Hier mal ein foto vin meinem pflegefall-getriebe.

Hoffe man kann die defekte lauffläche erkennen.

falls jemand noch eine welle und erstes gangrad (50 zähne) im angebot hat...bitte pn

Bearbeitet 22. Dezember 201312 Jr. von John Wayne

Welle gibt's beim SCK eine von MB, aber auch indische sind nicht schlecht. Welle neu, alle Lager und Schaltklaue neu, und wenn man schon dabei ist, Crownwheel, Kette, Spanner etc. auch gleich noch machen.

Hoffe man kann die defekte lauffläche erkennen.

 

 

Ungewöhnlicher Schaden. Hast Du eine Idee, wie es dazu kam?

 

Von welchem Modell ist das Getriebe?

 

Neue Hauptwellen verschiedener Qualitäten gibt's auch bei LTH.

Falls es unbedingt eine gebrauchte Hauptwelle sein soll, kann ich gern einmal in's Regal schauen.

 

Ich halte nichts von zusammengewürfelten Getrieben aus irgendwo hergesuchten Gangrädern und Tannenbaum.

Evtl. ist ein komplettes (gut/besser gestuftes) Getriebe die bessere Wahl, als das defekte 50er Gangrad einzeln zu ersetzen.

Ungewöhnlicher Schaden. Hast Du eine Idee, wie es dazu kam?

Von welchem Modell ist das Getriebe?

Neue Hauptwellen verschiedener Qualitäten gibt's auch bei LTH.

Falls es unbedingt eine gebrauchte Hauptwelle sein soll, kann ich gern einmal in's Regal schauen.

Ich halte nichts von zusammengewürfelten Getrieben aus irgendwo hergesuchten Gangrädern und Tannenbaum.

Evtl. ist ein komplettes (gut/besser gestuftes) Getriebe die bessere Wahl, als das defekte 50er Gangrad einzeln zu ersetzen.

Ist eine serie 3 mit 125 ccm. Bin auch noch am überlege was da jetzt rein soll. Wollte den eimer erst mal orginal fahren und durch den tüv schieben. Geplant ist dann der bgm pro. Bin da noch nicht ganz im thema angekommen aber meine das 125er getriebe wird doch eigentlich immer bevorzugt genutzt, oder?

Soll ein tourer werden und nix wildes.

Wenn du noch ne welle in deinem regal findest wäre das schön, gerne dann per pm.

Bearbeitet 22. Dezember 201312 Jr. von John Wayne

Ist eine serie 3 mit 125 ccm.

... meine das 125er getriebe wird doch eigentlich immer bevorzugt genutzt, oder?

Es gibt verschieden Ser.3 - 125ccm mit unterschiedlichen Getrieben.

Bevorzugt wird "allgemein" das ital. LI150 Getriebe.

Welcher Bremstrommelkonus (8°, 11° und 20°) war eigentlich in welchen Modellen im Einsatz?

Gibt es ein Erkennungsmerkmal?

Mir geht es um Anzugsmoment.

Mach Dir keinen Kopf. Da habe ich noch nie einen Drehmomentschlüssel verwendet. Das Gewinde hält sicher deutlich über 200Nm.

Egal, welchen Winkel der Konus hat ... 27er Nuß mit verlängertem Hebel und gib ihm, bis das die Loöcher für die M7 der Sicherungsplatte passen.

 

Erkennungsmerkmal ist der Winkel. Der wurde über die Jahre immer kleiner (20° bei frühen Serie 1 - 8° bei DL)

Nachdem ich keine Serie 1 habe bin ich mit 120Nm und weiterdrehen (max150Nm) bis die Haltescheibe passt immer gut gefahren.

Welcher Bremstrommelkonus (8°, 11° und 20°) war eigentlich in welchen Modellen im Einsatz?

Gibt es ein Erkennungsmerkmal?

Mir geht es um Anzugsmoment.

man kann den winkel über die teilenummer in der trommel bestimmen....sticky?

Mach Dir keinen Kopf. Da habe ich noch nie einen Drehmomentschlüssel verwendet. Das Gewinde hält sicher deutlich über 200Nm.

Egal, welchen Winkel der Konus hat ... 27er Nuß mit verlängertem Hebel und gib ihm, bis das die Loöcher für die M7 der Sicherungsplatte passen.

 

man, bist du deutsch!

Danke ...und schöne Weihnachten Euch

Bearbeitet 23. Dezember 201312 Jr. von Friseur

wegen der ruckdämpfersache werde ich mir mal so eine scheibe drehen

 

hab heute rumgemessen und festgestellt, dass die supermaxbratwurst-schraube ca. 3 mm länger als die inderschraube ist.

bei ungünstiger wellenbohrung wird die schraube fest ohne dass scheibe oben richtig anliegt. bei meiner probewelle ist die schraube schon auf grund wenn handfest angezogen wird und die hülse hat noch leicht spiel.

inderschraube M8x60 - 3mm scheibe ergibt 57mm und die mb schraube hat 60mm bis zur scheibe.

 

was haben den dir originalen schrauben für eine länge?

 

edit:

evtl. könnte man auch gleich die scheibe mit dem oberen federteller verschmelzen.

Bearbeitet 28. Dezember 201312 Jr. von gravedigger

wegen der ruckdämpfersache werde ich mir mal so eine scheibe drehen

M-131228-01.jpg

 

 hab heute rumgemessen und festgestellt, dass die supermaxbratwurst-schraube ca. 3 mm länger als die inderschraube ist.

Das predige ich schon etwas länger. KLICK

 

Von links nach rechts:

1) ital. Schraube. 11mm davon (= ca. Einschraubtiefe) steckten noch in der Kurbelwelle

2)+3) span. Schraube. Gewinde + Schaft bis zur festen Scheibe = 60mm

4) ind. Schraube. Gewinde + Schaft bis zur losen, geschüsselten Scheibe = 60mm

5) MB-Schraube. Gewinde + Schaft bis zur festen Scheibe = 62mm

 

 

Nochmal ein Detail zur Inderin: 

 

 

 

 

Bearbeitet 28. Dezember 201312 Jr. von T5Rainer

und hier die von MEC.EUR gelieferte:

58mm lang bis zur Scheibe, 3mm dicke Scheibe, 24mm Gewinde

Scheibe mit 8.8 Schraube hartverlötet...

meine mb schraube hat  einen dickeren schaft und 60mm bis zur scheibe.

scheint eine neue version zu sein.

aber dann doch lieber kürzer als zu lange.... das M8 Gewinde trägt doch schon voll nach ca. 8-10 Gewindegängen...

aber dann doch lieber kürzer als zu lange.... das M8 Gewinde trägt doch schon voll nach ca. 8-10 Gewindegängen...

sehe ich auch so

was auf keinen Fall was taugt sind die Scheiben bei den indischen...

MEC.EUR habe ich noch nicht verbaut/verwendet...

@T5:

wie dick ist die Scheibe der indischen?

Scheibe mit 8.8 Schraube hartverlötet...

Halte ich für unnötig

 

aber dann doch lieber kürzer als zu lange.... das M8 Gewinde trägt doch schon voll nach ca. 8-10 Gewindegängen

Sehe ich auch so. 58-60mm sind OK, 62mm ist zu lang, weil mit manchen Wellen nicht kompatibel.

wie dick ist die Scheibe der indischen?

3,0mm und schlimmes Material (siehe Bild)

 

Die festen "Scheiben" bei ital. und span. Schrauben sind 3,5mm, bei der MB-Schraube nur 3,0mm.

Bearbeitet 28. Dezember 201312 Jr. von T5Rainer

könnte man deinen Ruckdämpfertest von einst nicht noch um Schrauben/Scheiben-Kombis ergänzen...

klar braucht's Zeit&Lust

wie weit darf das obere pleuellager nach links und rechts wandern. sind 0.7mm links und recht okay oder hat wer eine bezugsquelle für 16x20x23?

0,7 ist doch voll ok, vorrausgesetzt das Pleuel ist "untengeführt"

so würde die einteilige version aussehen..inkl. bohrungen für einen stirnlochschlüssel.

hat das irgendwelche nachteile wenn das einteilig ist?

 

der Stirnlochschlüssel soll für was eingesetzt werden, zum halten der Scheibe wenn Schraube angezogen wird?

der Stirnlochschlüssel soll für was eingesetzt werden, zum halten der Scheibe wenn Schraube angezogen wird?

und ggf. zum drehen der scheibe, damit das ding leichter auf die nuten flutscht.

 

man könnte die nuten auch kpl. durchziehen ,dann sieht man beim montieren gleich obs passt.

Bearbeitet 29. Dezember 201312 Jr. von gravedigger

Stirnlochschlüssel ist für Standard-FLEX-Scheibe? sonst braucht man extra Strinschlüssel...

Du könnstest die Dicke der Feder-Auflage verstärken und damit die Vorspannung der Feder vergrößern. Maximal geht da eine Beilagscheibe von 2,5mm Dicke. Damit geht die Feder noch nicht auf Block, wenn der sliding dog auf den Sprocketrampen maximal hochgewandert ist. Der gleitende Hundling tickt dann unten an an den Federteller bzw. das von Dir konstruierte Kombiteil, wenn es die gleiche Eingreiftiefe im Keilwellenprofil der Antriebshülse hat.

 

Das alles ist im RUCKDÄMPFER-TOPIC beschrieben.

so?

 

 

ist jetzt auch 2.5mm dicker

Bearbeitet 29. Dezember 201312 Jr. von gravedigger

ich würde die Nuten geschlossen lassen... führt dann einfach besser...

@T5:

gibt es nicht verschiedene Federlängen? wegen dicke der Feder-Auflage...??!

Bearbeitet 29. Dezember 201312 Jr. von mpq

ich würde die Nuten geschlossen lassen... führt dann einfach besser...

Ist m.E. egal. Die haben quasi nix zu halten.

 

@T5: gibt es nicht verschiedene Federlängen? wegen dicke der Feder-Auflage...??!

Hab ich bislang nicht drauf geachtet. Ist eh egal. Es kommt ja nur auf die Blocklänge an. Die ist bei 7mm Draht und ca. 3 Windungen und angelegten, geschliffenen Enden immer ziemlich gleich.