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Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?


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muss wohl, hier is der rest zu dem krümmer. Soll nur für V50/PV passen der Auspuff, nicht für PK.

http://www.angelozirri.it/prodottinuovi/HPIM0102.jpg

kann aber sein, dass die abgebildeten sachen vorserienexemplare waren und noch verändert wurden / werden mussten. Beim Membrankasten sind die Auswölbungen für die Gewinde ja jetzt auch anders.

ist das die spezielle M1 L Tröte oder wie? Hat doch Ähnlichkeiten mit dem Zirri Silent oder täusche ich mich da?

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ist das die spezielle M1 L Tröte oder wie?

ist doch eigentlich EINDEUTIG aus den geschriebenen beiträgen hervorgegangen...und war auch gar nicht so schwer zu verstehen.

Hat doch Ähnlichkeiten mit dem Zirri Silent oder täusche ich mich da?

180°bogen vorm dämpfer...das MUSS n silent sein! :-D

lesen/denken/verstehen?geht das?versuchs einfach mal!

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Der Kopf wird zentriert indem der Brennraum in den Zylinder reingesteckt wird, wie beim normalen M1 auch. Schade, dass am Kopf keine O-Ring Dichtung verbaut ist (Bequemlichkeit und so)

aaahh, sehr gut!

konnt ich auf den bildern nicht erkennen und den normalen M1 hab ich nicht nicht in den händen gehabt!

stimmt, o-ring wär auch sehr bequem :-D

zum auspuff:

wenn der so gut berechnet ist wie der für den MR2000, ist er sicher nicht meine erste wahl!

passen die steuerzeiten, würd ich auf jeden fall zum franz, s&s oder vsp race greifen...

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Tja, jetzt hat die SF auch ihren TS1.
Der 75'er DR ist doch schon recht lange auf dem Markt!? Ist von den Kanalflächen mit dem TS1 eher zu vergleichen.
zum auspuff:

wenn der so gut berechnet ist wie der für den MR2000, ist er sicher nicht meine erste wahl!

Wie kommst du denn auf das schmale Brett?

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Der 75'er DR ist doch schon recht lange auf dem Markt!? Ist von den Kanalflächen mit dem TS1 eher zu vergleichen.

Meinte eher vom Preis und der Tatsache, dass man wahrscheinlich bald mit nem Polini genausowenig als Tuner angesehen wird wie mit nem Stage4...

Aber hast natürlich recht. Der DR75 ist die Macht!

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Wie kommst du jetzt darauf?

aso ,dichtPAMPE mit dichtPAPPE verwexlt.

habs heut auf den augen wies scheint.

aber nichtsdestotrotz sollte doch bei einem so präzise gefertigtem zylinder,wie ich annehme das er das ist,

der kopf auch ohne pappe,pampe wie auch immer gut dicht sein,ne?!

so eine art der zentrierung ist doch schon dichtung genug,oder?

den oring hättn die ab werk auch noch grad reinschnitzen können wenns not getan hätt.

denk ich mir halt.

Bearbeitet von simonB.
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M1 Kopf ist auch ohne dicht!!!

MAl abwarten! Wenn der genauso gut wie der M1 ist, dann würde ich den nicht kaufen, denn der M1 ist ja auch ein Blender!!! Ausgepackt, riesig gefreut und schon einmal alle Pferde ermittelt, die zu erreichen sein sollten, gefräst, abgedreht, draufgeschraubt und dann Prüftstandsläufe gemacht: ich hätte heulen können!!!

Aber grundsätzlich hat der M1 L schon einige Features, die Leistung versprechen!!!

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aso ,dichtPAMPE mit dichtPAPPE verwexlt.

habs heut auf den augen wies scheint.

aber nichtsdestotrotz sollte doch bei einem so präzise gefertigtem zylinder,wie ich annehme das er das ist,

der kopf auch ohne pappe,pampe wie auch immer gut dicht sein,ne?!

so eine art der zentrierung ist doch schon dichtung genug,oder?

den oring hättn die ab werk auch noch grad reinschnitzen können wenns not getan hätt.

denk ich mir halt.

in der M1 Anleitung steht irgendwas von wegen man solle irgendwas mit irgendeinem Loctite ankleben, ich glaube die meinen den kopf. Ohne irgendwas könnte der evtl raussuppen wenn nicht über Kreuz und mit richtigem Drehmoment auf allen 4 Stehbolzen angezogen. vor der wiedermontage muss man dann die schmotze erstmal wieder sauber abbekommen bevor man neue ranmachen kann. Ein Oring bietet da eben mehr Komfort und Sicherheit. Kosten tut ein Oring definitiv weniger als Loctite, is weniger Frickelei beim Zusammenbau und weniger empfindlich bezüglich kopf anziehen und so. Aber dichter als dicht gibts eh nicht (zumindest beim zylinder :-D )

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Wie kommst du denn auf das schmale Brett?

wird bei zirri auf der hp angeboten und ich schätze auch dort gefertigt, oder?

zirri verbinde ich immer mit sehr viel arbeit, mühen und geduld bis da endlich leistung da ist

und gerade der mr2000 kostete mir sehr, sehr viel geduld -> vor allem weil 1992 null erfahrungswerte da waren!

ist ja jetzt (auch dank gsf) anders...

na ja egal, wir reden hier jetzt sowieso nur um den heißen Brei, so lange keiner den zylinder in der hand hat

und die steuerzeiten, ... mißt, bringt das alles nichts!

to be announced ...

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in der M1 Anleitung steht Loctite Ohne irgendwas könnte der evtl raussuppen wenn nicht über Kreuz und mit richtigem Drehmoment auf allen 4 Stehbolzen angezogen.

wenn das wirklich in der anleitung steht,dann frag ich mich aber echt warum die keinen oring verbaut haben und stattdessen loctite empfehlen??

irgendwie unsportlich : )

Bearbeitet von simonB.
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Wenn ich die Bider vom M1 L sehe kann ich nur sagen, viel weniger Arbeit für viel Leistung!!!!

Habe den M1 schon genau Maß genommen und kann nur sagen das M1L nach den Bilden Leistung leicht macht

Da muß ich vieleeeeeeeeeeeee Stunden in jeden anderen Zylinder reinstecken wo ich bei dem Anfange

Ich will den auf jeden Fall haben

Da geeeeeht was

Und das dann noch mit ner 54 Welle

Na ja Montag läuft erst mal der Neue Motor mit nem aufgeschweißtem Malossi ( überströmer bei 17mm Breite, fast so wie bei nenm RS), mal schauen was da bei raus kommt nach der ganzen Arbeit

Aber der M1 l wird auf jeden Gekauft

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Was micht interessiert/stört ist der Auslass. Eigentlich finde ich die Geschichte mit den Nebenauslässen ja geil. Stellt sich halt die Frage der Auslassfläche. Die ist ja relativ fest. Ist die jetzt auf P&P ausgelegt? Weil sinnvoll erweitern könnte man den Auslass ja nur nach oben, ergo mehr Steuerzeit. Oder vielleicht noch die Nebenauslässe. Aber ist das wirklich dasselbe?

Habe ich gerade auf et3.it gefunden:

sezione_m1l.jpg

Bearbeitet von broz666
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Was micht interessiert/stört ist der Auslass. Eigentlich finde ich die Geschichte mit den Nebenauslässen ja geil. Stellt sich halt die Frage der Auslassfläche. Die ist ja relativ fest. Ist die jetzt auf P&P ausgelegt? Weil sinnvoll erweitern könnte man den Auslass ja nur nach oben, ergo mehr Steuerzeit. Oder vielleicht noch die Nebenauslässe. Aber ist das wirklich dasselbe?

Habe ich gerade auf et3.it gefunden:

sezione_m1l.jpg

das bild is aber der einlass

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Jo. Wollte eigentlich auch noch was dazuschreiben. :-D

Dachte schon nicht, dass das der Auslass sei. War nur gerade im et3.it forum unterwegs und hab das Bild entdeckt und dachte es passt allgemein noch in das Topic! :-D

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wenn das wirklich in der anleitung steht,dann frag ich mich aber echt warum die keinen oring verbaut haben und stattdessen loctite empfehlen??

irgendwie unsportlich : )

Ev.weil Schraubensicherung mittelfest/hochfest wennst willst Superkleber weniger mgl.Squish Toleranzen bringt als ev. ein O-Ring der um (je nach Anzugsmoment) um 0.05-0.1 anders zusammendrückt?

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Hab grad den Parmakit, M1 bei Sip im angebot gefunden!!

Aber zB. Parmakit: Da gibs noch die KW, nenPot,eine eigene Zündung extra. Wenn man sich das Ding aufbaut wirds auch ziemlich t?uer

weder der Parmakit, noch der M1 haben was mit dem M1L zu tun, und dafür gibts eigene Topics. Schreibs bitte dort rein.

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also nochmal für die "Dummen" wie mich:

Zirri schreibt auf deren Seite das der ZIRRI-M1-L eine Kooperation zwischen ZIRRI und Quattrini ist. Der M1-L von Quattrini der bei SIP angeboten wird, sieht aber im Bereich des Enlasskörper, also da wo die Membrane rein kommt und die Gewinde sitzen komplett anders aus. Schaut euch die Bilder auf Seite 1 + 2 genauer an.

Das ist meine Meinung.

Grüße mpq

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    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
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    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
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