Zum Inhalt springen

Eine etwas andere Restaurierung.....


Javaanse

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen, 

erstmals möchte ich mich vorstellen. Mein Name Mirco, 45 Jahre, unter der Haube, 2 Teenager Zwillinge 14, Jungs, kein Hund und keine Katze.

Dafür aber noch ein paar Macken, ja die bleiben nicht aus.

Habe hier eine Vespa VNB6T Bj. 65 die ich ganz neu, ganz chick aufbauen möchte. Motor läuft, kein Thema, wenig zu tun, Blech......naja wie fast immer nicht so toll.

In dem Ding haben sich ein paar Mäuse/Ratten oder sonstige Nagetiere schön gemacht, Wie die Dinger rein gekommen sind, keine Ahnung, auf jeden Fall ist die linke Seitenwand

hinüber, Beinschild und Spritzschutz. Das Teil habe ich bereits ein wenig "geschoppt" und klappbar bearbeitet. Ich weiß, Hardcore, aber der einzige Weg für mich ohne Spachtel extrem

viel Richtarbeit und sonstigem Gedöns zum Erfolg zu kommen. Außerdem soll das Schätzchen für die nächsten 60Jahre fit gemach werden. 

 

Hier noch ein paar Bilder. 

 

Ansonsten wäre ich dankbar wenn mir jemand von euch helfen könnte, benötige folgende Informationen: 

- Explosionszeichnungen vom Rahmen

- Bezugsquelle für die Innenverstärkungen Seitenteile Anschraubpunkte für den Tank/Sitz, keine Ahnung wie die Dinger heißen

- Umbau auf 10" Räder und Gabel die für Scheibenbremse geeignet wäre.

 

Bedanke mich vorerst mal für euere Antworten.

Danke und Gruß

Mirco 

 

1B8988CB-8DFC-445A-A5F1-DADAE41B3373.JPG

47D1D495-1C6A-4240-89F4-A18177817EDD.JPG

B014CD9D-A69C-40B2-8F0A-C504B3556F76.JPG

FDA120DE-4F8D-4B57-90C7-B7968DA32D40.JPG

  • Thanks 1
  • Haha 3
  • Confused 1
  • Sad 2
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo,Mirco!

Herzlich Willkommen im GSF!
 

vor 16 Minuten schrieb Javaanse:

Hardcore

 

Jau! Krasse flexerei...

 

vor 19 Minuten schrieb Javaanse:

 

- Umbau auf 10" Räder und Gabel die für Scheibenbremse geeignet wäre.

 

Schau mal in der Dienstleistungsabteilung.Da gibt es welche die machen das.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Jo, danke! Werde ich nachschauen. Ansonsten, bin Feinwerkmechaniker Meister der schon ein paar Auto Seitenteile wieder gerade gerichtet hat. Benötige eine Rahmenlehre die ich mir selbst bauen werde, Gestell hierfür habe ich schon, Lenkkopf und Motoraufnahme ist klar, Rest wird beidseitig vermessen. Somit dürfte dem Wiederaufbau nichts im Wege stehen. Habe eine gut ausgestattete Werkstatt samt mehreren 3D Druckern. Mal schauen was auf mich zu kommt. Etwas Respekt habe ich schon. Gruß Mirco

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo,

 

jetzt habe ich von den Blechen Fotos gemacht.

Was benötigt wird:

1 x Ansaugstutzenblech

1 x Choke Rohr

1 x kleines U vorn mit 1xM6

1 x großes U vorn mit 2xM6

1 x Verstärkungsblech hinten mit 2xM6

1x Inneres Verstärkungsblech ganz hinten im Rahmen

 

Danke und Gruß

 

 

IMG_6128.JPG

IMG_6129.JPG

IMG_6131.JPG

IMG_6132.JPG

IMG_6127.JPG

IMG_6133.JPG

IMG_6121.JPG

IMG_6122.JPG

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich check nicht warum du den Rahmen augenscheinlich einfach in Altmetalltonnengerechte Stücke geflext hast???!!!

Du weißt schon das der Rahmen aus Formblechteilen zusammengesteckt und Punktgeschweißt ist?

 

Wäre es nicht schlauer gewesen wenn du dir vorher angeschaut hättest was es an Rep Blechen auf dem Markt gibt?

 

Ich habe schon einige Restaurationen im GSF gesehen wo fast der ganze Rahmen zerlegt wurde. Dort wurden aber eigentlich immer "einfach" die Schweißpunkte aufgebohrt womit der Rahmen in Teile zerlegt werden konnte. Mesistens anzutreffen beim Beinschild Trittbrett tausch.

Wurde bei unserer Rally auch gemacht.

 

Falls du da den ultimativen Blechplan hast lasse ich mich aber natürlich gerne eines besseren belehren.

 

 

  • Like 2
  • Thanks 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Naja....der Kollege der den Rahmen durchgetrennt hat mit Schweißpunkte aufbohren.......kann muss aber nicht sein.

Die Überlegungen waren alle bereits vorhanden, aufmachen links, rechts, oben, unten.......Teilersetzen von Blechen oder sonst wie auch immer.

Meine Überlegung ist wie folgt:

1. Motoraufnahmepunkt und Lenkkopf sind absoluten Fixpunkte, nie durchtrennen. Ansonsten u.U. alles schief und verdreht. Der Kollege von oben hat meiner Meinung nach keine Freude daran gehabt den unteren Tunnel wieder in die Flucht zu bekommen ohne dass der Lenkkopf oder sonst was aus dem Ruder gelaufen ist. Die Löcher vom Auftrennen müssen ja auch irgendwie wieder zusammen geschweißt werden. Und hier muss man einfach sagen dass es schon einen Unterschied macht ob ich beim Schweißen auffüllen muss oder Punktschweiße. Allein der Verzugsfaktor ist ein Thema, und die Spannung die ich aus dem Blech nehme beim Schweißen.

2. Der Arsch.......nicht so haarig....außer dass er gut aussehen muss und ebenfalls in der Flucht sein muss.

 

Die Reparaturbleche müssen meiner Meinung nach immer gedengelt werden bzw. nachgearbeitet werden. bis alles passt. Somit tue ich mir einen Gefallen wenn der "Arsch" komplett neu wird. Das Beinschild ist nicht so tragisch meine ich. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist immer die Blechspannung hoch zu halten. Schweißerfahrung habe ich, 2 Schweißgeräte im Hause WIG +  MIG/MAG sollte alles nach Beschaffung der Teile relativ schnell gehen wenn die Lehre fertig ist.

Schätze nach dem Einpassen der Teile den Aufwand auf 1 Tag schweißen und ca. 3-4 Tage für das richten der Bleche. Referenz habe ich ja.

Gruß

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Frage ist wohl wer da wohl jetzt mehr Ahnung hat - der Kollege bei der PX, welche jetzt echt wieder gut da steht oder du?

 

Versteh das nicht falsch aber hier haben dir schon einige Blechkünstler (ich bin keiner!) gesagt, dass das der falsche Weg ist.

Kann ja sein, dass es trotzdem was wird aber der Aufwand und das Lehrgeld wird wohl höher sein.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Zitat
vor 48 Minuten schrieb Javaanse:

Allein der Verzugsfaktor ist ein Thema, und die Spannung die ich aus dem Blech nehme beim Schweißen.

Beim Schweißen bringst du Spannungen rein, wodurch es zum Verzug kommt.

 

Harte Nummer :wow:

 

Er nimmt doch die Spannung raus weil er durchschweißt,

für Ihn ist das "punkten" ja nicht so der Bringer.

  • Confused 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 11 Minuten schrieb Kebra:

 

Er nimmt doch die Spannung raus weil er durchschweißt,

für Ihn ist das "punkten" ja nicht so der Bringer.

Jetzt!

Jetzt hab ich's kapiert.

Entspannung durch durchschweißen.

Die Berufsschulen sind auch nimmer das was sie mal waren...

  • Haha 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Naja, Sinn oder Unsinn. Lassen wir mal dahin gestellt sein. Alter, ich bin immer wieder erstaunt.....

Quatsch bei Seite, das Ding durch zu trennen bei all dem Rost den die Karre hatte, für mich persönlich der einzige Weg eine rostfreie Vespa zu bekommen. Alte Substanz zu erhalten ist mir zu aufwändig. Durchschweißen ist Quatsch, Blechteile=Formteile kalt verformt=Spannung die sich beim Schweißen unkontrolliert löst und wo anders wieder aufbaut. Ganz einfach und halbwegs klar. Schlussendlich waren die Italiener nicht doof als sie die Vespa gepunktet haben, Wiederstandsschweißen ist für solche Flächen aufgrund der Dauer und die damit verbundene Wärmezufuhr top. Auch wenn ich es MIG schweißen werde, aber immer mit einem nassen Lumpen und Pressluft zur Hand damit ziemlich schnell abgekühlt werden kann. Edelrostthema, ein Seitenteil hätte komplett ersetzt werden müssen, Innenkotflügel ebenfalls, die 2. Seite hätte man ebenfalls trennen müssen da Rost zwischen Tunnel und Heck, somit eh schon Wurst die paar übrigen Bleche zu ersetzten. Übrigens fahre ich jetzt das Ding

image.jpg

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Noch was bez. Berufsschule. :-( punkte mi dem WIG ein Blech auf Blech an, jetzt nimm es bitte in die Hand und ziehe es nach oben. Erst wird es sich biegen, ein kleiner Bogen, dann neben der Schweißnaht knicken. Um die Schweißnaht ist das Material Spannungsfrei und etwas weicher, der Verzug kommt durch die Ausdehnung bzw.  Einsackung. 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.        
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information