Rangliste

Spannend, hab ich auch schon gesehen ABER: Wasn des für ne alte die du kennen könntest?

An die, die da wirklich Pech hatten: Schickt bitte eine kurze Nachricht an den Club. Gerne mit Adresse. Wir schicken gerne Ersatz.

Mir ist eben in der Mail an die Mitgleder ein Fehler unterlaufen: Der Mitgliedsbeitrag ist per Paypal natürlich 25,90 EUR. Nicht wie vertippt 20,90 EUR. Sorry.... der Rosé... Ich wünsche Euch und Euren Liebsten schöne Weihnachtstage und eine rauschende Sylvesternacht. Danke an meine Vorstandskollegen für das freundschaftliche Miteinander und Eure Mühen, die Ihr für den Club aufbringt.

Da hat Du recht! Habe vor kurzem meine erste Largeframe Vespa nach fast 25 Jahren zurück bekommen. Mein bester Freund @RATTENMOPPET hat sie vor 18 Jahren zurück gekauft und vor 16 Jahren neu lackieren lassen. Seitdem war sie zerlegt und eingelagert. Anbei Fotos vorher ca. 1998 und aktuell

Und rein ins Vergnügen…

sodele... die duesenlehren sind echt aufschlussreich... die eingebaute 74er war eher ne 76. die jetzt eingebaute 73 ist ne 74 .-) vergaser nochmal ins ultraschallbad gelegt, wieder zusammengesetzt. scheinbar war das hauptproblem dann doch die kerze. die brachte dann keinen funken mehr. neue kerze und laeuft wieder. mit der jetzigen hauptduese auch richtig rund... danke fuer die tipps!

Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.

Moin Leute, Da ich auch immer gerne sehe was andere so tüfteln, teile ich euch meinen Mist auch gerne mal. Baue gerade einen M200 Motor für einen guten Freund auf. Da ich relativ viel selber mache und probiere, teste ich nun was. Ich weiß das haben bestimmt schon mehrere gemacht, ich will mich hier auch nicht als super Schrauber darstellen. Also, mehrere kaputte M200 gekauft. Und einfach mal losgelegt: Vorrichtung gebaut für den Zylinder dass er fest auf der Fräsmaschine montierbar ist, und vor allem Plan! Dann komplett ausgespindelt auf das welches ich wollte. Der Kollege der da rein soll. Grob die Fenster übernommen und übertragen. Extra klein gelassen dass eventuelles, nicht gerades, einpressen verzeiht werden kann. Zylinder auf über 100 Grad erhitzt. Und Buchse mithilfe des Vorschubs mit Kleber eingepresst. Jetzt bringe ich ihm langsam seine Form wieder bei. Dann wird neu aufgespannt und auf Maß gebohrt und gehont. Liebe Grüße

(Frag nicht, wie ich das gemacht hab ) Vielen Dank an Bluenote Ich möchte in Post 1 nun nur die versch. Methoden und Mittel zur besseren Übersicht drinlassen. Die Beispiel- u. Freilegungsbilder sind jetzt dann ab Post 2. Dies jetzt ist nur die schnelle Editierung damit alles am Platz ist, wird aber weiter ergänzt und soll auch mit versch. Links versehen werden. ======================================================================================================================= Hier gibts Vespa-Farben zu kaufen: https://www.vespa-lack.de/ ======================================================================================================================= Vorab hier der Link zur O-Lack-Tauschbörse. Hier gehts um O-Lack-Teile die es zu tauschen gilt oder gesucht werden. Um eine bessere Übersicht über die zu tauschenden + gesuchten Teile hat Eydsoab eine Excel-Tabelle erstellt. Diese ist noch im Aufbau und wird mit Hilfe aller beteiligten sicher zum vereinfachten Finden gesuchter Teile beitragen. Ist also noch nicht perfekt... O-Lack Excel-Liste ============================================================================================= Max Mayer- Farbauflistung Auf korecktheit kann ich natürlich keine Gewähr geben. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt auch betrefflich der Farbnummern. Auch die deutschen Farbbezeichnungen sind gelistet. ============================================================================================= Ich mach hier mal meine Freilegungsmethode rein, die ich schon im Sprinter+SR Topic beschrieben habe. Dort gibts auch einige Bilder. FREILEGEN: Bei der Sprinter war lediglich die li. Backe freizulegen. Hatte schon Spachtel vermutet, hab aber Glück gehabt. Das problem bei dem war der angeschliffene, recht stumpfe Lack, den es zu pollieren galt. Bei meiner 1.Serie (hellblau kompl. überlackiert, drunter das fast identische Europablau. Der Vermutung einen Unfall freizulegen bestätigte sich auch. Wurde wohl aber schon in den 60ern gemacht. Alte Tradition mit guter Spenglerarbeit ohne Spachtel So kann man auch belohnt werden. Auch wurde ohne anschleifen, oder nicht erkennbar, lackiert. Habe dann die Aceton-Lappen-Wisch+Reibetechnik angewendet. Wenn der Lack hartnäckiger ist muß man die Aceton-Lappen-Auflegetechnik nehmen. Ich faß mal tabelarisch zusammen: 1-Erstmal mit nem guten Dampfstrahler, sollte über 90° an der Düse haben und fett Druck machen. Damit geht meistens schlechtlackierter Lack (vorallem unterm Trittblech) schon mal weg. Habe bei meiner Ape zu 80% damit den Vorderkoti entlackt. 2-Nun hat man mehrere Möglichkeiten: > mit Aceton > mit Graffitti-Entferner von Setta o.ä. (weis nicht genau den Namen) > mit Rot-Weiß Schleifpaste/Polierpaste > schleifen mit Schleifpapier > mit dem Schraubendreher runterknibbeln Den Setta Graffitti-Entferner hab ich noch nie testen können. Soll aber den O-Lack nicht angreifen (bei richtiger Anwendung). Rot-Weiß geht eigentlich auch gut. Hat man dann gut im Griff, wenn man auf den O-Lack kommt. Find ich aber recht Mühsam. Vor allem bei 2 oder mehr ü-Lacken übereinander. Komm halt immer auch irgendwie auf den Lach drauf an. Ich habe ein paar mit der Acetonmethode gemacht. Mit der komme ich gut klar. Bei der Nuova war Knibbeln mit kleinem Schr.Dreher und schleifen mit Schleifpapier angesagt. Kommt immer auf den ü-Lack drauf an, mit was der runtergeht. 3-So, nun ist der O-Lack schon mal da. Wenn kein Spachtel erschienen ist, kann man den nächsten Schritt überspringen. 4-Spachtel schleife ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier runter. Man kann auch mit einem Messer den Bollen schon mal etwas "abtragen"/schaben. Bevor man aber auf den O-Lack kommt sollte man auf feinere Körnung (400-1200er) umsteigen. 5-Nun kommen die Poliermittel zum Einsatz in aufgelisteter Reihenfolge: 1) Lackreiniger 2) Lackpolitur 3) Wachspolitur 4) Teflonversiegelung (hab ich zufällig noch welche gefunden) Die ersten drei Mittel hab ich aus´m Baumarkt. Je nach Lackzustand kann man das ein odere andere Mittel weglassen. Ein bissl O-Farbe hast immer am Lappen, nicht erschrecken. Sollte nicht zu viel sein oder aufhören mit dem Mittel und was "schwächeres" nehmen. Lösemittel-"Schärfe": von Scharf -> Schwach Aceton Nitro Kunstharzverdünner Terpentin Kunstharzverdünner nehm ich nach dem Aceton um restliche Farbschleier wegzuwischen. Ist nicht so scharf und greift dann den O-Lack nicht so an. Abplatzen tut das eher nicht. Der O-Lack ist schon recht gut stabil. Aceton-Methoden von mir: Mit Aceton und Siebdruckreiniger (ist etwa so scharf wie Nitro). Das Rot und die dünne, hellgraue Grundierung geht mit zweimal drüberwischen sofort weg.Den so getränkten Ace-Lappen leg ich dann auf den hartnäckigeren Pink-Lack drauf. Der muß aber gut naß sein und nicht zu groß, sonst trocknet das wärend man dran arbeitet schon wieder:Nach einer Weile, nicht zu lange warten, mal drunterschauen. Wenn alles Pink wellig ist kann mans grad mit nem Plastespachtel zusammenschieben:Dann aber zügig zusammenschieben und abwischen bevor es wieder antrocknet. Ich arbeite auch immer an zwei Stellen gleichzeitig. Die erste wird eingeweicht, an der zweiten bin ich am schaben und wischen. Das restliche weißliche geht dann mit Siebdruckreiniger voll locker runter. Schont dann etwas den O-Lack, da das Mittel nicht mehr so scharf ist. In Ritzen und Ecken kann man auch mit nem kl.Schraubenzieher ran, aber sehr sehr vorsichtig dann nur die Farbe wegschieben. Fingernagel geht bei kleinen Resten auf der Fläche. Wenn ich dann noch alle restlichen Farbschleier abgewischt habe, neutralisier ich das ganze mit Wasser/Lappen. Die Bilder dazu im Sprinter+SR-Topic in Post#6. Abbeitz-Methode von BerndK: mit Aceton ist überhaupt nix gegangen, mit Grafitty Ex auch nix. Abwischen hat mit keinem Abbeitzer Funktioniert. Die Lösung war Zeit, der Abbeitzer vom OBI und ne scharfe Spachtel. über ein paar Wochen immer wieder eingeschmiert ist dann die oberfläche Weich geworden, und irgendwann weicht das Zeug dann ein wenig an. ne kleine Spachtel aus Metall, die Ecken abgeschliffen und vorsichtig geschoben. der Altlack geht dan in ganzen Bahnen ab. wenn nicht Geduld haben und nochmal einstreichen. Falze sind halt immer kritisch. Sehr gut geht es auch mit Glitzi Schwämmen vom Aldi, mit festem Reiben geht auch ziemlich material weg, natürlich mit der Rauhen Seite. Kritische Stellen mit 600 Nassschleif, 1000 er und dann Schleifpaste säubern. Ich finde die Kratzerschleiffpaste von Nigrin sehr gut (ATU). Schleif-Methode von Gattinator: Hab bei meiner Hoffmann das nass abgeschliffen, da Abbeizer zu hart, Aceton und Kollegen zu schwach waren. Besagte Dame hatte übergelackte Anbauteile (Lack ca 50 Jahre alt...also gut ausgehärtet). Die Karosse war dermaßen stumpf vom O-Lack, dass Lackschleifpaste nicht passend dosierbar war...,es gab Wolken. Also wurde diese auch sehr fein nass geschliffen und dann mit weiteren Mittelchen poliert. Spachtelmasse ( die bei mir verwendete) ging sehr gut mit Aceton ab. Setta Graffiti-Entferner-Methode von Clipper: Das Arbeiten mit Setta Graffiti-Entferner ist im Gegensatz zu Aceton oder anderen Lösemitteln recht angenehm, da er nahezu geruchslos ist. Ich würde dennoch dringlichst von der Anwendung in geschlossenen Räumen abraten, das Zeug ist nicht harmlos. Dazu immer Handschuhe anziehen (Einmalhandschuhe eignen sich prima). Der Graffiti-Entferner ist eine honigartige Masse, die mit einem Pinsel dünn auf den Lack aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten bis zu einigen Stunden bei ganz harten Fällen kräuselt sich der übergejauchte Lack und wirft Blasen. Mit einem kleinen Plastikspatel lässt er sich nun ganz einfach entfernen. Die Lackreste müssen unbedingt mit einer Folie oder Zeitungspapier aufgefangen werden, sie sollten nicht in die Umwelt gelangen! Mit einem leicht angefeuchteten Schwamm kann man nun das rubbeln beginnen, bis auch das letzte Bisschen übergejauchter Lack verschwunden ist. ACHTUNG: Der Setta Graffiti-Entferner wirkt hervorragend auf lackiertem Stahlblech, von einer Anwendung auf lackiertem Aluminium (Lenkkopf) ist dringend abzuraten!!! Bei mir hat's keine 2 Minuten gedauert, da war er bereits durch die Grundierung bis aufs blanke Alu durch. Dort lieber mit Aceton oder Nassschleifpapier arbeiten. Nach einer "Abreibung" ist auch der originale Lack recht weich und von der Farbe her recht stumpf, er braucht einige Tage um wieder zu härten, anschließend kann mit der Politur begonnen werden. Für meine 1.Serie hab ich insgesamt etwa eine dreiviertel Dose verbraucht, das Zeug ist also recht ergiebig. Empfehlenswert ist es vor allem für mittelschwere bis schwere Fälle von überjauchung und auch erst, nachdem Terpentinersatz, Aceton und Konsorten versagt haben. Zum Setta Graffiti Entferner sollte vielleicht noch gesagt werden das der bei niedrigen Temperaturen keine Wirkung zeigt, nicht das jetzt alle ihre Karre mit dem Zeug einschmieren in ihrer unbeheizten Werkstatt und sich wundern warum nichts passiert ROST entfernen: ...mit Pelox: Pelox entfernt den Rost und läß blankes Blech zurückt. Pelox auftragen, einwirken lassen. Das wird dann dunkel. Dann mit Wasser und Wurzelbürste o.ä. drüberschrubben. Das Dunkle geht dabe weg und zurück bleibt blankes Blech. Falls nicht, dies öfters wiederholen bis kein Rost mehr da ist. ...mit Cream Ex (ähnlich Fertan) von BerndK: Ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist. Welches genaue Oxidationsmitte müßte man sich mal informieren. Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink. Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein. es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan. 1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht, Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern. 2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen. 3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert. 4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen. 5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt. 2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen. 6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man durch Scheuern ebnen. 7. Durchtrocknen lassen. 8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die Erste positive überraschung , ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen.... ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren. 9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung) Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist. 10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel unter dem Lack rausgezogen werden. - Aufpassen mit Aluteilen, die werden verfärbt wenn Creamex drauf kommt. - Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den Lack kommt. KONSERVIEREN: Ich zitiere hier eine gute Zusammenfassung verschiedener Mittel von Kaozeka: Also: Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, der unsicher ist welches „das beste“ Konservierungsmittel ist und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Ausgangslage 1 Ich habe seit kurzem eine Nuova, O-Lack, rostig. Sie soll so bleiben wie sie ist, also nur sauber machen und den Zustand konservieren. Jetzt hab ich dieses Topic komplett gelesen und bin mir immer noch nicht sicher, welches Mittel ich nehmen möchte. Owatrol? Oxyblock? Protewax? Aero45? So viele verschiedene Meinungen! Jeder sieht hier andere Vor -und Nachteile, sowohl in Anwendung, O-Lack Belastung und in der optischen Anmutung. Ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache. Große Unsicherheit. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Am Besten also mal Vergleichs-Test-Konservierungen und dann mal schauen was persönlich am Besten gefällt. Diese Idee hatte ich aber bislang als unrealistisch verworfen. Wohl gemerkt, ich spreche hier ausschließlich vom Sichtbereich. Die verdeckten Stellen wie Radkästen und Tunnel sind klar wie es werden soll. Ausgangslage 2 Seit meiner Jugend wollte ich schon immer einen Werkstattwagen von Hazet. Mein Traum. So einen habe ich mir gerade gebraucht gekauft! Der lag schon zerlegt auf der Werkbank, daneben die Flasche Pelox. Und in dem Moment ist mir zum Glück aufgefallen, dass der genau so aussieht wie mein Roller. · O-Lack, rostig. · Und er hat 4 separate Ebenen! Die können alle zeitgleich verarbeitet werden, also gleiche Temperatur , Belüftung und Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung. Die obere Ebene ist zwar nicht in „Wagenfarbe“, sondern grau ... Wie Felgen ! ??? · Und irgendein total verrostetes Blechschild ist auch dran, wie meine Lüfterradabdeckung für die ich Owatrol eingeplant hatte. Perfekt! Also bekomme ich jetzt keinen entrosteten Werkstattwagen, sondern einen konservierten! Die Vorarbeiten waren an allen 4 Ebenen identisch weil ich da wußte, was ich will. 1. Gründliche Reinigung mit Kaltreiniger und Dampfstrahl. 2. Individuelle Beseitigung vereinzelter Verunreinigungen (ausgelaufene Farbreste, undefinierbare Ablagerungen, Frühstücksreste?) je nach Bedarf mit Aceton, Bremsenreiniger, Abbeize. 3. Rotweiss Lackreiniger. Der funktioniert hervorragend, produziert aber Putzlappen in Wagenfarbe, also Vorsicht wegen Abrieb. Man kann aber gut steuern, wie stark der Rost erhalten bleiben oder abgearbeitet werden soll. 4. Rotweiss Polierpaste Silikonfrei. Scheint noch etwas stärker als der Lackreiniger. Eins von beiden Mitteln würde reichen. 5. Rotweiss Hochglanzpolitur. Hab ich mir hier gespart (obwohl ich es beim Roller verwenden werde), irgendwie kommt man sich dann auch mal blöd vor, wenn man stundenlang ´n Werkstattwagen putzt! Aber es geht ja hier nicht ums Objekt, sondern um das Wie und Womit. Und es übt ... Mein persönlicher, subjektiver Vergleichstest: Keller – Owatrol Anwendung: Extrem einfach. Microfaserlappen mit Owatrol getränkt und dann eingerieben. Das ist wie „feucht abwischen“, fast meditativ. Konnte bei der Verarbeitung nichts Auffälliges feststellen. Riecht gut ! Trocknung: Obwohl überall steht, dass Owatrol nicht ganz aushärtet, war es schon nach 36 Stunden trocken, d.h. anfaßbar mit Druck, ohne daß Spuren zurück blieben! Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Erneut nach 48 Stunden trocken. Ich weiß nicht was gemeint ist, wenn gesagt wird, es härtet nicht ganz aus. Für mich ist es anfaßbar und belastbar. Nach relativ kurzer Zeit. Haptik: Faßt sich etwas stumpf an, aber nicht feucht oder klebrig. Gutes Gefühl. Optik: Glänzt schön, etwas ölig/ speckig. Rost: Scheint sich voll zu saugen und wirkt gut geschützt. Wird nicht zu dunkel. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erdgeschoß – Elaskon AERO46 Anwendung: Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist. Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden. Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz. Trocknung: Nach 36 Stunden gut trocken. Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. 24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige Oberfläche. Haptik: Angenehm seidig glatt. Optik: Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol. Rost: Wirkt nicht so durchtränkt wie bei Owatrol. Aber auch nicht beschichtet wie bei Protewax. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erste Etage - Oxyblock Anwendung: Auch sehr einfach, allerdings ist Oxyblock etwas zähflüssiger/klebriger als Owatrol, wie Honig. Dadurch etwas aufwendiger beim Auftragen. Die Färbung von Oxyblock scheint durch die dünne Anwendung keinen Einfluß zu haben. Oxyblock greift Lack und Gummi an. Der Lappen wird „wagenfarbig“ und schwarz. Trocknung: Nach drei Tagen noch leicht klebrig. Nach 4 Tagen trocken. Bislang hatte ich überall gelesen, dass es 2 – 6 Wochen zur Trocknung benötigt !? Läßt sich bei mir aber nach 4 Tagen anfassen und belasten, ohne dass Spuren zurück bleiben. Haptik: Angenehm seidig, etwas stumpf. Optik: Schöner Glanz. Nicht zu doll. Rost: Ähnlich wie Owatrol. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Dachterrasse – Protewax Anwendung. Naja, Spraydose eben. Aufgesprüht – fertig. Allerdings kamen zunächst auch Tropfen raus und die ergaben sofort Verfärbungen/ Aufhellungen im Lack. Habe ich sofort verstrichen, damit war alles gut. Trocknung: Nach weniger als einer Stunde war die Schicht fingertrocken! Vielleicht duchgetrocknet? Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Wieder nach sehr kurzer Zeit durchgetrocknet, obwohl diesmal etwas mehr aufgetragen wurde. Haptik: Protewax ergibt eine sehr harte Oberfläche/Schicht, die einem Klarlack ähnelt. Optik: Sehr glänzend, ohne zu polieren. Rost: Wird sehr dunkel. Scheint eher beschichtet als durchtränkt. Schutzwirkung ? Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Fazit: Protewax ist mir für den Sichtbereich viel zu glänzend, kann aber in Radkästen und unter dem Trittbrett hervorragender Unterbodenschutz sein weil es sich nicht auswäscht und auch mechanischer Schutz dazu kommt! Bei den verbleibenden Kandidaten ist der Entscheidung schwerer. Vor Allem auch, weil ich keine Unterschiede in der Lackbelastung feststellen konnte, zumindest nicht so, dass es bei einem rostigen O-Lack Roller stören würde. Bei Oxyblock und AERO46 hab ich aber den Eindruck, „das macht man einmal“ in komplett zerlegtem Zustand und dann hält das x lange. Aber wie lange? Die Anwendung von Owatrol kommt mir am Gelegensten, auch wenn/ weil es immer mal nachgearbeitet werden muß (hörensagen). Da hab ich den Eindruck, man wischt ab und zu nochmal liebevoll feucht nach und dann ist alles wieder bestens. Und wenn dann mal was über Embleme, Schriftzüge oder Anbauteile kommt, auch gut. Oder schnell mal ne neue Narbe nachbessern/ schützen. Die Nuova wird also wohl owatrolisiert werden. Also: Sichtbleche: Owatrol. Tunnel: Fluidfilm. Radkästen und Unterboden: Protewax. Felgen innen: Pelox und Protewax. Felgen außen: Owatrol Vergaser-/ Motorraum: Owatrol Rostige Teile wie Zylinderhaube/ LüRa Abdeckung/ Bremse vorne: Owatrol Gerd Hier weitere Meinungen: Zur Anwendung verschiedener Kombinationen von Mitteln hat jeder so sein eigenes Konzept. Ist auch immer ein wenig eine Geschmackssache. ANDY81 schrieb: "...ich verwende für alle blanken Stellen Oxyblock für alle Hohlräume Fluid Film mit Sonde. Ich würde die blanken/rostigen Stellen mit Oxyblock ganz dünn mit einem kleinen Pinsel behandeln, danach trocknen lassen und danach die ganze Vespa mit normalem Autowachs behandeln." yafo schrieb: "Ich nehme sprühwachs von rotweiss , aufsprühen , verteilen , trocken polieren...bin sehr zufrieden damit, mache ich 1-2 mal im jahr , meistens nachdem ich den Roller gewaschen habe.. OWATROL: Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen. Zitat: ....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten: - es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern - es verfärbt gerne mal den Grundlack - es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge - es hält 1 oder 2 Jahre auf den glatten Olack-Flächen, lößt sich dann aber teilweise stückchenweise fasrig ab => wie bekommt man de übrigen Rest ab? Wenn man dann mit neuem Owatrol drüber geht kann es schaurig aussehen. Genug Argumente für MICH an eine Olack Kiste mindestens im Sichtbereich nicht mit Owatrol hinzugehen. Der O-Lack wird fast nicht verfärbt....du bekommst nur einen (leichten) gelblichen Schleier. Owatrol ist schon ein tolles Zeug, hab das vor 5 Jahren mal direkt auf ziemlich üblen grobporigen Rost gestrichen den ich vorher nur mit Entfetter gesäubert habe und bis heute ist das kein bisschen weitergerostet. Man kann Owatrol auch mit Kunstharzfarben mischen, wenn man mal ne kleine Roststelle am O-Lack Roller ausbessern will besorgt man sich Kunstharzlack, mischt die Pampe und dann mit dem Pinsel sachte ausbessern, hab ich bei meiner V50 gemacht, fällt kaum auf. Das Owatrol ist nach 24-48 Std. ausgehärtet, und sieht aus wie ein matter Klarlack. 100% Staubtrocken, im wahrstem Sinne. Das Zeug zieht zuerst in alle Ritzen etc. ein, konserviert & hämmt Rost. Kanns nur empfehlen. Auch bei Bullensonne schmiert da nix auf die Hose. Ach ja, auch 2K Kleber hält darauf, siehe Zierleisten etc.. OXYBLOCK: Zitat:"Ich habe einen mit Oxyblock versiegelten Roller einen kompletten Winter durchgefahren, Null neuer Rost an den doch sehr zahlreichen blanken Stellen und überall war noch das Zeug drauf was ich draufgepinselt habe. Das halbe Trittblech war blankes Metall ! Das man das "immer wieder erneuern" muss kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch Oxyblock sehr empfehlen, dauert aber 2 Tage um gut durchzutrocknen. Würd sagen, das ist dauerhaft beständiger als Owatrol." Zitat: "Ich behandle meine hellblaue V50 jeden Saisonbeginn mit Oxyblock. Ich nehm die Pulle und nen Lumpen und reib das Zeug in den Lack ein, funktioniert prima. Das öl selbst ist dunkelrot, ist bei dünnem Auftrag aber nicht sichtbar und trocknet klar aus, nix mit gelblichen Verfärbungen." Neuen Rost suche ich seither vergebens und die Kiste wird nicht nur bei schönem Wetter gefahren. PROTEWAX: Protewax ist in der Verarbeitung sehr einfach. Ich bin wirklich kein Lackierprofi aber Läufer waren auf der Vorder- und Rückseite überhaupt kein Thema. Der Glanz ist wahnsinn!!! Sieht aus wie perfekt lackierter Klarlack und deckt einwandfrei. Es gibt überhaupt keine Verfärbung vom Lack und es härtet nach ca. 12 Stunden vollkommen aus. Die Oberfläche ist wirklich spiegelglatt AlIch hab meine Dame erst freigelegt (Ausbesserungen), dann habe ich Roststellen teilweise mit Polier- und Schleifpaste behandelt. Anschließend folgte dann die Politur und vor der vermeintlichen Konservierung mit Protewax hab ich die Vespa mit Silikon-Entferner gereinigt. so ich hab meinen Tank auch vor ca. 4 Monaten geprotewaxt. Das Zeug ist nun wieder runter, weil wenn ein Tröpfchen Benzin draufkommt, das Ganze dann ziemlich besch.. aussieht. Kurz und gut: Das Protewax ist mittlerweile wieder ab, weil's total speckig aussah und recht minderwertig wirkte (und es meiner Meinung nach in der Tat auch ist). => Protewax aus der Dose würde ich auf alle Fälle meiden, wenn ich vorhabe, den ganzen Roller (inkl. Lack - also nicht nur die blanken bzw. rostigen Stellen) damit zu konservieren. Nach dem Entfernen von dem komischen Wachszeugs verwendete ich dann Lackreiniger und ein Wachs, das lt. Besitzer für diverse Lacke bestimmt war (nicht meins, nur geliehen). Das wurde wie eine Politur verarbeitet, also mit einem feinen Lappen auftragen und verreiben, anschließend wieder mit einem neuen Lappen drüberwischen. Resultat: Realistischerer, wesentlich schönerer und feinerer Glanz als vom Protewax. Die Konservierung werde ich noch mit einem anderen Wachs oder Owatrol an den blanken Stellen durchführen, mal sehn. Dass dieses Wachs ordentlich konserviert, halte ich allerdings für fraglich. Für mich ist das eher eine optische Angelegenheit. Ich stimme Sikuner nur bedingt zu. Ich selbst habe viele Anbauteile mit Protewax aus der Sprühdose behandelt. Das Auftragen verlief bei allen Teilen problemlos, ohne jegliche Orangenhaut oder Lacknasen. Keines der besprayten Teile hat i- welche Rostansätze o.ä. bekommen. Den Rahmen oder Kotflügel habe ich nicht ganz mit Protewax überzogen weil der Glanz schlichtweg zu extrem ist und es nicht mehr realistisch aussieht. Habe punktuell jede Roststelle mit Protewax aus der Flasche überpinselt, womit auch jeder Rostansatz gestoppt und konserviert wurde. Im Motorraum bzw. an nicht sichtbaren Stellen habe ich Fertan verwendet, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Habe mit die Konservierung mit Protewax noch ein zweites Mal am Rahmen durchgeführt einfach aus dem Grund das zweimal besser hält (eigene Einschätzung...nicht zwingend notwendig). Ich glaube so könnte das schon passen ...bin recht zufrieden mit Protewax...vor allem mit der von mir gewählten Anwendung (verbindung aus sprayen und pinseln) also bei meinem Waschbenzin geht Protewax nicht ab. Ich würde die "nichtsichtbaren" Stellen mit Fertan behandeln, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Die restlichen, lacklosen Stellen würde ich zunächst aufs blanke Metallrunterschleifen und dann mit Protewax bestreichen. Schön dick und eventuell mehrmals. Man sieht das sowieso nicht weils aboslut durchsichtig wird. Metallisch blanke Stellen sind durch Protewax nachgedunkelt von rostbraun zu schwarz. Ansonsten hat das Zeug auf intaktem O-Lack aber einen Effekt wie Klarlack. Also der Hersteller von Protewax garantiert Rostschutz bei blankem Metall. Wenn bereits schon Rost vorhanden ist meinte er, dass es durchaus noch in kleinem Rahmen weiterrosten könnte. Ich persönlich habe jede einzelne Roststelle meines Rollers mit Protewax überpinselt. Mir hat der Glanzeffekt auch nicht gefallen weswegen ich mich für diese Variante entschieden habe. Ist viel Arbeit aber im Nachhinein siehts wirklich besser und natürlicher aus. Hier ein paar Links und Tips zu weiteren Produkten ANDY81 schrieb: Die folgenden Produkte verwende ich zur Lackaufbereitung, je nach Lackzustand wenn ich mit der Maschine Arbeite 3M Perfekt-it III Schleifpaste 09374 http://www.lupus-aut...leifpaste-09374 3M Perfekt-it III Feinschleifpaste 09375 http://www.lupus-aut...leifpaste-09375 3M Perfekt-it III Hochglanz-Maschinenpolitur 09376 http://www.lupus-aut...enpolitur-09376 3M Perfekt-it III Hochglanz Versiegelung 09377 http://www.lupus-aut...siegelung-09377 Das folgende Produkt verwende ich zum Wachsen A1 Speed Wax Plus 3 http://www.louis.de/...tnr_gr=10004349 Elaskon http://www.elaskon-s...al-1-liter.html jan69 schrieb: "...die 1 Liter Dose is ergiebiger, hat weniger Lösungsmitel als die Spraydose, kann man umfüllen, wiederverschliessen und gibt es vielleicht auch noch wo preiswerter als im Herstellershop..." SolidSolutions schrieb: "Ich benutze bei der Reinigung von alten Einschichtlacken (unabhängig davon ob Metallic oder nicht) unter anderem folgende Mittel... Mein Klassiker... 1Z Spezial - Reiniger D2: Gut zu verarbeitender Spezial - Reiniger D2 mit enormer Wirkung. Das Ergebnis an Glanz- und Reinigungsqualität kann gut dosiert werden, hängt natürlich immer von dem vorhandenen Lack auf dem Fahrzeug ab. Wolkenbildung, bzw. Schlierenbildung auf alten Einschichtmetalliclackierungen sind mir während der Verarbeitung nie untergekommen. Absolut empfehlenswert, sollte poliert werden müssen, bzw. dies vom Restaurator gewünscht sein. Auftragen durch polieren (Hand- und Maschinenverarbeitung möglich) und an- bzw. abtrocknen lassen, dann nachpolieren. Der Glanzgrad kann in Folge von Mehrfachanwendung ggf. gesteigert werden, wenn gewünscht und das Material auf dem Fahrzeug es her gibt. Auch zum Aufarbeiten von Aluminium-, bzw. galvanisch veredeltem Oberflächen hervorragend geeignet. Scheinbar nicht mehr zu "rettender Lack" an der Kiste!?... Commandant Cleaner 4: Ähnliche Rezeptur wie 1Z, nur "intensiver". Dieser Lackreiniger "killt" die Geschichte und die Patina von Jahrzehnten... Trotz seiner Intensität gut (aber mit Vorsicht) zu dosieren. Prädikat: Brutal. Verhält sich ähnlich in der Verarbeitung wie 1Z, eben nur noch intensiver. Vorsicht ist bei Einschichtlacken geboten, die Grundierung sieht´s Du eher als bei manchem Schleifpad, stark Lösemittelhaltiges Teufelszeug. Ebenfalls gute Ergebnisse auf metallischen Oberflächen. Alles poliert/ aufgearbeitet und nun Konservieren!?... Elaskon Aero 46: Ich nutze diesen Hochwertigen Wachs seit Jahren auf diversen Originalzuständen als Oberflächenversiegelung, mit sehr guten Ergebnissen, bzw. Schutz. Auch auf, bzw. gerade bei "unbehandelten" Roststellen. Ich setze natürlich ein entsprechendes und penibles Beobachten von derartig (soft) geschützten und konservierten Fahrzeugen voraus! Elaskon ist absolut farblos, es kann (je nach Verpackungsversion) mit dem Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Das Nachpolieren ergibt einen seidenen Glanz, auf hochglänzend polierten Flächen natürlich entsprechend stärkerer Glanzgrad. Es kann auf stark patinierten Fahrzeugen auch ohne Nachpolieren durch sprühen aufgetragen werden um das verwischen von Patina/ vorhandenem Schmutz zu vermeiden, Ergebnis ist dann eine nahezu "matte" Oberfläche. Wirkt durchweg authentisch und nicht künstlich, so gefällt es mir sehr gut auf patinierten bis stark patinierten Fahrzeugen. Diese Mittel können natürlich nicht zaubern, ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe sollte der gewillte Konservator einbringen... Auch gut um sehr patinierte/ rostige Stellen zu stabilisieren ist der altbekannte... Zapon Lack: Absolut Farblos und simpel zu verarbeiten. Eine Alternative, für Stellen die man nicht permanent nachbehandeln kann, bzw. die erreichbar sind." ======================================================================================================================= OWATROL ENTFERNEN !!! ....es geht! Beitrag von dorkisbored: Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel. Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb. Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix. Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers. Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen. Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen. Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt... Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben

Moin… Gebe hier einen Reservekanister/Deko,7l, inklusive Halter und Lederbank ab. War auf einer V 56 montiert und wird nicht mehr benötigt. Versand möglich Werfe mal 80€ inklusive Versand in den Raum .

Wenn du mich meinst eine Egig Performance mit 10-14-18-21.

Heute……Ortenau…..15 Grad….aufn Weihnachtsbier zum Kumpel…..

Heute war der 55er dran (graue Kurve): Ich glaub auf Straße werd ich das mit der Bertha fahren. Jetzt Motor noch umswitchen und im Frühjahr abstimmen... ich freu mich drauf

Ich kenne den genauen Durchmesser des neuen PK-Krümmers nicht. Ich habe drei Versionen erstellt, damit jeder prüfen kann, welche am besten passt. Es gibt auch einen 28-mm-Krümmer von MD Racing, der dafür geeignet wäre. Ich habe das Projekt auf Version 2 aktualisiert. Er ist jetzt etwas niedriger und passt meiner Meinung nach besser. https://www.md-racing.it/product/collettore-28mm-per-vmc-100cc/

… denkt sich, dass das XL von heute auch nicht mehr das ist, was es früher einmal war.

@egig jetzt Spann uns nicht so auf die Folter. Was wird der neue den jetzt für einer? 170/180/187 Alu?

Ja

Hab den Anhänger von Champ genommen und etwas frisch gemacht. Bin sehr zufrieden!

Absolut sinnvoll, dann habe ich einen Auftrag und bin gespannt was der Polini 177 zu einem 63er Hub sagt. Auch die Aufteilung bei LF in 2 Klassen macht Sinn, vielen Dank für euer Engagement!

… braucht definitiv eine größere Lederweste.

Hab mal wieder was gebastelt weil mir das BFA Teil nicht gefällt

… hätte gerne einen Freundschaftspatch 😍

@wasserbuschi @Lenki Oder sowas Hier

Heute 1 Stunde 50 gefahren, jetzt hat der Motor 7Stunden 10 Minuten Laufzeit und 195km. Den Vergaser hatte ich heute 2 mal auf... inzwischen habe ich schönes Standgas, Die LLDrehzahl fällt schnell auf Standgas ab, sie geht auch nach 5 Minuten im Stand nicht aus. Im oberen Drehzhalbereich fehlt mir noch bissi der Punch und die Drehfreudigkeit. Viel fehlt aber nicht mehr. Stande heute ne halbe Stunde im Stau bei stop and go. Das hat sie tadellos mitgemacht, mein Topspeed war heute bei 79 kmh gps, mit der noch kurzen Übersetzung Heute hatte ich mal nen längeren Drift um die Kurve mitm Gas ziehen können, Gas auf-quer, Gas zu-gerade, mehr Freude ist bei mir kaum aus zu lösen

sowas hatte ich in der Tat,ist aber glaub schon 4 Jahre her,...war aber in TOP Olack...und schon verkauft in den 3 Jahren hat sich viel getan,...leider auch immer weniger Interesse am Vespa fahren,daher gingen 1x Rally200,1x GS160 und 1x SS180 weg,....jetzt sind nur noch "fahrzeuge" und keine "Standgeräte" da.... Gruß

FYI: Es gibt die KR Overrev Zylinderköpfe jetzt auch als Rohling zu kaufen, für die motivierten DoItYourself Kollegen unter euch TS1 mit Zentralkerze? Here you go! https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/lf-motor/ Wir haben dem Gussteil ein Update verpasst, die Rippen sind um die Kerze herum von Haus aus ausgespart.

Hoffentlich auf nem Mofa!?

Der Umbau des Alt Lenkerunterteils auf einen Halter aus dem Zubehör sieht dann so aus. Den Halter habe ich bei Sip gekauft. Gruß Thomas

Wenn der Lackierer Wort hält. Kann untern Baum und dann geht der Zusammenbau los.

Ich bin gerade dabei einen neuen Tourenmotor aufzubauen mit einem Vmc 244, 60er Sip Welle, 26er SI Vergaser usw.. Die ersten Fräßarbeiten sind gemacht. Was an Leistung raus kommt ist Nebensache. Wichtig ist funktionieren muß er und Spaß soll er machen.

M200 bearbeitet von @Polinizei Kingwelle 60/118 Sip Vape Race XTNG 40 FalkR Race Zündung war statisch auf 18grad eingestellt, Vergaser übernommen von meinem anderen M200. Es fehlt noch etwas SZ für den Auspuff aber das rennt schon ziemlich gut fast zu gut für mich

Fertig lackiert Mit 20 x 20 schwingungsdämpfern Das Ding passt saugend kerzen gerade in den Motorraum. Schaut aus als ob es so vom Werk kommt. Morgen wird probe geritten

Servus zusammen, ging zwischenzeitlich etwas weiter am bfa: Portmap gekritzelt und Auslassbreite ermittelt... ...dann den Auslass gemacht, etwas mehr Fläche in den Ecken und so 2 - 3° höher, Breite hab ich gelassen, hat jetzt 128/191-192... ...ich wollte ihn hinten raus etwas drehfreudiger haben für mehr Endgeschwindigkeit. Der hat mir da zu früh zu gemacht für meinen Geschmack, auch mit anderen Auspuffen. Aber unten verlieren wollt ich natürlich auch nicht... So gefällt mir das schon besser und werde erstmal nix weiter verändern, außer sauber abstimmen Ich mag den Zyli Gruß

Jap genau so ist es

Man hat Projekte. Einige. High und low prio Seit Monaten bekannt: Stundenreduzierung, Überstundenabbau, Resturlaub muss aufgebraucht werden, Schließwochen um Weihnachten. Daher liefert man, pflichtbewusst, früh genug, Anfang November seine Software an einen nicht unerheblich großen Konzern, mit erneutem Hinweis auf og Problematik und die Prio low Einstufung. Und wann fangen die Nieten in Nadelstreifen an, Ihre Tester zu beschäftigen? Wann fragen sie ein ultradringendes weiteres Update (kein Bug, komplett neue Anforderung) an? 10 min vor Feierabend am letzten Arbeitstag, war ja klar. Eskalation inklusive. Bis Mitte Januar können sie jetzt über die Ignoranz jeder Information in ihrer Planung nachdenken. Ich hab die Dienst SIM Karte entfernt und zur Not fress ich die mit Ketchup.

Hatte auch neue Griffe nachpitiniert. Mit Schleifpapier angeschliffen und dann mit dem Gasbrenner/Lötlampe drüber gegangen. Danach dann mit Gammellappen abgerieben...

Bin grad an meinem M200 dran, hier noch 2 Bilder meines Posch Box Umbaus...steckt auf dem Krümmer vom R....dann kann man einfacher wechseln, hab ich jetzt so ca. 4000km drauf ...hatte die Einbaubilder schon mal irgendwo gepostet, aber dann ist alles beisammen

Eher aus der Kategorie DUMME Menschen die mich eigentlich zum Lachen bringen. Kurze Erklärung – Ich verdien meine Brötchen als Heizungspfuscher ala „Ignatz Flötzinger“ hauptsächlich als im Kundendienst für diverse Reparaturen und Wartungen zum Thema Heizung und Klima im Privaten Sektor. Freitag so gegen 11:15 ich sitz im Büro, bin gerade am Bestellen von einigen Ersatzteilen, Kunden Rückrufen und Terminvereinbarungen für nächste Wochen… Gegenüber sitzt die Kollegien - ich bekomm nur mit das ein Kunde Anruft weil seine Heizung nicht Funktioniert – nachdem das Telefonat beendet ist sagt sie mir das sie gerade mit einem total komischen Kunden Telefoniert hat, er wollte ihr weder seinen Namen oder Adresse sagen (weil er will das aus Datenschutz Gründen nicht bekannt geben???) Ich sollte ihn bitte zurückrufen weil er hat nur mehr 18C im Haus (Außentemperatur an dem Tag -7C und das Wochenende steht vor der Tür). Denk mir nichts dabei weil nach 22Jahren in der Branche sind mir doch schon einige Komische Typen untergekommen, ich schließe noch einige Bestellungen ab und ca. 15min Später rufe ich zurück. Gedächtnisprotokoll: Grüß Gott Fa. … Heizung und Bad … mein Name sie haben um einen Rückruf gebeten. Na ENDLICH ruft wer zurück ich bin kurz vorm erfrieren (kein Hallo oder Servus geschweige denn Danke für den raschen Rückruf) (Ich denk mir nur Arschloch bleib aber freundlich.) Können sie mir bitte das Problem genauer beschreiben – welche Heizung haben sie bzw. zeigt diese irgend eine Fehlermeldung an. Das hab ich doch schon alles Ihrer Kollegien erklärt ich habe eine Vaillant Gastherme und am Thermostat steht „Fehler Heizgerät“ Ok – Könne sie mal bitte zur Therme gehen und mir sagen welcher Fehlercode da Angezeigt wird und mir auch noch die genaue Type bekannt geben die steht auf dem Typenschild meistens auf der Unterseite. Was, wegen dem sollte ich jetzt extra in den Keller gehen ??? und Außerdem wozu wollen sie das eigentlich wissen? (Alter was ist eigentlich mir dir los?) Weil die Aussage „meine Vaillant Therme funktioniert nicht“ für mich genauso informativ ist wie wenn sie einen Mechaniker sagen mein Auto springt nicht an, und je mehr Informationen ich vorab hab desto leichter tu ich mir das ich das Richtige Ersatzteil gleich mitbringe und ihnen rasch helfen kann. Was sie haben nicht immer die Ersatzteile in Ihrem Auto mit und sie bezeichnen sich ernsthaft als Kundendienst? (Hab nach dieser Aussage entschieden diesen Typen sowieso nicht zu helfen) Tja – wir haben es versucht aber unsere 250m² Lagerhalle können wir leider nicht zum Auto umbauen. Also mit anderen Worten sie sind zu Inkompetent um mir meine Heizung zu reparieren, wer kann mir dann eigentlich helfen. (Volltrottel!!!) Keine Ahnung fragen sie doch mal die Alexa oder Siri und wenn die auch nicht helfen könne empfähle ich Haube, Handschuhe und eine Dicke Winterjacke. Peep Peep Peep Aufgelegt. Wie dämlich muss man eigentlich sein um am Freitagmittag so drauf zu sein und übers Wochenende lieber in der Kalten Bude zu sitzen anstatt ein Paar einfachen fragen zu beantworten.

Sehr sehr geil, was du da machst, Lutz.

Fertig bis auf kleinste Kleinigkeiten ☺️ VMC Kappa 135 ccm BGM Box 24er PHBH Der Roller lief anfangs unter dem Motto Resteverwertung mit dem Wunsch nach mehr Leistung, ist dann aber etwas ausgeartet, im positiven Sinne natürlich. Ein riesen Dank geht an @Nussbaum , der das alles federführend gebaut hat, ich war nur für niedrigste Arbeiten und Teilebeschaffung zuständig 😜😎. Falls es das Wetter demnächst noch mal zulässt, steht die erste Probefahrt an. 😍

Ja, da kommen schöne Erinnerungen hoch: irgendeine Antifa Demo, plötzlich nimmt der größte Cop seinen Helm ab und drückt meine Frau und mich an seine Brust… Danach war ich in der linken Szene verbrannt…😅 Ein anderes Mal hält eine (grüne?) Wanne mit gefährlich kläffenden Kampfhunden vor meinem Haus. Du und eine Kollegin kommen spontan zu Besuch… Alter, ich hatte damals noch Pflanzen im Garten!!!🪴

[KLICK] Wusstet ihr aber alle sicher schon ...

Erstes Selbstlackierungsprojekt abgeschlossen

Erste Saison, oder besser Saison der Kinderkrankheiten Problem 1: offenbar haben die Bremsbacken hinten zu eng mit der Trommel gekuschelt... Problem 2: den ESD gegen das Kennzeichen pusten zu lassen war doch keine so gute Idee - Kennzeichenbeleuchtung hängt auf halb 8... Auch hier zu warm geworden Die Beschichtung vom Kennzeichen hat sich sogar am Rand braun verfärbt... Problem 3: der Plan ohne Verkürzung des Gaswegs zu fahren ist nicht aufgegangen, macht keinen Spaß den Gasgriff gefühlt 3-mal um den Lenker zu drehen um Vollgas zu geben Also heute die Zeit genutzt und eine noch vorhandene Bremstrommel aufgearbeitet, Bremsbeläge etwas bearbeitet. ESD müsste bei der Gelegenheit eh ab, also neue Löcher gebohrt und den ESD nach außen gedreht. Pustet jetzt am Kennzeichen vorbei Kennzeichenbeleuchtung gegen eine neue getauscht. Dann noch den Domino Schnellgasgriff verbaut, der auch beim @vnb1t Zwilling dran ist (ich beichte hiermit, dass ich mich erstmal am Zwilling bedient habe, weil ich keinen Nerv hatte heute den Griffgummi zu montieren - wird zeitnah ersetzt ). An den Griff muss ich nochmal ran und eine bessere Lösung für den Übergang Seilzug zu Gasgriff basteln. Die Hülle ist leider im Rahmen fixiert und etwas zu kurz so. Aber: läuft wieder und macht Laune Wobei das Ding schon ganz gut rappelt zwischen 80-90km/h, ich hab die Konterschraube vom Bremshebel verloren und konnte der Schraube zuschauen wie sie ihren Weg ins Freie sucht... Die letzten Km heute daher mit Daumen auf der Schraube absolviert P.S.: man munkelt am Zwilling-Motor wird auch grade gearbeitet

Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kleinanzeigen.de%2Fs-anzeige%2Fvespa-cosa-i-totalumbau%2F3070909506-305-10594%3Futm_source%3Dmail%26utm_campaign%3Dsocialbuttons%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dapp_ios&data=05%7C02%7Cstefan.daniel%40swfkrantechnik.com%7C7be9d98a748d4283fc1008dd8977c08a%7C5ab0514a59fa4283934fc1c2c4a1f032%7C0%7C0%7C638817869596502458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=69wxgOcMGvgplCZpHB2yTYqAX5l7g8qJm1MLIm%2Bvxk0%3D&reserved=0

Ich gab damals an Andi (Andi’s Blechgarage von Fürstenfeld) den Auftrag mir den Motor zu bauen da mir die Zeit fehlte. Leider ist der Motor nicht schön gelaufen. Aber egal. Andi und ich hatten uns darauf geeinigt, dass ich ihm die Teile (Motorgehäuse Malossi 02386, VMC 244 Zylinder u. BGM Kurbelwelle) an denen er was veränderte zurückschicke. Leider wurde das Paket mit den Teilen vor seiner Haustüre gestohlen. Im Anhang mal ein Bild von der Motornummer 02386. Vielleicht bekommt jemand es mal unter die Finger.