lt. Bandelin:

Spezial-Reiniger
Basis Zitronensäure
Zur Reinigung, Entrostung, Entkalkung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien.
TICKOPUR TR 3 ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch- und Wischreinigung einzusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

TICKOPUR TR 3 entfernt:
mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände von Bunt- und Leichtmetallen, Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi etc.

Eigenschaften
– Flüssig
– Hochkonzentriert
– Für die Ultraschallanwendung
– Phosphatfrei
– pH 3,0 bei 1 %
– Mit Korrosionsschutz
– Emulgierend
– Biologisch abbaubar

Anwendungskonzentration
Anwendung mit Ultraschall
Dosierung: 5 %
Beschallungszeit: 1 – 10 Minuten
Temperatur: 20 – 60 °C

Materialverträglichkeit
TICKOPUR TR 3 ist besonders materialschonend. Teile aus Zinn und Zink können jedoch angegriffen werden. Vorversuche zur Beständigkeit empfindlicher Materialien sind empfehlenswert.

 

Wenn du dich an die 5% Dosierung, 10 Minuten bei 60°C hälst, dann sehe ich für Zylinder und Kopf keine Probleme. Beim Kolben würde ich es (mit herausgenommenen Kolbenringen) 5min probieren und auf jeden Fall hinterher alles gut und gewissenhaft wässern und direkt in der Sonne ggfs. mit Unterstützung eines Laubbläsers trocknen.

 

Aber vielleicht gibt es hier Leute mit persönlichen Erfahrungswerten.

 

Edith fand bei Bandelin noch DAS. Und DAS.

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von CDI

Denke das Ergebnis ist in Ordnung, Kolben 5 min, Kopf 10 min. bei 55 Grad , 5% TR3.

 

 

 

 

Sieht super aus! Keinerlei Verfärbungen des Metalls. 

Einiges bekommt man nur mit sehr lange einweichen raus, weil sonst das Reinigungsmittel zu aggressiv wären.

War der Zylinderkopf zum Zylinder dicht? Ansonsten auf ebener Arbeitsfläche (Arbeitsplatte in Küche) mit 200/ 600 Naßschleifpapier wieder einschleifen. Manche nehmen auch Dirko...

Ich denke der Kopf zum Zylinder war dicht. Probiere es erstmal ohne Dichtmittel. Leider kann ich es nicht 100% zu beantworten, da der ganze Block an den von außen nicht sichtbaren Stellen ziemlich verdreckt war. Zylinder zum Block hat an der tiefsten Stelle jedenfalls minimal geschmockt. Denke der war seit 1985 nicht offen, geschweige denn gereinigt.

Zylinderfußdichtung sollte eh neu. Bei den kleinen Hubräumen hat sie eine Erhebung ringsherum, die vom Zylinder zusammengedrückt wird; ist dann immer dicht; keine Ahnung warum sie das beim 200er nicht auch gemacht haben.

1985 paßt zum Motorgehäuse und ist PX Lusso 1. (zB Gesamtgewicht 290kg). Deine Vergaserwanne ist der einzige Typ, der zu diesem Gehäuse paßt! Foto von Ölpumpenantriebswelle unten wäre noch interessant.

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von CDI

vor 7 Stunden schrieb freerider13:

Mit Verlaub:

Was hat Abdrücken jetzt mit ner Wurfbedüsung für einen bislang mir unbekannten Zylinder zu tun???

das schadensbild des anderen zylinders sah nach nebenluft aus, und wenn die kerze jetzt wieder weiß ist, darfst du den zusammenhang gerne selbst herstellen...

@CDIDanke für die Infos. Heißt die Wanne ist mein „Engpassmaterial“? Bin ja noch immer am Grundthema „Vergaserpassung/Nebenluft/Vibrationen“ dran.
 

Kann und ich die Ölpumpenantriebswelle einfach nach oben herausziehen und in entgegengesetzte Richtung wieder einsetzen, oder ist da mehr Akt dahinter?

Ja (bei allen Fragen).

Den neuen Typ Vergaserwanne wirst du höchstwahrscheinlich nicht so auf das Motorgehäuse legen können, dass ihre Dichtfläche nicht auf der des Motors kippelt. Und bei der Vergaserwannenfesthalteschraube gebe ich immer etwas Loctite mittelfest aufs Gewinde.

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von CDI

vor 7 Minuten schrieb CDI:

 neuen Typ Vergaserwanne 

Analog dazu:

 

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lusso-Vergaserwanne_auf_altem_Lusso-Motor_ohne_Getrenntschmierung

Ja, wobei jeder selbst entscheiden muß, ob er die passende Wanne nimmt oder auf die Gefahr hin, auf einem Lunker/ Hohlraum im Guß zu stoßen, das Motorgehäuse anpasst.

vor 4 Stunden schrieb CDI:

Foto von Ölpumpenantriebswelle unten wäre noch interessant.

Hier die Ölpumpenantriebswelle. Die Tragspuren sind nur optisch, keine Abnutzung erkenn- und fühlbar.

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von Pimpertski

Soo gibt neues bezüglich scheppern, klingeln wenn Gas weg genommen wird..

Hab Zuhause , Zugspiele Kupplung, lüfterrad bzw Abdeckung geprüft auf evtl "Lärmstellen".

Alles tutti.

Hier mal ein Video wo man es schön hört wie es "klingelt" wenn man im Schiebebetrieb fährt, bzw wie es sofort weg ist.

hab gerade ne Vermutung aber hätte vorher gerne eure Meinung nach was es "klingt"

 

 

 

 

 

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von DreamEvil

Da meine Vespa mittlerweile 120 km/h läuft eine kurze Frage:

was ist die günstigste Maßnahme um ihr einen besseren Geradeauslauf zu spendieren (von neuen Silentgummis abgesehen)?

vor 14 Minuten schrieb mic_92:

Da meine Vespa mittlerweile 120 km/h läuft eine kurze Frage:

was ist die günstigste Maßnahme um ihr einen besseren Geradeauslauf zu spendieren (von neuen Silentgummis abgesehen)?

Reifen wuchten und möglichst keine einseitigen Liftwiderstände wie Spiegel o.ä. 

vor 23 Minuten schrieb mic_92:

Da meine Vespa mittlerweile 120 km/h läuft eine kurze Frage:

was ist die günstigste Maßnahme um ihr einen besseren Geradeauslauf zu spendieren (von neuen Silentgummis abgesehen)?

Die Gabel und der Stossdämpfer sind original?

Bearbeitet 13. August 202513. Aug von hiro LRSC

vor 11 Minuten schrieb hiro LRSC:

Die Gabel und der Stossdämpfer sind original?

Jup

Am 13.8.2025 um 19:16 schrieb Pimpertski:

Hier die Ölpumpenantriebswelle...

Der kritischen Bereich sind die im linken Zahnrad silbernen Flächen. Dort wird die Verzahnung extrem dünn, weil die Paarung Zähne zu Schneckenrad noch nicht ideal war.

 

Bearbeitet 8. September 20258. Sep von CDI

vor 10 Stunden schrieb CDI:

Ich habe den kritischen Bereich gekennzeichnet. Dort wude die Verzahnung extrem dünn, weil die Paarung Zähne zu Schneckenrad noch nicht ideal war.

Das ist allerdings nur ein rein optisches Tragbild, kein Höhenunterschied fühlbar und vor allem kein Pitting o.ä. Soll ich das Teil trotzdem tauschen?

 

 

Nein, aber ich würde in 10.000km noch einmal nachschauen und mich zwischenzeitlich nach einer günstigen Möglichkeit für ein Tauschteil umsehen und zugreifen. Haben ist dann besser als brauchen und das Teil nimmt ja nicht viel Platz weg.

 

Bearbeitet 3. September 20253. Sep von CDI

Am 13.8.2025 um 08:42 schrieb zimbo:

Versuch mal beim runterschalten kurz vor dem schalten einen kleinen Gasstoss zu geben und schau ob es immer noch so "schwer" geht bzw ob der Effekt dann auch auftritt. Sind die Führungen eventuell von dem Belagpaket etwas ausgeschlagen? Oder Klassiker - Buchse lose? 

Fuck! Du hast recht. Die scheiß Sinterbuchse kam mir beim Auseinanderbauen schon entgegen gefallen. Und ich habe nur die Beläge und Trennscheiben erneuert und die Sinterbuchse wieder eingesetzt.

 

Macht eine lose Buchse genau die von mir beschriebenen Probleme beim Herunterschalten, so dass das Hinterrad beim Einkuppeln ganz kurz blockiert, die Kupplung also zu ruckartig einkuppelt?

Bearbeitet 14. August 202514. Aug von Dirk Diggler

vor 1 Minute schrieb Dirk Diggler:

Fuck! Du hast recht. Die scheiß Sinterbuchse kam mir beim Auseinanderbauen schon entgegen gefallen. Und ich habe nur die Beläge und Trennscheiben erneuert und die Sinterbuchse wieder eingesetzt.

 

Macht eine lose Buchse genau die von mir beschriebenen Probleme beim Herunterschalten, so dass das Hinterrad ganz kurz blockiert, die Kupplung also zu ruckartig einkuppelt?

wie erwähnt, beschleunigt ist das System beim schalten "Lastfrei" und runterschalten verkantet es, da es unter Last nicht locker-flockig sich bewegen kann.

Chokehebel/Klammer: Der Chokehebel ist am Rahmen innen mit einer Klammer fixiert, die wie ein scharfes ß geformt ist. Wie wird die korrekt aufgesteckt? 
 

Mir rutscht die ständig runter, damit hält der Choke nicht in gezogener Stellung, sondern geht alleine zurück.

 

 

vor 7 Minuten schrieb Pimpertski:

Chokehebel/Klammer: Der Chokehebel ist am Rahmen innen mit einer Klammer fixiert, die wie ein scharfes ß geformt ist. Wie wird die korrekt aufgesteckt? 
 

Mir rutscht die ständig runter, damit hält der Choke nicht in gezogener Stellung, sondern geht alleine zurück.

 

 

 

Vor dem Einfädeln des Bowdenzugs über das Röhrchen schieben, nach dem Einfädeln des Bowdenzugs mit einer Kombizange drehen bzw. senkrecht von oben in die Aussparung drücken. Ich breche mir da auch immer die Finger.

Wir reden schon von dem Teil, oder?

Das rutscht mir nämlich immer wieder ab, mal hält es 2-3 mal, dann rutscht es wieder ab. Das ist so labil drauf… da dachte ich das kann so nicht sein.

 

Bearbeitet 14. August 202514. Aug von Pimpertski

Diese ß ist für die "stramme" Führung des Bolzens zuständig. Klammer am Zug hält in Position. Eventuell mal das ß etwas nachbiegen/zusammenbiegen damit es wieder fest sitzt

vor 32 Minuten schrieb Pimpertski:

Wir reden schon von dem Teil, oder?

Das rutscht mir nämlich immer wieder ab, mal hält es 2-3 mal, dann rutscht es wieder ab. Das ist so labil drauf… da dachte ich das kann so nicht sein.

 

Muss die Klammer nicht weiter drauf? 

Weil so macht die Klammer ja wenig Sinn.

Bin mir fast sicher das eins weiter draufgeschiben werden muss, so dass sozusagen der "Ring" das ganze hält

vor 11 Minuten schrieb PANERAIBOB:

Muss die Klammer nicht weiter drauf? 

Weil so macht die Klammer ja wenig Sinn.

Bin mir fast sicher das eins weiter draufgeschiben werden muss, so dass sozusagen der "Ring" das ganze hält

nein, stimmt schon so

Der Ring ist nur für die Federwirkung. Die Schenkel klemmen das lange runde Ding. 

 

Ed:

 

Hat 2 verschiedene Schenkel meistens. Mal gedreht? 2 Sekunden Google Bildersuche:

 

vor 56 Minuten schrieb zimbo:

nein, stimmt schon so

Ok danke.

Hätte ich nicht gedacht. Aber die weiteren Bilder zeigen es ja sehr anschaulich Danke @nop