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Gibt ja eigentlich schon ein Topic zum Thema ((Klick!), dort auch alle Details warum das funktioniert. Weil das alte Topic mittlerweile doch etwas unübersichtlich geworden ist und auch neue Entwicklungen dazugekommen sind, hier nun nochmal eine Zusammenfassung und Anleitung zum Selbermachen. Nachfolgend findet ihr 3 Varianten, um eure batteriegezündeten GS3/GS4 teilweise oder ganz auf 12V umzurüsten. Bei allen 3 Varianten bleiben originale Lima, Kabelbaum und Schalter erhalten, der Umbau ist schnell und einfach zu bewerkstelligen und jederzeit spurlos rückbaubar. Alle 3 Varianten sind alltagserprobt und bewährt. Ich habe die Umbauten mit Hilfe des deutschen GS/3-Schaltplans dargestellt, der Schaltplan der batteriegezündeten GS/4 ist aber m.W. identisch. Änderungen sind in Text und Nummerierung der Schaltpläne jeweils rot dargestellt. Bitte auch den jeweiligen Text oben rechts in den Schaltplänen beachten. Bevor Ihr loslegt, vergewissert euch bitte das folgende Bedingungen erfüllt sind: -Kabelbaum ok, d.h. keine uralten oxidierten Kabel - Alle Anschlüsse und Kontakte i. O. und nicht korrodiert. -Ladestromkreis i.O. (u.a. Wicklung der Ladespule sitzt noch fest auf dem Eisenkern) Falls Ihr einen der Umbauten durchführen wollt, ist das eine gute Gelegenheit alles mal gründlich zu kontrollieren. Bei der Originalausstattung sind viele Kontakte über verpresste/vernietete Verbindungen hergestellt, teilweise mit zwischengelegter Isolation aus Hartpapier. Durch Korrosion sind hier im Laufe der Jahre oft unerwünschte Übergangswiderstände entstanden. Verdächtige sind hierbei: Die Lampensockel in Scheinwerfer und Rücklicht, die Anschlussplatte des Gleichrichters und der Zündschalter. Um die Originalteile wieder fit zu machen, kann man die Press-/Nietverbindungen zusätzlich verlöten (Lötkolben mit min. 60W). Nicht vergessen die Batterie beim Basteln abzuklemmen! Viel Spaß damit...

Stufe 2 ist die Luxusvariante für Perfektionisten, vereint alle Vorteile von Stufe 1.5, zusätzlich wird neben dem Scheinwerfer auch der Batteriestromkreis auf 12 Volt umgestellt. Mit LED-Leuchtmitteln in Rücklicht und Tacho sowie Lademöglichkeit für's Navi/Smartphone ist die GS mit Stufe 2 elektrotechnisch gefühlt auf den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht. Anspruch: Kann jeder, der mit einem Lötkolben und einer Quetschverbinderzange umgehen kann. Aufwand: Die Kosten sind nicht unerheblich und können je nach betriebenem Aufwand 100€ überschreiten, Arbeitsaufwand etwas höher als bei Stufe 1.5 (Regler, Batterie und ggf. Zündspule und Blinkrelais tauschen). Link zum PDF mit Bauanleitung für die Relaisgruppe 11a: Bauanleitung_Relaisgruppe.pdf Vorteile, siehe Stufe 1.5, zusätzlich: -Kleinere Batteriebauform möglich, dadurch mehr Platz im Gepäckfach -Vollwellenregler erhöht die Batterielebensdauer -12V DC Bordnetz ermöglicht Zugriff auf gängige Komponenten wie LED-Leuchtmittel, elektronische Blinkrelais, programmierbare elektronische Zündanlagen etc. -Lademöglichkeit für Smartphone/Navi auf längeren Fahrten. Nachteile: -Kosten von ca. 100€ oder mehr. -Wenn man nur untertourig im Stadtverkehr rumtuckert (wer macht das schon mit ner GS?), wird evtl. die Batterie nie voll geladen, was langfristig nicht gut für Ihre Lebensdauer ist.

Pdf-Bauanleitung Relaisgruppe 11a:Bauanleitung_Relaisgruppe.pdf Stufe 1.5 ist der Knaller schlechthin, nicht nur bestes Licht, sondern auch endlich saubere Trennung von Wechsel- und Gleichstromkreis, wodurch eine fiese Fehlerquelle beseitigt wird. Möglich dank den Segnungen moderner Fahrzeugelektrik, hier vertreten durch 2 St. Kfz-Miniaturrelais 25A, stoß- und wasserfest, Stück ca. 5€ bei Conrad, zusammengefasst in der Relaisgruppe 11a oben im Schaltplan. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Hintergrund: Beim Rumexperimentieren mit den Relais habe ich durch Zufall entdeckt, dass der Zündschalter konstruktionsbedingt und abhängig von seinem Verschleißzustand ein Übersprechen des Wechselstrom(licht)kreises in den Gleichstrom(batterie)kreis verursachen kann. Übelster Kupferwurm ever! Die Folgen sind dann erratisches Verhalten der Elektrik, wie z.B. schwaches Licht oder Batterieladung zu hoch/zu niedrig oder auch schwache Zündleistung bei höheren Drehzahlen wegen Resonanzerscheinungen(!). Gerne auch witterungsabhängig (Luftfeuchte). Durch die Relaisgruppe 11a wird dieses Problem restlos beseitig. Im günstigsten Fall erkennt Ihr eure GS nachher kaum wieder, da sie besser als je zuvor läuft. War bei mir definitv so. Absolut krass! Anspruch: Kann jeder, der mit einem Lötkolben und einer Quetschverbinderzange umgehen kann. Aufwand: Geringe Kosten, es sind nur einfache Lötarbeiten erforderlich zum Aufbau der Relaisgruppe (pdf-Bauanleitung: Bauanleitung_Relaisgruppe.pdf, Bestes Kosten/Nutzen-Verhältnis aller 3 Umbauvarianten. Vorteile: -Besseres Licht (bis 12V 45W) -Kosten um 20€ -Keine AC/DC-Übersprechen mehr am Zündschalter, damit ist DIE kritische Schwachstelle der GS-Elektrik überhaupt beseitigt (s.o.) -Tacho- und Rücklichtbirne brennen bei Defekt der Scheinwerferlampe nicht durch (finde ich gut) -Volle Helligkeit von Tachobeleuchtung und Rücklicht auch im Leerlauf, kein Flackern (ebenfalls sehr gediegenes Feature) -Überladung der Batterie auf längeren Touren reduziert sich etwas. Nachteile: -Der Batteriestromkreis verbleibt auf 6V, für einen weiteren Umbau auf Stufe 2 müssten dann leider auch die 6V-Relais gewechselt oder evtl. mit Vorwiderständen angepasst werden. -Wenn man nur untertourig im Stadtverkehr rumtuckert (wer macht das schon mit ner GS?), wird evtl. die Batterie nie voll geladen, was langfristig nicht gut für Ihre Lebensdauer ist.

Ja und er schreibt wieder

Na da geh doch mal in ein großes Autohaus von Mercedes, BMW oder VW und frage nach bestimmten Austattungsvarianten der Karren die die jeweilige Marke vor 5o Jahren verkauft hat. Ich könnte mir vorstellen, daß da auch nicht jeder Verkäufer oder Servicetechniker so voll im bild ist, wie irgendein Spinner, der sich hobbymässig mit genau diesem Modell beschäftigt. Finde ich jetzt aber auch nicht verwerflich. Wenn ich in ein Geschäft gehe, dann erwarte ich, daß die sich mit dem Kram auskennen, den die aktuell verkaufen. (und ja, auch in vielen deutschen Autohäusern stehen Modellaustos oder hängen Bilder von Klassikern, bei denen auch nicht jeder Mitarbeiter exakt bestimmen kann, ob das alles 100% korrekt ist oder wo sich Fehler eingeschlichen haben) So What, wenn Du in Italien Teile für einen Oldtimer haben möchtest, dann geh halt in einen Laden, der sich auch damit beschäftigt. Spontan fällt mir da z.B. Mauro Pascoli ein, die halte ich da durchaus für kompetente Ansprechpartner was alte Vespas angeht. Oder erwartest Du allen Ernstes, daß Du bei VW Berlin reinmarschierst und Dir da ein paar Originale Kotflügel für einen Brezelkäfer aus dem Keller holen, die sie Dir dann für ein paar Lire in die Kaffekasse überlassen?

Vor Ort selbst ein wenig nachdenken kann ab und an auch helfen

Stufe 1 ist die Instantlösung für Minimalisten. Anspruch: Kann jeder, der ne Glühlampe wechseln kann. Aufwand: Minimal Vorteile: -Helleres Licht, -Kosten um 10€ Nachteile: -Bei Fahren in Zündschalterstellung "Fahren mit Standlicht" sind Tachobeleuchtung und Rücklicht evtl. etwas funzelig (in der Praxis wenig relevant). -Einige grundlegende Probleme mit der Elektrik der GS150/GS160 werden durch diesen Umbau nicht beseitigt (siehe Stufe 1.5)

Ich versteh die ganze Diskusion nicht, ist irgend wie so wie mit Reifen oder Öl und genau so viele Topics gibt's auch dazu. Im Endeffekt landet JEDER früher oder später bei der SuperStrong (BGM oder MMW), der eine hat am Weg dort hin mehr Geld versenkt, der andere weniger! Also warum nicht gleich richtig einkaufen und Ruhe und Komfort haben!? Und NEIN, über PXalt Kupplungen diskutieren ist Sinnlos seit dem es für die SuperStrong auch alle Übersetzungen gibt!

Vorher. In schäbbig rot ende der 70er übergejaucht Jetzt wieder im o look sonnengelb 908

Auweh! Mit neuen Autos kann man schon Spaß haben... Ich freu mich heute schon auf die threads, wenn autonom fahrende Autos lustige Fehler produzieren. Die Menschheit wird doch nicht intelligenter, die Werkstätten sind jetzt doch schon hoffnungslos überfordert und finden kaum talentierte Lehrlinge. Das wird uns noch viele graue Haare kosten.

Ich glaube fast nicht das die Bertha zu groß ist. Allerdings dürfte sich das mit dem Franz wohl gefälliger bewegen lassen. Wenn es geht würde ich den Zylinder etwas tiefer setzten und doch vielleicht am auslass so 5 bis 8 Grad raus schnitzen. Dann dürfte das mit einem Franz recht gut laufen. Also vorausgesetzt der Zylinder kann was. Dazu fehlen mir persönlich aber noch Erfahrungswerte. Wenn der Zylinder das hergibt, versuch mal 126/190 als Startpunkt. Oder eben 126 und was der Auslass dann eben hat. Das tiefer setzten macht den VA ein bisschen größer. Das kann der Franz gut brauchen. Mit der Bertha kannst du auch die 129/188 versuchen. Es wird dann aber vermutlich etwas Auslass fehlen und die Kurve wird die typischen Trampeltier-Höcker haben.

Danke für den Hinweis der Verschiedenheit von Luft- zu Wassergekühlt. Jetzt weiß ich endlich, nach zehn Jahren Weissach, was Sache ist. Ich habe die aber auch nicht in Beziehung gesetzt. Ich sagte ich würde eher die luftgekühlten nehmen. Mit Spielgeld in der Hand bei den jüngeren auf jeden Fall den 997. Kulanz ist ein Thema und wenn man sich gut aufstellt (s.o.) gibt es eine Menge Möglichkeiten. Wer etwas anderes behauptet hat schlichtweg keine Ahnung oder treibt sich nur in irgendwelchen Heulsusentopics in den einschlägigen Foren rum. Aber das reicht ja für manche als Argumentationsgrundlage. Wie gesagt: Ich kenne den Laden mittlerweile recht gut und damit auch eine Menge Leute aus dem After-Sales. BTW: Ich schrieb Motorrevision mit Getriebe.

Nein nein und nochmals nein. Das ist in der heutigen Zeit DEFINITIV zu viel verlangt ...

Mücken haben wir hier satt. Das zauberwort ist anti-brumm. Da traut sich keine an dich ran. Aber die landschaft, die ruhe und 24 stunden sonne sind das allemal wert.

Gibt's schon! Nennt sich Auslasssteuerung Al.

Grüße aus lappland in nord schweden. Sonntag fahren wir mal zum polarkreis hoch.

Nix Wochenende, aber nur noch zwei Tage, dann Urlaub!

Hat der TE jetzt nach hilfreichen Infos gefragt, oder danach, was letztens in der Motor Klassik Youngtimer stand? Wobei, das wenige Vorbesitzer ideal sind usw. liest man auch immer mal in der ADAC-Mitgliedszeitschrift...

Jehova!

Komplett egal ob die da rein stehen !

Schaum ist Schaum!

Solchen Logik-Weltmeistern würde ich grundsätzlich vom Kauf einer gebrauchten Sache abraten

Wie einige schon wissen, habe ich mir eine V50 Spezial gekauft, die zur Replica SS 50 umgebaut wurde und wird. Natürlich ist der Rahmen zu lang, mir aber völlig wurscht. Ich habe auch nie vor die als echte auszugeben, mir gefällt aber einfach das schmale Beinschild und der schmale Lenker. Das passende Beinschild ist schon eingeschweißt, Ersatzrad und Toolbox sind montiert, passende Sitzbank auch. Noch ist ein Speziallenker montiert, SS Replica liegt aber bereit, der bedarf leider viel anpassen bis er montiert werden kann. Genau das werde ich hier dokumentieren, ebenso wie andere Änderungen, z.B. Motorumbau. Rücklicht wird auch noch blau lackiert, die Felgen Trommeln vielleicht Gold oder weiß, dazu wird es ein "Renndesign" geben, alles nur mit Klebefolie, leicht rückrüstbar und billig. Derzeit ist ein Guss Polini mit Franz und 30er Koso mit BGM Superstrong verbaut, ein Pinasco Zuera RR Big Bore liegt bereit und wird montiert. Da komme ich schon zur ersten Frage: Ich könnte den Franz auf den 62er Auslass anpassen und montieren, oder aber eine Big Bertha bekommen die gleich passt. Leider konnte ich zur Bertha kein Topic finden, habe nur rausfinden können, das der ziemlich drehmomentlastig sein soll. Kann mir jemand im direkten Vergleich sagen, wo die Unterschiede Franz/Bertha sind? Ich habe ein Diagramm gefunden, wo die Bertha ziemlich früh dicht macht, ist das so? Dreht der Franz besser?

So Auf geht's Spanien

der letzte Porsche 911 war der 993 alles andere ist Mumpitz !

Liegt alles am Klugscheißer. Der Typ meldet sich in jedem, also wirklich JEDEM Auto-Topic zu Wort. Und da nervt er entweder mit pseudo-elitärem Gequake oder haut Infos raus, die so banal sind, dass sie echt niemandem etwas bringen. Siehe das Youngtimer-Topic: Eigentlich ja total geil, dass es einen Thread gibt, in dem man sich ohne Markengeschiss und Angeberei über alte Autos austauschen kann. Aber wenn Klugscheißer anfängt zu posten, steht da seitenlang nichts als Scheiße... Ich schätze mal, dass 'Klugscheißer' nicht wirklich real ist. In Wahrheit verbirgt sich hinter dem Account wahrscheinlich ein Autos hassender Liegerad-Öko, der es sich zur Mission gemacht hat, Unfrieden in KFZ-Foren zu stiften. Und das mit Erfolg

Sie lebt wieder.

EM hat doch früher auch kaum einen interessiert. Wir sind das nur nicht mehr gewöhnt, weil bei den beiden letzten WM's die Kuh so flog. Und nach den wenigen Jahren, in denen es Spaß machte schwarzrotgeil zu tragen, hat sich die politische Landschaft in den letzten zwei Jahren so verändert, dass man keine Lust mehr auf Nationalfarben hat. Dieser fröhlich-ausgelassene Patriotismus hat von Pegida&Co nen derben Dämpfer gekriegt, glaub ich.

Solltest Du bei "mit TÜV" mit gültigen Gutachten, ABE oder sonst etwas in der Richtung meinen---- keinen Zylindersatz. Die bisherigen Teilegutachten beim 139er Malossi und 135er DR bzw. Krüger sind ausgelaufen, werden aber mWn immer mal wieder zur Eintragung bei PX80 bis EZ`89 herangezogen. Eintragung sollte man also im Vorwege mit dem "AAS" absprechen.

Das ist doch ein Mythos, oder ?

Hab nun die BBT verbaut! Setup: 172 Malle MMW Kopf QK 1,5 124 / 178 / 68% ( aus der Erinnerung, ist schon lange her, dass ich den Motor aufgebaut habe ) 52er Welle 30 VHSA auf Drehschieber Positiv: Der Auspuff ist sehr passgenau gearbeitet und passte ohne Modifikationen Negativ: Sound ist etwas blechern, nicht so dumpf wie der Otopf. Fahreindruck: Fährt sich untenrum fast gleich wie der Otopf ohne nennenswert Drehmoment und Leistung zu verlieren. Obenraus legt er ne Schuppe drauf und dreht freier und weiter aus! Ich finde die Box ist sehr zu empfehlen, vorallem bei dem Preis / Leistungsverhältniss!

Abgesehen vom Spiel ansich fand ich die polnischen Pfeifen (sog. Fans) extrem nervig. Nur die Vuvuzelas in Südafrika waren da noch nerviger.

Bevor ich öffnen würde, erstmal so testen ob der Schaltbolzen überhaupt lose ist. Dann kann mann so auch mal die Gänge durchschalten, durch rein-raus des Schaltbolzen. Klar die Positionierung der Gänge ist ohne Raste etwas kniffelig, aber man kann testen ob man überhaupt bis zum 3. - 4. Gang kommt. Roller dabei hinten aufbocken, so dass man die Trommel frei drehen kann.

Spiel Vass!!!

Ich fand das Spiel gestern ganz gut War halt sehr defensiv geprägt und in der offensive klar Verbesserungswürdig

Wunderbar. Ich schätze konstruktive Kritik.. Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk

ringpin,

Noch 5 Stunden arbeiten, dann geht's los Bis um halb

So hab ich das mit dem Spannkonus zum Abdrehen und Wuchten des Schwungs gemacht, Kurbelwelle einspannen und so lange den Winkel verstellen, bis das Mikrometer beim Abfahren des Konus auf Null bleibt, da kann eigentlich gar nix schief gehen ...

Nur noch mal schlafen!!!

Schön, dass solche Geschichten auch mal gut ausgehen! Happy Cruising!

sehr coole Geschichte und toller Roller

und genau das wäre wichtig, denn 5000 km sind nicht wenig. dazu kommt noch, wie sieht der pin aus? event bin ich da zu großzügig, aber nach der km leistung, und wenn ich den zyli eh unten gehabt hätte, wäre ein kolbentausch selbstverständlich. aber jeder wie er mag

Der Kolben ist ein Wiseco Kawa H2 750, letztes Übermaß Der Zylinder wurde vom Tom aufgeschweißt, es wurden Kühlrippen über dem Auslass entfernt, wieder angebraten und eine zusätzliche Kühlrippe oben drauf gegeben. Danach hab ich den Zylinder geplant, auf 72,8 ausgedreht, der Fuß wurde vorerst größer gelassen, um beim beschichten keinen Verzug zu bekommen. Komplettes Tuning mit sehr viel Arbeit an den Überströmern (+3mm Bohrung machen die nicht gerade top gg, Spülrichtung, etc.) und ab zu Powerseal nach dem Beschichten wurde der Fuß nochmal überdreht, hat jetzt RB25 maße Fenster und Ausschnitt in den Kolben eingebracht 62er LTH Welle mit DRT Exzenterzapfen auf 64 Hub und HotRods KTM EXC 200 Pleuel, seitlich beschliffen, Auge geschliffen, schmäleres Lager 125er Gehäuse von Jockey auf 200 umgearbeitet, hier gespindelt und gefräst

Wer als LCD Mitglied anreist sollte auch Bereitschaft zum Anpacken mitbringen, is doch klar!

5euro schafft mein Golf 3 TDI momentan auch. Teils auch drunter.und das bei Anschaffungskosten von 1000 euro

du musst noch viel üben kollege - 9 foto´s sind stümperhaft und zeigt nicht gerade viel wie ist die haptik und der erste eindruck ? versanddauer usw. gruß jörg

Nach dem etwas lieblosen Bild habe ich mir heute etwas Zeit genommen..