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Hier soll es um die Möglichkeiten und nötigen Bearbeitungen gehen wie man einen Pinasco 251 oder 260 Zylinder auf ein originales T5 Gehäuse bekommt. Ich habe mir lange überlegt ob das im 251 Topic oder dem T5 Langhub Topic besser aufgehoben ist, bin aber zu den Schluss gekommen, dass ich das separat behandeln möchte, es sind einfach zu viele Dinge die man beachten muss, von pnp ganz ganz weit entfernt (wie es ja beim 251 von Pinasco eigentlich gedacht ist) und für die T5 Fetischisten denen das originale T5 Gehäuse den heiligen Gral darstellt dann sowieso ein No-Go. Grob gesagt möchte ich verschiedene Ansätze (aus meiner Sicht) aufzeigen und freue mich natürlich darüber, wenn der ein oder andere der das vielleicht schon umgesetzt hat oder noch vor hat, seine gemachten Erfahrungen mit uns teilt.

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Vielen Dank an die Moderatoren.

Das originale T5 Gehäuse, so wie das Pinasco T5 Gehäuse muss modifiziert und bearbeitet werden. Positiv: - Stehbolzenlochstich ist gleich. - Pinasco 251/260 Kurbelwellen passen grundsätzlich da T5 Breite. Negativ: - Fußdichtfläche teilweise kleiner als die Überstromkanäle der 251/260 Zylinder - umfangreiche Spindelarbeiten für Zylinderfuß und Kurbelwelle (kleine Motorhälfte) - frei fräsen im Pleuelbereich unterhalb des Zylinderfußes (langes Pleuel, geringere Auslenkung) …. Hier ein originales T5 Gehäuse mit aufgesteckter 251/260 Fudi. … und der Bereich der ein Problem darstellt. Beim Pinasco Gehäuse ist die Dichtfläche ausreichend groß und stellt kein Problem dar. Möglichkeiten für den Ausgleich der zu kleinen Fußdichtfläche: - Aufschweißen - Kaltmetall - Ausgleichsspacer letzteres ist mein Favorit… ich hab das mal gezeichnet/umgezeichnet/ modifiziert, hier ein Dank an @FOX Racing für das bereitstellen der Daten und Maße, somit konnte ich einen Datensatz erstellen der Außen Pinasco ist und innen ein Zwitter aus T5 Überströmkanälen und 251/260 Fuß Bohrung. t5 Fußspacer mit 251/260 Fudi gezeichneter Ausgleichsspacer gelaserter Ausgleichsspacer Ausgleichsspacer mit 251/260 Fudi Die einfachere Lösung und unkompliziertere Weg ist vermutlich die fehlende Dichtfläche aufzuschweißen oder mit Kaltmetall zu ergänzen, da ja das Gehäuse für die Aufnahme des Zylinderfusses eh gespindelt werden muss, wäre das nachbearbeiten der aufgeschweißten Bereiche kein all zu großer zusätzlicher Aufwand. Bei der Variante ist auch die Problematik des nicht einzeln zu kaufenden 130mm Pleuel nicht ganz so dramatisch, da der Platz für den Ausgleichsspacer wegfällt. 128mm Pleuel gibt es ja und der Zylinder ist am Fuß auch gleich mal problemlos 2 mm abgedreht. Jedoch bin ich nicht der Freund von Schweißereien am Motorgehäuse, vielleicht auch nur weil ich des Wig/Alu schweißen nicht mächtig bin. Daher beschäftige ich mich mehr mit den alternativen Möglichkeiten ohne aufschweißen des Gehäuses.

Ich denke mal ÜS hochgezogen, damit sich VA verringert, weil AS auch bearbeitet wurde, oder?

Sagt jetzt bitte nicht das war das selbe Lagerfeuer an dem ihr saßt.

Also heute einiges an Strecke gemacht. Bin mit dem Setup so zufrieden und lass das mal so. Zündkerze sieht soweit gut aus, in mehreren Gasschieber Stellungen getestet. PWK 28 HD 146 ND 52 Nadel JJN, 2. Clip v.O. Luftfilter ist Trichter mit Sieb Zündung auf 19* Auspuff SIP Reso für M210 Versuche die Tage noch auf die Rolle zu gehen und was zum Auspuff zu posten. Grundsätzlich macht der Spass zu fahren. Beschleunigt durchweg gut mit leichtem Resokick. Sound ist lauter wie der CP und eher blechern. Werde den aber noch wickeln. Mit dem CP war ich letztes Weekend auf der Rolle, mit dem nicht sauber abgestimmten Vergaser, das waren knappe 25 PS.

Um das Ganze nachvollziehbar und übersichtlich zu gestalten, möchte drei Posts gleich am Anfang erstellen, die sich einmal um den Zylinder, einmal die Kurbelwellen und Pleuel und einmal das T5 Gehäuse mit Eckdaten zu den Modifikationen kümmert … zum einfacher nachlesen eben. Diese werde ich dann versuchen immer wieder zu ergänzen.

Wir brauchen wirklich dringend einen Termin für das Abrollern. Am 11.10. ist das Zementbahnrennen, evtl. ein bisschen viel, wenn wir am Tag danach abrollern? Eine Woche später, am 19.10.2025?

Moin. Hier mein Senf zum Blinker-Schalter mit integrierten Zündschloss. Wer nicht weiß worum es geht, folgender Klotz ist gemeint. Das Teil bekommt man kaum bis gar nicht oder nur zu satten Preisen. Ein häufiges Problem bei den Teilen ist, dass beim Montieren die Träger/Grundplatte bricht. Ob das Material schlecht, veraltet, oder einfach ein Montagefehler vorliegt, (z.B. den Lack vom Gehäuse des Schaltgriffes nicht ausreichend zu entfernen, Schraube zu fest angeknallt) kann man nur mutmaßen. Diejenigen gebrochenen die ich bisher gesehen hab, wurden alle geklebt und taten ihren Dienst. Bei einer erneuten Befummelung kommt es oft wieder zum Bruch oder er steht kurz davor. Nach genannten Zweitbruch, ist mir dann auch mehr Material von der Platte weggeflogen und die Klebung wurde fast unmöglich. Hab mir dann ein paar Gedanken gemacht und dann das Teil komplett zerlegt. Idee war den Träger nachzubauen, jedoch fehlte es an den Möglichkeiten. Eher durch Zufall bin ich an einen Arbeitskollegen gekommen, der sich mit 3D Druck beschäftigt. Jener welcher ist bei uns für die CNCs zuständig und hat im Keller mehrere Drucker. Im Detailgespräch stellte sich heraus, das der Nachbau durchaus umsetzbar wäre. Nach einigen Versuchen stand dann eine gute Kopie, welche diversen Bruchversuchen männlich stand hielt. Erst als der Hammer geschwungen wurde war dann Schluss mit lustig. (soll nicht heißen das er unzerstörbar ist, eher das das verwendete Material recht stabil scheint) Hier und da sind minimale Fehler, welche aber mit Dremel und Schaftfräser problemlos behoben werden können/müssen. Der folgende Zusammenbau gestaltete sich dann erwartungsgemäß recht zäh und ist auch noch nicht durch. Anbei eine bebilderte Zusammenfassung. (Die genaue Benennung der Bauteile ist mir nicht bekannt, daher eigens betitelt. Ergänzungen und Korrekturen sind gern willkommen/erwünscht) Ausgangssituation. Schalter gebrochen, geklebt und wieder gebrochen. Beim 2ten Bruch ging mehr Grundmaterial von der Platte hops sodass mit Kleben Essig war. Begonnen zu zerlegen. Mit einem kleinen Kugelfräser den Kragen der "Nieten mit Viereckklemme" entfernt. Wippschalter Kragen vom Stift entfernt Wippschalter zerlegt. Kugel, Feder und ein Andruckplättchen im Schaft. Kugel liegt unten in einer größeren Nietenpfanne, Feder drückt Kugel, Feder liegt an Plättchen und Plättchen drückt gegen Stift. Nieten nach oben aus dem Träger drücken, Bauteile können problemlos entnommen werden. Zündschloss Metallhaube ist rechts mit einem Pin, links (Mitte) mit zwei Pinnen durch den Träger gesteckt und durch umkniepen jener gesichert. Aufbiegen und Haube abziehen. Feder abziehen. (sitzt leicht auf Spannung) Kontaktplatte abziehen "Schließzylinder" entnehmen, Schloss zerlegt Nieten wieder nach oben raus, Leitstreifen (Masse) abnehmen, Träger zerlegt. Beginn mit der Montage. Leitstreifen legen, Nieten stecken und mit Schraube fixieren. ---------- Kurz was zur Befestigung der Nieten. An sich sitzen sie recht fest im Träger. 1-2 sind zwar auch gut drin, sitzen aber nicht spack. Da wärme (löten o.ä.) nicht wirklich mit dem Kunststoff harmoniert, bin ich auf etwas dünnere Nieten zum verstiften gekommen. Die Nieten mit Klemme haben ca. 2.6/7 mm innen. Ich habe Alunieten mit 2.5 mm außen besorgt und zusammengesteckt. Passen schon gut spack zusammen. Die Teile müsst ich noch auf Maß kürzen, einsetzen und mit einem zurecht geschliffenen Nagel/Dorn o.ä. von innen nach außen drücken/quetschen. Das sollte dann nachhaltig festsitzen. So zumindest meine Theorie. ---------- Zündschloss Schließzylinder, Kontaktplatte, Feder setzen und Metallhaube drüber. Pinne umbiegen, fertig. (locker zusammengesteckt, fest kommt erst nach der Montage des Wippschalters) Schalter hier gestaltet sich der Zusammenbau etwas schwieriger. Bzw. weiß ich noch nicht genau, wie ich die Niete, welche als Pfanne für die Kugel dient, fest bekomme. Schalterträger (U Teil) einsetzen und Pfannenniete stecken. Andruckplättchen und Feder in den Schaft setzen. Kugel in Pfannenniete legen und Schalterelement drauf. Schalterelement mit Schalterträger verstiften, fertig. Zumindest so der Regelgang. Da ich, wie oben schon erwähnt, mit der festen Montage der sogenannten Pfannenniete noch nicht im Klaren bin, gehts dahin zurück. Die Niete, in welcher die Kugel liegt, muss fest im Schalterträger montiert sein. Wenn das nicht der Fall ist, passen die Abstände nicht mehr und der Schalter klemmt dauerhaft, da die Kugel nicht vernünftig mitgenommen wird. Dazu kommt, dass unten noch ein Leitstreifen mit montiert wird. (Streifen wird noch mit auf der Zündschloss-Seite montiert) "Mal eben mit einer dünneren Niete von unten klemmen" klappt hier leider nicht. Ich habe vermutlich nicht das richtige Werkzeug, keinen Plan oder schlichtweg ein Brett vorm Kopf. Man weiß es nicht. Nun ja, so ist hier der aktuelle Stand. Ich habe versucht alles so detailgetreu wie möglich zu dokumentieren und erhoffe mir von Euch den Finalen Gedankengang, die Finale Lösung. Mein Ziel ist, das jedermann selbständig seinen defekten Schalter revidieren kann. Bitte/Danke/Prost

Hallo Leute !!! wollte mich nochmal melden wegen dem richtigen Farbton meiner PK 50 XL. Hab durch Zufall jetzt den richtigen Farbton gefunden. Vielleicht kann’s jemand brauchen. Es ist BIANCO PERLA PM6/1 Habs aus einem Bild aus dem I-Net gefunden. Die Vespa ist auch von Baujahr ´88. Passt also alles zusammen.

Das weis ich nicht. Der SI 26 ER funktioniert mit normalen Verbesserungen schon gut. Normale Alltagsfahrten packt der in der Benzinversorgung, eben Vollgas Bergauf nicht. Also kein Bergerl sondern Volllast 2 Kilometer.

Ja bergauf im 4. kostet den meisten Sprit. Wenn der AFR Wert da bei Vollgas bergauf schwankt also von AFR 12,5 bis 13,8 oder so kurz hin und her schwankt so ist die Schwimmerkammer leer. Wenn der AFR Wert stabil/schwankend in einer Kurve zu AFR 13,8 zieht so ist die HD zu klein. So konnte ich das feststellen. Ich fahre einen 244 und 252er mit Resibox. Beide brauchen die größten HD so 158 bis 165, das ist da so, Du kannst auf HLKD Düse 140 gehen und das probieren. Wenn man unter Volllast bergauf fahren will, muss man viel probieren, das wenn dann funktioniert passt es ja auch sicher überall. Du kannst auch mal einen Kaskadenlappen probieren, ob es was bringt, Aber all das nicht mit dieser HLKD 160 und HD 162, weil das zu wenig sein kann, wenn der Gaser genug Sprit bekommt. Mit einem AFR Wert von 13,8 ist nicht zu spaßen, weil du ja dann ziemlich schnell unterwegs bist. Du musst halt vom Tankdeckel bis hin zum Vergaser alles darauf trimmen das soviel Benzin wie möglich durch geht. Wenn der AFR Wert nach allem kontrolliertem immer noch hoch steigt, musst halt so lange umdüsen und fahren fahren bis es passt. Holger ja ich habe rumprobiert mit Kaskadenlappen usw, weil ich eben auch dieses Problem hatte, aber alle Test, waren für den Popo, weil der Schwimmerkammerdeckel nicht fest angezogen war und so unter hoher Drehzahl Benzin in die Vergaserwanne gelang und dieser verdunstete und so für extra fettes Gemisch sorgte. Danach habe ich das alles sein lassen, weil ich nicht nur Testfahrten machen wollte., Kurz gesagt, man steckt einen Kaskadenlappen rein und meint die Karre ist jetzt fetter, derweil war der Gaserdeckel locker zeitgleich.

Danke für den roten Teppich. Ich such mal ein passendes Foto raus.

Stimmt, ein Mitgrund die Vespen mit in den Urlaub zu bringen. Mittlerweile steht die Rally fix in Italien.

19.10. klingt gut, wer plant die Route und Einkehr?

Servus, habe ich dir in weiss O-lack inkl. Hupe und Emblem für 60 Euro inkl. Porto (mit Piaggio Logo und ohne Beschädigungen/Ausbrüche) lg Helmut

Hallo Herr Kollege, ich sitze ebenfalls sehr betrunken an einem recht großen Lagerfeuer. Funken sind kleine Holzpartikel, die klein genug sind um mit dem Kamin nach oben getragen zu werden aber groß genug um eben noch zu brennen. Der zusätzliche Sauerstoff beim Hochtragen sorgt für das Durchglühen.

Solang sich das nichts löst sehe ich da keine Probleme. Auf den Schrauben ist im Idealfall quasi keine Last. Kleb das Lüfterrad mit ein wenig Dirko ans Polrad, sicher die Schrauben mit Loctite und gut.

sagt der Rheinländer.

Hirnfurz

https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderhaube-325-bfa-zylinder-fuer-lambretta-125-li-lis-dl-gp-150-li-lis-sx-dl-gp-175-tv-2-3-200-tv-sx-dl-gp_15075700?usrc=bfa lambretta

Bei allen genannten Firmen oben macht man nichts verkehrt! Ich schmeisse aber einfach mal den Begriff "Second Hand" in den Raum. Also gutes, gebrauchtes Werkzeug auf den gängigen Kauf- und Verkaufportalen. Da kann man mitunter viel Geld sparen.

Ist seit dem ersten Eintrag von Zylinderknopf aus 2012 drin und in der Tat falsch. https://www.germanscooterforum.de/topic/234253-vespa-px-in-der-wikipedia/#comment-1067041021 https://www.germanscooterforum.de/topic/260579-vespa-modellübersicht/#comment-1067422690 Habs grad gelöscht…

Jo, so 3.5k ungefähr.

Befindet sich am Ende der Gasse eventuell ein Schrottplatz..?

Neulich in Peschici, Apulien. Der Nonno mit der special meinte wir dürften neben ihm parken. Grazie

Nebenwelle im Korb durchgegangen. !

Ich mag o-Lack Felgen von Piaggio

Wenn einer eine Reise tud... kann auch ganz schön was passieren Da war die Welt noch in Ordnung. Im Hintergrund Dubrovnik. Es hat dann irgendwann die Hutze etwas zum Schepper begonnen, wurde nachgezogen, vielleicht war es auch weil derer Kopf zuerst locker war, gelockert hat....keine Ahnung. Der Kopf wurde auch 3x nachgezogen. Auspuffhalterung ist mir kurz vor der Grenze in Ungarn auch noch gerissen. Pflichtbewusst jab ich ihn noch ein paar km nach geschleppt. 50km von daheim entfernt, aber zumindest schon in ö hab ich sie dann in Güssing abgestellt Resultat gibts unten. Die v3 hat es nun endgültig hinter sich, innen ist wieder was locker. Die 2 schon gebuchsten Stehbolzen sind heraußen. Rest ist sonst ok. Schraubersaison somit eröffnet. Gesamt gefahren inkl Ausflug nach Montenegro knapp über 2000km, wobei wir am ersten Tag bei der Anreise die gesamte strecke ~850km ohne einen muxer gemacht haben

Gibts auch ich habe den Motor übrigens gerade zum vierten Mal heute löschen und die dazugehörigen Accounts sperren lassen. Das kann ich nicht jeden Tag machen, aber ich erwarte von KA langsam mal ein Jobangebot.

Das Buch " 10 Zoll Geschichten " ist jetzt übrigens raus. auf Amazon erhältlich. Lieben Gruss!

Einigen benutzen die "Asia" Prüfstifte. Hab auch so ein Set liegen und kann sagen, dass die Stifte maßhaltig sind. https://www.germanscooterforum.de/topic/312675-düsenlehre-kaufen-aber-wo-und-welche/

Das Museum musste letztes Jahr wegen Insolvenz schließen. Als das erstmals halboffiziell wurde, habe ich die Kiste umgehend da 'rausgeholt. Stattdessen hat mir ein lieber Mensch dies Jahr meinen 225er TS1 Motor dafür aufgebaut. Denn ich werde sie entgegen aller Ratschläge wieder fahren wollen.

also ich weiß jetzt auch nicht warum der phbh schlechter sein soll als der si vergaser. ich finde sogar der phbh lässt sich, gerade für nicht routinierte schrauber, sogar leichter einstellen. und ich behaupte mal gleich/mehr leistung als der si bringt er auch.

Vespa mit vvürdigem VVohnsitz, 160 Zimmer, renovierungsbedürftig.

änder mal das kennzeichen in: TUT-WE 69 ich find sie schön.

Ja - SO 044241 Bestenfalls wurde die abgemeldet (und damit das Kennzeichen sowie die Papiere eingezogen). Schlechtestenfalls sind die Papiere noch irgendwo in IT, samt der Nummer. Das wäre nicht die erste... Unterm Strich: Guter Preis aus heutiger Sicht. Wertgutachten ist totaler Quatsch. Da sagt der Gutachter mangels Ahnung vielleicht 6-8 k Der (wenn restauriert winzige) Käuferkreis sagt derzeit dann wohl, mangels Papiere auch,... 4?

Zur Info und Preisfindung:Hupe und zweite Blende haben für 160€ einen neuen Besitzer gefunden.

HI, bin über dieses Topic zufällig gestolpert. Kenne mich mit Motorresonanzen (Berechnungen) überhaupt nicht aus, allerdings hab ich einen Audiobackground und bin mit dem Bau von Helmholtz-Resonatoren etwas vertraut, und im Prinzip nichts anderes ist eine Boost-Bottle, wenn ich mir das Topic hier so durchlese. Man könnte auch sagen eine leer getrunkene Flasche Bier, die beim darüber Pusten auf Fres resoniert, sprich ein Feder-Masse System. Also Masse der schwingenden Luft im Resonanztunnel (Schlauch/Flaschenhals) auf Nachgiebigkeit des Luftvolumens des geschlossen Gehäuses (Boost-Bottle/Bierflasche). Hier mal ein Link zu einem Online-Berechnungstool (ich bin nicht der Urheber!): bei Fres Boost-Bottle (Hz) = Motordrehzahl (Problem) x 1/60 sec, z.B. 3800U/min Überfettungsproblem ->Fres BB = 63,33Hz https://www.lautsprechershop.de/tools/t_helmholtz.htm Habe die Ergebnisse mit meinem Resonator Berechnungs-Tool abgeglichen und der entstehende Rechenfehler durch Aussenverlegung des Schlauchs (Tunnels) vs Innen in das Gehäuse/Boost Bottle hinein ist in diesem Anwendungsfall total vernachlässigbar, weniger als 50 U/Min. Der Einfluss des Schlauchvolumens ist wesentlich ausschlaggebender. Durch die in Relation zum Hubraum groß gewählten Abmessungen (Hubraum x3) des Boostbottlevolumens erreicht man zudem eine geringe Güte = grosse Breitbandigkeit der Bottle im Drehzahlband. Auch durch Dämmung der Tunnelöffnung (z.B. durchlässiges Gewebe) erreicht man in der Theorie eine geringere Güte, also mehr Breitbandigkeit in der Wirkung, weshalb die Hersteller der Boostbottles vermutlich Membranen einbauen? Der Wirkungsgrad sinkt jedoch. Umso größer die Bottle, umso tiefer die Resonanzfrequenz, umso geringer die Güte (also mehr Breitbandigkeit), der Wirkungsgrad bleibt gleich.Der Wirkungsgrad steigt mit zunehmender Anzahl von parallelen Tunneln, dabei steigt aber auch die Resonanzfrequenz und die Güte (schmalbandiger!) Ich bin mir nicht sicher ob das Alles so genau auf die Motortechnik zutrifft, daher Klugscheissmodus wieder off ;-))), aber evtl hilft es dem/der Ein- oder Anderen bei der Planung weiter. Eine gute Zeit und bleibts gesund! xx

Veterama Ludwigshafen 2002