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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Hier mal die Ansicht des 19,7mm Conversionlagers von LTH (gibt es wohl nur dort zu kaufen). Lager und Kolben noch nicht bearbeitet. 

 

meine Kombi ist auch A Zylinder mit B Kolben. 

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Bearbeitet von PXMax
Geschrieben
vor 32 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:

Und warum genau nimmt man jetzt nicht einfach das Lager mit 17,7 mm Länge? :blink:

Weil es passen soll - finde ich.

ich bin kein Freund von Lagern, die axialspiel haben und auch kein Freund von Lagern die mit Scheiben eingestellt werden müssen. Dann lieber was anschmeissen, das Späne produziert und passend machen.

Geschrieben
vor 26 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:

Gibts anscheinend auch für 2,36Euro zu kaufen: Jawa 

 

...ich war selbst verwundert... :wow:

 

/V

 

Wow, hab halt das 10fache bezahlt, aber sicher auch 100x bessere Qualität:muah:

Geschrieben (bearbeitet)

Vielleicht hat die VMC-Welle ja ein 110er Pleuel mit 20er Pleuelauge oben - und sie nehmen dann das einfach verfügbare "Standardlager" 15x20x17,7 und haben den Kolbenausschnitt entsprechend schmaler gemacht?

 

Oder sie wollten dadurch nochmal 2mm Breite am Kolbenbolzen sparen, damit dort mehr Fläche um Überströmen bereitsteht oder die Sache nochmal weniger wiegt?

 

Es gibt sicher auch noch mehr mögliche Gründe.

Ich habe ja dann auch das "schmale" Lager eingebaut. Daran lag's sicher nicht :-D

Bearbeitet von karoo
Geschrieben
vor 2 Minuten hat karoo folgendes von sich gegeben:

Vielleicht hat die VMC-Welle ja ein 110er Pleuel mit 20er Pleuelauge oben - und sie nehmen dann das einfach verfügbare "Standardlager" 15x20x17,7 und haben den Kolbenausschnitt entsprechend schmaler gemacht?

 

Oder sie wollten dadurch nochmal 2mm Breite am Kolbenbolzen sparen, damit dort mehr Fläche um Überströmen bereitsteht oder die Sache nochmal weniger wiegt?

 

Es gibt sicher auch noch mehr mögliche Gründe.

Ich habe ja dann auch das "schmale" Lager eingebaut. Daran lag's sicher nicht :-D

Am Lager bestimmt nicht, hehe.


dient ja nur zur Info was passt und ggf. passend gemacht werden muss.

Geschrieben
Am 1.2.2021 um 11:11 hat re904 folgendes von sich gegeben:

Ich habe es nur bei LTH gefunden. Die anderen Conversionlager haben immer nur 17,8mm. Habe aber auch nie bewusst gesucht. Edit sagt noch, auch deshalb nirgendwo danach gesucht, weil Marco ja jetzt nicht für unverschämte Preisgestaltung bekannt ist (ganz im Gegenteil). Also kostet das Ding halt was es kostet und wird woanders wohl auch nicht billiger sein.

 

vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:

Gibts anscheinend auch für 2,36Euro zu kaufen: Jawa 

 

...ich war selbst verwundert... :wow:

 

/V

 

 

Ernsthaft ?

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor einer Stunde hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:

 

 

Ernsthaft ?

 


 

jupp! Wenn du genaue die Maße eingibst, kommt das von Jawa. Hab ich vor Wochen gefunden und hatte irgendwie Bedenken ...

 

eigentlich wahrscheinlich Blödsinn. Wird kein Stück schlechter als das LTH sein. Oder es ist es sogar 1:1  

Bearbeitet von Goof
Geschrieben
vor 3 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:

Ich kann einstweilen nur das hier beitragen :shit: :whistling:

 

Und dann mal schauen, ob die Beschichtung nur an unkritischen Stellen fehlt, oder ob der Zylinder doch zum Beschichter muss...

 

Scheisse das.... aber kommt da ein neues Set nicht fast günstiger als den neu beschichten zu lassen?

Geschrieben

Hat mal wer das Ding vom Laufspiel vermessen (lassen)? 
 

heute nur mal kurz den Kolben in den Zylinder gesteckt. Wirkt sehr stramm ... 

Gefühlt im Vergleich zu den üblichen 5/6/7// 100 eher enger. Kann natürlich täuschen. 

Geschrieben
Am 7.2.2021 um 10:41 hat powerracer folgendes von sich gegeben:

Zu der Messreihe vor 11 h von @karoowürde ich sagen,

das die Zylis sind von der Maßhaltigkeit doch sehr unterschiedlich sind.

Bei der "gelaufenen" Leihgabe die ich vermessen habe, liegt hier der "B" Kolben bei 62,94mm, was für die Qualität des Kolbens spricht.

 

Selbst ein kurz gelaufener Kolben fällt in der Regel 1-2/100 ein.

Die Bohrung selbst, hat durchgehend bis auf ein kurzes Stück unten 63,01mm

ganz unten Auslass zu Einlass 63,02mm

 

Ich denke, man könnte, um auf der sicheren Seite zu sein,

nach genauem vermessen der Bohrung den jeweilig um einen Buchstaben grösseren Kolben montieren.

Bei so einem Zyli wie ihn @karoo vermessen hat,

würde sich anbieten, mal mit dem Läppdorn die Bohrung masshaltig zu läppen

und dann den "C" Kolben zu montieren.

 

Vom perfekten Tragbild des Kolbens ausgehend,

verträgt der Zyli, wenn alles masslich passt,d.h. Zylindrizität und Rundheit, locker 6/100 Einbauspiel!:inlove:

 

Das extreme verschleissen der "Einlauf- Beschichtung führe ich auf gewisses "Klappern" durch kippeln des Kolbens während des Betriebes hin.

Ansonsten, ein ganz geiler, feiner Zyli!:thumbsup:

 

Auf dem Wege noch ein herzliches Danke an die freundliche Leihgabe.:cheers:

 

pr

 

Am 6.2.2021 um 22:48 hat karoo folgendes von sich gegeben:

Da ich mal wieder warten muss, bis die Dichtmasse trocknet, habe ich einen Wikiartikel mit vielen Infos zum Crono geschrieben:

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/VMC_Crono_187

 

Hier die Kurzfassung:

  • Der Kolben hat (nur) 62,5mm Länge, 4mm Feuersteg und 2,5mm Ringsteg.
  • In 200er-Wellen muss ein "schmales" Conversionlager gefahren werden, z. B. 15x20x17,7.
  • Der Kopf taucht 2mm in die Laufbahn ein, Quetschfläche ~10mm breit = 53% Quetschfläche
  • Verdichtung 11,0:1 bei 1,2mm Quetschspalte
  • Mit 0,25mm FuDi und 1mm KoDi auf 60/110er Welle habe ich jetzt erstmal 115,5° / 174,8° (VA 29,7°)

Im Wiki gibt's detailliertere Infos, außerdem eine ausführliche Steuerzeitentabelle und einige Bilder von Kanalabgüssen, z. B. das:

VMC_Crono_187_Auslass_Laufbahnseite.jpg

 

 

Einige Feinheiten, die für mich nichts ins Wiki passten:

Kolben: Mein Mikrometer sagt mir 62,94mm für den B-Kolben. Kolbenspiel in meinem A-Zylinder ganz oben 6-6,5/100, überm Auslass 7/100, darunter 7,5-8/100. Gemessen mit neuem Kolben auf der Beschichtung. Aber auch meine erste Kolbenspielmessung ;-)

Zylinderkopf: das Kerzengewinde ging original sehr streng, das habe ich erstmal nachgeschnitten.

 


reicht dir das für‘s Erste? :-) 

  • Thanks 1
Geschrieben
vor 5 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:

 


reicht dir das für‘s Erste? :-) 


 

danke ☺️ 

Geschrieben
vor 12 Stunden hat PXMax folgendes von sich gegeben:

Weil es passen soll - finde ich.

ich bin kein Freund von Lagern, die axialspiel haben und auch kein Freund von Lagern die mit Scheiben eingestellt werden müssen. Dann lieber was anschmeissen, das Späne produziert und passend machen.

 

Achso. Du nimmst jetzt also links und rechts am Kolben einen Millimeter weg um auf das gleiche Spiel wie beim 17, 7 mm Lager zu kommen.

Großartig. Umbedingt weiter machen.

  • Thanks 1
  • Haha 1
Geschrieben
vor 13 Stunden hat karoo folgendes von sich gegeben:

Ich kann einstweilen nur das hier beitragen :shit: :whistling:

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Einen ganz eindeutigen Grund habe ich noch nicht gefunden.

Das war bei Vollgas, AFR stand bei 12,8 - da hätte ich eigentlich gedacht, dass das doch ein bis zwei Kilometer locker halten muss.

Klingeln oder andere komische Geräusche habe ich nicht gehört.

Der Motor ist (immer noch) dicht auf Unter- und Überdruck.

 

Der Motor kommt jetzt einfach mit einem anderen Zylinder wieder auf die Straße.

Und dann mal schauen, ob die Beschichtung nur an unkritischen Stellen fehlt, oder ob der Zylinder doch zum Beschichter muss...

Der hatte noch nicht viel gelaufen, oder? 

Es schaut so aus, als ob der insgesamt größer geworden ist, und somit geklemmt hat. 

 

Geschrieben
vor 4 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:

 

Achso. Du nimmst jetzt also links und rechts am Kolben einen Millimeter weg um auf das gleiche Spiel wie beim 17, 7 mm Lager zu kommen.

Großartig. Umbedingt weiter machen.

Siehst du das als Problem oder wie soll man das verstehen?

Geschrieben
vor 15 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:

aber kommt da ein neues Set nicht fast günstiger als den neu beschichten zu lassen?

Der Kolben ist sehr erschwinglich und beim Beschichten gibt's auch Preisunterschiede. Könnte preislich schon hinhauen. Und ich habe eine gewisse Chance, eine bessere Beschichtung zu bekommen. Aber zuerst muss ich mir das noch genauer anschauen...

 

vor 4 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:

Der hatte noch nicht viel gelaufen, oder? 

Es schaut so aus, als ob der insgesamt größer geworden ist, und somit geklemmt hat.

Ja, nur sehr wenige Kilometer, noch nicht dreistellig :-(

Bei der Diagnose bin ich noch nicht direkt dabei. Meteor weiß grundsätzlich schon, wie man Kolben baut. Am ehesten erscheint mir noch ein schnödes "einfach zu heiß geworden". Ich hoffe ich denke dran, den Kolben nochmal in die Messschraube zu stecken.

Geschrieben
vor 4 Minuten hat karoo folgendes von sich gegeben:

Der Kolben ist sehr erschwinglich und beim Beschichten gibt's auch Preisunterschiede. Könnte preislich schon hinhauen. Und ich habe eine gewisse Chance, eine bessere Beschichtung zu bekommen. Aber zuerst muss ich mir das noch genauer anschauen...

 

Ja, nur sehr wenige Kilometer, noch nicht dreistellig :-(

Bei der Diagnose bin ich noch nicht direkt dabei. Meteor weiß grundsätzlich schon, wie man Kolben baut. Am ehesten erscheint mir noch ein schnödes "einfach zu heiß geworden". Ich hoffe ich denke dran, den Kolben nochmal in die Messschraube zu stecken.


 

daher die Frage oben nach dem Laufspiel auch noch mal zusätzlich. Ich werde meinen Zylinder vor dem Einbau vermessen. 
 

das Problem ist ja, wenn du nach einem Klemmer vermisst, dass dann der Kolben komplett seine Maße verloren hat. Den Zylinder vermessen wäre spannend. Denn der Kolben wird ja wohl sehr wahrscheinlich maßhaltig gewesen sein. 

Geschrieben
vor 13 Minuten hat karoo folgendes von sich gegeben:

Der Kolben ist sehr erschwinglich und beim Beschichten gibt's auch Preisunterschiede. Könnte preislich schon hinhauen. Und ich habe eine gewisse Chance, eine bessere Beschichtung zu bekommen. Aber zuerst muss ich mir das noch genauer anschauen...

 

Ja, nur sehr wenige Kilometer, noch nicht dreistellig :-(

Bei der Diagnose bin ich noch nicht direkt dabei. Meteor weiß grundsätzlich schon, wie man Kolben baut. Am ehesten erscheint mir noch ein schnödes "einfach zu heiß geworden". Ich hoffe ich denke dran, den Kolben nochmal in die Messschraube zu stecken.

sieht für mich so aus, als ob der zu eng gewesen wäre. Dann ist der nicht eingefahren, bzw das Spiel so eng, das es zu klein war...

also für einen neune Koben. Die laufen ja gerne mal 1-3/100 mm ein. 

Könnte man ja mal vorsichtshalber messen. Da spricht dafür A Zylinder, B Kolben. 

Geschrieben

Neu schichten würde ich einer neuen Garnitur vorziehen.

Glaub nicht, das die "Grossserie masshaltiger ist, wie ein Zyli aus der "Vorserie".

An @karooseiner Messreihe, Kolben zu Zyli sieht man ja,

das die Bohrung alles andere als perfekt masshaltig war.

 

Dann würde ich den Zyli vor dem neu schichten 3-4 mal künstlich altern,

denn ich glaube das im Material Spannungen vorhanden sind.

Was von @karoo angesprochen wurde, wenn Spannungen im Material sind,

und der Zyli läuft grenzwertig heiss, dann bleibt der Zyli im heissen Zustand noch weniger stehen.

 

Dann hat @karoo zumindest was die qualitativ bessere Masshaltigkeit anbelangt bessere Karten.

Ob die Beschichtung besser ist, müsste so ein Zyli erstmal 10k laufen,

um hierüber ein Urteil zu fällen, wobei die STD Beschichtung auch sehr hochwertig erscheint, zumindest was abplatzen usw. anbelangt.

Hatte ja eine "befräste" Leihgabe zur Hand.

 

Zu den Kosten,

GASGAS Outlet Dubronner nimmt im Moment €136,99 inkl. Steuer für Ø53-65,9mm Top Qualität der Beschichtung und absolut masshaltig.

Dann käme das ganze, inkl. Kolben mit Versand auf bisschen über €220

Da die Kolben unschlagbar günstig und von hochwertiger Qualität sind.:thumbsup:

 

Der nächste Punkt,

wenn es "A" Kolben gibt, würde ich die Paarung, Zyli und Kolben "A" wählen.

Dann könnten noch "B" und "C" Kolben nachgesteckt werden.:inlove:

 

pr

Geschrieben
5 minutes ago, Goof said:

Hab einen B/C ...

 

und mir fehlt wohl was im Lieferumfang ...?! 

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Schrauben vom Auslassflansch? 

Sei froh, weil bei mir ein Kolbenring gefehlt hat. Aber 5-7 Emails später würde mir eine Ersatzlieferung zugesichert, die dann 5 Tage später im Postkasten war. Also schon ok... 

Geschrieben
vor 13 Minuten hat Speschl folgendes von sich gegeben:

Schrauben vom Auslassflansch? 

Sei froh, weil bei mir ein Kolbenring gefehlt hat. Aber 5-7 Emails später würde mir eine Ersatzlieferung zugesichert, die dann 5 Tage später im Postkasten war. Also schon ok... 

 

 

Schrauben hab ich noch nicht durchgezählt ... :whistling:

 

Aber von den silbernen Hülsen nur eine. Und davon sind ja 4 normal, oder? :withstupid:

Geschrieben
vor 7 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:

 

 

Schrauben hab ich noch nicht durchgezählt ... :whistling:

 

Aber von den silbernen Hülsen nur eine. Und davon sind ja 4 normal, oder? :withstupid:

Nein , auch nur 1 

Geschrieben
vor 2 Minuten hat Belzenoob folgendes von sich gegeben:

Nein , auch nur 1 


aber hier sind doch 4 zu sehen, oder??? 

 

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 1 Minute hat Goof folgendes von sich gegeben:


aber hier sind doch 4 zu sehen, oder??? 

 

 

 

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Foto geklaut vom PX Cop 

Bearbeitet von Goof
Geschrieben
vor 11 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:

 

Achso. Du nimmst jetzt also links und rechts am Kolben einen Millimeter weg um auf das gleiche Spiel wie beim 17, 7 mm Lager zu kommen.

Großartig. Umbedingt weiter machen.

Warum einen mm links und rechts wegnehmen? Das Lager passt so „saugend“ rein, d.h. es muss fast nichts modifiziert werden dass es perfekt passt. Wenn ich 17,7 will kann ich das kaufen, stell dir vor.

 

Warum sollte ich ein schmäleres Lager fahren welches wandern kann, bzw. bei dem man was beilegen muss, wenn es eine Lösung gibt die besser passt (für mich zumindest)

 

wird bestimmt mit 17,7 gehen, aber es gibt auch ne andere Variante.

Geschrieben
vor einer Stunde hat Goof folgendes von sich gegeben:


aber hier sind doch 4 zu sehen, oder??? 

 

 

Schon Mal überlegt wofür die eine ist? :whistling:

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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