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Der Sommer kommt bald. Zeit sich langsam aber sicher schon mal für die kommende Grillsaison vorzubereiten. Ich hatte dieses Jahr keine Lust einfach nur den billigen Baumarkt-Dreibeingrill wieder aus dem Schuppen zu holen und habe mich entschieden meinen alten PX-Backen ein neues Leben zu schenken. Hier mal ne Anregung was man aus seinen alten PX Backen, nem bissel Edelstahl und einiger Freizeit schickes bauen kann. Habt ihr auch nen Vespagrill oder andere gute Ideen um dem Lieblingsroller ein zweites Leben zu schenken?

So, Herrschaften, das war's. Wenn's nicht möglich ist eine Thema über diesen Zylinder oder diesen Kollegen sachlich und technisch zu führen wird's halt nicht mehr geführt. Es kann nicht sein, dass ein einzelnes Thema so unproportional viel Moderationsaufwand braucht. Ich hab' keinen Bock ständig irgendwo durch zu wischen und dann auch noch hinten den Kulissen Geheimdiplomatie betreiben zu müssen.

Danke Fox! Fox stellt einen ESD für die Tests zur Verfügung, der ESD wird danach versteigert und der Erlös kommt auf unser Spendenkonto.

Einlass unten rum geöffnet, nicht ideal mit vollwangenwelle, für den geplanten 30er vergaser sollte es aber reichen!

Das könnte daran liegen, dass die Dallmayr-Fraktion gemerkt hat, dass ölige Fingerabdrücke auf dem Latte-Macchiato-Glas Scheiße aussehen und es extrem uncool wirkt, den Blingbling Roller vor die Eisdiele zu schieben, weil er nicht läuft.

Ohne genaue Beschreibung der Situationen, kann ich mir das nicht erklären und glaube es nicht.

Das erinnert einen so an die Ikea-Lautsprecherdurchsage: "Der kleine Leck-mich-am-Arsch-du-alte-Fotze-und-geh-weg möchte aus dem Smaland abgeholt werden."

Chantale Nr.5

Neeee, BFC, das ist doch alles ganz anders gemeint. Werd nicht so konkret, das macht kein Spaß Mehr so spielerisch und enthusiatisch und so, weisst! Dann kommt das Geld ganz von allein und so....

<< 1. Der Klassiker: Zelt, Isomatte und ne Buddel voll Rum >> die Rumvariante für die alten Herren derzeit 3x biddä, mit Axel 4x biddä

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Also ich hab' Roller neu gelackt bevor das Wort "Yuppie" überhaupt großflächig in Gebrauch war. Man darf das schon gerne etwas weniger faschistisch betreiben, finde ich. Immer schade wenn 'ne gute O-Lack Karre neu gelackt wird. Noch schader isses aber, wenn der Eimer zur Selbstverortung in der Wunschpeergruppe und zur Abgrenzung von wie auch immer gearteten "Schwachmatengruppen" herhalten muss.

Hab ich auch schon drann gedacht, zumal halt auch die Heizpatrone aus China ist usw... Irgendwas muß ich noch machen, Kabelverlegung ist ja auch nicht optimal Viele verwenden vorhandene Geräte und rüsten die mit sensiblereren Steuerungen auf. Da kannst a Fritteuse oder einen Wasserkocher nehmen. Fisch wird z.B. oft nur in Öl "confiert", da braucht man dann auch keinen Plastikbeutel. Dabei hat man aber dann auch keine Kräuter am Fleisch... Ich hab mich für dieses Ding entschieden, da der Behälter nur um die 7 Euro gekostet hat und ich es eben nicht wo anders einbauen, sondern selber machen wollte... Und das Ergebnis vom vorhin schon gezeigten Päckchen... Max

Ich finden S2-Clubber einfach nur gut. Bei mir passt die Optik, das Teil lässt sich problemlos montieren, Klang ist ok, Leistung passt... S3-Pott an S1/S2 sieht voll gay aus

Maid zu Tina: "Hi Tina, das is Hansen. Keine Sorge der gafft nicht, der is schwul"

es geht hier mal ein kleines bischen weiter... Eine genauere Untersuchung und einige Polierversuche haben ergeben, dass ein paar Teile doch überlackiert wurden (Kotflügel und Hauben) Allerding muss ich nicht alleine traurig sein, denn meine salzigen Tränen haben den Lack teilweise angelöst und bei der rechten Haube kam schönstes verde irgendwas (formerly known as verde mela) zum Vorschein. Wenn schon überlackiert, dann wenigstens mit Stil! Kotflügel und linke Haube zeigen zwei Lagen Orange. Da der Ü-Lack aber auch schon alt ist, werde ich da nix dran ändern. Freilegungsversuche an unauffälliger Stelle haben auch sofort den Originallack angelöst. Ich werde jetzt das ganze nur leicht polieren und die Roststellen mit Owatrol behandeln. Ich will kein so Glanzding mit blankem Metall. Altern in Würde... Bilder zeigen die grünen Stellen und die teilweise polierte Haube. Hauptarbeit war bisher ca. 1758 wiederborstige Klarlacktropfen mit der Rasierklinge vom gesamten Gerät zu schälen.

In der Realität schon. In der freien Welt der Virtualität darf man hier ganz Mann sein und sich seine Traumtitten zusammenwünschen!

Einfach Venlo Reloaded 2013 eingeben, sonst aber hier auch der link zur Seite http://www.facebook....794423/?fref=ts

das beste was man über karneval machen kann. sich zu hause einschliessen und ne neue folge hochladen viel spass!!! http://berry65.podomatic.com/

Am besten per email:

die hab ich seid ein paar Jahren, ist die gleiche größe wie die Flex, so dass man auch gut mit einem Lammfell in die Ecken kommt. Zudem lässt sich die Geschwindigkeit regeln. http://www.carparts-koeln.de/shop/rotationspoliermaschine.4819/701548

Kann man das nicht kürzer "Franks Vespa Garage" nennen? Dann noch mit SIP-Aufkleber (Stuck-In-Plug)

Soso, der Topiceröffner übernimmt also den kaufmännischen Part. Wer macht die Technik? 'N blinder mit fünf Daumen an jeder Hand? Echt jetzt. Bei so einer fundierten Marktanalyse und Planung lass das Geld mal lieber auf der Volksbank. Selbständigkeit ist kein Ponyhof. Und Gastro zweimal nicht.

Bringt nur leider selten was da jeder Motor individuell anders reagiert! Darum sag ich immer - selbst probieren ! Alles andere findet man nämlich auch 'selbst' in diesem topic wenn man ein bisschen bereit ist zu suchen!

Ich wäre da vorsichtig, da waren nicht umsonst Alu Dichtringe bei. Alugehäuse, Alubanjo und Alu Schraube vertragen sich nicht immer gut mit Kupfer. Und auch beim anziehen ist manchmal weniger mehr.

hab hier noch eine der seltenen k&e kupplungen in vollnitriert und neu liegen. wer will mal?

Um kurz die Begrifflichkeiten zu klären http://www.kfz-tech.de/Kolbenmasse.htm

Nr 1

Der Engländer nimmt seit den 80ern den Suzuki TS185 Kolben dafür (auch 64-65mm) Kann man auch heute noch als T5 Conversion bei JB Tuning kaufen 36mm Compressionshöhe wollen untergebracht werden. Ich weiß nicht wie? Mit kurzem 105er Pleuel auf 57 Hub? Vom 105er Pleuel sind sie aber schon lange von abgekommen weil das Verhältnis dann ungünstig ist (steht ganz am Anfang des Topics: HdK hatte 57 mit 105 verbaut) Aber wenn Polini Conversion .... dann mit Malossi Kolben oder Richtig ernsthaft mit 140euro Proxx oder Wiseco Kolben

Ja, prinzipiell mit Ausnahmen (Service wie Ölwechsel z.B.) schon - oder nen Meister auf 400,- Eurobasis unter Vertrag... Finde mal eben so nen Zweiradmeister, der seinen Namen gibt bzw. zahl mal jeden Monat einfach so 400,-, wenn Du einen hast... Die 400,- mußte ja auch erst mal reinspielen und dann haste noch nüscht gefressen, deinen Laden noch nicht bezahlt und nüschte... Andere Möglichkeit: Du schraubst nachweislich seit ich glaube mindestens sechs Jahren ERFOLGREICH gegen Kohle selbstständig (also quasi geduldeter Meister h.c.), dann kannste Dich in die Handwerksrolle eintragen lassen und wirst rechtlich wie ein Handwerksmeister behandelt, darfst aber nicht ausbilden, wenn Du keinen AEVO-Schein (Ausbilderschein, kosten n Dusi ungefähr und ist Teil vier der Meisterprüfung im Handwerk) hast. Hast Du den AEVO-Schein, darfste dann auch z.B. Zweiradmechaniker ausbilden. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, als gelernter Kaufmann Deinen Zweiradmechanikermeister zu machen, wenn Du nachweislich seit drei Jahren als hauptberuflicher Schrauber arbeitest. Dann kannste Dich auch zu den vier Meisterprüfungen anmelden (Fachtheorie, Fachpraxis, kaufmännischer Teil und Ausbildereigungsprüfung.) Wir hatten genau das Thema damals mal im Unterricht, was eine (Mopped-)Werkstatt reinspielen muß, damit der Chef und ein Geselle ein Auskommen haben (bei sehr niedrigem Einkommen des Gesellen und auch des Chefs) - das waren monatlich etwa 15.000,- ohne Umsatzsteuer inkl. Rücklagen fürn Winter, solten keine Custombikes reinkommen, damit der Laden sich trägt und dann hat Cheffe noch keine dicke Marie auf Tasche, sondern kann einfach nur seinen laden und den Mechaniker bezahlen und sich selbst ein halbwegs menschenwürdiges Gehalt zahlen.. Übrigens, bei der Rechnung ging es nicht um Chinaroller, die noch weniger Kohle bringen als neu aufgebaute Vespas, sondern um Harleys und Triumphs, wo wenigstens ETWAS Kohle hängen bleibt. Bei den fuffzehn Mill kannste davon ausgehen, dass die Hälfte einfach mal stumpf Personalkosten für zwei Leute (Geselle und zusätzlich SCHRAUBENDER Geschäftsführer) sind, dann noch mal sagen wir eins-fünf Ladenmiete inkl, Nebenkosten, Fünfhundert der Firmentransporter inkl. möglicher Reparaturen. Bleiben noch etwa fünfeinhalb Mill monatlich über für Rücklagen,.ständig zu erneuernde Werkstatteinrichtung, Gewinn etc. - ist nicht wirklich viel. Sprich: So ein Laden MUSS bei angenommenen 50,- netto Stundensatz 200 bezahlte Stunden im Monat aufs Jahr gerechnet abwerfen und zusätzlich noch ca, fünf Mille netto Teileertrag im Monat. Das spiel erst mal ein, dann kannste Dir über einen Roller- und Motorradladen Gedanken machen, wenn der nicht nach kürzester Zeit wieder dicht machen soll. Außerdem noch ne extrem wichtige Sache: finde mal nen Vermieter, der an ne Moppedwerkstatt vermietet. Wird schwer, wenns nicht auf der grünen Wiese, sondern z.B. mittenmang in Connewitz werden soll (gilt auch für z.B. Kreuzberg o.ä. angesagte Bezirke in Deutschen Großstädten). Dann haste schnell das Ordnungsamt am hacken und andere Schwacheimer, die zwar "so ne süße Vespa" fahren, aber doch bitte keine solche Werkstatt im eigenen Viertel haben wollen, die machen ja Dreck/Krach beim Probelauf/Gestank etc. Also: wird schwer und ohne dicke Marie (oder viel schrauberisches Können und gute Connex) in der Hinterhand sollte man so ein Abenteuer nicht wagen.

sneak preview! Motor läuft, ist mein erster Drehschieber und ich bin irre stolz Es ist aber noch einiges zu tun, vor allem ne entlüftete Bremse wäre fein Parmakit SP09 57mm über Drehschieber, Parmakit DS Ansaugstutzen, bearbeitete 51er ETS Welle, DS-Dichtfläche aufgeschweisst und verlängert, Keihin PWK 35, 3.00er Primär, V-tronic, Bertha, adaptierte Automatenlinksgabel mit RS24, hinten BGM Pro, 11er Radialbremspumpe von Brembo, Domino KGG, Speziallenker umgebaut auf 1-Zug, TT92 rundum auf Schlauchlosfelgen.

Mir latte, ich fahr weiter kymco...

Bier und Chipse steigen auch gerade im Wert

Danke Offi!! Danke Scruppy für Platz!! Nächste Woche gehts dann mal der PK an den Kragen...

rattenkalte dosencola- muss immer am start sein!

Würd auch nen shirt nehmen... das höschen dann unser kleinen Nachbarin vermachen

Hildegunst...???

Meinst du mich Conny wenn ja Ruf mich an am Aschermittwoch

Könnten wir bitte Ontopik bei der Tittendiskussion bleiben?

Riesenspeckhupen hatte ich schon, danke, angezogen hui, ausgetütet pfui! Lag die Holde auf dem Rücken, lagen die Moppen neben ihr, kniete sie vor mir, hingen die Teile fast auf dem Laken. Dazu noch Narben vom gerissenen Bindegewebe... Ne ne ne, schöne Einehandvollnatursportbrust!

Wie genau handhabst du Verkäufe? Ich kenn' dich nicht, schick' also nix los, bevor's bezahlt ist. Ich renn' oft genug als Sozialtante Kohle hinterher. Wie genau handhabst du das? Deine Überweisung, wenn du sie getätigt hast, aus Österreich nach Deutschland ist jetzt wie lange unterwegs? 36h? Und ich hab' mich immer noch nicht gemeldet um dir zu sagen, dass ich nach Normalverfahren (Zahlungseingang dann Versand) vorgehe? Ich hab' dir auch noch kein Bild vom Paket geschickt, dir nicht mal die Kartonfarbe mitgeteilt? Ich überweis dir das zurück. Da hab' ich in der Form keinen Bock drauf. Wenn das schon so anfängt fragst du doch 2 Minuten nach Versand zum 3. mal nach, wo das Scheißpaket bleibt. Das iss mir zu hektisch. Die Kombi wird vom Rumhängen nicht schlecht.

Ein guter Rat: Wenn du dich selbständig machen willst, frag NIE im Internet, oder bei Freunden, die nicht selbständig sind, um Rat. Nahezu JEDER wird dir sagen, das deine Geschäftsidee nichts taugt, bzw. keine Nachfrage nach deinem Kram vorhanden ist, bzw. du die Kosten völlig unterschätzt, bzw. sich "heutzutage" deinen Kram niemand mehr leisten kann, bzw. sowas "heutzutage" eh nichts wird, bzw. du das besser "den Großen" überlassen solltest, weil gegen die hat man ja eh keine Chance, bzw. ausgerechnet DU einfach nicht der Richtige dafür bist, bzw dein Vorhaben an den kaum zu überschauenden gesetzlichen Regelungen scheitern wird. (Falls ich einen der beliebten Standard-Einwände vergessen haben sollte, bitte ergänzen.) Dabei ist auch völlig egal, was du genau vorhast. Ob Anwaltskanzlei, Esoterik-Laden, Vorstadt-Bordell, oder was auch immer, du wirst stets genau diese Antworten hören. Sieh zu, dass du Kontakte zu Leuten knüpfst, die an ein Leben jenseits der Festanstellung glauben, dann kommen auch ein paar brauchbare Infos rum.

Gs BJ 1961, von einem kollegen restauriert, allerdings muss ich sie noch kompletieren, monoschlitzrohr und originale scheinwerfer verbaut ist alles original nur elektrik wurde auf 12 V umgebaut und mit Vtronik versehen

Ich möchte Euch am Aufbau meiner PX 80 aus 79, die ich am 22.12.2008 meinem Sohn zur Geburt geschenkt habe, teilhaben lassen. Bei Fragen gerne melden Roller für ungefähr 135,- Euro in Hamburg gekauft. Ursprungszustand. 135er D.R. war verbaut. Zog einem nur die Arme lang, wenn einem einer hinten drauf gefahren ist Sandgestrahlt - keine Rostnester Schweissarbeiten (selbst gemacht) Passt´s zusammen...? Karosseriearbeiten, Lackiervorbereitung habe ich einem Profi überlassen. Mit Füllern, Spachteln und Grundieren stehe ich auf Kriegsfuß - es wird sowieso nichts, wenn man es nicht gelernt hat. Es wurden alle werksseitigen Löcher verschlossen und nach Bedarf neu gebohrt. Teile fertig für den Lackierer Saubere Arbeit (bedingt eine saubere Vorarbeit..) Das Ergebnis - so sah der Deichgraf zwischen 2009 und 2015 aus. Technische Daten unten. Noch vom Ursprungszustand übrig waren: Karosse, Lenkstange, Lenker, Hauptständer, Tank, Rest neu oder modifiziert Keine Blinkerkontrolleuchte nötig Eingetragen (mit Adapterplatte) Vespa PX 80, BJ 79, EZ 80, 2. Hand. Kilometerstand unbekannt. Lack Nimbusgrau Perleffekt (Audi), LZ7X Karosserie: PX mit eingeschweisster Sprint Blechkaskade, VBB Kotflügel, Hauben ohne Blinker, Sicke glatt (nur Blech und Zinn), Edelstahl Trittleisten. Sitzbank: Corsa mit selbstgenähtem Echtlederbezug Details zum Motor gibt es hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/300219-aufbau-malossi-sport-drehmomentmotor-2014/ Bremse: hinten Serie, vorne Scheibe vollhydraulisch (Gabel 5cm gekürzt mit 2cm gekürztem PK-Sebac-Dämpfer) Elektrik: Eigenbau-Kabelbaum mit Lusso-Technik, keine Batterie Sonstiges: Zündschloss neben Benzinhahn, SIP Tacho inkl. Drehzahlmesser, beledertes Staufach im Reserverad Lenkerendenblinker auf Innenrohren, drehen nicht mit (Spiegel natürlich auch nicht) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. In 2015 und Anfang 2016 hat die graue Vespa einen umfangreichen Refresher erhalten. Wie im parallelen Motoraufbautopic nachzulesen ist hat der "Raketenantrieb" mittlerweile fast 30 PS, was nunmehr massive Eingriffe in Fahrwerk und Rahmen erforderte. Einmal, damit das Ganze besser und sicherer fährt - und damit es leiser wird. Weiterhin gefielen mir einige Details schon länge nicht mehr, die Blinker, das Rücklicht, die Sitzbank. Über die Jahre wurde sowieso schon viel am Rahmen verändert. Zum Beispiel die "Delle" für große Vergaser. Oder der Verlust der Batteriehalterung - zu Gunsten eines Edelstahl "Curly"-Auspuffes. Und natürlich die verschiedenen Testphasen der Rahmenansaugung. Für eine grade Ansaugführung wird, nach Versuchen mit einem flexiblen Rohr... ... ein starres eingeschweisst. Der Tank und der Bereich unter dem Tank werden komplett gedämmt. In dem Zuge bedarf es neuer Ansaugeinlässe - denn es soll ja Luft rein und kein Schall raus... Zwei große Bohrungen hinter dem Tank und ein Einlass mit einem eingeschweißten Rohr neben dem Benzinhahnhebel sorgen für Frischluft. Natürlich werden alle nicht mehr (oder nicht mehr an der Stelle) benötigten Löcher verschlossen und das Ganze vor dem Neulack schön gemacht. Die Elektrik wandert komplett in den Rahmen, inklusive Zündbox. Übrigens- wer vorher einmal mehr anpasst wird hinterher nicht verzweifeln. Hier ist beispielweise die Vergaserstellung noch nicht passend. Da ich eigentlich von jeh her alles Chromgedöns an der dunkelgrauen Kiste gehasst habe wird jetzt alles gepulvert, was nicht niet- und nagelfest ist. Zum Beispiel die sauteuren Pascoli-Fussleisten. Einiges wurde nicht gepulvert sondern in mühevoller Kleinarbeit lackiert. Es kommt auch beim Rücklicht das Schweissgerät zum Einsatz. Damit das LED-Rücklicht einen passenden "Rahmen" hat. Die schönen aber eben auch monströsen Lenkerendenblinker von Hella werden durch die kleinsten für vorne und hinten zugelassenen LED-Motorradblinker der Welt ersetzt Was den Rahmen angeht wird zu guter Letzt eine - im wahrsten Sinne - massive Änderung kommen. Eine Strebe. Man möge mir den Frevel verzeihen, aber der kleine Deichgraf ist sowieso schon längst ein Retro-Racer. Dann natürlich die Frage nach der Farbe. Grau? Heller? Speedblocks? Schriftzüge? Pin Stripes? Nein, die Farbe bleibt, und extrovertiert genug ist die Kiste mittlerweile auch. Es werden dezente "Deichgraf"-Schriftzüge von einer schwarzen Line vom Lenker bis hinter die Seitenhauben lackiert. Die geplotteten Buchstaben dienen dabei als Schablone - denn Aufkleber kommen nicht auf die Kiste... Dafür wird der Teil, der später schwarz sein soll lackiert, die Buchstaben und das Konturband aufgebracht und dies beides nach der Dusche wieder entfernt. Zunächst wurden die "schwierigen" Stellen, wie Lufteinlässe, gebrusht. Dann kam der Basislack Und dann das Konturband und die geplotteten Buchstaben ab Arbeitsschritte am Beinschild Nun folgt der Klarlack - das macht aber ein Profi. Als Erstes gleich mal die Details kontrollieren... Alles gut. Dann gehts mit den Details los, Zapfen der Sitzbank ist versetzt worden Vernieten der Fussleisten Elektrik kommt komplett in den Rahmen. Inklusive Zündbox. Spannungsregler ist gummigelagert montiert, zwischen Rahmen und Regler verbleibt ein Spalt zur Kühlung Hier der Stromlaufplan. Licht vorne über Wechselstrom, Blinkerrelais, Rücklicht, Bremslicht über Gleichstrom mittels KOSO Spannungswandler. Hupe über originalen Gleichrichter (mit Kondensatoren). Blinker montiert - drehen sich nicht mit Sitzbank - Bezug in Eigenregie Inspiration... ... und hydraulisch angeboben. Vorteil: Begrenzung des Öffnungswinkel wegen der Strebe. Weiter ginge sie dann eh nicht auf. Und wenn man schon am Nähen ist und den Durchstieg eh nicht mehr zum Durchsteigen nutzen kann.. Werkzeugtaschen. Und Öl Hier die Details der Rahmenansaugung. Alle originalen Löcher wurden verschlossen und neu gesetzt. Das gebogene Rohr wurde eingeschweißt, jetzt fließt die Ansaugluft kerzengrade in den Vegaser, sie ist kälter als die durch den Motor erhitzte Luft unter der Seitenhaube und sie ist beruhigt. In der "Airbox" wird der Schall ermordet, die Dämmmatten stammen aus dem Automobilbereich. Luft kommt durch das originale Ansaugloch links, die beiden Öffnungen hinter dem Tank... ...und das eingeschweißte Rohr neben dem Benzinhahnhebel. Übrigens ist durch die Verlegung der Zündbox in den Rahmen eine Bedienbarkeit der Kytronik von außen ohne Abnehmen der Seitenhaube gegeben. Sitzbank hoch, Klick-klick, andere Kurve. Sie ist dadurch also nicht nur spritzwassergeschützt verbaut sondern gibt einem die Möglichkeit, vor oder während jeder Fahrt die Zündeinstellung zu verändern. Scheibenbremse hinten - Bau der Adapterplatte für den Hydraulikzylinder Durch den Auspuffhalter ist kein Platz für den Halter der Drehmomentabtützung. Also muss eine andere Lösung her. Anschweißen einer Halterung an die Halterung.. Stahlflexleitung kann mit dem Motor federn. Auspuff mit Lambdasondenanschluss - für einfache Vergaserabstimmung mit Breitbandlambdasonde Der Deichgraf ist fertig. Eintragungen: Motor, Zylinder inkl. Langhub, Auspuff, Vergaser, Scheibenbremse vorne inkl. Handbremszylinder, Scheibenbremse hinten inkl. Fussbremszylinder, Rahmenstrebe, Fahrwerk, Lenkerendenblinker ______________________________ Bilder in mittlerer Auflösung _________________________________________________________________________________________________ Im Winter 19/20 hat der Deichgraf einen passend(er)en Lenker bekommen: einen gedropten VNB Lenker mit Aufnahme für den Handbremszylinder. Der Umbau ist dann doch wieder deutlich aufwändiger gewesen als vorher gedacht, vom Hupenknopf bis zur Blackbox des SIP-Tachos (die jetzt nicht mehr in den Kopf passt). Es musste ein völlig neuer Kabelbaum gebaut werden. Die Lichtschaltereinheit habe ich umgebaut, der eigentliche Schalter für Stadt-, Abblend- und Fernlicht entfiel und der Hupenknopf wurde zum Schließer. Der eigenliche Licht-Ein-Aus-Knopf schaltet jetzt Abblend- oder Fernlicht. Es laufen also nach wie vor Rück- und Bremslicht sowie Blinkerrelais über Gleichstrom, Licht vorne über Wechselstrom und Hupe über den Lusso Gleichrichter. Der ganze Kram sitzt auf der Tunnelabdeckung.

Ich habe irgendwie den Eindruck in der EHK muss im Winter nicht geschraubt werden Aber es wäre sicher interessant die erste Rennserie zu sein, die einen Sitzbankparagraph und eine Radbolzenregel im Reglement hat Sorry Leute, kommt mal wieder runter....

Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es wohl ein paar Lücken im Reglement gibt, aber die relevanten Dinge dieser klasse sind klar definiert!! Und mal ehrlich, wer langsam ist, ist auch mit zap-px-cutdown-Geräten nicht schneller (null)

warum taucht ihr dann nicht in der liste auf? noch nicht bezahlt?

:laugh:

Gruss ans BLONDVOLK