On 5/9/2026 at 7:37 PM, jykke said:

wenn eine frische Batterie drin ist. Diese entlädt sich jedoch über Nacht und zwar so sehr, dass mein Ladegerät nur "Error" anzeigt

Also irgendwo ein Kurzer.

Prüfe als erstes den Gleichrichter.

Die Kabel gelb, rot und violett vom Gleichrichter abziehen, dann mit dem Multimeter auf Diodenmessung prüfen, ob die Diode noch sperrt.

Alternativ auf Durchgang messen.

On 5/9/2026 at 7:37 PM, jykke said:

meine Rally (Bj. 1974 / Femsatronic)

Rally mit Zündschloss oder Kill-Knopf?

vor 23 Minuten schrieb GelbStich:

Also irgendwo ein Kurzer.

Prüfe als erstes den Gleichrichter.

Die Kabel gelb, rot und violett vom Gleichrichter abziehen, dann mit dem Multimeter auf Diodenmessung prüfen, ob die Diode noch sperrt.

Alternativ auf Durchgang messen.

Rally mit Zündschloss oder Kill-Knopf?

Danke für die Unterstützung!

Ich verrate jetzt mal, dass ich's nicht so mit dem Elektrischen habe...

Durchgangsmessung bekomme ich noch hin, aber wie messe ich "ob die Diode sperrt"? Ist die Diode, dass runde, gelbe Teil?

Wenn ich dort den Durchgang messe, direkt an den Drähten die angelötet sind, dann passiert nichts.

Was ich noch geprüft habe, die Sicherung ist in Ordnung, also Durchgangsprüfung piept, aber wenn ich am Halter messe, dann piepst es nur wenn ich auf die Halterung Druck ausübe, also den Kontakt verstärke. Die Sicherung hat also schlechten Kontakt in der Halterung.

Hier ein Bild meines Multimeter, auf welcher Stellung erfolgt eine Diodenmessung?

Kann ich anstelle der Sicherung zur Prüfung die Sicherung mit einem Draht überbrücken oder kann da zu viel kaputt gehen?

Die Rally hat einen Kill-Knopf.

Stimmt so

->|-

Bearbeitet 13. Mai 13. Mai von MV_Christian
Link

5 hours ago, jykke said:

Durchgangsmessung bekomme ich noch hin, aber wie messe ich "ob die Diode sperrt"?

Siehe Link von @MV_Christian ..

Rote Prüfspitze an gelb, schwarze an violett:

-> hier muss das Messgerät einen Spannungsabfall von 0,6 - 0,8 Volt anzeigen

Schwarze Prüfspitze an gelb, rote an violett:

-> das Messgerät sollte keine Spannung bzw. open line(OL) anzeigen

5 hours ago, jykke said:

Ist die Diode, dass runde, gelbe Teil?

Nein, das gelbe Teil ist nur ein Kondensator.

Die Leistungsdiode ist das fette runde Teil im Alu-Kühlkörper aus dem in der Mitte das Kabel rauskommt.

5 hours ago, jykke said:

Was ich noch geprüft habe, die Sicherung ist in Ordnung, also Durchgangsprüfung piept, aber wenn ich am Halter messe, dann piepst es nur wenn ich auf die Halterung Druck ausübe, also den Kontakt verstärke. Die Sicherung hat also schlechten Kontakt in der Halterung.

Dann Kontakte reinigen und nachbiegen,

für die Funktionsprüfung der Diode ist die Sicherung nicht relevant.

Am 13.5.2026 um 20:49 schrieb GelbStich:

Siehe Link von @MV_Christian ..

Rote Prüfspitze an gelb, schwarze an violett:

-> hier muss das Messgerät einen Spannungsabfall von 0,6 - 0,8 Volt anzeigen

Schwarze Prüfspitze an gelb, rote an violett:

-> das Messgerät sollte keine Spannung bzw. open line(OL) anzeigen

Nein, das gelbe Teil ist nur ein Kondensator.

Die Leistungsdiode ist das fette runde Teil im Alu-Kühlkörper aus dem in der Mitte das Kabel rauskommt.

Dann Kontakte reinigen und nachbiegen,

für die Funktionsprüfung der Diode ist die Sicherung nicht relevant.

Ich habe jetzt geprüft und als Funktionsprüfung noch andere Gleichrichter aus meiner Kiste.

Den Gleichrichter meiner Rally habe ich wie @GelbStich erklärt geprüft, mein Gerät zeigt "373" bzw. "1" an.

Bei einem fast baugleichen Gleichrichter wird "363" angezeigt und bei einem alten Gleichrichter meiner T4 "165"

Ist das jetzt ein Spannungsabfall von 0,6 - 0,8 oder muss ich anders messen?

Danke für Eure Hilfe und sorry für die evtl. blöden Fragen. Ich habe schon in der Schule bei dem Gedöns in Physik versagt, habe aber kein Problem das öffentlich zuzugeben

On 5/14/2026 at 9:35 PM, jykke said:

Ich habe jetzt geprüft und als Funktionsprüfung noch andere Gleichrichter aus meiner Kiste.

Den Gleichrichter meiner Rally habe ich wie @GelbStich erklärt geprüft, mein Gerät zeigt "373" bzw. "1" an

Ja, das passt so erstmal bei dem Messgerät.

Jetzt bitte nochmal an den gleichen Messpunkten den Widerstand messen.

On 5/11/2026 at 5:13 PM, jykke said:

Auf der Batterieseite kommt rot und schwarz für die Batterie an und zusätzlich violett und hellblau(verfärbt) für Blinker und Standlicht

Wenn die beiden Kabel für das Blinkrelais auf der Batterieseite verdrillt sind, dann funktionieren auch die Blinker links, rechts jeweils mit Dauerlicht?

vor 1 Stunde schrieb GelbStich:

Ja, das passt so erstmal bei dem Messgerät.

Jetzt bitte nochmal an den gleichen Messpunkten den Widerstand messen.

Wenn die beiden Kabel für das Blinkrelais auf der Batterieseite verdrillt sind, dann funktionieren auch die Blinker links, rechts jeweils mit Dauerlicht?

Die Blinker sind demontiert, weil das Lenkrohr mal gebrochen war und ich kein passendes Ersatzteil griffbereit hatte.

Widerstand habe ich gemessen:

Nehmt Bitte zur Kenntnis, dass eine simple Gleichrichterdiode in absehbarer Zeit jeden AGM Bleiakku zerstören wird. Bei allen modernen Bleiakkus mit Silber/Kalcium Legierung, benötigt man eine stabile Ladeschlußspanng. Das lässt sich mit kostengünstigen Komponenten (anstelle einer technisch historischen Selen Gleichrichterdiode) einfach realisieren. Weiters muss man auf der Gleichstromseite nicht zwingend bei historischen 6 Volt Betriebsspannung bleiben, denn viele Ladespulen von alten Generatoren erzeugen ausreichend hohe Leerlaufspannungen im mittleren Drehzahlbereich, damit man auch ausreichend laden kann. Weil Bleikkus nicht schnelladefähig sind, installiert man besser gleich einen kompakten LiFePO4 Akku, welcher jeden verfügbaren Ladestrom wie ein Schwamm aus der Ladestromquelle zieht. Das ganze lässt sich recht einfach, nach diesem Schaltungsvorschlag realisieren.

Weil man LiFePO4 Akkus problemlos bis 90% Enladetiefe leerfahren kann und dabei noch keine möglichen Lade/Entladezyklen verliert, reicht diese kompakte 12,8V 4Ah Ausführung problemlos und ersetzt in der Paxis annähernd einen 12V 8Ah Bleiakku.

EREMIT 12V 4Ah LiFePo4 - Lithium Eisenphosphat Batterie

lang lebende Akkus - 3.000 Zyklen, 15 Jahre Lebensdauer und 2 Jahre Garantie - 12V LiFePO4 Batterie 4Ah sowie andere Größen (12V 50Ah - 18Ah - 6Ah - 4Ah - 2Ah) Mobile Lithium Eisenphosphat Batterie Li

Der Grund dafür ist, dass man Bleiakkus in der Regel nicht tiefer als ca. 50% Entladetiefe leersaugen und möglichst schnell wieder nachladen sollte, weil sie andernfalls nicht lange halten. Der verlinkte kompakte EREMIT Energiespeicher, wäre stattdessen ein richtiges Arbeitstier!

Ich habe jetzt noch mal den Schalter kontrolliert, weil irgendwas mit dem Licht nicht richtig war. Die Biluxbirne war über die Batterie geschaltet.

Ich habe die Anschlüsse geändert, siehe der folgenden Bilder

alte Verkabelung

neue Verkabelung

weiß - Hupe passt, wird über Masse geschlossen

braun und violett - Fern- und Abblendlicht erhalten Strom bei laufendem Motor und richtiger Schalterstellung von grün

grau (Rücklicht) und gelb (Standlicht), miteinander verlötet erhalten Strom bei entsprechender Schalterstellung von der Batterie.

Wie erhält das Rücklicht Strom, wenn der Schalter auf das grüne Kabel umgelegt wurde?

17 hours ago, jykke said:

Die Biluxbirne war über die Batterie geschaltet

Ah ok, dann ist die Batterie natürlich schnell leer und die Ladespule schafft es bei der entnommenen Leistung auch nicht die Batterie nachzuladen.

17 hours ago, jykke said:

weiß - Hupe passt, wird über Masse geschlossen

braun und violett - Fern- und Abblendlicht erhalten Strom bei laufendem Motor und richtiger Schalterstellung von grün

grau (Rücklicht) und gelb (Standlicht), miteinander verlötet erhalten Strom bei entsprechender Schalterstellung von der Batterie.

Wie erhält das Rücklicht Strom, wenn der Schalter auf das grüne Kabel umgelegt wurde?

Gelb als Standlicht macht mich etwas stutzig, kenne das nur als zweimal grau, also 1x für Rücklicht und 1x für die Tachobirne

Aber bei all den unterschiedlichen Rally Kabelbäumen kann ich mich auch irren.

Bitte noch einmal Fotos von den Kabeln am Scheinwerfer und dem Tacho/Kontrollbirne für die finale Analyse.

Bearbeitet 18. Mai 18. Mai von GelbStich
Typo

vor 5 Stunden schrieb GelbStich:

Ah ok, dann ist die Batterie natürlich schnell leer und die Ladespule schafft es bei der entnommenen Leistung auch nicht die Batterie nachzuladen.

Gelb als Standlicht macht mich etwas stutzig, kenne das nur als zweimal grau, also 1x für Rücklicht und 1x für die Tachobirne

Aber bei all den unterschiedlichen Rally Kabelbäumen kann ich mich auch irren.

Bitte noch einmal Fotos von den Kabeln am Scheinwerfer und dem Tacho/Kontrollbirne für die finale Analyse.

Gelb und Grau ist miteinander verzwirbelt und mit Isolierband umwickelt (der schwarze Knubbel) und auf 1 (der linke Schalter mit dem man zwischen Standlicht und Bilux wechselt) angeschlossen.

Die Batterie (rot) ist auf 2 angeschlosssen.

Wird der Hebel nach links geschoben, leuchtet Standlicht und Rücklicht.

Grün (Lichtmaschine) ist auf 3 angeschlossen.

Wir der Hebel nach rechts geschoben sind 1, 3 und die Brücke zum Wechselschalter verbunden. Damit sollte Rücklicht und die Bilux mit Strom von der Lichtmaschine versorgt werden.

Klappt aber auch nicht, die Lampen bleiben alle dunkel...

Auf den Schaltplänen, die ich selbst habe oder im Netz gefunden habe, konnte ich den korrekten Anschluss nicht finden.

Hier noch ein Bild von der Scheinwerferfassung, gelb geht zum Standlicht, Tacho und Kontrollbirne sind nicht angeschlossen.

Hallo zusammen, ich möchte mal Danke sagen für die ganzen Informationen, die ich bisher aus dem Forum gezogen habe! Die letzten Wochen habe ich die Elektrik an meiner Sprint neu gemacht, weil ein 200er Motor und einige zusätzliche Features (Batterie, Tacho, Tankanzeige etc.) rein kommen. Beim Einziehen der Kabel habe ich zwar ganz schön geflucht, war aber letztlich erfolgreich und der erste Funktionstest hat keine Fehler gezeigt.

 

Was wurde gemacht:

·         Zündung massefrei (damit später einfacher von dem aktuellen GGB+CM Regler auf Full-DC umgerüstet werden kann)

·         DC Kreis für Standlicht und Bremslicht

·         Grundplatte aus Aluminium für Elektrik und Batteriehalterung

·         Relais für Kill-Schalter und zusätzlicher 2-poliger Schalter unter der Seitenhaube

·         Verbindungsbox für Wago Klemmen unter der Batteriehalterung

·         Vorbereitung für Digi-Tacho, Tankanzeige, Lambda, Bremslichtschalter Vorderbremse

 

Habe zwei 6V Batterien in Reihe für 12V, weil ich die schon hatte. Wenn die mal kaputt sind, werde ich wohl auf LiPo umrüsten und dann auch den Batteriehalter ersetzen.

 

In den nächsten Wochen soll die Sprint wieder auf die Straße. Ich hoffe, der Anschluss der Elektrik an Motor und Verbraucher bringt keine unerwarteten Probleme. Aber wenn doch, weiß ich ja, wo ich Hilfe bekomme…

 

CU Werner

im Bild fehlt noch der Deckel auf der Verbindungsbox

mit Batteriehalterung oben drauf

von seitlich, oben ist auch der Schalter zu sehen, der, zusammen mit dem Relais den DC Kreis trennt und gleichzeitig Masse auf Kill legt

18 hours ago, jykke said:

Gelb und Grau ist miteinander verzwirbelt und mit Isolierband umwickelt (der schwarze Knubbel) und auf 1 (der linke Schalter mit dem man zwischen Standlicht und Bilux wechselt) angeschlossen.

Die Batterie (rot) ist auf 2 angeschlosssen.

Wird der Hebel nach links geschoben, leuchtet Standlicht und Rücklicht.

Grün (Lichtmaschine) ist auf 3 angeschlossen.

Wir der Hebel nach rechts geschoben sind 1, 3 und die Brücke zum Wechselschalter verbunden.

Sehr gut, da haste ja die korrekte Belegung jetzt selber gefunden

Hier meine Ergebnisse:

Schalterstellung	Kontaktschaltung	Bemerkung
Links	Pin 2 => Pin 1 + 5	Standlicht über Pin 2 (Batterie DC)
Mitte	Pin 5 => Pin 1 + [6 / 7]	OFF - da Pin 5 nicht belegt
Rechts	Pin 3 => Pin 1 + [6 / 7]	Fahrtlicht über Pin 3 (LiMa AC)

Pin	Anschluß	Kabelfarbe
1	Rück- und Standlichtbirne	grau/gelb
2	Zuleitung DC (Batterie)	rot
3	Zuleitung AC (LiMa)	grün
4	Hupe Massetaster	weiß
5	nicht belegt *) alternativ Standlichtbirne vorne	-----
6	Abblendlicht	braun
7	Fernlicht	violett
8	nicht vorhanden	-----
9	nicht belegt	-----

*) Falls die vordere Standlichtbirne nur über Batterie-Schalterstellung leuchten soll, kannst du das gelbe Kabel auf den Pin Nr. 5 klemmen.

18 hours ago, jykke said:

Wir der Hebel nach rechts geschoben sind 1, 3 und die Brücke zum Wechselschalter verbunden. Damit sollte Rücklicht und die Bilux mit Strom von der Lichtmaschine versorgt werden. Klappt aber auch nicht, die Lampen bleiben alle dunkel...

Dann mal den Motor anwerfen und von der grünen Zuleitung gegen Masse die Spannung messen, ob da überhaupt was ankommt.

Falls ja, kontrollier mal die Kontakte vom Schalter (gelber Pfeil) und Kontaktfläche von Pin 3:

Edit:

Und eigentlich selbstredend, bitte auch kontrollieren, dass die Messingbrücke hinten bei der Schraube keinen Kontakt zum Lenkergehäuse hat:

Aus Interesse, der Lichtschalter ist der alte originale oder neu gekauft?

Kenne Rally mit Batterie nur mit dem Pin 8 Anschluss, der die Brücke zu Pin 3 hat.

Bearbeitet 19. Mai 19. Mai von GelbStich
Isolierung Rückseite

vor 57 Minuten schrieb GelbStich:

Sehr gut, da haste ja die korrekte Belegung jetzt selber gefunden

Hier meine Ergebnisse:

Schalterstellung	Kontaktschaltung	Bemerkung
Links	Pin 2 => Pin 1 + 5	Standlicht über Pin 2 (Batterie DC)
Mitte	Pin 5 => Pin 1 + [6 / 7]	OFF - da Pin 5 nicht belegt
Rechts	Pin 3 => Pin 1 + [6 / 7]	Fahrtlicht über Pin 3 (LiMa AC)

Pin	Anschluß	Kabelfarbe
1	Rück- und Standlichtbirne	grau/gelb
2	Zuleitung DC (Batterie)	rot
3	Zuleitung AC (LiMa)	grün
4	Hupe Massetaster	weiß
5	nicht belegt *) alternativ Standlichtbirne vorne	-----
6	Abblendlicht	braun
7	Fernlicht	violett
8	nicht vorhanden	-----
9	nicht belegt	-----

*) Falls die vordere Standlichtbirne nur über Batterie-Schalterstellung leuchten soll, kannst du das gelbe Kabel auf den Pin Nr. 5 klemmen.

Dann mal den Motor anwerfen und von der grünen Zuleitung gegen Masse die Spannung messen, ob da überhaupt was ankommt.

Falls ja, kontrollier mal die Kontakte vom Schalter (gelber Pfeil) und Kontaktfläche von Pin 3:

Edit:

Und eigentlich selbstredend, bitte auch kontrollieren, dass die Messingbrücke hinten bei der Schraube keinen Kontakt zum Lenkergehäuse hat:

Aus Interesse, der Lichtschalter ist der alte originale oder neu gekauft?

Kenne Rally mit Batterie nur mit dem Pin 8 Anschluss, der die Brücke zu Pin 3 hat.

Der Schalter ist neu gekauft und die Elektrik wurde schon von meinem Vorbesitzer vor 30 Jahren verbastelt. Die Rally hatte mal eine Benzinpumpe unter dem Sitz um aus einem Ersatzkanister während der Fahrt nachzufüllen - gibt´s heute als Zubehör

Bei laufendem Motor ist auf Grün-gegen-Masse Spannung, mein Multimeter kann leider in dem Bereich keinen Wechselstrom messen, der Duspol hat aber im Bereich 12 Volt Spannung angezeigt.

Ich hatte den Schalter heute Mittag komplett abgeklemmt, bei laufendem Motor und von Hand verbundener Kabel leuchtet auch der Scheinwerfer.

Kurzschluss gegen Lenker prüfe ich heute Abend.

Nebenbei: Dein Club ist der VCC / Celle? Da war ich zuletzt 1992 oder 1993 beim Heidetreffen

Hallo,

ich hatte heute folgendes Problem bei einer Fahrt mit meiner Vespa 125 GTR (Umbau auf 12 Volt mit BGM Zündung Lüfterrad und CDI): Nach einer Pause von ca. 1h habe ich eine längere Fahrt fortgesetzt und dabei sind dann sofort Fehlzündungen aufgetreten. Die Vespa hat nicht mehr richtig beschleunigt und nur ca. 3500 U/min erreicht. Nach ca. 3-4 KM ist die Vespa mit einen lauten Knall ausgegangen. Ich habe dann alle Kabel CDI-seitig geprüft und konnte kein Problem feststellen. Die Vespa ist aber dann wieder angesprungen und normal ca. 10 KM nach Hause gefahren.

Wo könnte das Problem liegen? Pickup? CDI?

Was kann ich machen, um das Problem dauerhaft zu lösen?

Vielen Dank!

vor 14 Stunden schrieb Bepo_Sprint:

Nach einer Pause von ca. 1h habe ich eine längere Fahrt fortgesetzt und dabei sind dann sofort Fehlzündungen aufgetreten. Die Vespa hat nicht mehr richtig beschleunigt und nur ca. 3500 U/min erreicht. Nach ca. 3-4 KM ist die Vespa mit einen lauten Knall ausgegangen.

Ist das Problem reproduzierbar?

Muss ja erstmal nicht zwingend ein Problem mit der Zündung sein, kann auch zu viel/zu wenig Sprit sein.

Nachdem die Kiste ausgegangen ist, geprüft ob Sie noch einen Zündfunken hat?

Ist die Kerze nach absterben des Motors naß oder trocken?

Hi,

ich hab mir eine Pinasco Flytech Touring für 180SS wegen des schwereren und schönen Alu Lüfterrades gegönnt. Nun gestern mal draufgesteckt und festgestellt dass die Grundplatte

mittig anstößt.

Die Frage:

• braucht es einen Spacer, oder Unterlegscheiben und längere Schrauben? Alles nicht dabei.

• oder passt es einfach nicht

• Und wie ist generell die Platte gedreht? Also die Grundposition vor der Einstellung des ZZP. Vielleicht hat jmd. ein Bild

In der Anleitung steht zu alldem natürlich nothing.

Danke schonmal....

vor 3 Stunden schrieb V50 statt V8:

Pinasco Flytech Touring für 180SS wegen des schwereren und schönen Alu Lüfterrades gegönnt. Nun gestern mal draufgesteckt und festgestellt dass die Grundplatte mittig anstößt. Die Frage:

• braucht es einen Spacer, oder Unterlegscheiben und längere Schrauben? Alles nicht dabei.

• oder passt es einfach nicht

• Und wie ist generell die Platte gedreht? Also die Grundposition vor der Einstellung des ZZP. Vielleicht hat jmd. ein Bild

Spacer ist zwingend notwendig bei GS 160 / 180 SS wegen dem größeren Wulst außen vom Hauptlager.

Das passt ganz knapp mit Spacer bei der IDM Zündung.

Position:

Kabelverteiler grob auf 7:00 Uhr, dann abblitzen für exakten ZZP.

Im Wiki findest Du ein Bild der Flytech auf GS 160 >>.

vor 17 Minuten schrieb GelbStich:

Spacer ist zwingend notwendig bei GS 160 / 180 SS wegen dem größeren Wulst außen vom Hauptlager.

Das passt ganz knapp mit Spacer bei der IDM Zündung.

Position:

Kabelverteiler grob auf 7:00 Uhr, dann abblitzen für exakten ZZP.

Danke Dir

Ich dachte es mir schon.

Müsste also normalerweise ein Spacer dabeisein?

Ich habe als Zubehör keinen gefunden . Wären Unterlegscheiben eine Alternative?

Bearbeitet 17. Juni 17. Jun von V50 statt V8

Spricht technisch etwas gegen Unterlegscheiben als Alternative?

Den Spacer habe ich als Einzelartikel nicht gefunden...

vor 2 Stunden schrieb V50 statt V8:

Spricht technisch etwas gegen Unterlegscheiben als Alternative?

russisch kann man kurzfristig machen, besser ist natürlich der Spacer.

vor 2 Stunden schrieb V50 statt V8:

Den Spacer habe ich als Einzelartikel nicht gefunden...

Meine beim SCK gibt es einen Spacer einzelnd.

Servus zusammen,

kurze Frage. Ich würde gerne einen Kippschalter einbauen damit meine 125er Super nicht jederzeit startbar ist.

Dazu könne ich entweder einen Steuerstrom über ein Relais schalten und ein CDI Signal unterbrechen, oder gleich ein Signal von der CDI schalten. Den dazugehörigen Kippschalter würde ich versteckt anbringen.

Hat das jemand mal gemacht und/oder kann mir den Beitrag dazu verlinken?

Danke

Nach meinen ersten Überlegungen könnte ich einfach grün (Motor Kill) mit einer extra Leitung und einem Kippschalter auf Masse legen. Solange der durchschaltet, also betätigt ist, startet sie nicht.

Edit:

Sorry. Vergessen zu sagen.

Fahre PX Motor in der Super.

VG

Daniel

Bearbeitet 21. Juni 21. Jun von Verdeckter_Ermittler

Grundsätzlich kannst du natürlich vom Kill-Kabel abzweigen (ZB im Verteilerkästchen am Motor) und einen zweiten Schalter verbauen. ZB so, dass du ihn mit dem Finger durchs Luftansaugloch unter der Sitzbank betätigen kannst.

Allerdings hast du offensichtlich eine andere Zündung verbaut, da sollte das aber auch klappen, wenn die zum Abstellen einfach über Masse kurzgeschlossen wird.

Ja, wie du schon selber schriebst: Grünes Kabel mit dem Schalter gegen Masse. Verhindert den Start.

vor 22 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:

Hat das jemand mal gemacht und/oder kann mir den Beitrag dazu verlinken?

Ich hab einen Reed-Schalter (Öffner) von innen ans Dach vom Handschuhfach geklebt und dann einen gummierten Magneten (zB sowas), den ich eben dann da hinleg, wo der Reedschalter innen ist, wenn ich losfahren will.

Beim Parken bepp ich den Magneten irgendwo ans Beinschild oder sonstewo, gibt ja genug Blech zum hinbeppen.

Ahnt ja keiner, dass das mein Schlüssel ist und wo der allenfalls hinmüsste.

Dazu kannst das Killkabel entweder auf dem Weg zum Lenker abzweigen oder wenn Dir das zu viel Fummelei ist, vom Lenker wieder runterziehen.

Bearbeitet Montag um 09:415 Ta von Arnelutschki
Linx

Danke für die Antworten.

Ich werde das Killkabel im Baum abzweigen und durch eine Hohlschraube vom inneren in die Backe führen. Dann musst du die Backe erst aufschließen um den Schalter umzulegen. Das ist mir irgendwie sichererer als durch ein Loch unter der Sitzbank. Zumal die Sitzbank ohne Schloss sein wird.

Bearbeitet Montag um 09:565 Ta von Verdeckter_Ermittler

Am 16.6.2026 um 16:19 schrieb GelbStich:

Spacer ist zwingend notwendig bei GS 160 / 180 SS wegen dem größeren Wulst außen vom Hauptlager.

Das passt ganz knapp mit Spacer bei der IDM Zündung.

Ich hab mir das nochmal genauer angeschaut und Frage mich, ob das normal. Die Grundplatte hat gut 5mm Abstand zur Soll Position. Das ist wahrscheinlich auch mit Spacer zuviel.

Bei der Grundplatte stehen zwei Lötstellen deutlich raus. Ist das die Montagsausführung? Man sieht auch schon die Druckpunkte an der Lötstelle, wo sie anstößt...

Am 22.6.2026 um 17:44 schrieb V50 statt V8:

Bei der Grundplatte stehen zwei Lötstellen deutlich raus. Ist das die Montagsausführung?

Man sieht auch schon die Druckpunkte an der Lötstelle, wo sie anstößt.

Und soweit umbiegen, dass der Lötverbinder keinen Kontakt mehr zum Gehäuse hat löst das Problem auch nicht?