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Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage


poppa

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Moin. Gibt's unterschiedliche Grundplatten für die Zündungen? Habe das Problem, das ich meine Zünankerplatte nicht weit genug verdrehen kann, um 'ne kytronic zu nutzen, komme nur auf 21 Grad... Langlöcher erweitern ist mit gutem Gewissen nicht weiter möglich

Jemand 'ne Idee?

Oder evt. 'n Defekt?

 

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Das macht einen Versatz von 45°. Kann somit keine Ursache oder Lösung für schindol broers Thema sein. :satisfied:

 

Ist sichergestellt, daß die OT-  und ZZP-Markierungen stimmen?

Bearbeitet von T5Rainer
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vor 2 Stunden schrieb schindol broer:

...komme nur auf 21 Grad... Langlöcher erweitern ist mit gutem Gewissen nicht weiter möglich

Jemand 'ne Idee?

 

vor 2 Minuten schrieb Blue Baron:

Hatte ich auch schonmal, war das  Polrad, da passte der Winkelversatz von Keilnut zu den Auslöserzungen für PickUp nicht. 

 

Wenn`s nur die o.g. wenigen Grad sind, bis es paßt, hilft zur Beibehaltung der vorhandenen Bauteile nur die "russische Lösung":

- Langloch-Ohrwascherl komplett wegfräsen

- "vollrunde" ZGP mit speziellen Klemmstücken befestigen

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vor 7 Minuten schrieb Blue Baron:

Hatte ich auch schonmal, war das  Polrad, da passte der Winkelversatz von Keilnut zu den Auslöserzungen für PickUp nicht. 

 

Hmm... also testweise anderes Polrad versuchen, oder?

 

Welchen Bereich von deckt man den normalerweise mit einer Polrad/Zündgrundplatte Kombination, die i.O. ist, ab?

 

Bei dem ganzen Gemesse Heute meine ich bei meiner Combo von 12-21 Grad abedecken zu können.

Gruß

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Stehe vor der gleichen Problematik, wie Herr Schindol Broer.

Bei mir sind es 28-30 Grad statt die angestrebten 19.

Da ich verschiedene Polräder ausprobiert habe, tippe ich eher auf den Versatz bei der Zündung Marke BGM.

Zwischendurch hatte ich die MEC Kurbelwelle als Übeltäter in Verdacht (falsche Position der Nut, dadurch falsches Verhältnis zum Polrad - geht das?!).

Am Samstag habe ich eine neue Ducati Zündung verbaut und muss nun nochmals OT basierend auf Ducati Lüfterrad feststellen und markieren....

Ich bin gespannt ...

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Kurbelwelle halte ich für unwahrscheinlich, die Keilnut ist normalerweise in einer Flucht zum Hubzapfen, 1-2° passieren da vielleicht mal, aber das hier müsste schon ein grober Fehler sein.

 

Bzgl. Position Nut zu Pick-Up-Zungen kann ich heute Abend mal eine Skizze raussuchen.

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Sollte zum Wechseln des Tachoritzels auf der Bremstrommel das Lager erst entfernt werden, oder kann ich einfach den Tachoring entfernen und einen neuen anbringen ohne Schäden?

Habe im Hinterkopf, dass beim Lagerwechseln der Tachoring unbedingt drauf sein soll!

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Am 4.5.2016 um 08:28 schrieb fried69:

Sollte zum Wechseln des Tachoritzels auf der Bremstrommel das Lager erst entfernt werden, oder kann ich einfach den Tachoring entfernen und einen neuen anbringen ohne Schäden?

Habe im Hinterkopf, dass beim Lagerwechseln der Tachoring unbedingt drauf sein soll!

 

Am 4.5.2016 um 09:32 schrieb T5Rainer:

Lager kann zum Wechseln des Tachoantriebs drinnen bleiben

 

Dedankt - hat so funktioniert

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vor 28 Minuten schrieb insidedev:

Glaube ich kaum wenn die Verdichtung, Gemnisch und Zündung passt.

 

Ob nu mit 58er oder 60er Hub ist doch wenn der Rest passt wuppe :wacko:

 

1,8er Quetschspalte nicht zu groß?

ja 1,8 ist zu groß sollte aber nichts mit Klingeln zu tun haben

vor 27 Minuten schrieb JungSiegfried:

weder noch. nebenluft?

 

das werde ich Morgen beim zerlegen sehen, rein Äußerlich ist nichts zusehen. Standgas super, Ausdrehen auch. 30 delo mit 125er HD und 52 er ND auf 18° geblitzt

vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:

Welcher Kopf isses denn? KLICK :whistling:

auf den Bilder ist es der 2te Kopf, demnach sollte man wohl die Geometrie vom Kopf ändern

Bearbeitet von HerbertK
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vor 22 Minuten schrieb HerbertK:

ja 1,8 ist zu groß sollte aber nichts mit Klingeln zu tun haben

Grundsätzlich gilt: QS zu groß => Verbrennung too hot => Klingelingeling :music:

vor 22 Minuten schrieb HerbertK:

auf den Bilder ist es der 2te Kopf, demnach sollte man wohl die Geometrie vom Kopf ändern

ja. :whistling:

 

 

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vor 2 Minuten schrieb HerbertK:

gibt es ein Referenzmass für das ausdrehen?

 

ich befürchte, es iszt nicht so trivial.

Man benötigt die vom individuellen Motor diktierten Maße (Kolbenvor- bzw. -rückstand, Kolbendach-Form) um eine sinnvolle Kopfgeometrie auszulegen. Die entspr. Protagonisten für Kopflayout dürften bekannt sein. :whistling:

 

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vor 1 Minute schrieb T5Rainer:

 

ich befürchte, es iszt nicht so trivial.

Man benötigt die vom individuellen Motor diktierten Maße (Kolbenvor- bzw. -rückstand, Kolbendach-Form) um eine sinnvolle Kopfgeometrie auszulegen. Die entspr. Protagonisten für Kopflayout dürften bekannt sein. :whistling:

 

ja sind bekannt...danke

 

vor 3 Minuten schrieb DocMed:

Gibt es eine knappe Anleitung, wie man vorgeht, um den Motor zu öffnen, ohne ihn auszubauen? Oder geht das gar nicht? Die Frage ist für google und youtube zu komplex...  Es geht um Li3 bzw. Serveta Lince

entweder Bolzen raus und runter lassen und mit einem Packband um den Motorblock zum Rahmen sichern oder Stoßdämpfer raus und mit Packband über dem Frameloop das Hinterrad hochziehen, so kommt der Motor vorne runter

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    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt     
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren... 
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