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Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion


T5Pien

Empfohlene Beiträge

Das kannst du so nicht vergleichen ! Ne Kaba Welle frisst massiv Vorverdichtung im Vergleich zur normalen.

Alleine das kann bereits den erhofften Effekt des Mehrhubs komplett auf 0 ausgleichen.

der flexkiller macht ja auch so messerscharfe Wellen.. wie sollte die welle aussehen? reicht eine leichte lippung

Bearbeitet von Basti85
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ich bin verwirrt:)

also eher 57 oder 60mm für den MHR in Kombination mit dem Sip Auspuff

oder verträgt der auch höher SZ mit etwas weniger VA?

wie viel mm Fuss Dichtung braucht man für 1 Grad SZ mehr kann man das Pauschal sagen

Der Racebase Steuerzeitenrechner kann das sagen. Google mal.

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Welche Getriebeübersetzung sollte man mit einem mhr + mrp Membrane + 36mm keihin + 60mm Welle und falkr Sybille fahren?

Ich habe gestern mal etwas rum gerechnet. Wenn man einen T5 4. nimmt in Verbindung mit der normalen 23z primär kommt man auf das gleiche Verhältnis, als wenn man einen 37z 4. Gang nimmt in Verbindung mit der 24z. Primär. Der Vorteil sollte dann doch ein noch besserer ganganschluss vom 3. zum 4. sein. Weil doch dank der 24z primär die anderen gänge länger sind. Oder macht das bei der Motor config keinen Sinn?

Sollte man dort einfach das Standard Getriebe mit dem normalem 4. Gang fahren.

Motor wird gerade bearbeitet und bald zusammen gebaut.

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Fahre 23/65 und DRT kurzer 4ter 37Z.

Dazu Membran, 35er, verschiedene Resoanlagen.

Sprung in den 4ten is richtig schön, beim MHR definitiv nicht nötig, aber wie schnell will ich den fahren im 4ten? Da is die Übersetzung nicht zu kurz, das passt perfekt nach meiner Meinung

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erst mal danke für die Infos

da ich ja auch gelesen habe das diverse Kurbelwellen 60mm nicht wirklich etwas taugen.

hab nun diese k2d zuhause, ist zwar eine 60mm Welle und für DS, aber der KB ist leider nur 15mm im Durchmesser ist das nicht etwas wenig?

oder welche Wellen sind  Stabil und kann man ohne bedecken einbauen? Erfahrungswerte sind bitte erwünscht:)

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Ich für meine motoren eigentlich nicht. Anmachen, abblitzen, wurfbeduesung fuer den 35iger mikuni passt fast immer. Nach 15 darf er zeigen was er kann. Aber jeder wie er will.

Ich meine, in den malossi-anleitungen steht irgendwas von 45 Minuten bis max 3/4 gas. Ich beschleunige in der ersten 15 mwährendhoen aus kurven mit vollgas heraus und gebe zwischendurch auch oefters vollgas, ziehe ihn abernicht bis zum maximum, dass meiste passiert bei miri dritten gang während dieser ersten minuten

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Hallo ich habe da mal ein paar Fragen an die Spezialisten hier im Forum!

 

wenn der Kolben auf UT steht bei mir, steht am Auslass noch recht viel Material vor.

Würde ich es bis zum Kolbenkopf weg fräsen, bekomme ich dann mehr Drehmoment, oder macht das kein Sinn?

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was sagt ihr zu meinen Steuerzeiten 190 / 138 = VA 26 QK1,3 60er Welle mit Ausgleich an der Fußdichtung.

Was will ich eigentlich, natürlich mehr Leistung in allen Bereichen aber nicht gleich eine Fräsorgie starten.

Mit GS- Zylinder habe ich Erfahrung ALU- Zylinder nicht, würde mit der Schleiftrommel arbeiten damit mir

die Beschichtung nicht abplatzt oder kann ich mit den Fräser ran gehen?

Auslass 2 mm nach links und rechts verbreitern?

VA erhöhen ? (wenn ja welcher Wert ist zu empfehlen), will aber nicht Drehmoment einbüßen!

 

Danke Christian

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habe gerade das selbe Problem, wie soll ich den MHR211 mit 60er unterlegen ....., mein Puff ist der selbe wie deiner

abgesehen davon mache ich mir Gedanken wie der originale Malle Kopf mit einem Spacer am Kopf dicht werden soll

lg coldie

Bearbeitet von coldie
  • Like 1
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@Nachbrenner denke auch das für Skorpion oder Sip  die SZ etwas runtergehören ich bin mir nicht mehr ganz sicher,

hab mal auf der alten Seite von PIPE Design etwas von 178 bis 185 gelesen leider ist die Seite in dieser Form nicht mehr verfügbar

Das muß aber sehr alt sein............

Bedenke der neue MHR ist a ganz anderes design da gelten die alten Steuerzeiten nicht mehr!!!

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wie alex schon sagt, beim MHR gelten die bis jetzt sinnvollen steuerzeiten nicht mehr in der form.

scorpionkurven gibts doch hier im forum, soweit ich weiß auch mit 13xer ÜS zeiten und auslass bei 190 oder mehr.

 

auch kommt man schon auf 137° ÜS, wenn man bei 60hub dem 2ring MHR die nötigen 2-2.3mm nur per FUDI für eine sinnvolle QS von 1.0-1.3 gibt.

 

dichtheit am kopf ohne oring war die letzten jahrzehnte beim 210er malossi auch nie ein thema - warum plötzlich jetzt wegen KODI?

Bearbeitet von Motorhead
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1,5mm-2mm Fudi beim 57er MHR mit 60er Welle passt schon ganz gut.

Nordspeed hat idR. alles komplett nur auf Fuß unterlegt, dass mit dem Mallekopf ohne zusätzliche Kodi dann ziemlich genau 1mm QK rausgekommen sind...da wurde nicht auf theoretische SZ geachtet, das hat auch so unglaublich gut gefunzt.

Bearbeitet von Nick Knatterton
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    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht. 
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
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