steh grad auf dem Tuningschlauch.. muss ich wenn ich auf membran fräse die ausenkante Richtung Lima stehen lassen oder kann die weg?

Vom Drehschieber oder vom Gehäuse direkt?

 

Vom Gehäuse wird noch für die Dichtung gebraucht

ne, vom Dreschieber natürlich :D ..ist alles so lang her..

Naja, so machen dass schöner Fluß zwischen die Kurbelwangen entsteht - je nachdem, was für eine Welle du nutzt.

keine Probefahrt gemacht?

Lief sie denn problemlos vor dem Kauf, oder war sie lange gestanden?

Ich tippe auf Vergaser reinigen, neue Kerze rein, Spritzulauf überprüfen, das mit der Getrenntschmierung checken, dann sollte es wieder laufen.

 

 

Problem gelöst … Zündkerze mit vermutlich zu geringem Wärmewert wars ;)

Hallo,
hier ist dochbestimmt jemand fit im Steuerzeiten rechnen?

Geht um nen original 200er 66,5mm Bohrung mit 60er Hub und 110er Pleuel.
Gemessen hab ich von OT Kolbenunterstand von 0,3mm bereits mit einbezogen:

Auslass = 38,4mm
Überströmer = 47,6mm

Ergibt laut Race Base Rechner:
Auslass = 163,1°
Überströmer = 122,4°

Wenn ich auf 25° Vorauslass will muss ich auf 172,4 Auslass kommen und somit den Auslass um 2,3 mm höher ziehen.

Liege ich da richtig und passen die Maße?

 

Bin bisschen gaga im Kopf vom rumrechnen

Danke und gruß

Bearbeitet 16. November 201411 Jr. von insidedev

Wenn ich in mein PX 80 Gehäuse nen 200er Getriebe und 125er Welle einbaue, dann nehm ich den Lagersatz für die 125-200er Motore oder?

Wenn ich in mein PX 80 Gehäuse nen 200er Getriebe und 125er Welle einbaue, dann nehm ich den Lagersatz für die 125-200er Motore oder?

die Nebenwellenaufnahme der 80er ist anders dimensioniert, als bei den anderen Gehäusen.

Das wird so ohne weiteres nicht passen. Das ist der einzige Unterschied zu den Lagersätzen für die 125-200.

Könnte jemand eine Zuordung zum Wellenrundlauf machen, wie viel Schlag in /100 ist noch gut, ist ok und ab wie viel nicht mehr dauerhaft haltbar?

Ist eigentlich schonmal jemand mit einer unveränderten PX 125 (150) (200) mit Baujahr nach 1989 durch die Abgasprüfung gefallen, weil er den Grenzwert von 4,5% CO2 nicht einhalten konnte? Oder müssen sich nur Tuner Sorgen machen?

Ist eigentlich schonmal jemand mit einer unveränderten PX 125 (150) (200) mit Baujahr nach 1989 durch die Abgasprüfung gefallen, weil er den Grenzwert von 4,5% CO2 nicht einhalten konnte? Oder müssen sich nur Tuner Sorgen machen?

 

 

Wenn du mit deiner Kiste über 4,5% bist, solltest DU dir lieber Sorgen machen

Wenn du mit deiner Kiste über 4,5% bist, solltest DU dir lieber Sorgen machen

Sorry, das kann jetzt vieles heißen ... meinst du, dass es mich dann an der Ampel vor lauter Gestank von der Kiste haut? Oder schließt du bei >4,5% (mit Original-Setup) auf einen zu schweren Fahrer? Oder bedeuten > 4,5% + Originalsetup, dass mir die Kiste gleich unterm Arsch weggammelt?

Also wenn die Kiste heile ist, das CO niemand verdreht hat, der Luftfilter nicht schwarz ist etc. - dann solltest du maximal bei 3,5 liegen.

Darüber laufen die meist auch nicht mehr gut

Servus zusammen,

 

Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich ein Spannungsregler  (AA +B Masse G) von einer P200E durchmessen kann ohne Vespa.

Wenn ich den Schaltplan richtig lese, kann ich auf G gegen Masse eine veränderbare Wechselspannung anlegen und das Ding sollte laufen.

An B+ sollte ich dann ein Gleichspannungsähnliches Signal messen können, oder lieg ich da falsch. Und was macht AA? 

 

Vielen Dank schon mal falls sich jemand erbarmt zu antworten 

 

 

Bearbeitet 19. November 201411 Jr. von Itzich

Ein A ist ungeregelter Eingang der andere geregelter Ausgang egal welche man nimmt. G gehört afaik zum Batterieladesystem und bekommt´s direkt von der Lima.

Somit misst du Masse gegen A und B.

Ohne Gewehr und sonstige Schusswaffen.

Könnte jemand eine Zuordung zum Wellenrundlauf machen, wie viel Schlag in /100 ist noch gut, ist ok und ab wie viel nicht mehr dauerhaft haltbar?

Die Suche sagt, Herr Scherrer sagt, bis 3/100 fühle er sich wohl (bei SF Wellen). Werde es dann als Richtwert hernehmen.

Hello,

 

hab eine deutsche PX 125 E Lusso (elestart) mit EZ 1994 mit der Seriennummer VNX2T30329xx.

 

Leider finde ich diese Seriennummer nicht in den Datenbanken. Kann mir jemand weiterhelfen oder sagen, was es mit meiner PX auf sich hat?

 

Merci

Schon mal bei "scooterhelp.com" gewesen?

Jepp, da bekomm' ich für meine Seriennnummer kein Ergebnis :/ Dort wird auch die PX 125 E (vnx2t) nur für die Jahre 1981-1984 aufgelistet (was ja nicht sein kann ...)

Bei SCF Wiki geht die PX 125 E auch nur von '81 bis '84.

 

Nur die PX 125 E Arcolbalena (elestart) könnte jahresmäßig hinkommen (ab 1993 : "020xxx - ??" ). Fällt meine evt. darunter?

Bearbeitet 21. November 201411 Jr. von Scissorsweep

Schau noch hier:

http://www.buema.ch/vespa/rahmennummern.htm

 

du hast eine ganz späte Lusso, oder besser gesagt Arcobaleno

 

meine hat VNX2T3 026 1XY

 

und EZ in der CH  August 1994

Merci!

 

Hab sie auch unter deinem Link http://www.buema.ch/vespa/rahmennummern.htm nicht gefunden (PX 125 E Arcobaleno geht nur bis 1990).

 

Aber vermutlich hören diese Seriennummern-Listen einfach ab 1990 bzw. kurz danach auf und die Seriennummer werden einfach weitergezählt, oder?

Ahoi,

 

mein Gehäuse hat am Kurbelhaus einen Ausbruch, den ich mit Weyer Haftstahl vor einigen Jahren geflickt habe.

Nun ist das Zeugs weg.

Gibt es etwas in dieser Richtung, das besser hält?

Die Hälften sind schon arg gebeutelt und die Stehbolzengewinde auch nicht mehr so prächtig.

Deswegen suche ich nach einer besseren IrgendwasdraufschmierMethode.

Danke.

 

Ahoi,

 

mein Gehäuse hat am Kurbelhaus einen Ausbruch, den ich mit Weyer Haftstahl vor einigen Jahren geflickt habe.

Nun ist das Zeugs weg.

Gibt es etwas in dieser Richtung, das besser hält?

Die Hälften sind schon arg gebeutelt und die Stehbolzengewinde auch nicht mehr so prächtig.

Deswegen suche ich nach einer besseren IrgendwasdraufschmierMethode.

Danke.

 

Kurbelhaus.JPG

 

Die kleine Ecke auf dem Steg unten im Bild würde ich getrost ignorieren.

 

M7 Stehbolzen lassen sich gegen die M8 Stehbolzen der 200er Modelle ersetzen (aufbohren und neues Gewinde schneiden).

Ein kaputtes M8 Gewinde wirst Du wohl mit Gewindereparaturbuchsen (TimeSert oder ähnliches) instandsetzen müssen.

Kleben würde ich da eher nichts.

 

Ansonsten soll dieses Alulot, das diese windigen Hütchenspieler-Figuren auf den Oldtimermärkten immer verticken wohl ganz gut funktionieren.

http://www.hausundwerkstatt24.de/Aluminiumlot-Reibelot-AL380-Alulot-funktioniert-100ig-bei-jedem-Aluminium

 

Grüße,

Arne

Jo, die kleine Ecke an der Kante zur Zentrierung würd ich auch ignorieren. Die Abdichtung erfolgt eh über die Dichtung + Dichtfläche.

Oder meinst Du was anderes?

M7 auf M8 ist pfuschen und hält nur temporär! Wie schon grad woanders gestern oder so gesagt, ist dann zu wenig Fleisch für M8 da, sofern vorher m7 da war.

Ausbruch so lassen, gewinde mit Helicoil.

gibt natürlich auch andere Rep-Buchsen. Habe Timesert auch schon mal getestet aber Helicoils sind einfach unschlagbar

Gibts auch in M7

die zentrierung ist wegen lhw bei mir komplett weg - da muss nix geflickt werden, wenn nur so ein stückchen fehlt

 

wenn sie komplett weg ist, muss aber dann über eine andere stelle zentriert werden

Ausbruch so lassen, gewinde mit Helicoil.

gibt natürlich auch andere Rep-Buchsen. Habe Timesert auch schon mal getestet aber Helicoils sind einfach unschlagbar

Gibts auch in M7

Helicoil ist keine Buchse!

Und da ist ihr Vorteil und ihr Nachteil

Helicoil braucht wenig Fleisch - dafür ne mehrere Steigungen, um halbwegs sicher zu sitzen und die Gefahr, dass man es wieder mit rausdreht ist da! Ist nicht einklebbar!

Buchsen können alles besser, wenn genug Fleisch dafür da ist

@all

 

hier mal die Situation nach dem Ausbau.

 

 

Das schwarze Zeug ist Getriebeöl (ich kippe immer das Additiv VM mit rein, daher ist es so schwarz),

das da fröhlich angesaugt wird. Ist auch nicht mehr richtig gelaufen zum Schluss.

 

Die Stehbolzenfrage können wir getrost mal ausklammern. Ist ein Mix aus M8 und M7, wobei der eine

M8 auch noch schräg gebohrt ist (nicht von mir )  und von mir zurechtgebogen wurde, damit

der Zylinder überhaupt passt.

 

Mit Alulot, oder Reibelot habe ich das Problem, dass die nötigen 380°C schlecht beibringbar sind, denke ich.

Deswegen dachte ich an irgendein 2K-Zeugs, dass besser ist als das Zeug von Weyer.

 

Bist du nicht bereit, Geld zu investieren und suchst ne Low Budget Lösung?

Ich würde ein Gehäuse entweder nicht verwenden oder Alu sufschweissen lassen und fräsen.