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Wie bekommt man den Stift vom Schaltarm raus


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der ist ein wenig konisch (komisch auch)

die länger rausstehende und/oder dickere (wenn messbar) seite ist normalerweise die in die er

raus muss. viel WD40, wärme und beim mit-dem-durchschlag-draufhauen sichern, dass du nicht

die führung der schaltgabelwelle im gayhäuse ovalisierst.

mr.vespaGS verkauft im diestleistungsbereich buchsen für diese führung, die man zu einem

solchen zeitpunkt sehr vernünftig und gewinnbringend setzen kann (ölt nimmer, sitzt satt

drin, o-ring läuft ordentlich, kein kippeln des arms durch eine ausgeschlagene führung).

wenn alles nichts hilft, dann geht nur flex - musste ich auch schon ein paarmal machen.

das ding gammelt zu gern zu fest

b

randbemerkung: die schaltgabeln von V50 und PK sind verschieden. also nicht nur rolle/wippe,

sondern was ganz mies ist und warum man sie nicht einfach gegeneinander tauschen kann (also

rolle gegen wippe), die bohrung für den stift ist ca. 30° versetzt ... das ist saugemein.

Bearbeitet von Bluenote
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Vorsicht der Stift ist konisch. Geht nur in eine Richtung raus.

Ausserdem behutsam Schlagen. Ansonsten zerheitzt du dir die Führung im Gehäuse. Dann läuft das Getriebeöl so raus.

Wenn du das Ding raushast (und das Gehäuse gespalten) setzt dir eine Bronze-Buchse ein. Gibt es hier im Forum.

Edit meint noch das Bluenote schneller war.

Bearbeitet von John Wayne
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Dabei aufpassen, dass das Ding konisch ist. Hat also eine dicke und eine dünne Seite. Sinnigerweise zur dicken Seite hin austreiben. Manchmal sind die Kackdinger aber so lausig fest, da hilft dann nur ausbohren.

suby macht's richtig, der kommt auch immer eher zu spät als zu früh :-D

b

ich bin sogar so scheisse-schnell, dass ich dem GloMod sein zu spätes post quote bevor der es editieren kann *wooooooosch*

Bearbeitet von Bluenote
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Hab das grad gestern auch gemacht - das verf... dingens hielt ordentlich.

Erst als ich die Klaue ausgehängt hab (ist ein kunstakt) und damit den bolzen so drehen konnte dass man ordentlich dazukommt hab ich den bolzen mit einem 3mm bohrer ca 4mm reingebohrt (bis zur welle) - dann gings mit einem schlag mit em Splintentreiber doch noch raus...

Good luck!

bg OL

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  • 3 Wochen später...

Also bei mir ist es eine ordentliche Sch... Der Bolzen saß dermaßen fest, dass ich ihn gestern mit nem 3mm HSS ausgebohrt habe. Trotzdem sitzt der Schaltarm noch abartig fest im Gehäuse. Bin mal mit nem Durchschlag von unten ran, konnte aber nur einen Teilerfolg verbuchen. Habe jetzt mal Ballistol drauf gejaucht und hoffe, heute Abend löst sich das Problem.

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UNBEDINGT mit hitze (bunsenbrenner zb) behandeln und dann erst rausschlagen!

einsetzen genauso - spart unnötig harte schläge die sonst das gehäuse bzw die dichtheit der buchse abkriegt!

im schlimmsten fall muss man den kegelstift rausbohren :-D

Ich würd noch anmerken wollen, dass ich das Ding nur rausnehme, wenns auch nen Grund dafür gibt und nicht bei jeder Revision...

:-D

Bearbeitet von Motorhead
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UNBEDINGT mit hitze (bunsenbrenner zb) behandeln und dann erst rausschlagen!

einsetzen genauso - spart unnötig harte schläge die sonst das gehäuse bzw die dichtheit der buchse abkriegt!

im schlimmsten fall muss man den kegelstift rausbohren :-D

:-D

Heißluftföhn, Öl, gutes Zureden, Durchschläge... alles ergebnislos. :-D Von daher mußte der Bohrer ran! :-D

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Hey, wie bekommt man am besten den Stift beim Schaltarm raus, da wo man die Züge einhängt.

post-28011-1259355982,5.jpg

Du mußt dierekt neben den Stift das ganze auf einen Eisenklotz legen und dann mit einem Durchschlag einen kräftigen Schlag.... nur dann wird die kraft von deinem Schlag auf den Stift übertragen

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  • 7 Jahre später...
Am Friday, November 27, 2009 um 22:11 schrieb Bluenote:

der ist ein wenig konisch (komisch auch)

die länger rausstehende und/oder dickere (wenn messbar) seite ist normalerweise die in die er

raus muss. viel WD40, wärme und beim mit-dem-durchschlag-draufhauen sichern, dass du nicht

die führung der schaltgabelwelle im gayhäuse ovalisierst.

mr.vespaGS verkauft im diestleistungsbereich buchsen für diese führung, die man zu einem

solchen zeitpunkt sehr vernünftig und gewinnbringend setzen kann (ölt nimmer, sitzt satt

drin, o-ring läuft ordentlich, kein kippeln des arms durch eine ausgeschlagene führung).

wenn alles nichts hilft, dann geht nur flex - musste ich auch schon ein paarmal machen.

das ding gammelt zu gern zu fest

b

randbemerkung: die schaltgabeln von V50 und PK sind verschieden. also nicht nur rolle/wippe,

sondern was ganz mies ist und warum man sie nicht einfach gegeneinander tauschen kann (also

rolle gegen wippe), die bohrung für den stift ist ca. 30° versetzt ... das ist saugemein.

Gibt's ne sichere Methode herauszufinden, welche Wippe auf eine vorhandene Schaltwelle gehört? Welle inkl. Innereien sind vorhanden, Wippe muss neu beschafft werden und hab keine zum vergleichen oder messen da

 

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vor 9 Stunden schrieb AK200:

Gibt's ne sichere Methode herauszufinden, welche Wippe auf eine vorhandene Schaltwelle gehört? Welle inkl. Innereien sind vorhanden, Wippe muss neu beschafft werden und hab keine zum vergleichen oder messen da

 

 

Hier Schaltarm V50:

2017-01-26 21.27.21.jpg

 

Der Kegelstift zeigt auf ca. 10Uhr bzw. dünnes Ende links oben

 

Den Kegelstift würde ich immer rausdrücken, mit dem Durchschlag hat man sofort den Schaltarm oder das Gehäuse beschädigt.

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vor 52 Minuten schrieb rider:

 

Hier Schaltarm V50:

2017-01-26 21.27.21.jpg

 

Der Kegelstift zeigt auf ca. 10Uhr bzw. dünnes Ende links oben

 

Den Kegelstift würde ich immer rausdrücken, mit dem Durchschlag hat man sofort den Schaltarm oder das Gehäuse beschädigt.

super, vielen Dank:cheers:

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  • 6 Jahre später...

Klopfen ist halt bei der Stele doch echt nicht zu empfehlen.

Ich verwende da eine umgebaute Crimpzange die an einer Seite der Backe ein Loch hat. Dann kannst den Stift vorspannen; mit Heißluftföhn drauf und dann plopt der Stift durch das Loch der Zange heraus.

Schont die Nerven,  die Bohrung im Block und die Welle der Schaltraste bleibt auch gerade.

 

Habe bis jetzt noch alle so außeinanderbekommen...

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    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.  
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.    
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
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