Ich hatte das gleiche Phänomen wie Motorhead gehabt .. Mit Zwischengas geht's ! Kupplung hat auch nicht immer 100% getrennt ..bei der Revision hab ich festgestellt das meine S&S Scheibe gebrochen ist ..

Ich hab kürzlich den aktuellen MMW V2 Korb eingebaut und neben dem ausgedrehten Deckel am Hebel hauptsächlich hier noch bissl was abnehmen müssen

 

 

wenn man den Deckel ohne Trennpilz mal aufsetzt und den Hebel dreht merkt man schnell wanns passt. ... meist macht man so eher mehr weg als es braucht da der Pilz den Korb ja dann eh noch nach innen drückt. Viel wars jedenfalls nicht was tatsächlich weg musste.

Meine trennt auch nur mit zwischengas,werde am we mal begutachten was da los ist

mir gehts nicht um schalten ohne kuppeln und wann das möglich ist. ich fahr damit auf der strasse und das is auch gut so.

nur wenn man mal leistung abrufen mag, nervt das verhalten der kulu sehr!

Ach in der DBM rufen die keine Leistung ab?

Man muss aber auch verstehen wenn manche keinen Bock haben ihren 3K Motor zum Beginn der Saison bei Volllast ohne Kulu hochzuschalten

Wenn das jemand noch nie gemacht muss man das nicht anraten: Nöööö

Mal ne Laienfrage: funktioniert das nicht wie beim Motorrad?

es steht DBM, ohne kuppeln schalten und auch sonstiger trara ob die dort abqualmen oder mit nur 1 ps ins rennen gehn nicht zur debatte.

die kulu trennt nicht so wie sie soll bei hoher drehzahl und flotten schaltversuchen - das kommt nun öfter vor.

 

mitleidende wortspender, lösungsvorschläge, konstruktionsschwächenhinweise usw. wären jedoch erbeten.

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Motorhead

Naja: eine Problemeingrenzung wäre das schon wenn er sich ohne Kulu sauber hochschalten würde

verstehe nun worauf du hinaus willst, keine chance dass ich das jemals versuche.

hinweis: wenn ich vom gas gehe und schnell schalte ist das kein problem, mit zwischengas gehts natürlich auch.

 

egal, dann fahr ich halt so weiter...

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Motorhead

es steht DBM, ohne kuppeln schalten und auch sonstiger trara ob die dort abqualmen oder mit nur 1 ps ins rennen gehn nicht zur debatte.

die kulu trennt nicht so wie sie soll bei hoher drehzahl und flotten schaltversuchen - das kommt nun öfter vor.

 

mitleidende wortspender, lösungsvorschläge, konstruktionsschwächenhinweise usw. wären jedoch erbeten.

ich glaub, wir haben einige von der superstrongserie verbaut und da gab es bis jetzt noch kein solches problem.

bau auseinander und schau mal alles genau nach.

versuch mal das spiel zwischen lager und unterlegscheibe auszudistanzieren, so dass sich die scheibe nicht verbiegen kann. evtl. löst es ja dein probelm

nachdem sonst niemand das problem hat und ich unmotiviert bin da rumzutesten, werd ichs mal so lassen....

aber danke für die tipps. ich bin mir aber auch nicht sicher, ob jeder dieses manko auch bemerkt der so eine kulu fährt.

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Motorhead

wir fahren sie im starßen und im renneinsatz und haben da diese problem bis jetzt noch nicht gehabt.

persönlich setze ich aber auch die distanzen zum lager

Also das Mindeste wäre so eine U-Scheibe zu verwenden wie z.B. Rally 221 die verkauft oder S&S , also mit Absatz oder Phase.

 

Zusätzlich die Höhe von Ritzel und Nabe kontrollieren und besagte (Px-ler) Passscheiben (17 x 24 x 0,x) hier im Bild zum Ausdistanzieren vom Abstand Lager Kulu-U-Scheibe verwenden!

 

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Nick Knatterton

eigentlich müßte eines reichen, also die scheibe von rallly oder scheibe(n) zum ausistanzieren vom lager bis zur besagten distanzscheibe.

 

ich bin mir aber recht sicher, dass das bei motorhead nicht nur daran liegt - ich muss mal bis morgen überlegen, bevor ich unsinn poste

Die Scheibe vom Rally könnte evtl reichen aber generell sollen die Scheiben zum Ausdistanzieren ja dafür sorgen, dass sich selbst die dicken Kuluscheiben, Ölpumpenritzel U-scheiben etc. nicht durchbiegen beim Ziehen der Kulu, vor allem wenn ordentliche Federn in voller Anzahl und in XXL und stärker verwendet werden. Zumindest gehen wir davon aus...

Sonst kommts halt wieder zum Kraftschluss zwischen Ritzel und Nabe und damit zu bekannten Kupplungsproblemen...

 

Meiner Meinung nach also eher nicht entweder, oder, sondern beides.

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Nick Knatterton

brav kinderfedern bei beiden kupplungen! und die andere bgm als komplettsetkupplung mit gleichem "häng"-effekt.

 

 

- BGM Superstrong Cosa Kupplung, 4 Scheiben (Kupplungsfeder Set BGM PRO XL - 10 Stk)

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von Motorhead

mir gehts nicht um schalten ohne kuppeln und wann das möglich ist. ich fahr damit auf der strasse und das is auch gut so.

nur wenn man mal leistung abrufen mag, nervt das verhalten der kulu sehr!

 

die beiden stahlscheiben ohne kerbe sind plan? geprüft?

die scheibe mit kerbe (lüftscheibe) hat eine welle mit ca. 0,5 -0,8mm verwerfung?

welche stahlscheiben sind verbaut?

einfach mal auf doof mit 400ml getriebeöl verucht? gerade bei hochdrehenden motoren ist das schmierzeug dann in jeder ecke unterwegs und könnte die kupplung vielleicht unterversorgen...

jetzt kommt es wieder, das öl

Habe jetzt bei meiner BGM die Standardscheibe ohne Absatz verbaut. 0.4mm Absatz bei der Kupplung gemessen. Federn sind die originalen ,welche bei Anlieferung eingebaut sind, verbaut. Muss ich mir Sorgen machen? Habe sie 65Nm abgezogen.

Worüber solltest Du Dir jetzt Sorgen machen?

Die Scheibe vom Rally könnte evtl reichen aber generell sollen die Scheiben zum Ausdistanzieren ja dafür sorgen, dass sich selbst die dicken Kuluscheiben, Ölpumpenritzel U-scheiben etc. nicht durchbiegen beim Ziehen der Kulu, vor allem wenn ordentliche Federn in voller Anzahl und in XXL und stärker verwendet werden. Zumindest gehen wir davon aus...

Sonst kommts halt wieder zum Kraftschluss zwischen Ritzel und Nabe und damit zu bekannten Kupplungsproblemen...

 

Meiner Meinung nach also eher nicht entweder, oder, sondern beides.

so ist auch meine meinung

 

brav kinderfedern bei beiden kupplungen! und die andere bgm als komplettsetkupplung mit gleichem "häng"-effekt.

na ja, kinderfedern sind wohl was anderes und 10x xl ist auch nicht ohne. wirst aber , durch die kupplungsbauart, nicht am hebel merken, wie sehr die federn für eine verformung der unterlegscheibe sorgen. mit 10x xl hab ich ganz locker eine s&s scheibe dauerhaft verbogen

 

bea: wenn man spuren oder riefen auf der unterlegscheibe sehen kann, dann kommen diese von teils drucklosem zustand, durchs biegen und zurückbiegen. drucklos, weil zu dem zeitpunkt der verbiegung das anpreßmoment der mutter verändert wird

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von PXler

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

jetzt kommt es wieder, das öl

 

is ja auch donnerstag - ich dachte nur weil bis jetzt keiner den donnerstag mit öl gewürdigt hat, hole ich das mal mit ins boot..

man weiß ja nie - und eine frage zu meinen neuen weißwandreifen fällt mir grade nicht ein.. obwohl...

 

@motorhead

 

ich glaub' du bist einfach ein sensibler mensch im bereich kupplung, wenn ich an das "drama" mit der eiernden Hartz4 denke...

 

wie hoch ist denn die drehzahl bei der du schaltest? vielleicht spielt da aber auch sone sache wie "masse in bewegung" ne rolle. ich mein bei 10.000u/min ist da schon jetzt eher mehr kinetische energie im getriebe unterwegs und könnten daher das herzhafte *klack* verursachen... keine ahnung - ich hatte einen solchen effekt noch nicht und bin als "im kreis fahrender, ohne kupplung bei 11.000 schaltender grobian" vermutlich auch nicht der beste problemlöser...

 

aber veruch das mit dem öl mal

 

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

 

 

 

dann müssten da aber schon echt heftige federn arbeiten. hast du mal sone scheibe versucht zu biegen? also das zeug ist im regelfall so mindestens 3,5mm dick und um die 45HRC hart.... das zu biegen halte ich, abgesehen vom druck der kupplungsnabe, für recht amtliche nummer....

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von wheelspin

ölproblem an einer px-kupplung? das thema hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und

getestet.

 

ich sach nur "spuck mal auf ein drehendes objekt"

Bearbeitet 19. März 201511 Jr. von PXler

is ja auch donnerstag - ich dachte nur weil bis jetzt keiner den donnerstag mit öl gewürdigt hat, hole ich das mal mit ins boot..

man weiß ja nie - und eine frage zu meinen neuen weißwandreifen fällt mir grade nicht ein.. obwohl...

 

@motorhead

 

ich glaub' du bist einfach ein sensibler mensch im bereich kupplung, wenn ich an das "drama" mit der eiernden Hartz4 denke...

 

wie hoch ist denn die drehzahl bei der du schaltest? vielleicht spielt da aber auch sone sache wie "masse in bewegung" ne rolle. ich mein bei 10.000u/min ist da schon jetzt eher mehr kinetische energie im getriebe unterwegs und könnten daher das herzhafte *klack* verursachen... keine ahnung - ich hatte einen solchen effekt noch nicht und bin als "im kreis fahrender, ohne kupplung bei 11.000 schaltender grobian" vermutlich auch nicht der beste problemlöser...

 

aber veruch das mit dem öl mal

 

 

dann müssten da aber schon echt heftige federn arbeiten. hast du mal sone scheibe versucht zu biegen? also das zeug ist im regelfall so mindestens 3,5mm dick und um die 45HRC hart.... das zu biegen halte ich, abgesehen vom druck der kupplungsnabe, für recht amtliche nummer....

das mit dem verbiegen wurde hier auch schon getestet und s&s hat seine scheiben danach materialmässig aufgerüstet

ölproblem an einer px-kupplung? das thema hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und

getestet.

 

ich sach nur "spuck mal auf ein drehendes objekt"

 

ich glaube du verkennst den ernst der lage... also jetzt im umgekehrten sinne..

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

 

 

Schreib halt mal den Rally 221 an und frage nach seinen Kulu U-Scheiben mit Absatz, dann noch die Tütchen mit den Distanzscheiben und für 10-20€ hast du das schon mal ausgeschlossen.

 

Hast du iregndwelche Schleifspuren auf der U-Scheibe, so wie hier auf Seite eins, bis du genau zu der Stelle kommst mit den Bildern - Abstand Ritzel/Nabe und der S&S bzw. normalen Kulu Scheibe...

 

Wo gibt's diese Distanzscheiben?