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So die Damen und Herren, es gibt mal wieder Neuigkeiten zu meinem Motor (und Obacht, vieeele Bilder) 1. der Kopf ist schon seit ein paar Wochen von der Bearbeitung zurück und ist top geworden: Sollte dann ca. 12,4:1 verdichtet sein bei 0,9 QK, effektiv dann bei den geplanten Steuerzeiten 7,4:1. Quetschfläche 45%. 2. Hab ich die letzten Wochen (und Monate...) Stück für Stück am Auspuff weitergemacht. Soviel gebastelt mit Papier, ausschneiden, kleben und Papprollen zu lustigen Formen verbinden hab ich wohl zuletzt im Kindergarten Das 1:1 Papiermodell des Egig-Auspuffs hatte ich ja schon vor einiger Zeit gezeigt. Das wurde dann angepasst um unter die Lui zu passen (Stickwort Hauptständer) und sich um den Block zu schlängeln. Schlussendlich musste dafür ein Segment des Konus angepasst werden und der komplette Gegenkonus verlegt werden. Hört sich einfach an, aber, zumindest für mich, war das echt ne Herausforderung... Das fertige Papiermodell sah dann so aus: Das letzte Stück so hinterm Maghousing rauszulegen, dass man sowohl zum Gehäuse als auch zum Reifen genug Platz hat war am blödsten. Hat ein paar Versuche gebraucht Schlußendlich passt das aber ganz gut, wobei das Papiermodell natürlich doch ziemlich wabbelig ist: Gut, also ran an den Speck, hilft ja nix, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet einen unbenutzen Egig-Auspuff zu zerschnibbeln Probemontiert per Krepp-Verschweißung: ...und geschweißt: ... soweit fertig: Das letzte Stück erstmal nur gepunktet um die finale Ausrichtung später noch machen zu können. Schweißnähte gab es schon schönere... Passt drunter, Hauptständer geht vorbei und stößt vorne auch auch nicht an: Nächster Schritt: Halterung für den Auspuff. Erstmal eine Halteblech konstruiert und gedruckt, das wird dann später gelasert: Unten die erste (angepasste) Version, musste gekürzt und weiter nach oben gelegt werden, sonst wäre das Ding mit dem Auspuff kollidiert. Eigentlich ganz praktisch, dass man das gedruckte zeug mit dem Lötkolben trennen und wieder verkleben kann Oben dann die finale Version. Und verbaut: Ich hatte erst überlegt auf beiden Seiten einen Halter zu verbauen (siehe Bild), aber ich denke das wird nicht nötig sein. Kann man zur Not später immernoch machen. Jetzt noch das Halteblech für den Auspuff, erstmal auch wieder Papier, dann 1,5 mm Blech: Und fertig: So, jetzt noch der Angstgegner, Krümmer anpassen... schon leicht gekürzte Ausgangssituation, Bogen am Flansch nach oben gedreht und neu verschweißt um an den Zügen vorbei zu kommen: Jo, die beide Enden müssen irgendwie zusammenfinden Also wieder mit Pappe gespielt: Sieht schon ziemlich gut aus, die Pappröhren passten zufällig genau über das Rohr, sehr praktisch beim Basteln. Allerdings ist die Konstruktion so deutlich länger als der ursprüngliche Krümmer, etwa 10 cm... Das musste noch optimiert werden, also wurde der untere Teil zum Auspuff noch weiter Richtung Fahrzeug gedreht und oben am Bogen zum Flansch noch deutlich gekürzt. Dann alles aus entsprechendem Stahlrohr nachgeschnitzt und probemontiert: Passt soweit, also gepunktet: Und tada, Trommelwirbel und ein dreifaches Puh-Ha-Endlich-Geschafft Der Krümmer ist jetzt immernoch länger als der Originale, etwa 4 cm, kürzer ging's meiner Meinung nach nicht. Wir werden sehen wie das dann läuft Durchschweißen muss ich den Krümmer natürlich noch, das letzte Teil vom Gegenkonus muss noch ausgerichtet werden und der Stinger + Halterung vom ESD fehlt noch. Das sollte aber kein Problem sein, da bin ich guter Dinge So, noch eine Kleinigkeit zum Abschluss: Schlüsselanhänger aus TPU gedruckt

Die Zylinder sind auf Online geschaltet. Bitte vorrest nur über den Shop bestellen weil es sonst Organisatorisch nicht machbar ist. Wenns speziell ist bitte erst in 2 Wochen anfragen, danke

Tut mir leid, das ist imho Quatsch. Den Classic kannst du mit Knie am Boden in die Kurven reinzimmern, der schmiert nicht, gibt immer ein klares feedback. Da ist wenig unterschied zu einem 'echten' Sportreifen. Ich fahre den auf einige Karren, auch mit Qualm. Da ist immer erst das Fahrwerk am Ende bevor der Reifen zicken macht. Die Lamellen merke ich auch nicht. Vielleicht ist das sonst was anderes im Argen bei der VBB?

Ich habe auch den Jubatec mit bms und bin total zufrieden! Habe mit noch zusätzlich einen spannungsspitzen eliminierer verbaut, den bräuchte den eigentlich nicht aber safety first oder so….:) habe mir noch zwei Schalter eingebaut, einen für die Batterie insgesamt und einen für das egt

Ich habe in so einem Fall den Versorger angerufen. Die haben jemanden zur Begutachtung geschickt. Der hat entschieden das die Leitung eingepackt werden muss bevor in der Nähe gearbeitet wird. Das hat dann ein durch den Versorger beauftragter Subunternehmer gemacht. Dieser hinterlies mir seine Handynummer und bat um zügige Benachrichtigung wenn die Arbeiten am Dach erledigt sind, da er nicht unbegrenzt über Schutzmaterial verfügt. Als alles erledigt war hat sich der Versorger gemeldet und gefragt, ob alles ok war. "Ja sicher doch. Ihr Subunternehmer war prima, was kostet der Spass denn nun?" Antwort: Kostenloser Service. Konnte mein Glück kaum fassen. Vielen Dank EON!

jetzt eben freigeschalet

Mein subjektiver Eindruck ist, dass die Nichtschalter nur mäßig performant am Glas sind. Das ist natürlich nur ein Teilaspekt der Gesamtbetrachtung. Ausfahrt hat mir gefallen. War lange Zeit hinter den Heidekreislern. Bei dem Blowout, den der eine Kollege da veranstaltet hat, wird an meiner Karre so schnell nix mehr rosten

Neue Folge Grand Tour 16. September

Ich benutze bei meinem Monza und bei beiden Simoninis überhaupt keine Dichtungsmasse. Warum auch? Da sind doch Dichtungen die den Job machen. Ich bin der Meinung da gehört keine Pampe hin. Und was an meiner Antwort lustig sein soll....

FYI... Sowas kauft die frischgetrennte Mitvierzigerin von Welt, ohne jemals auf einem Schaltroller gesessen zu haben, weil sie sich in die Farbe verknallt hat für 3 große Schleifen. Lenkkopflager fingerbreit Spiel, Schalt- und Gasrohr schwergängig, dass der Unterarmworkout richtig reinhaut, Bowdenzüge und "Kabelbaum" mit 2km Isolierband umwickelt, Falschluft vom feinsten usw und usf...

so viel geduld hätte ich nicht…

Danke Achse!- wat ne geile Runde Bilder erspare ich Euch...und den anderen

Geil, haben wir im Springrace 2009 schon so ähnlich gefahren und festgestellt dass das nicht schön funktioniert. Außer man schweißt es an die Felge an - fällt hier aber leider aus und als zusätzliche "Rutsch-Schicht" ist das Zeug auch noch eloxiert.

Perfekt! Hab ich nicht gesehen...

So heiss wird der nicht. Aber recht hast du. Der hat halt keine Kühlrippen wie vergleichbare Regler. Ist mir oben auf dem Bild nicht aufgefallen

Ich auch 🙂 ich habe den Regler daher nicht auf das Plastik geschraubt, sondern hinten ein Loch reingeschnitten und dann schön aufs blanke Metall, müsste so gut passen, zudem sind ja auf dem Board noch Löcher drin und ein Abstand zum Rahmen, Kühlung pur sozusagen 🙂 @dolittle ist fully dc bei mir, wieso sollte das für die Lima ein Problem sein? Mach mir mal keine schlaflosen Nächte…..Läuft so bisher problemlos….

In der Box ist der Regler, das blinkerrelais, der spannungsspitzeneliminierer oder wie das heißt und diverse wago klemmen sowie zwei Sicherungen mit 11A für die Stromkreise die Batterie habe ich ebenfalls über solche Klemmen verbunden, die kann man schnell abklipsen. Ich habe das so verlegt, dass ich den batteriekreislauf wahlweise komplett abschalten kann, sprich nicht mehr von Lima geladen wird und auch keinen Strom liefert (wollte so mögliche fehlstromquellen im Stand vermeiden) und das egt wollte ich ebenfalls separat versorgen, da ich manchmal lieber nicht hinschauen will…..:) schaltplan habe ich nicht, ist quasi der von sip nur mit zwei Schaltern drin

Held des Tages geht wieder mal an mich... finde den Fehler. Nach dem 3tem mal anlöten war es dann in der richtigen Richtung und mit dem richtigen Kabel (Dichtung hinten!). Und schön wenn mal wieder nichts passt: Bolzen zu kurz und zu dick, zudem zwei gleiche Klemmplatten anstatt von gespiegelten. Danke an Olympia.

Beim sorgfältigen arbeiten funktioniert beides. Hylomar finde ich besser (mit Hylomar Reiniger bzw Aceton) entfernbar. Aber da kommen bestimmt noch 10 Meinungen hinterher. Musst du selbst für dich entscheiden.

Schau dir mal den Prüfbericht an.... 2,15"x10 Also nicht 2,5" breit. Ich gehe davon aus das der Prüfbericht stimmt und nicht irgendwelche Angaben in der Beschreibung...

Hmmm...aber ihr lacht euch jetzt nicht schimmelig, weil ihr mich dazugebracht habt den Tank rauszufummeln....eine meiner Lieblingsarbeiten. 😝

schönsaufen

Es gibt schon ausnahmen.🤔 Mich!!☝️😀 Mit 190, 102kg und man sagt mir einen kleinen Bierbauch nach, sehe ich fantastisch aus auf ner ET3. Ich denke auch, dass das viele Leute denken, da sie mich mit einem sympathischen Lächeln grüßen wenn ich vorbeifahre. Als Mann des guten Geschmackes fahre ich nicht nur gerne ET3, ich genieße auch gerne eine gute Zigarette. Tankstopps dienen somit alleinig der inhalation von Nikotin. Ach ... genau...häää...und wenn ich schonmal da bin kann man auch nen Schluck tanken. 😆😊😂

Mich interessiert nicht was da steht..... Und ob das da oben tatsächlich so gemessen wurde ist fraglich. Wäre nicht die erste Beschreibung die falsch wäre... Mach wie du denkst Die TS Felge ist weniger breit....als eine klassische Widerim.... Ich habe alle Felgen da und könnte das eben schnell mal rausmessen. Will ich aber nicht. Nicht für dich.

#1 Wer war das grad vor ner Stunde mit der TFümpf bei GTÜ in Altdorf? #2 #3 §19 durch, 12kW und SIP Road. 😊

Ich finde das echt blöd von dir und so gar nicht nice dass du das verraten musstest.

Wie viele ironische Emojis muss man eigentlich setzen bevor es auch der letzte Hirni versteht? Niemand ist hier verlogen, niemand ist hier elitär! Die einen sagen immer das die Lambretta ständig kaputt ist, die anderen sagen das deren Roller ständig nach rechts umfällt. Aber selbstverständlich haben wir alle das geilste Hobby der Welt! Das ist wie Dortmund oder Schalke. Pils oder Kölsch. Tofu oder Grillwurst. Deine Einschätzung des LCD ist eine absolute Frechheit und zeigt einfach das du überhaupt nicht weisst wovon du da redest. Julia als unsere Präsidentin (die im übrigen deutlich mehr Vespen als Lamys besitzt) und alle anderen Mitglieder als elitär und verlogen zu bezeichnen..... Da fällt mir nichts mehr ein. @Mods: Darf man hier einen ganzen Club eigentlich pauschal beleidigen? @ heizer Es freut mich immer wieder dass du meine Beiträge lustig findest....

Versuch mal Cgm clip 2 von oben Hd 155-160 Nd 48-52

Widerim hinten geht eigentlich auch stylisch immer...

SIP Alufelge 2,5" hinten, mit 100/90-10, kein Versatz, augenscheinlich. Und wenn ist der marginal und nicht bemerkbar. Vorne SIP Alufelge 2,1", mit 3,50x10, kein Versatz

Bei Schlauchpumpen ist der Schlauch ein Verschleißteil. Ob sich der jetzt verbaute mit Bremsflüssigkeit auf Dauer verträgt, weiß ich nicht. Da ich beruflich auch mit diesem Pumpentyp zu tun habe, habe ich div Schlauchtypen/materialien zur Verfügung. Das Bremssystem selbst kann man sich bei saugendem Aufbau nicht verseuchen (falls sich der Schlauch auflösen würde)!

M6 ist richtig und pass bloß auf, das die Schrauben richtig tragen, sonst sieht das Ergebnis so aus:

ich würde mal schaun, ob nicht dünnwandige Messingrohre ausm Bastelbereich passen um zu buchsen. ich buchs damit immer mehr. Da gibts 9 aussen und 8 innen uswusw bzw 8 aussen 7 innen undundund Auch bei der Wanne am si gut. oder Ansauger sf....

LTH

Ich würde das mit Ü-Grundierung etwas "füllen". Evtl mehrmals drüber. Blau braucht es nicht zwingen. Dann durch schleifen wieder glätten und blankes anrosten lassen. So wie es dir gefällt. Wäre mein Style.

Ja ,das würde ich so erstmal stehen lassen... Bevor Du jetzt auf Verdacht alle Teile am Roller tauscht, hol nochmal tief Luft und geh das Ganze nochmal durch. Du hast die Probleme ja schon selber festgestellt. 1. Dein WeDi war hin, folglich Vergaserabstimmung unmöglich 2. Dein Auspuff is dicht und Du bekommst das Zeug was drin ist nicht raus 2. Kiste ist nicht richtig angesprungen, deine Batterie war leer Ich denke JA. WeDi hast Du erneuert, die Batterie geladen, auf 12Volt umgebaut, neue Zündspule und Kabel und Stecker verbaut, Kontakt eingestellt, Zündung abgeblizt. Was fehlt noch und passt zu Deinem Problem? Wenn der Auspuff Dicht ist, dann steigt der Abgasstaudruck bei höhren Drehzahlen so hoch, dass die Kiste anfängt sich zu verschlucken. Also sollte der alte Auspuff noch verbaut sein, dann brenn den ordentlich aus oder hol Dir gleich einen Neuen. Dann beim Vergaser wieder alles zurück auf Null, ich würde mit der originalen Bedüsung anfangen. Bei der 50er Nebendüse, wieviele Umdrehungen war die Gemischschraube draußen, dass Du auf die Idee gekommen bist da eine 55er einzubauen?

Nicht spektakulär, aber defekt: Kerzenstecker ausgeschlagen, dadurch Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen. wenn es dabei bleibt, war die Saison prima.

Ich würde den so lassen und einen Egig 250er Motor reinhauen! Ansonsten seh ich den auch bei so 1.7k

Ist das ein Gummikabel oder eine Freileitung? Kann man schlecht erkennen, aber da es nur eine Leitung ist, wird es eine 4 o.3 Adrige Gummileitung sein nehm ich mal an. Der kann man sich ohne Bedenken nähern, da untereinander isolierte Leiter, also keine Gefahr von überspringen der Spannung. Bei Freileitungen wäre Abstand zu wahren.

Mir verutschen meine Wirbel sogar im Schlaf. Ich weiß aber wie ich sie wieder "reinbekomme". Wenn du möchtest, mach ich dir ein Video, wie ich das mache. Sonst müßte ich teils täglich zum Arzt zum spritzen.....

Habe gestern mal ein paar ausgewählte Rods verglichen. Der Arbeitsbereich der jeweiligen Rod Familie läßt sich mit einem Messschieber gut erkennen und vergleichen. Bei der Betrachtung ist die horizontale Lage der Gewinde ein guter Vergleichspunkt. Hier lassen sich auch gut die Überschneidungen der Einstellbereiche erkennen. Folgende Besonderheiten sind mir bis jetzt aufgefallen. - Deutlich zu erkennen ist, dass die V01 deutlich fetter bei Vollgas ist, gegenüber der AQ Serie. - Die vom Hersteller gefräste AQ03 entspricht etwa der geschliffenen AQ05. - Die Winkel der BE07 (38er SC) sind ähnlich wie die V01 (40er SC). Die V01 ist jedoch an der Spitze länger. Messpunkt @2,0mm - Das ist ist etwa der Vollgasbereich der Rod - Die AQ 11 ist nicht gesteckt, da an der Spitze dicker wie 2,0mm Messpunkt @2,5mm - Dieser Messpunkt ist etwa halbgas Messpunkt @3,0mm - ca 1/8 Bereich Mit einem digital Messschieber lassen sich zwei Rods an einer definierten Stelle sehr gut vergleichen. Habe den Messschieber stehend im Schraubstock fixiert. Dazu die dickere Rod an der gewünschten Stelle messen und die Anzeige nullen. Die zweite Rod identisch platzieren. Nun wird die dickere Rod entfernt, der Messschieber zusammen geschoben und das Delta angezeigt. Wir der Messschieber nun komplett zusammen geschoben, bekommt man den Durchmesser für die dickere Rod. Alle Rods haben einen Schaftdurchmesser von 1/8" bzw. 3,125mm. Mit dieser Info lassen sich nun Öffnungsquerschnitte ausrechnen und vergleichen.

Hmm - ist das richtig bei einer 90-grädigen Fase am Nadelsitz? Ne echte Führung haste auch nicht mit dem dünnen Durchmesser. Passt die Schwimmernadel dann noch mit dem bearbeiteten Sitz zusammen? Wenn’s bei Dir so dicht ist, umso besser!

Wenn man die Lami links bis auf die Ecke des hinteren Trittbretts legen kann und der Auspuff dann noch nennenswert Luft hat könnte es reichen. So die Erfahrung der Versuche ESC-Tauglichkeit zu erreichen. Die Trittbretter schleifen dann noch leicht. Generell darf der Korpus vorne gern so weit wie nur möglich hoch kommen. Dazu sind Federbeinlängen von mind 330mm nötig, besser 340mm. Je nach Krümmerposition unter dem Drehpunkt Motorbolzen mit/ohne Exzenterkonen. Wenn möglich bitte berücksichtigen. Auf meiner Simone fahre ich aktuell 325mm mit TS-Federbein ohne Konen. Der fehlende Ansaugstutzen gibt ja einiges her am Zylinder.

Nach über 20 Jahren Schaltrollererfahrung mit vielen verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Konzepten lautet meine Empfehlung: Sprint bzw. Sprint ähnlicher Rahmen mit PK Gabel und PX Motor. Meiner Meinung nach der beste Kompromiss aus allem.

Bevor ich mich auf die Suche nach einem neuen Zylinder machen würde, würde ich an deiner Stelle erstmal klären, warum es denn geklemmt hat. Sonst ist der neue auch bald wieder im Anus.

Super, dass die Vespa wieder läuft. ! 🙂 Das Thema Totalrestauration kenn ich , wenn man einmal anfängt.....war bei mir auch so. Wollte eigentlich nur eine billige Vespe im gebrauchten Zustand für den Alltag 🙃 Zum Glück sind die Ersatzteile ( noch) erschwinglich, sodass eine ordentliche und gleichzeitig wirtschaftliche Reparatur möglich ist. Den Kotflügel würde ich dir aber weiterhin empfehlen. Selbst mit einer gut gemachten Sprühdosenlackierung würde die Vespa sehr aufgewertet werden. Ich fahre selbst einen 135 DR. ( Hier in Ihrer natürlichen Umgebung, mit Sprühdosen-Lackierung ) Kann ich nur empfehlen. Der macht deutlich mehr Spass als der 80er. Dass Kupplungsritzel sollte aber auch angepasst werden.

Ging ganz gut, hab jetzt einfach mal drauf los gelötet: Ich denke wichtig ist einen guten Lötkolben mit mindestens 100 Watt Leistung und einer massiven Spitze, die als kleiner Wärmespeicher dient, zu haben. Ich hab die dicke Lötspitze von meinem alten Lötkolben vorne so angeschrägt, dass maximal viel Kontakt zur Lötfläche da ist. Mit dem kleinen regelbaren ERSA 100W und der dicken Spitze ging es aber auch sehr gut. Außerdem wichtig: Flussmittel und so einen Glasfaserpinsel! Zuvor noch einige Videos von Andreas Schmitz angeschaut, aus dem man viele wichtige Informationen bekommt. Z. b. : Da habe ich dann auch gelernt, dass man den Pluspol mit einem nicht schmelzenden Pappring zusätzlich isolieren sollte, um Kurzschlüssen bei Hitzeentwicklung vorzubeugen! Damit die Akkus nicht zu heiß werden und man zur Not schnell runterkühlen kann, hatte ich einen feuchten Lumpen daneben liegen. Da der Pluspol erhaben ist und drunter erstmal Luft kommt, ist er unproblematischer. Am Minuspol ist es dann hier und da doch heißer geworden als ich wollte, aber ich konnte keinen negativen Effekt bezüglich Spannung messen. Da ich noch keinen Batterietester habe, konnte ich einen eventuellen Kapazitätsverlust nicht messen. Ist mir aber auch wurscht. Im Prinzip brauche ich nur einen kleinen Puffer und ob es am Ende zwei oder 2,2 Amperestunden sind, spielt keine Rolle. Weil die Lötfahnen teilweise noch bzw. schon dran waren (würde die Akkus zukünftig ohne Lötfahnen bestellen) habe ich einfach die verlötet, das ging auch hervorragend. Ich denke wichtig ist, dass der Aufbau halbwegs symmetrisch ist, von den Widerständen her. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass die Verbindungsstrips von CS-electronic aus billigerem vernickeltem Stahl sind (schlechtere Leitfähigkeit) und nicht wie qualitativ hochwertigere aus Reinnickel. Kupfer wäre ideal, da es eine ca 4x höhere Leitfähigkeit als Nickel hat. hab ich hier auch mal eingebaut (0.8er Draht, ist aber oversized) : Optimaler wäre sicher überall denselben Querschnitt zu verwenden! Ich habe zum Testen mal eine Halogenbirne mit 55 Watt 5min dran gehalten und gemessen, ab welcher Spannung das BMS abstellt - es hat tatsächlich bei exakt 10.00 Volt abgestellt und man konnte den Akku durch kurzes Anschließen ans Ladegerät wieder aktivieren. Den Akku habe ich dann zum Teil noch mit selbstlöschendem Schaumstoff (selbstklebend) aus dem Zugemüse der intact Batterie gepolstert, damit er gegen mechanische Beschädigung geschützt ist. Ich hoffe dass da nicht zu viel Wärme entsteht und die "Isolation" kontraproduktiv ist. Beim BMS muss ich mir noch was einfallen lassen. Passt so jedenfalls hervorragend zwischen den Ersatzradhalter meiner MV:

Das war Absicht.

Gut, ich geh so vor: Erstmal stell ich das richtige Getriebespiel ein, dann streich ich die Hauptwelle mit Anreißtusche ein, steck die Gangräder wieder drauf, dreh die mit Druck zur Hauptwelle ein paar mal durch und nehm sie wieder runter. Jetzt kann man schön sehen, wo die Gangräder wirklich laufen. (bei Lusso im Idealfall dann genau mittig der Nuten wo das Schaltkreuz eingreift) Dann steck ich die Hauptwelle ohne Gangräder ins Gehäuse, schraub die Blockhälften ohne Nebenwelle, trocken zusammen (mit Dichtung, wenn dann auch eine rein soll) und schraub die Schaltraste auch drauf (ohne Dichtung erstmal). So kann man über den Kupplungsdeckel wunderbar sehen wo das Schaltkreuz in jedem Gang steht. Steht das Schaltkreuz einfach nur zu weit Richtung Reifen, kann man mit Dichtungen bzw. Spacer zw. Schaltraste und Block ja ganz leicht distanzieren. Steht das Schaltkreuz zu weit Richtung LiMa, schau ich erstmal wie die Gangräder zwischen Nebenwelle und Hauptwelle fluchten (geht gut mit Plastelin). Geht es sich aus, distanziere ich die Gangräder weiter Richtung LiMa (also außer Mittig) bis es paßt! Geht es sich nicht aus, arbeite ich die Schaltraste um. Fluchtet z.B. der 2. Gang perfekt, aber 3. & 4. nicht, kann man eh nur die Zähne der Schaltraste so lange bearbeiten bis es paßt! Wenn nicht grad Letzteres zutrifft, ist man damit in ca. 15-20min durch! Wenn's wer noch genauer ausmessen will, kann ja im 4. den Schaltbolzen mit einem Tropfen Superkleber festkleben und sich dann ausrechnen wo die anderen Gänge stehen ...