mich lachen? (Stell Dir die Visage von Tommy Lee Jones vor) - ich mache NIE Scherze, Humor und n Faible für mattschwatte Cutdowns sind mir ein Fremdwort, ich weiß noch nicht mal, wie "mattschwatte, gecuttete Ratte mit SKR-Verkleidung und Dragbar" geschrieben wird. Nie nich -Ehrenwort. Sowat is bäh-bäh -. für den Rest des Universums, spart aber Gewicht.

Na los Mario: was wurde bezahlt? Ohne hier hätte der dir keine 3 bezahlt. Die Runterschwatz-Sprüche vor Ort kennen wir alle oder jeder der öfter mal schnell so was kauft muss die quasi in seinem Repertoire haben Wichtig ist dabei: wenn der Verkäufer hinterher denkt sie wäre eigentlich nur 2 wert gewesen aber er hat trotzdem 3 bekommen und man selbst weiß sie ist über 4 wert = Alle glücklich

@Acksel Bist Du das? http://www.vespaforum.de/viewtopic.php?f=3&t=20551 Ich dachte Du fährst lieber Schalter und dann auch eher an die Ostsee, oder?

vorhin "The Dark Knight Rises" gesehen.....fand ihn nun nich soo schlecht wie oft gesagt wird....klar...schwächer als der 2te...aber trotzdem schaubar

so. nach beschwerde habe ich mir die zum glück überschaubaren posts in dem topic hier durch- gelesen. es gibt hier eine technische frage. ob oder wie banane die ist, kann jeder selbst entscheiden. solange das topic aber im technikbereich ist, ist OT hier unangebracht. wer nur halbwitziges oder "kauf dir nen tuningzylinder" abzulaichen hat, der spare es sich doch bitte. das mit dem halbwitzig gilt allerdings nicht nur für die antwortgeber-faktion, sondern auch für den TE: wie man sein topic führt, so läuft es. die OT-kerbe haben sie selbst diverse male be- dient - also nicht wundern wenn's so auch zurückkommt. ab jetzt bitte entweder vernünftige antworten von beiden seiten, oder das hier fliegt nach F&S und ich bestätige ein paar vorgemerkte weihnachtsurlaubsbuchungen. danke b

Das Problem bei der Remus ist, dass die kurze Fasern hat. Die werden durch das Siebrohr raus gezogen und der Auspuff wird lauter.

Ich gucke mir das morgen abend mal an... ihr macht einen ja ganz heiß auf den Scheiß, ihr Säcke. Steuerrohr rausbohren und versetzen mach ich jetzt an der dritten meiner Karren und habe es im Bekanntenkreis noch zweimal gemacht, das geht relativ fix. Ist die einfachste Methode für die richtig asoziale Optik. Allerdings ist das bisher die extremste Auslegung die ich fabriziert habe, gebe ich zu. Ich habe die genauen Millimeter nicht mehr auf dem Schirm, aber das dürften so 60+mm sein... Belgien, das gelobte Land. Nicht das ich sowas in Deutschland nicht tun würde, aber hier meckert einfach keiner. Danke. Motorversatz sind 100mm. Die Dämpferaufnahme ist um ca.140mm nach hinten versetzt, um mehr Platz für Vergaser und Co zu haben. Umlenkhebelei ginge natürlich auch, aber Oli-San hat mich auf ne Idee gebracht, die ich die Tage mal beschauen muß. Dann ginge das ganze "relativ einfach" von der Bühne oder komplett irres Zeug zu bauen. Eigentlich wollte ich es ja simpel halten.... eigentlich... Jetzt habe ich ja wieder 5 Spielerein im Kopp. Du und Oli-San seid übrigens die Hauptschuldigen für den finalen Startschuß an dem Eimer... Durch diverse Beiträge in dem Cutdowntopic und dort gepostete Fotos.

Einfach mal fahren. Selbst ne niegelnagelnOI!e Liederlichsheimer mit neuen, relativ harten Honda-Sinter-Belägen hat bei mir anfangs nicht sauber getrennt und die Karre ist beim Einlegen des 1. Gangs direkt ausgegangen. Nach Anschieben des Moppeds, Einlegen des 1.Gang beim rollenden Mopped und einer anschließenden Runde um den Häuserblock mit mehrfachen Gangwechseln und Kupplung etwas schleifen lassen lief alles rund. Bei den kompressiblen Surflex-Kork-Belägen ist das anfänglich unsaubere Trennen der Lammi-Kupplung fast normal. Vergiß mal allmählich diese dauernde Vergleicherei mit den Kippelmoppeds. Mit der Lammi bist Du nicht nur auf einem anderen Planeten zugange, sondern der andere Planet umkreist auch noch einen ganz anderen Fixstern.

wenn nächste woche samstag bei meinem tätowierer wer abspringt gehts weiter aufn oberschenkel. oder erst am 19. januar! denke das werden noch einige sitzungen werden....wenn ich nur dran denk vergehts mir, weil oberschenkel hab ich mir echt easy vorgestellt. hab ja eigentlich eh schon nen bunten körper, aber oberschenkel war jetz was schmerzempfinden angeht, der burner :-/

Heute Nachmittag hab ich nen konischen 38er x 150 Männeransaugstutzen gebaut und mit nem großen Airstriker gepaart. Die obere Kurve ist ohne Lüfterflügel. Im Fokus steht, was der Drehschieber kann und ab wann er drosselt. Schon verblüffend muss ich sagen! Was kommt da wohl raus, wenn als Steuerzeiten sagen wir mal 131,5/195-197 anstehen würden?

Servus, ich bin der Heiko (Hazet) bin zarte 31 Jahre alt und komme von der schönen Schwäbischen Alb genau zu sagen aus Sigmaringen. Bin durch meinen WG Kollegen zum Vespa fahren gekommen...und bin total drau Hängengeblieben Habe eine 60er VNB mit T5 Motor und noch eine 200er Rally + 180 SS. Weitere Vespas können durchaus folgen...

Starlight Express nach Bochum??? War ich letztes Jahr erst, ich hab noch nie ein geileres "Musical" gesehen... könnt euch drauf freuen... ist echt der Wahnsinn!!! Vie Spaß!!!

Wieso muss dir das deine Frau bestätigen? Als ich in leitender Position meine Elternzeit angesagt habe (arbeitgeberfreundlich gestückelt und eh' auf zwei Monate gekürzt) gab's coole Sprüche. Kenn' ich bei ganz schön vielen anderen Damen und Herren auch. Das iss jetzt geschlechtsunspezifisch. Aber: Schau' dir doch mal 'ne Statistik an, wie viele Männer Elternzeit machen, und wie viele davon in gehobener Position sind. Ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, wie das bei Pekip Kursen oder Krabbelgruppen mit der Herrenbeteiligung aussieht. Und ich kann dir auch sagen, wer bei mir im Umfeld die Telefonnummer vom Kinderarzt auf dem Handy hat, und wer den Überblick hat, wann die Windeln zur Neige gehen. Ich kann da auch gerne mal berichten von Vätertreffen (wo Mann dann nicht mehr alleine ist) bei denen die Papas fleißig salbadern, wie easy und spaßig die ganze Kindergeschichte ist, und wie sehr man da als Papa aufgeht. Die Partner von Frauen, die, wenn sie "unter sich" sind, gerne mal 'ne ganz andere Sicht vertreten. Und klar gibt's alleinerziehende Väter, aber schon mehr Mütter. Ausnahmen gibt's natürlich. Trotzdem hab' ich den Eindruck, dass das doch von der Tendenz gerne mal mehr an den Müttern hängt. Siehe Eingangsfrage. Vor dem Hintergrund find' ich's halt natürlich immer noch scheiße, 'n krankes Kind irgendwo abzuliefern. Ich stell' mir aber halt auch die Situation vor, die sich für die betroffene "Rabenmutter" daraus ergibt, und was dann für Handlungsoptionen bestehen, und wie da ein Kunde/Arbeitnehmer drauf reagiert. Und dann tut mir die "blöde Kuh" auf einmal fast ein wenig leid. Und das Kind fast noch ein wenig mehr.

selber schuld. die sollten auch nochmal 10% mehr bezahlen.

6204C3TN9

Und um nochmal auf Luke 3 zu sprechen zu kommen: Natürlich ist das nicht ein reines Männerding. Ich denke mal, ohne da empirische Daten zu Grunde zu legen, ca. ein Drittel der in den Po gebumsten Frauen stehen voll drauf, habens verlangt, und würdens jederzeit wieder tun. Der Rest schwankt zwischen "he, das war aber nicht abgesprochen", "na gut, dann geht er wenigst nicht wieder mit der Nachbarin fremd", "mann, bin ich besoffen, was mach ich nochmal hier?", "naja, schön is es nicht, aber wenn ich das nachher auf Facebook poste, krieg ich sicher ein paar likes" und "isser schon drin?", oder wird dafür bezahlt.

rechts am lenker ist eine drehvorrichtung mit dem mann mittels einen geflochtenen stahldrahtes eine luft/kraftstoffregeleinheit die am motor situiert ist so einstellen kann das die gewünschte lautstärke erreicht wird. hatt mann mir grob so erklärt...

ich hab als Azubi (früher als ich noch Jung war) im Vertrieb den Kaffee vertauscht. Die waren nur am reden und Kaffee trinken (und ich durfte deren scheiss erledigen) Also hab ich den Kaffee über 4 Wochen gegen Koffeinfreien getauscht und anschließend die stärksten Esspressobohnen die ich gefunden habe rein gemacht. War ganz großes Kino Auch toll ist ein Screenshot vom Bildschirm zu machen, alle Symbole auszublenden und die Mausachse zu ändern.