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monza 225/240


Empfohlene Beiträge

Mein Tip:
Nimm eine 0,5mm dicke Karton-FuDi und laß die KoDi weg. Der Einfluß auf Steuerzeiten und Quetschspaltenhöhe ist damit verschwindend gering, dafür hast Du ein kritisches Bauteil (die KoDi) weniger an Bord.

Bearbeitet von T5Rainer
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  • 2 Wochen später...
  • 3 Monate später...

 

vor einer Stunde schrieb goeksus:

fährt den monza v4/5 irgendwer ohne den spacer vom ansauger?... wäre aber gut zu wissen, ob man den weglassen könnte...

Was bewegt Dich, den Spacer weglassen zu wollen?
Der Spacer ist m.E. nicht nur dafür da, daß die Lamellen nicht am Kolben anschlagen, sondern mindestens auch dafür, den Zugang zum Boostport etwas freier zu halten. :satisfied: 

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bewegen würde mich der verzicht auf exzentrische konen. der motor sollte im zweifel sehr schnell und umstandslos zu wechseln sein. ich sehe allerdings primär schon eher das anschlagsproblem am kolben, boostportmäsig wäre mit dem fräser seitlich noch einiges zu holen, wo ich weniger bedenken hätte. die ringe können das schon ab.

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  • 2 Monate später...
  • 1 Monat später...

Ich habe in meinem Monza mit dem TSR Evo knapp vor Resoeinstieg eine ordentliche Übersetzung. Ich habe am 28er Keihin eine ganze Menge an Nadeln und Düsen durch, aber ich glaube der Hund liegt woanders begraben...

Die Membran ist die originale vom Tino. Diese sitz recht weit drin, und verhindert dort die Spülung am Boostport. 

Kann es sein, das die Strömung bei 4300-4600 U/min so beschissen ist, dass ich das deshalb nicht weggedüst bekomme?

Lohnt da er Umstieg auf eine andere Membran?

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  • 3 Wochen später...
  • 3 Wochen später...

Werner meine die Kompressionshöhe..

Ich hab gern Wellen mit 115er oder 116er Pleuel..

da sollte der Kolben 30mm Kompressionshöhe haben..

die haben 39mm.. also für Wellen mit 107er Pleuel..

für mich also wie eigentlich immer unbrauchbar.

darum verwende ich eigentlich seit 2 Jahren nur mehr die Mugellokolben mit 30mm Kompressionshöhe ;-)

da sind die Pins auch da wo sie sein sollen :wheeeha:

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vor 9 Minuten schrieb Uncle Tom:

Werner meine die Kompressionshöhe..

Ich hab gern Wellen mit 115er oder 116er Pleuel..

da sollte der Kolben 30mm Kompressionshöhe haben..

die haben 39mm.. also für Wellen mit 107er Pleuel..

für mich also wie eigentlich immer unbrauchbar.

darum verwende ich eigentlich seit 2 Jahren nur mehr die Mugellokolben mit 30mm Kompressionshöhe ;-)

da sind die Pins auch da wo sie sein sollen :wheeeha:

 

 

Ja... die Kompressionshöhe meinte ich auch in dem Beitrag über deinem.

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Ich wollte dir nicht das Vergnügen nehmen das zur gegeben Zeit zu verlinken  :-P ;-)

 

Außerdem ist es ja nach wie vor ein Kolben für den Monza, und hier wurde neulich noch nach Problematiken bzgl. des Kolben mit den mittigen Pins gefragt. 

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    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…  
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
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