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Polini EVO Direkt


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Dann bin ich mal gespannt wie du das mit den Einzug Motor machst in der et3.

 

 

damit: Umbau. "soviel" wie ich auf der Straße fahre passt das schon.

 

Du hast nicht zufällig Bock darauf, da mal den Franz drauf zu stecken?

 

MRP Ansauger?

 

 

grad' nicht. Vom charakter her würde ich tippen +1Nm und -1,5PS

 

Einen 30er MRP-Ansauger habe ich hier liegen...

Da ich etwas Langeweile hatte, mein Block aber soweit fertig ist und ich noch auf gescheite Zylinderfuss Dichtungen für meinen Falc warten muss, der Falc-Kopf auch noch bearbeitet werden will, hab ich da mal nen Evo Direkt draufgesetzt um meine Motor Innereien zu testen. Mit nem aktuellem Falk Hornet 12 von Marco lief das ganze erstaunlich gut. Da ich bei meinem Gehäuse-Mono-Falc wesentlich weniger Leistung erwarte, sollte die Peripherie soweit passen.

 

attachicon.gifpolini_evo_v50_andi.jpg

 

Grüße

Zapper

 

muuhhaa! sehr geil - aber der Zylinder ist sicher "dezent" bearbeitet?

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grad' nicht. Vom charakter her würde ich tippen +1Nm und -1,5PS

 

Einen 30er MRP-Ansauger habe ich hier liegen...

 

OK. Ich hätte dem dann eh eher weniger Steurzeiten geben wollen. Sowas wie 185/123 zB.

Aber bei deinem massiven Strasseneinsatz ist das so wahrscheinlich spaßiger.

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OK. Ich hätte dem dann eh eher weniger Steurzeiten geben wollen. Sowas wie 185/123 zB.

Aber bei deinem massiven Strasseneinsatz ist das so wahrscheinlich spaßiger.

 

warum? auf der suche nach noch weniger leistung? oder geht es da um drehmoment wie tier bei absoluter kostenbremse für den spritverbrauch?

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Ich weiss wir haben da ein leicht unterschiedliches Bild von Alltagsfahrbarkeit.

Für mich ist da alles was über 5.5k losgeht zu spät.

Es gibt durchaus Leute, die mit so einem Motor jeden morgen durch die Stadt zur Arbeit fahren wollten.

Da fährt man meistens halt Vorreso und zwar so im Berreich 3000-5000/min unterwegs. Wie bei einer original PX200 zB.

Wenn man dann mal was mehr Sport will dauert das gefühlt zulange bis 6000-7000 drehen zu lassen um in Reso zu kommen.

Besonders, wenn man eher wenig Vorresoleistung hat.

Das ist mit Sicherheit irgendwie individuell und geschmackssache, aber so ist halt meine persönliche Erfahrung.

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Ich weiss wir haben da ein leicht unterschiedliches Bild von Alltagsfahrbarkeit.

Für mich ist da alles was über 5.5k losgeht zu spät.

Es gibt durchaus Leute, die mit so einem Motor jeden morgen durch die Stadt zur Arbeit fahren wollten.

Da fährt man meistens halt Vorreso und zwar so im Berreich 3000-5000/min unterwegs. Wie bei einer original PX200 zB.

Wenn man dann mal was mehr Sport will dauert das gefühlt zulange bis 6000-7000 drehen zu lassen um in Reso zu kommen.

Besonders, wenn man eher wenig Vorresoleistung hat.

Das ist mit Sicherheit irgendwie individuell und geschmackssache, aber so ist halt meine persönliche Erfahrung.

 

 

klar, da sind die geschmäcker verschieden - wollte diese vorliebe in dem sinne auch nicht madig machen. nur bezweifle ich irgendwie doch arg, dass man dadurch die leistung vor dem resoansteig deutlich erhöht.. und im generellen.

 

dann kann man ja einfach mal nen dezent gekürzten VSP inox da dran hängen oder eine bertha.

letzt genannten macht bei solchen zylindern sehr früh leistung - steigt dann aber etwas kräftiger ein als ein franz jetzt. der letzte evo direkt ging bei um de 5700 in reso mit 14ps und hat dann innerhalb von 1000u/min die leistung verdoppelt. für einen engen rundkurs sehr geil für den alltag vermutlich eher polarisierend..

 

genrell ging es ja bei der nummer darum einfach mal um eine hausnummer. bis dato hab ich solche zylinder immer nur aus der kiste geholt und den dremel reingehalten. darum kam die frage auf "macht man es eigentlich irgendwie besser oder solution in search of a problem?"

Bearbeitet von wheelspin
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klar, da sind die geschmäcker verschieden - wollte diese vorliebe in dem sinne auch nicht madig machen. nur bezweifle ich irgendwie doch arg, dass man dadurch die leistung vor dem resoansteig deutlich erhöht.. und im generellen.

 

dann kann man ja einfach mal nen dezent gekürzten VSP inox da dran hängen oder eine bertha.

letzt genannten macht bei solchen zylindern sehr früh leistung - steigt dann aber etwas kräftiger ein als ein franz jetzt. der letzte evo direkt ging bei um de 5700 in reso mit 14ps und hat dann innerhalb von 1000u/min die leistung verdoppelt. für einen engen runfkurs sehr geil für den eher alltag vermutlich eher polarisierend..

 

Und du meinst viel Steuerzeit und ein kastrierender Auspuff (VSP inox, von mir aus auch gekürzt) können das besser, als zur Drehzahl passendere Steuerzeiten und ein passender Auspuff? Ich glaube nicht.

Zur Berta: 5700 sind mehr als 5500. Und Vorreso würde ich dann eher auf 6-7PS Schätzen. Finde ich für die von mir beschrieben Anwendung auch nicht ideal.

 

Ein Polini GG hat mit 186/124 schon genug Zeitquerschnitt für knapp über 20PS. Ich denke der Polini Evo sollte dann deutlich mehr bieten.

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Da ich etwas Langeweile hatte, mein Block aber soweit fertig ist und ich noch auf gescheite Zylinderfuss Dichtungen für meinen Falc warten muss, der Falc-Kopf auch noch bearbeitet werden will, hab ich da mal nen Evo Direkt draufgesetzt um meine Motor Innereien zu testen. Mit nem aktuellem Falk Hornet 12 von Marco lief das ganze erstaunlich gut. Da ich bei meinem Gehäuse-Mono-Falc wesentlich weniger Leistung erwarte, sollte die Peripherie soweit passen.

 

attachicon.gifpolini_evo_v50_andi.jpg

 

Grüße

Zapper

 

Hui Andi. Das is böse!

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Was wohl daran liegen könnte, dass die jemand erstellt, der Ahnung von der Materie hat und weiß, wie man Prüfstandsläufe fährt? Bitte erspar uns die 47. Diskussion darüber welcher Prüfstand wie viel zu viel anzeigt und welcher Auspuffbauer wie manipuliert.

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Neues von der Stecktuning-Front:

Evo direkt 57x54, 186/130

Falc-Ansauger

38er PWK

55er Auspuff

Diagramm ist hier zu finden.

Bis auf das Falc-Rüssel-typische herumrotzen, ein für mich lässig zu fahrener Motor.

 

Also wenn der echt nur gesteckt ist, dann bastel mal so testweise einen kleineren Vergaser dran...

 

auf welches quetschmaß kommst Du?

 

Mit 51er Hub käme sicher eine interessanter VA heraus...

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Quetschspalt ist mir 4mm Fudi und Block um 1mm geplant bei 1,4mm, IIRC.

Kleineren Vergaser (32er PWK) bin ich bis vor kurzem gefahren, das rotzt aber in Zusammenhang mit dem Falc-Rüssel leider nochmehr rum, gefühlt packt der 38er auch oben noch was drauf.

Wollte endlich zum Fahren kommen und hab den Auslaß deswegen unberührt gelassen. Das bereue ich auch nicht und bin damit vorerst mehr als zufrieden, war damit auch beim Meet&Speed dabei (wo es dann natürlich wieder hätte mehr sein können  :lookaround:  ).

Was würdest Du von tieferlegen auf ~125 ÜS mit 30-31° VA halten?

Falls ich da nämlich Hand anlege, würd ich nur ungern untenrum was verlieren.

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Das große Quetschmaß klaut natürlich Leistung. Problematisch in dem Sinne ist beim tieferlegen dann der ÜS-Winkel - die meisten gängingen Auspuffanlagen würde wohl eher mehr als 125° sehen... mmh.. wenn es mit relativ wenig aufwand und mit dichtungen würfeln geht, dann versuch es einfach mal... erfahrungsgemäß wirkt bei den knallgasanlagen die erhöhung des VA eher mehr (im positiven) als das vergleichsweise herabsetzten des ÜS-winkels.

Das soll übersetzt heissen, trotz des beim tieferlegen erhaltenen ÜS-Winkels, sollte der vergrößerte VA sich im positiven unterm strich bemerkbar machen.

Durch das große Quetschmaß, kannst Du den Zylinder ja einfach mal 4/10 runtersetzen, damit kommst du dann auf 128°, so ungefähr..

 

Mach das erstmal als versuch...

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OK, danke,

muß mal schauen, wie ich da Fudis und ggf. Kodis zusammenwürfeln kann, damit ich da auf einfachem Weg ein wenig runter komme.

 

MRP-Ansauger hab ich schon gesehen, ich hab aber auch noch eine Eigenbau-Variante liegen, die ich nochmal probieren werde.

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  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...

Nachdem mein Hornetfalc die Tage vom Hitzpulvern zurückkommen wird spiele ich aktuell noch etwas mit den Zeiten, Spacern und FuDi's und brauch mal eure Meinung zum Thema...

Aktuell gemessen ohne Dichtmittel:

AL 192

ÜS 132

VAL 30

QK 1,5

Habe Spacer: 1x3mm + 2x0,8xx + 1mm FuDi aus Papier.

Was kalkuliert ihr so für jede Dichtmasseschicht? So 0,1mm??

Ich hätte quasi 5 x zu dichten am Fuß und bin grad am Überlegen wie sich meine Zeiten evtl verschieben...post-39468-13846834123971_thumb.jpg

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kalkulieren kannste das eigentlich nicht, da sich sowohl papierdichtung als auch silikon stark komprimiert. silikon = 0mm und die 1mm papierdichtung könnte später bei 0,6-7 enden. circa. kannst aber nur durch montage, mit Nm anziehen und dann nachmessen feststellen.

 

für den hornet würde ich aber an deiner stelle auf so 128Ü gehen, also noch dichtungen weglassen. dafür dann den auslass auf 192-194 erhöhen.

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Nachdem mein Hornetfalc die Tage vom Hitzpulvern zurückkommen wird spiele ich aktuell noch etwas mit den Zeiten, Spacern und FuDi's und brauch mal eure Meinung zum Thema...

Aktuell gemessen ohne Dichtmittel:

AL 192

ÜS 132

VAL 30

QK 1,5

Habe Spacer: 1x3mm + 2x0,8xx + 1mm FuDi aus Papier.

Was kalkuliert ihr so für jede Dichtmasseschicht? So 0,1mm??

Ich hätte quasi 5 x zu dichten am Fuß und bin grad am Überlegen wie sich meine Zeiten evtl verschieben...attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1384683411.887739.jpg

 

mit welchem hub wird das gerät betrieben? wenn man jetzt auf der suche nach leistung wäre, dann könnte man auch über eine kleinere qk nachdenken.

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    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht. 
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
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