Zum Inhalt springen

Wer hat welche Leistung?


Empfohlene Beiträge

Hab eben nachgesehen - da stand:

Auslass: 178°

Vordere Hauptüberströmer: 120°

Hintere Hauptüberströmer: 110°

Ässere Boostports: 90°

Mittlerer Boostport: 82°

edit: Ich meine aber auch, dass jeder Motor vor der Bearbeitung einzeln vermessen werden sollte.

Bearbeitet von karoo
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hab eben nachgesehen - da stand:

Auslass: 178°

Vordere Hauptüberströmer: 120°

Hintere Hauptüberströmer: 110°

Ässere Boostports: 90°

Mittlerer Boostport: 82°

edit: Ich meine aber auch, dass jeder Motor vor der Bearbeitung einzeln vermessen werden sollte.

<{POST_SNAPBACK}>

diese werte habe ich auch gemessen. bei einem neuen 136er ohne fussdichtung (stahlzylinder auf alublock)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

BBG ich glaub an Dich. 25+ sind immer noch drinnen!

Der Prüfstandlauf beim Andi ist wirklich kein Beinbruch für Dich!

@Steuerzeitenvmermesser

Ich verstehe den Grund immer mehr, warum Motorsportgrößen lieber mit errechneten Steuerzeiten vergleichen.

Dort werden die Steuerzeiten mit ner Schieblehre 2mm im Kanal von der Zylinderoberseite aus gemessen. evtl. muss dann noch die Quetschkante berücksichtigt werden, wenn der Kolben nicht bündig mit dem Zylinder abschließt.

Ich finde die Aussage 25,0mm, oder 25,6mm nach OT -0,3mm Quetschkantenanpassung viel aussagekräftiger. Das ganze dann noch umgerechnet und gut isses.

Bei der Umschlagsmessung funzelt der eine mit ner Taschenlampe rum, ein anderer nimmt nen Spion, und der nächste orientiert sich an der Phase des Überströmers. Da gibts doch zig Varianten und unterschiedlichste Ergebnisse.

Ich finde wir sollten die "beschnittene Schieblehre 2mm im Überstrom-Methode" zum Standard erklären.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich finde wir sollten die "beschnittene Schieblehre 2mm im Überstrom-Methode" zum Standard erklären.

<{POST_SNAPBACK}>

nur was für internetrollerfahrer :-D

wann fährste mal mit deinen steuerzeiten auf die rolle?

sollen wir einen kasten wetten, dass mein malle 221 mehr als deine reuse in stockach drückt?

Bearbeitet von gravedigger
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke schon mal für die Werte da bin ich mal gespannt was bei mir raus kommt. Hätte nicht gedacht, dass da gleich 10° ab Werk Unterschied da sind. Liegts wohl wirklich nur am Guss, sprich wie er "geputz" wurde oder gibts verschieden Kolben oder sind die Toleranzen bei der Bearbeitung des Fußes so groß?

Naja muss ich wohl selbst handanlegen.

Noch ne Frage zur Resonanzlänge am Auspuff hab da mal mit ner Formel vom "Rieck" seinem Buch rum gespielt hat da schon jemand Erfahrung oder gibts noch andere Formeln?

Gracias

Chris

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Noch ne Frage zur Resonanzlänge am Auspuff hab da mal mit ner Formel vom "Rieck" seinem Buch rum gespielt hat da schon jemand Erfahrung oder gibts noch andere Formeln?

Gracias

Chris

<{POST_SNAPBACK}>

...die klappte bei mir annährungsweise ganz gut. Es gibt X-verschiedene Formeln und kleine Programme, die Dir dieTHEORETISCHE Resonanzlänge errechnen. Als Tip würde ich aber erstmal einen relativ einfachen Auspuff entwickeln und bauen und dann auf einem Dyno die Wahrheit überprüfen.

Beste Grüsse Dennis

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Polinizei wird schon recht haben.

Drei Menschen messen an einem Zylinder mit ner Gradscheibe auf der Welle garantiert drei verschiedene Ergebnisse ein.

nicht persönlichen nehmen: das ist doch n Spacken Spruch mit dem Internetroller fahrer.

gruß

Muschi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Was sind denn das für unseriöse Motorsportgrößen bitte? 2mm von der Steuerzeit abschneiden... Der einzige Fall in welchem das sinnvoll ist is wenn die Auslassoberkante so nen Bogen macht dass sie in der Mitte 4mm höher ist als an den Seiten!

ähm, er meinte wohl, daß man nicht direkt an der zylinderlauffläche messen soll, weil man da wegen der fasen auf falsche werte kommt. stattdessen soll man mit dem meßschieber 2mm tief in den kanal reinlangen, um die echte höhe zu messen. ich meß' meine zylinder so öhnlich, und rechne sie dann auf einen gedachten "null-motor" montiert. zum realen motor mit seinen toleranzen ist das auf 2/10mm genau, und das kann man mit dichtungen ausgleichen. beim malossi kam ich übrigens immer relativ genau auf 119°/173° (überströmer/auslaß).

r

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gerhard, ich wollte doch nur die Methode erklären. Du als advanced Motornist kannst natürlich auch mit 0.3-1mm zureckt kommen. :-D Wichtig ist halt dabei, wie schon Rasputin erwähnt hat, dass die echte Schlitzoberkannt gemessen wird, und nicht die Phase für die Kolbenringe.

Ich finde das Messen mit der Gradscheibe halt wirklich nur eine Schätzung, vorallem, wenn der Kolben dazu auch noch eine Phase hat...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

so ne kleine Schieblehre die da reinpasst is aber auch nich gerade günstig.

Ich messe am liebsten auf der Portmap sonalge noch nix verrundet is und ich den Kolbenunter-überstand eh kenne.

Ansonsten halt mit nem Stück Plastikkarte das an der jeweiligen Kanaloberkante anliegt und durch den ÜS mit nem Bleistift (die mit dem Radiergummi dran) gegengedrückt wird. Da kann man dann schön den Tiefenanschlag vom Meßschieber von oben dran aufsetzen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

so ne kleine Schieblehre die da reinpasst is aber auch nich gerade günstig.

Ich messe am liebsten auf der Portmap sonalge noch nix verrundet is und ich den Kolbenunter-überstand eh kenne.

Ansonsten halt mit nem Stück Plastikkarte das an der jeweiligen Kanaloberkante anliegt und durch den ÜS mit nem Bleistift (die mit dem Radiergummi dran) gegengedrückt wird. Da kann man dann schön den Tiefenanschlag vom Meßschieber von oben dran aufsetzen.

<{POST_SNAPBACK}>

Ich hab meiner Schieblehre das "Maul" mit ner Trennscheibe gekürzt. Als nächstes mit ner Hartmetallscheibe am Schleifbock alles wieder ansehlich gemacht, und die Reduzierung für Gewindemessungen etc hab ich wieder mit ner Trennscheibe mit nem Dremel reingemacht.

Das sieht alles wieder perfekt aus und messen tut die sicher richtig, da ich ja die eigentlichen Mess-Flächen nicht bearbeitet habe.

Ich würde das sicher wieder machen!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich hab meiner Schieblehre das "Maul" mit ner Trennscheibe gekürzt. Als nächstes mit ner Hartmetallscheibe am Schleifbock alles wieder ansehlich gemacht, und die Reduzierung für Gewindemessungen etc hab ich wieder mit ner Trennscheibe mit nem Dremel reingemacht.

Das sieht alles wieder perfekt aus und messen tut die sicher richtig, da ich ja die eigentlichen Mess-Flächen nicht bearbeitet habe.

Ich würde das sicher wieder machen!

<{POST_SNAPBACK}>

Gute Idee! Daran hab ich jetzt nich gedacht... ich hab sogar noch ne alte Schieblehre ohne den Tiefenfühler, die wird demnächst dann verstümmelt! *eg* :-D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

um das nochmal auszugraben:

@bodybuilding: hast du den T5 auspuff mit original T5 Krümmerlänge getestet oder verlängert?

@all: welche auspuffanlagen verkauft SIP nun für T5? es gibt ja den Scorpion und den SIP Evo. welchen Bauch haben diese beiden? den für T5 oder den 200er?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 Wochen später...
@ olaf

is klar, wenn du deine kurve drunter setzt, das dann niemand zu meiner was sagt... :uargh:   :uargh:   :uargh:   :uargh:

<{POST_SNAPBACK}>

hey..17,5ps am hi.rad ist echt sehr gut!! :-D

..u. vielleicht bist sogar auf der straße schneller als der BB?? :wasntme: :-D :grins:

gruß

Tom

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@pms.

Das denke ich auch (  ca. 35 kilo weniger ) .

Ausserdem ist bei mir auch noch potential- hat der bbg gesagt..... ich gucke mich gerade schon nach neuen tollen sachen um....  :wasntme:

<{POST_SNAPBACK}>

ach deshalb ist der BB so am tunen?? :-D :grins:

gruß

Tom

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Alternativ kannst Du die Lenksäule ohne Änderung der Lenkschlossnut einbauen. Dann verschließt das Schloss in Geradeausstellung. So hab ich es gemacht.  Den Winkel für das 2. Loch für den Bremszug kannst Du vom vorhandenen abnehmen. Den Abstand musst Du mal an deiner alten Lenksäule messen.   Gruß Thomas 
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!    Insbesondere an @GelbStich Dein Wikibeitrag und sonst auch deine Hilfe sind unersetzlich,  Top und vielen Dank!   
    • Ich möchte in meine PX alt ein Lussolenkrohr einbauen, dieses Lenkrohr habe ich auch schon da.  Da muss ich ja den Ausschnitt für das Lenkradschloss reinschneiden. Leider kann ich keine Anleitung dazu finden, wo und wie das Loch da gemacht werden sollte. (Am liebsten würde ich das Lenkrohr komplett fertig machen und dann tauschen, ansonsten wäre das ja das einfachste, das am vorhandenen Lenkrohr anzusehen) Hat einer von euch dazu zufällig eine Idee, wo und wie man das Loch setzt?   Da ich nur eine Bohrung für Züge habe, gehe ich davon aus, dass die Gabel von einer Millenium stammt, also muss noch ein Loch gebohrt werden. Wisst ihr da zufällig auch die Größe und den Winkel? Oder ist es einfacher einen eletronischen Sensor zu verbauen? Digitaltacho wollte ich ohnehin mal irgendwann einbauen (nur eigentlich mit der Tachowelle) Danke euch.
    • Da habe ich auch stundenlang nach gesucht. Ende vom Lied war, ich habe doch ein komplettes Set gekauft. Ich konnte keinen Lagerlieferanten finden, der alle Lager da hat. Und wenn ich dann drei oder vier mal Porto zahlen muss, dann kann man auch direkt das komplette Set kaufen. Es gibt in den Shops (auch in den kleinen) komplette Revisionssets, da sind dann alle Lager und Dichtungen, Wellendichtringe etc drin. Kosten natürlich auch was diese Sets, aber dabei wird es ohnehin nicht bleiben.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information